E1
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Екатеринбурге

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

сев.

725мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама
Мой дом Полезные статьи От вершин Забайкалья до Ленских столбов Якутии

От вершин Забайкалья до Ленских столбов Якутии

Михаил Васильев

Когда я оформлял долгожданный отпуск, коллеги по работе были в очередной раз удивлены – все летят в тёплые страны, а я опять отправился на восток России. Уж слишком заманчивым показалось предложение пройти техничные перевалы хребта Кодар, а затем сплавиться на моторном катамаране по быстрой горной реке Чаре, потом по Олёкме и, наконец, по величественной Лене, где расположен всемирно известный природный памятник «Ленские столбы».
И вот уже поезд мчит нас среди гор по Байкало-Амурской магистрали, приближаясь к Северобайкальску.

Из-за проблем с покупкой билетов на поезд (хотелось заранее купить удобные места), в Северобайкальске пришлось делать пересадку. Вообще, политику РЖД сложно назвать социально ориентированной. За 45 суток до поездки свободно продаются купейные места, а плацкарт только от начальной станции отправления. Лишь за трое суток распродаются остатки плацкарта с любой другой станции. В итоге ж/д билет от Екатеринбурга до Чары стоил дороже, чем самолёт домой из Якутска, да ещё через Москву! (11 500 руб. против 10 600 руб.). До следующего поезда было несколько часов, но в этом был свой плюс – можно сдать вещи в камеру хранения и прогуляться по городу. А потом, купив на рынке копчёного омуля, мы, конечно, отправились загорать и купаться на Байкал. Благо, идти от станции до озера всего 10 минут. Вода в конце июля оказалась довольно тёплой, несмотря на то, что это северная часть Байкала.

В Чаре нас встретил Константин, счастливый обладатель автомобиля ЗИЛ-131, с которым мы заранее договорились о заброске в долину реки Средний Сакукан.



Дорога, ведущая к бывшему лагерю системы ГУЛАГ, с каждым годом становится всё хуже, поэтому 40 километров мы едем по ней 4 часа. Цена вопроса – 12 000 руб.



Дальше ручья Каменный проехать можно только на вездеходе. Отсюда начинается наш пеший маршрут, начальная цель которого – дойти до избушки гляциологов, чтобы оставить часть вещей и продуктов в закладке и уйти на первое 13-дневное горное кольцо.



Мосты через притоки практически разрушены, а где-то вообще отсутствуют, поэтому в большую воду переправы довольно сложные.



На некоторых участках дорога совсем заросла, однако, есть хорошая тропа.



Очень живописна долина Среднего Сакукана в его верховьях.



Вот и избушка, стоит на красивой полянке среди гор. Стартовый вес моего рюкзака был около 42-х килограммов. Мы, конечно, собирались оставить здесь треть продуктов на второе 7-дневное кольцо, но всё равно рюкзак был, мягко говоря, тяжеловат. Пришлось пожертвовать кое-какими тёплыми вещами и прочей мелочью, вплоть до запасных батареек в фотик и GPS. В результате удалось скинуть примерно 6-7 килограмм.



Дальше путь лежит вверх по ручью Медвежий до горного озера, находящегося неподалёку от ледника Азаровой.



За перевалом виден пик БАМ – высшая точка хребта Кодар (3072 м).

По леднику поднимаемся на перевал Три Жандарма (2Б, 2480м), откуда открываются потрясающие виды.



С другой стороны перевала нас ждала практически отвесная стена высотой в несколько десятков метров.



На крутом берегу горного озера оборудуем лагерь, где весь следующий день пережидаем непогоду.



Через день погода кардинально не изменилась, но, по крайней мере, перестал идти дождь. Время уже поджимало (ещё одну днёвку мы израсходовали на предыдущем озере – ждали, когда откроется перевал Три Жандарма), и, несмотря на низкую облачность, выдвинулись на перевал 25 лет Советской Латвии. Находясь в районе пика БАМ, тебя не покидает ощущение, что находишься в Мордоре. Особенно в такую погоду. Кругом отвесные стены устремляются вверх и растворяются в облаках. Кажется, что уже где-то совсем рядом башня Саурона, а из-за огромного камня вот-вот выскочит Горлум. Вне всякого сомнения, «Властелина колец» можно было снимать здесь. Вот с такими мыслями мы идём на перевал, и вдруг замечаем, что Аня начала сильно отставать. Оказывается, у неё тошнота и болит голова. Два дня назад, на спуске с перевала она споткнулась и упала на камни, при этом, как она сказала, слегка ударилась головой. Тогда мы не придали этому большого значения, ведь Аня была в каске, да и упала не с высоты, а просто запнувшись о камень. Теперь стало понятно, что это сотряс. Аня сказала, что сможет пройти перевал, если её разгрузить, что мы и сделали. Мы и представить не могли, чем это обернётся через несколько дней…



А пока, поднявшись на перевал, мы поняли, что вылезли слегка правее нужной нам седловины и теперь придётся траверсировать крутой участок ледового склона.



Юра был назначен добровольцем, который мастерски провешал перила, и в его честь мы назвали этот маршрут «Траверс Барабанова». Конечно, обе наших девушки сорвались и повисли на страховке при выходе на ледник, да я и сам еле удержался на передних зубьях кошек.

Спуск с перевала представлял собой отвесную стену, в чередовании с наклонными полками, которую все благополучно прошли.



Когда ночной туман утром начал рассеиваться, перед нами предстали удивительные сюрреалистичные картины.

Дальше спускаемся в долину реки Верхний Сакукан по его левому притоку.



Тропа, ведущая вверх по Верхнему Сакукану, идёт по правому (орографически) берегу – то у самой реки, то забираясь высоко вверх, обходя глубокие каньоны с водопадами. В каньонах, большую часть времени скрытые от солнца, сохранились небольшие наледи.



Истоком реки Верхний Сакукан являются два сообщающихся живописных горных озера, окружённых крутыми склонами.



Сегодня мы рассчитывали пройти перевал Нижегородский (2А, 2593м) и дойти не то, чтобы до леса, но хотя бы до кустов, но произошло непредвиденное.



Спуск с перевала – каменистая осыпь, обрывающаяся 60 метровым скальным сбросом крутизной до 80 градусов. Первыми на страховочную станцию спустились Юра, я и Алексей. Станцию сделали на полке шириной около 1 метра, причём Юра шёл первый и спустился метра на три ниже, но там оказалось камнеопасно. После того, как Алексей освободил верёвку, прошло уже минут 40, но никто больше не спускался. Мы не стали надевать тёплую одежду, рассчитывая на быстрый спуск, и уже начали потихоньку зябнуть. Вдруг из-за перегиба появилась Аня, развернулась лицом к обрыву и начала печально смотреть вниз. Спрашиваем: «что случилось?» Говорит, что боится. НО КАК??? Ведь перед этим мы прошли два аналогичных перевала. Тут до нас дошло: вот они – последствия сотрясения головного мозга. Четыре часа мы уговаривали Аню спуститься. Она шла медленно, на каждой удобной ступеньке зависая на полчаса. Узенькая полка, на которой находились мы с Алексеем, уже стала казаться широченным балконом, по стене струилась вода, и мы уже стали морально готовы заночевать здесь, вися на самостраховке. Тем временем Костя, Наталья и Дима, находясь на перевале, понятия не имели, что происходит. При прохождении таких перевалов, конечно, неплохо иметь пару радиостанций, потому что из криков, доносящихся снизу, долетают отдельные звуки и разобрать можно только стандартные фразы типа: «верёвка свободна!» Не знаю, что подействовало: уговоры или угрозы сдёрнуть её, но Аня потихоньку спустилась к нам на станцию, по пути умудрившись сбросить рюкзак на небольшой уступ, а затем подобрать его. А до льда оставалось ещё 10 метров отвеса… Но, к счастью, Аня так же неожиданно пришла в себя, и мы все быстро спустились. Дошли мы естественно до первой ровной зелёной площадки среди камней уже в сумерках.



Дальше спускаемся по реке Изумрудной, а по реке Ледниковой поднимаемся к перевалу Медвежий (1Б, 2134м), который проходим под моросящим дождём, как ёжики в тумане. Тем самым замыкаем первое горное кольцо и выходим к избушке.

В избе уже расположилась другая группа туристов, что было очень кстати, так как у Алексея начались проблемы с суставами, и он решил выходить с этой группой в Чару, пока не начались осложнения.



На следующий день налегке совершаем экскурсию в Мраморное Ущелье – тот самый лагерь заключённых, в который ведёт дорога из Чары.

Более подробно о его истории можно прочитать здесь.



Заключённые тачками возили добытую в шахте руду и сваливали вниз по желобу.



Несколькими кучками по территории лагеря собран различный инструмент в качестве музейных экспонатов.



На табличке написано: «Новомученикам Российским».



Побывали мы и в урановой шахте, где уровень радиации 60 мкР/ч. Цифра возможно пугающая, но на самом деле не опасная для кратковременного пребывания.



Кроме урановой руды в шахте в изобилии встречается чароит, единственное в мире коренное месторождение которого находится неподалёку от устья реки Чара.



В смешанных чувствах между скорбью (у самого дед был политзаключённым) и радостью за то, что прошло то время, я покидаю это место.
Впереди нас ждёт второе горное кольцо.



Здесь мы устроили днёвку. Пережидая непогоду, отсыпались, собирали грибы и ягоды.



На следующий день проходим перевал Мурзилка и спускаемся в долину реки Кондрат, где все ожидали прихода «Кондратия» ночью. Некоторых он-таки посетил :).



Выйдя к реке Апсат, переправляемся через неё и идём в сторону Чары.



Недавно в долине Апсата начали разработку нового угольного месторождения и проложили хорошую грунтовую дорогу. Идти по ней до Чары нет никакого кайфа, поэтому мы звоним Константину, и он нас забирает.



Костя любезно предложил расположиться у него на участке в Чаре, натопил баньку, а ночью мы поехали в Новую Чару встречать четверых наших новых друзей: Машу, Таню, Женю и Илью, которые привезли водное снаряжение для дальнейшего сплава.



Утром все вместе мы поехали в самую северную в мире пустыню – Чарские Пески.



«Отца убил, меня закопал, четырёх баранов взял», «Джавдет — мой… Встретишь — не трогай его…»



На следующий день, проводив на поезд Диму, Наталью и Аню, оставшись снова всемером, уезжаем в посёлок Чапо-Олого, откуда начинается наш сплав по реке Чаре. Весь день занимает постройка катамарана.
И вот, наконец, мы готовы к старту.



До входа в горы Чара спокойная, потом начинаются пороги.



После прохождения первого порога все мокрые с ног до головы, а у Юры полные бахилы воды.



На следующий день рыбачим, отдыхаем, делаем баню.



На блесну ловится ленок, на мушку – хариус.



Множество красивых скал на Чаре радуют глаз.



Ниже по течению успешно ловится крупный окунь и щука.

Местные охотники – якуты из посёлка Токко – угостили нас лосятиной, из которой мы приготовили вкуснейший плов.



Якуты также предложили подвезти бензин для дозаправки к берегу в Токко, чтобы нам не пришлось заплывать в Олёкминск против течения по Лене. Душевные люди! Это сэкономило нам целый день.



Пройдя небольшое расстояние по Олёкме, впадаем в Лену.



По Лене проплывают мимо большие корабли, а по берегам высятся огромные скалы. Мы находимся в предвкушении Ленских Столбов…



Движение на Лене не очень интенсивное, и чтобы не сесть на мель, придерживаемся судового хода лишь при появлении корабля, уступая дорогу.



Навигационные знаки, указывающие фарватер.



Обед мы для экономии времени приноровились готовить с вечера в казане, который аккуратно привязанный ехал потом на катамаране. Оставалось только подогреть его и вскипятить чай.



Иногда ветер поднимал на воде неприятные волны, которые обдавали брызгами корму.



Из Якутска идет «Ракета» – катер на подводных крыльях.



А вот и Ленские Столбы во всей красе, простираются на 50 километров…



В посёлке Нижний Бестях заканчивается наше водное путешествие. Разобрав катамаран, на машине уезжаем в Якутск.



В Якутске мы попадаем прямо на день города, на площади проходит конкурс по разрисовыванию скамеек.



Пожалуй, фотографией этого пацанчика в доспехах якутского воина я закончу свой рассказ.

Осталось подвести некоторые итоги: по горам мы прошли около 200 километров за 20 дней. По воде – примерно 1300 километров за 18 дней, не считая дня, проведённого на Чарских песках. Костя, Юра и я участвовали в обеих частях путешествия, общей продолжительностью 6 недель с дорогой.

Насколько красивы, настолько и суровы эти края, где температура воздуха зимой нередко опускается ниже -50º С и повсюду простирается вечная мерзлота. Поэтому в небольших посёлках воду развозит водовозка из-за невозможности сделать скважину. Однако люди умудряются выращивать в огородах картошку, морковку, капусту. Местные жители, а это около 130 национальностей, очень отзывчивы, и чем дальше от цивилизации, тем бескорыстней. Большое им спасибо!

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства
Объявления