Новая Зеландия — острова на краю света

В конце января 2014 года в составе группы из 13 человек мне удалось совершить увлекательное путешествие в Новую Зеландию.

Если проанализировать предложения турфирм, то минимальная стоимость путёвки на 2 недели будет около 100.000 рублей без учёта авиаперелёта. Поэтому, руководитель нашей группы самостоятельно разработал маршрут, нашёл единомышленников, и мы начали подготовку к поездке сроком на 1 месяц. Немного расскажу о нюансах. Вся информация о получении визы находится на англоязычном сайте https://www.ttsnzvisa.com. Анкету заполняете на английском, все необходимые справки и ксерокопии можно не переводить и не заверять у нотариуса. Отправляете всё в Москву почтой и ожидаете решения. Очень велика вероятность того, что попросят дополнительные доказательства, что вы не останетесь в Н.З. Если лететь через ОАЭ, то обязательно оформление транзитной визы в Австралию, так как самолёт совершает там посадку. Есть варианты перелёта из Москвы через Корею или Китай. Наша группа летела разными рейсами по всем трём направлениям, но наиболее дешёвый перелёт оказался через Китай, если покупать билет задолго до поездки. Базовый тариф ЕКБ — Москва — Гуаньчжоу — Окленд и обратно составил 71.000 рублей. Заранее, по акции, можно было сэкономить около 20.000 руб. Лететь долго — до Китая из Москвы 10 часов, потом столько же до Окленда. Стыковки примерно по 6 часов. Страховку жизни, здоровья и прочих рисков оформляли на сайте https://www.worldnomads.com, стоимость составила 135$ USD, сроком на 1 месяц. Почитав страховой полис, поймёте, что оно того стоит. Компания, по отзывам, очень надёжная. С российскими страховщиками даже не связывайтесь, не дай бог, случится страховой случай, будете решать вопросы через суд. Есть печальный опыт у друзей.

Теперь о маршруте. Из Окленда планировалось поехать в Роторуа, где находится множество озёр и два термальных парка, почти как долина гейзеров на Камчатке. Затем переезд в национальный парк Тонгариро с восхождением на вулканы Тонгариро и Руапеху. После этого перелёт из Веллингтона в Нельсон и переезд в Ватароа, откуда, совершив переход через Южные Альпы, мы должны выйти в Маунткук и уехать в Крайсчёрч. Далее самолётом вернуться в Окленд и оттуда поехать в Хахей, к Тихому океану.

Заранее были куплены следующие билеты:

Автобусы — (сайт http://nakedbus.com/nz/bus)

1. Auckland Airport — Int Terminal to Rotorua 27 january 11–54 am
2. Rotorua to Tongariro Holiday Park (Camp Site) 31 january 12–45 pm
3. Whakapapa to Wellington City 3 february 1–45 pm
4. Nelson — nakedsleep.com accommodation to Whataroa 5 february 7–30 am
5. Auckland Airport — Domestic Terminal to Hahei 19 february 12–01 pm
6. Hahei to Auckland Airport — Int Terminal 23 february 12–32 pm
7. Twizel to Christchurch Airport February 18 th 2014 at 12–15pm
8. Mt Cook Backpacker Lodge February 18 th 2014 at 10am — Twizel — (сайт www.cookconnect.co.nz)

Самолёты (сайт http://www.airnewzealand.co.nz)
1. Wellington to Nelson 4 february 2–10 pm
2. Christchurch to Auckland 19 february 6–00 am

Стоимость этих билетов в сумме составила 435 NZD. Кто купил раньше, чуть дешевле.

Ещё до отъезда у нас начались проблемы — несколько человек купили авиабилеты через компанию Eviterra, у которой возникли финансовые трудности, и эти билеты чуть не пропали. Но их всё — же восстановили, только уже на другие рейсы — кому раньше на сутки, кому позже. В общем, все заполучили, наконец, визы с билетами, и вскоре под крылом нашего самолёта уже проплывали острова Новой Зеландии.

В аэропорту Окленда нас встретили Валера, Лена и Аня, прилетевшие на сутки раньше. Они уже успели подняться на Оклендскую башню — самое высокое сооружение в южном полушарии и сходить в океанариум. От Валеры мы узнали плохую новость — двое наших товарищей, Слава и Ирина застряли в Эмиратах. Авиакомпания не предупредила их о предстоящей посадке самолёта в Австралии и визу они делать не стали. Пришлось им покупать новый билет из ОАЭ через Корею за 50.000 руб. с каждого, при этом прежний билет сдать было уже нельзя. В итоге они пропустили поездку на озёра и водопады, как впрочем, и Алексей со второй Леной, прилетевшие на сутки позже. Тем временем, мы приехали в Роторуа и поселились в хостеле за 20 NZD с человека в сутки. Если кто не знает, хостел — это такая студенческая общага, куда приходят только переночевать. В номере ничего нет, кроме двухъярусных кроватей. Кухня общая, туалет и душ — на этаже. Мы вообще планировали сразу уехать на озеро, но после 17.00 транспорт здесь уже не найти. Тем более надо было ещё купить в магазине продукты, газ для горелок и кастрюлю, так как котелки вместе со Славой застряли в ОАЭ. Утром, второпях собирая рюкзаки, мы забыли половину продуктов в хостеле — вот повезло кому-то из постояльцев!

Роторуа — уютный маленький городок.

В 10 часов утра заказной автобус повёз нас к реке Таравера, вытекающей из одноимённого озера, на которой находятся несколько живописных водопадов. Вдоль реки проложена туристическая тропа, проходящая по звенящему субтропическому лесу с огромными древовидными папоротниками. Пространство наполняют громкие звуки, издаваемые цикадами, заглушающие даже пение птиц. Сначала это кажется очень необычным, потом привыкаешь как к фоновому шуму и начинаешь различать другие, более тихие звуки.

Лист папоротника, наряду с ночной птицей Киви, является одним из главных символов Новой Зеландии.

Палатки ставим в специально оборудованном месте, недалеко от истока реки. Рядом — удобное место для купания.

А вот и озеро Таравера.

На следующий день по тропе, идущей вдоль озёр Таравера и Окатанья, доходим до залива Торангани, где нас ждёт автобус. Виды на озёра потрясающие, кажется, что ты находишься в затерянном мире, не хватает только птеродактилей в небе над кратером потухшего вулкана.

Фотографировать здесь можно бесконечно, руки сами тянутся к фотику, но надо торопиться на автобус, который должен приехать к 18.00. Тут надо отметить один из отрицательных моментов (с точки зрения нас, русских), характерных как для европейцев, так и для жителей Новой Зеландии. Это пунктуальность, чёткая, размеренная жизнь строго по правилам. Если договорились с водителем на 18.00, то он ровно в 18.00 и приедет, подождёт максимум 5 минут. В нашей группе не все были «Киборги», и Женя с Виталием к расчётному времени не вышли. Так как после выхода к озеру Окатанья дальше заблудиться было негде, каждый шёл уже в своём темпе до финиша. Правда Валера всех перехитрил — когда понял, что не успеет, а он шёл последним, вышел на берег и тормознул проходящий катер. Я вышел точно минута в минуту, плюхнулся в автобус и уже через 5 минут мы погнали в Rotorua Thermal Holiday Park. Жене с Виталием пришлось догонять нас на такси.

Холидей парки широко распространены по всей Новой Зеландии, представляют собой территорию с домиками, полянками для машин и палаток, несколькими общими хозблоками, объединяющими под одной крышей кухню, столовую, комнату отдыха с телевизором и компьютерами, WI-FI, туалеты, душ. Интернет стоит 4NZD в час. Место под палатку — около 30NZD с палатки. Для туристов, путешествующих на машине, очень удобно и недорого. Здесь наша группа воссоединилась с прилетевшими позже Славой, Ириной, Лёшей и Леной.

На следующий день, снова на заказном автобусе едем в Вай-О-Тапу (Священные воды) термальный парк. Как вы уже заметили, почти все географические объекты носят названия на языке Маори — племени, приплывшего в Новую Зеландию из Полинезии до прихода европейцев.

Площадь заповедника Вай-О-Тапу составляет 18 кв. км, и вся покрыта разрушенными кратерами, прудами с холодной и горячей грязью, фумаролами с водой или паром. Для широкой публики доступна лишь малая её часть. Размер кратеров достигает 50 м в диаметре и 20 м в глубину. Некоторые имеют горячие источники, большинство — обширные отложения серы, сформированные выходящим паром, смешивающимся с атмосферой. Многие кратеры были сформированы за последние несколько столетий, благодаря воздействию кислотного пара, поднимающегося от сильно нагретых грунтовых вод из-под земли, вызывая обрушение грунта.

В начале экскурсии нас привозят к гейзеру, который раньше функционировал самостоятельно, а сейчас его извержение провоцируют, засыпая сверху какой-то порошок, сделав из этого шоу.

Течение Вай-О-Тапу образует часть дренажной системы, в итоге стекающей в реку Вайкато и в Тасманское море. Кипящие источники и вулканические газы вводят многочисленные минералы в воду, в результате чего в потоке нет рыбы.

Кратер Дом дьявола.

Грозовой кратер, обрушившийся в 1968 году, показывает, насколько нестабилен здесь грунт.

Дьявольские чернильницы. Черный цвет грязи придают графит и сырая нефть, поднятые к поверхности водой.

Источник Шампанский пруд является самым крупным в районе: 65 м в диаметре и 62 м в глубину. Температура на поверхности 74ºС, а пузырьки появляются благодаря углекислому газу.

Вода, переливающаяся через край Шампанского пруда, «рисует» минералами, такими, как золото, серебро, ртуть, сера, мышьяк, таллий, сурьма и др. При охлаждении воды и соприкосновении минералов с атмосферой, они обнажаются в разных местах. Окраска зависит от уровня воды и направления ветра. Место получило название Палитра художника.

Дальше дорожка ведёт мимо скал из алюминиевых квасцов.

Напротив находится кратер извержения с кислотным озером, которому около 700 лет.

Здесь обитают ходулочники, питающиеся местными насекомыми.

С тропы можно наблюдать первозданную кристаллизованную серу, сформированную когда серные газы охлаждались в защищённой атмосфере под нависшим утёсом.

Эта терраса из туфа покрывает площадь 1.5 Га.

Кратер Купальня дьявола имеет такой ядовитый цвет из-за того, что вода из Шампанского пруда, перетекая в него, смешивается с серой и другими солями.

После посещения Вай-О-Тапу, автобус отвозит нас к началу тропы, проходящей через высокий холм, на вершине которого установлена сотовая вышка с обзорной площадкой. Через 4 часа он будет ждать нас в условленном месте у озера Ротоухера (Green Lake). На вопрос, можно ли в нём купаться, водитель улыбнулся и ответил — сами поймёте.

Спускаясь с холма, тропа приводит к горячей реке с температурой воды около 38–40ºС.

А вот и то самое озеро — тёплое, но, блин, зелёное. Мы долго сомневались, пока Лёха не сказал, что уже плавал в таком и не бултыхнулся в воду. И тут понеслось… Проходящие мимо иностранцы, глядя на нас, тоже сразу полезли в воду. Глаза немного пощипывает, а так ничего страшного, никто не растворился. Переплыв озеро, попробовали выйти на другой берег, да не тут-то было — прикоснуться ко дну невозможно, жжёт пятки.

На следующий день посещаем ещё один термальный парк Te Puia, который находится на окраине посёлка Роторуа. Вход стоит 50NZD с человека.

Здесь находится также множество котлов с кипящей грязью, водой, паром. Жемчужиной парка является гейзер, фонтанирующий каждые 20–30 минут.

На территории парка представлена небольшая деревня –музей Маори.

Дальнейший наш путь лежит к вулканам, в национальный парк Тонгариро, мимо самого большого в Новой Зеландии озера Таупо.

Ночуем в Тонгариро холидей парке, где заказываем автобус на утро, чтобы подъехать к началу тропы на вулканы.

Утром погода была не очень. Дул сильный ветер, в горах низкая облачность. С нами хотели поехать ещё несколько иностранцев, но водитель — боевая женщина — стала их усердно отговаривать. Те с унылыми лицами разворачивались. Когда очередь дошла до нас, она воскликнула: «О! 13 безумных русских! Я о вас наслышана, заходите в автобус!». По пыльной дороге автобус примчал нас к месту старта, где мы оставили рюкзаки, чтобы сбегать на озёра и вулкан Тонгариро налегке, а затем пройти ещё 9 км по полёту птицы до посёлка Вакапапа, что у подножия вулкана Руапеху. Кроме нас ещё человек 100 намеревались совершить Tongariro Alpine Crossing длиной 18 км с выходом в Ketetahi.

К обеду погода разгулялась, и открылись прекрасные виды. Озёра Емерал лейкс фигурируют на всех рекламных проспектах этого парка.

Вид на вулкан Нгарухое с вершины вулкана Тонгариро.

По тропе, словно муравьи, на вулкан карабкаются десятки людей, а сверху, как стрекоза, кружит вертолёт. Порывы ветра всё ещё достигают 30 м/с, можно только позавидовать мастерству пилота.

Красный кратер резко выделяется на фоне серо-жёлтого пейзажа.

На пути к вершине Тонгариро встречаются огромные лавовые столбы.

Во время нашей прогулки Лена и Аня ломанулись вперёд без GPS и в результате убежали в Ketetahi. Там им пришлось договариваться на счёт машины, чтобы приехать обратно к оставленным рюкзакам. Им это удалось даже быстрее, чем вернулись мы. Не дожидаясь нас, они ушли в Вакапапу, а мы пришли туда только к вечеру, когда уже начало темнеть. По пути тропа то ныряла в глубокие овраги, пересекая многочисленные ручьи, то поднималась на возвышенности, откуда открывался вид на вулкан Руапеху — высшую вершину северного острова.

Дорога в Вакапапу изрядно нас вымотала, вместо обещанных 9 км, реальное расстояние оказалось около 12. Поэтому на следующий день на вулкан Руапеху пошли только 9 человек. На вулкане находится горнолыжный курорт, и мы решили первые 300 м высоты преодолеть на подъёмнике, который стоит 30NZD. В эту сумму входит также трансфер из Вакапапы до горы и обратно, а это 4 км в одну сторону.

Высота Руапеху составляет 2797 метров, набор высоты от высшей станции канатной дороги более километра. Наверху находится небольшой ледник. С маорийского языка его название переводится как «гремящая бездна». Как и Нгарухое, это действующий вулкан.

Вид с вершины на вулкан Нгарухое.

Великолепные виды на вулканы Нгарухое и Руапеху из Вакапапы.

Кролики бегают по посёлку, как кошки, никто их не разводит и на них не охотится.

Перед отъездом в Веллингтон, утром совершаем прогулку к водопаду.

Уже этим же вечером мы оказываемся в столице Новой Зеландии. После заселения в забронированный заранее хостел, идём ужинать в ресторан «Зелёный попугай», где, по мнению Валеры, готовят лучшие в Н.З. стейки из говядины. Потом немного гуляем по ночной набережной Веллингтона.

Днём мы должны улететь на южный остров, а пока утром снова гуляем по городу.

Аэропорт Веллингтона оформлен декорациями из фильма «Властелин Колец».

Орла, рухнувшего во время недавнего землетрясения, уже успели подвесить обратно.

На самолёте Bombardier Q400 совершаем перелёт в Нельсон.

Эта школа построена ещё в 1895 году и действует по сей день.

На улочках Нельсона немноголюдно, наша группа, наверное, смотрится слегка диковато.

Здесь нам предстояло закупить продукты на 2 недели, которые планировалось провести в Южных Альпах, расфасовать их и разделить поровну между участниками этой экспедиции.
Валера сразу не собирался идти в горы, а хотел взять автомобиль на прокат и объехать остров. Ирина передумала в последний момент и тоже решила ехать с Валерой. В планах у них был океан, фьорды, озёра и вид на горы со стороны. Мы же хотели совершить переход через Альпы протяжённостью более ста километров двумя группами, которые идя сначала совместно, должны были разделиться в конце на более сложный и простой маршруты, а затем снова объединиться. В Нельсоне останавливаемся в хостеле за 30NZD с человека, который гораздо приличнее того, что был в Роторуа. Утром, уже в составе 11 человек, мы отправляемся в Ватароа и только к 4 часам вечера приезжаем на место. Автобус уехал, и тут Женя вспомнила, что забыла в нём свой фотик — дорогую зеркалку. Маша пошла с ней в информационный центр, объяснила мужику проблему, и тут мы на деле прочувствовали то отношение новозеландцев к совершенно незнакомым людям, о котором так много пишут в разных источниках. Мужик звонит какой-то своей родственнице, та на машине выезжает из другого посёлка навстречу автобусу, перехватывает его и уже через полчаса привозит нам фотоаппарат! Абсолютно бескорыстно. Позже мы ещё не раз столкнулись с проявлением такого рода внимания и желанием помочь со стороны местных жителей.

«Ну что, по коням!» — сказали рюкзаки, мерзко захихикав, и мы побрели к началу горной тропы. Фермерские лошади с интересом разглядывали нас, провожая до самого конца своих вольеров. В их глазах читалось недоумение — зачем эти люди тащат на себе такие здоровые баулы?

Отойдя немного от дороги, встаём на ночёвку. Дальше часть тропы проходит по фермерской земле. Ворота не на замке, но есть табличка, что необходимо разрешение хозяина.

Рядом находится вертолётная площадка.

Утром фермер, узнав о наших планах, спросил, есть ли у нас оружие и будем ли мы охотиться. Узнав, что нет, он с важным видом сказал: «Я даю вам разрешение», и мы с чистой совестью пошли дальше, подозревая, что можно было пройти и так.

Сочетание субтропиков и заснеженных пиков кажется совершенно нереальным.

Вскоре возникла очередная проблема — Женя начала сильно отставать, было видно, как ей тяжело. Стало ясно, что если уже на тропе такие трудности, то дальше ей просто не пройти.
Мы придумали три выхода из положения. Первый — отправить Женю обратно в Ватароа, откуда можно уехать, куда вздумается, на ближайшие 10 дней. Второй — забросить её в сопровождении Олега вертолётом в приют Godley Hut, куда планировалось выйти через 3 дня, а заодно отправить с ними большую часть наших продуктов. Третий — связаться с Валерой, который всё равно поедет мимо Ватароа, и договориться, чтобы он подобрал Женю. Вариант с вертолётом сразу показался всем, кроме Жени и руководителя Кости, полной утопией, так как всё равно дальше был бы повтор сегодняшней ситуации, только уже сойти с маршрута там гораздо сложнее. Тем не менее, Костя с Машей пошли обратно, провожать Женю и пытаться узнать про вертолёт. Остальные остались ждать. Кто загорал на поляне, кто спал в тени деревьев. Через несколько часов Костя с Машей вернулись с хорошей новостью. Вертолёт стоит 1600 NZD — как то дороговато. Связаться с Валерой тоже не удалось. В результате они тормознули машину, объяснили водителю, куда доставить Женю, и он с радостью согласился помочь. В итоге Женя добралась до Маунткука и поселилась в гостинице, ожидая нас и совершая однодневные радиальные походы по окрестностям.

А мы продолжили движение по тропе, идущей вдоль реки Ватароа, то спускаясь к ней, то карабкаясь на крутые прижимы. Переходить реку пришлось по навесному мосту, длина пролёта которого составляет около 50 метров. Мало того, что он раскачивается вертикально, так его ещё и расшатывает ветром в горизонтальной плоскости. Как то было жутковато.

После моста тропа резко уходит вверх и идёт несколько километров по местами заболоченному лесу. Изо мха то и дело выглядывают маленькие синие грибочки. Я спрашиваю остальных: синие грибы видели? На меня смотрят, как будто я уже глючу.
Показываю — удивляются: «Блин, они реально СИНИЕ»! Народ к тому времени уже настолько устал, что ничего не замечая, шёл на автопилоте.

Выйдя к реке Перт, тропа затерялась в камнях, и дальше мы пошли по руслу.

В этот день мы дошли до приюта Nolans Hut уже в темноте. Девчонки заглянули внутрь, там уже спал человек. Он, конечно, предложил переночевать внутри, но нас было 13, а кроватей там всего 6, и мы отказались, поставив рядом палатки.

Утром случился такой прикол, я до сих пор жалею, что не сфотографировал это. Из домика выходит высокий стройный блондин в футболке и шортиках поверх девчачьих колготок в горизонтальную цветную полоску. Уже одно это вызвало у всех лёгкое недоумение. Так как он вчера видел только двух наших девушек, блондин представился: « I’m hunter Philip». Дальше я уже еле-еле мог сдерживать хохот. Видели бы его наши охотники! Тем не менее, он, прожив здесь три дня, подстрелил горного козла и в этот день за ним прилетел вертолёт. На следующий день, снова упражняясь в лазании по крутым прижимам, доходим до приюта Scone Hut.

Дальше тропа всё чаще становится разрушена в результате обвалов грунта, а вскоре и совсем пропадает.

Медленно, но верно мы продвигались вверх, карабкаясь на огромные валуны, обходя прижимы по кустам, где ноги временами даже не касались земли из-за густых ветвей, напарываясь на острые колючки, которые в кровь раздирали кожу даже сквозь одежду. Часто приходилось переходить холодную реку вброд.

Хищные попугаи Киа совершенно не боятся людей, ещё и криками пытаются прогнать нас со своей территории.

Судя по описанию перевалов Южных Альп, которое удалось раздобыть только на английском языке, Sealy Pass является одним из простейших перевалов данного района. Его нам предстояло пройти первым. В описании говорилось, что подниматься нужно по снежному кулуару, прижимаясь влево и опасаясь летящих камней справа. Сложность представляет только крутая сыпуха на седловине. С другой стороны перевала расположен ледник с мощным ледопадом, который при спуске обходится справа по снежнику. Был только один маленький нюанс — описание датировалось концом 19 века. Уже не подъёме мы на себе реально почувствовали, что климат на планете действительно стал теплее, чем 100 лет назад. Поднимаясь, пришлось провешать две перильные верёвки по крутым наклонным скалам (бараньим лбам) в том месте, где снежник растаял, отойдя от скал. Можно было пройти и справа, надев кошки, но слишком уж часто оттуда прилетали камни.

Дальше нужно обойти озеро справа и продолжить подъём.

Вид с перевального гребня назад, в долину ручья Беттисон Стрим — притока реки Перт.

Вид на ледовое плато Neish Plateau и ледник Godley с огромным ледопадом.

Лагерь устанавливаем на перевале, спустившись немного вниз.

Утреннее солнце позолотило вершины гор, и мы решили в хорошую погоду совершить восхождение на пик Mc Kinnon (2504м, 1Б-2А альп), заодно разведав описанный путь спуска.

Двигаясь в связках, обходим глубокие ледниковые трещины.

Подойдя к перегибу ледника, понимаем, что снежник уже того-с, растаял. На первый взгляд Алексею показалось, что спуститься всё-таки можно, и мы, успокоившись, пошли на вершину.

Тем временем, огромные ледяные глыбы, откалываясь отовсюду, камни, под которыми подтаял лёд, с грохотом летели вниз. Раскатистое эхо заставляло быстро вертеть головой, чтобы понять, откуда посыпалось, ведь рядом со всех сторон были камнеопасные склоны с нависающим местами льдом. По пути приходилось часто лавировать между трещин, некоторые из которых были забиты снегом.

Поразительно, когда задувал лёгкий восточный ветерок, начинало так пахнуть океаном, что сознание переключалось. Казалось, ты идёшь по тёплому прибрежному песочку, а придя в себя, видел вокруг снова суровые горы. Просто невероятные ощущения!

Виды с вершины Mc Kinnon.

Там, вдали, на западе в развыве между облаков видно Тасманово Море.

Следующие два дня была плохая погода, туман с дождём и ветром. Правда на второй день утром было более менее нормально, и мы даже предприняли попытку спуститься, но безуспешно. Путь, указанный в описании, если сейчас и возможен, то черезвычайно опасен. Пока мы пытались слезть с перевала, снова пошёл дождь, и все мы только вымокли. Так как лагерь был собран, решаем перенести его на 300 метров ниже, на ровную площадку с небольшим озером, а завтра попытаться спуститься слева от ледопада, по наклонной скальной полке, которая выглядела вначале перспективно. Пережидать непогоду кажется класно, ненадо никуда идти, но на самом деле это та ещё пытка. От долгого лежания начинают болеть бока, от безделья ещё и начинает хотеться есть. Уж лучше ломиться куда-нибудь. Хорошо хоть у Кости был планшетник, и собираясь в большой палатке, мы смотрели на нём фильмы. Подзаряжали его потом от солнечной батареи.

Утром, ещё в слабом тумане, нам удалось спуститься.

Преодолев ледниковую морену, выходим к первому озеру Годли.

Озеро мутное, так как в него стекает поток с ледника, несущий мелкодисперсную породу.

Ниже в долине начали попадаться ягоды, на вкус очень похожие на ежевику.

Переправа через реку Годли оказалась довольно глубокой, зато со слабым течением.

Приют Godley Hut, куда планировалась возможная заброска вертолётом. Мы шли до него в два раза дольше, чем рассчитывали. Вот бы этот вариант сработал — и мы бы поголодали 4 дня, и Олег с Женей конкретно поволновались. Сегодня время ещё позволяло дойти до следующего приюта. Более сложный маршрут, планировавшийся ранее, пришлось отменить.

Дойдя до приюта Red Stag, встаём на ночёвку.

Из долины Godley открываются прекрасные виды на Южные Альпы.

Наша группа, проходящая Trans Alpine track. В найденном нами описании, несмотря на якобы простые перевалы, настоятельно не рекомендуется его совершать.

Следующий перевал Armadillo Saddle (2160м, 1Б) по описанию тоже был простым, ещё легче первого. Так как на нём нет ледника, который мог бы подтаять, была надежда, что он соответствует тому, что написано. Подъём по снежнику должен был быть простым, а спуск предполагался по ярко выраженным полкам. Мы планировали пройти этот перевал за один день, оставив ещё два дня на выход в Маунткук.

Конечно же, всё пошло не так. В описании ничего не говорилось про подходы к перевалу Armadillo Saddle. Возможно, раньше внизу узкой V-образной долины ручья Rutherford был снежник, по которому без проблем можно было подняться под перевал, но сейчас на его месте шумел бурный поток, зажатый среди скал и крутых осыпей. Приходилось периодически обходить прижимы, то карабкаясь высоко вверх по крутым осыпям, то снова спускаясь к ручью.

Подъём на перевал занял целый день, ночевать пришлось среди острых булыжников. Площадки под палатки выровняли и выложили плоскими камнями.

На следующий день мы поднялись на перевал, откуда открылся впечатляющий вид на ледник Мерчисона.

Вот так выглядел спуск по ярко выраженным полкам — пришлось использовать верёвки.

Ночевать пришлось прямо на леднике. Утром рассвет был просто восхитительный!

Погода, однако, портилась. Сегодня по плану предстояло пройти марафонскую дистанцию 42 км до Маунткука. Было ясно, что придём мы в лучшем случае только к ночи, а Виталий сказал, что пойдёт медленно, и ждать его надо только завтра. Палатка у него была, и мы согласились на это. А завтра в 10 часов утра уже был заказан автобус. Так как маршрут всем был ясен, заблудиться уже было негде, решили идти каждый в своём темпе, в режиме мультигонки. Набор препятствий представлял собой морену ледника Мерчисона, озеро, которое надо обойти, прижимаясь к крутому осыпному склону, и в завершении нужно было пересечь ледник Тасмана шириной 3 км — самый мощный ледник Новой Зеландии. Далее до Маунткука должна идти сначала тропа, а потом дорога общей длиной 14 км. Через некоторое время, после начала движения, у нас сформировалось три группы. Я кое-как успевал за первой в составе 6 человек, во второй было 3 человека, и последним шёл Виталий.

По озеру плавают огромные айсберги, отколовшиеся от ледника Мерчисона.

Минуя озеро, можно спокойно несколько километров идти по равнине. Пока удаётся убежать от непогоды, которая стремится догнать нас, спускаясь с гор. Сильные порывы ветра начались с самого утра, срывая клубы пыли со склонов.

Впереди уже виден ледник Тасмана.

На ледник мы вышли уже около 7 часов вечера, до темноты оставалось 2,5 часа.

Оставалось только пройти 3 километра, то лавируя между огромных ледяных глыб, засыпанных камнями, то переползая через них. Дальше должна была быть тропа. Взглянув на GPS, я вдруг увидел, что тропа обозначена намного выше уровня ледника, как будто она идёт по полке на высоте около 300 метров. Издалека эту полку было не видно, казалось, что склон на той стороне просто обрывается вниз крутой сыпухой. Костя предположил, что тропа здесь идёт по низу, а далее траверсом поднимается наверх. Тем не менее, нас с Олегом терзали смутные сомнения. Через 2 часа наша группа подошла к стене и, пройдя немного вдоль неё, упёрлась в озеро Тасман. Тропы не было. Тем временем погода совсем испортилась — дул ураганный ветер и шёл дождь. Ветер был такой силы, что прыгая на один камень, я приземлялся совсем на другой. Обойти озеро справа не было никакой возможности, а до темноты оставалось полчаса. Надо было срочно искать хоть сколько-нибудь ровное и безопасное место для ночёвки. Мы пошли назад вверх по леднику вдоль стены, как вдруг сверху начали лететь камни. Дождь намочил склон, и он ожил. Мы оказались между стеной и ледяными глыбами, двигаться можно было только вдоль склона. Никогда не забуду летящий на меня в сумерках большой камень, высекающий снопы искр при ударах, а спереди и сзади ещё несколько камней поменьше. Летя по склону камень может резко изменить траекторию, поэтому, пришлось подпустить его на минимальное расстояние и только потом рвануть вперёд. Я прямо почувствовал его спиной, когда он пролетел сзади. Остальным тоже пришлось уворачиваться. Бегом мы покинули опасное место и, к счастью, увидели небольшую площадку справа на ледяной полке. Сюда камни уже не долетали. Места было ровно под две палатки, и то площадку пришлось выравнивать. Мы искренне надеялись, что вторая группа не полезет на ледник и, дождавшись Виталия, комфортно переночует на зелёной полянке, под прикрытием бокового вала морены ледника. Только продукты на резервный день оказались у нас. Промокшие, замерзшие, борясь с сильным ветром мы из последних сил поставили палатки и, наконец, переоделись в сухую одежду. Костя начал готовить ужин на горелке прямо в палатке и, выйдя за водой, он увидел вторую нашу группу где-то в направлении озера. Они поморгали друг другу фонариками, и мы стали ждать. Прошло уже больше часа, а никто к нам не шёл. Даже голосов не было слышно. Тогда возникло очередное предположение. Тремя километрами выше, в ледник Тасмана впадает боковой ледник. Именно там тропа и поднимается на моренный вал, а недалеко есть приют. Возможно, Алексей, который вёл Лену и Аню, решил, что мы пошли туда в темноте, и тоже двинулся в ту сторону, пройдя мимо наших палаток. Смущало только то, что в палатках всё это время горел свет, и не заметить их было трудно. Мы решили рано утром идти вверх по леднику до того места, где можно подняться на стену. Погода за ночь наладилась. Утром, собирая рюкзак, я услышал голоса, а выглянув из-за ледяной глыбы, увидел Лёшу с девчонками. Они уже карабкались на стену в лоб. Оказывается, они вчера приняли Костю за Виталия, и думали, что он идёт к ним. В итоге, они ночевали буквально в 100 метрах от нас без палатки, забившись между камней. Если бы они увидели, хотя бы два фонарика, точно пришли бы к нам. Оставалось надеяться, что Виталий ночевал на той стороне ледника в палатке. Сначала, глядя на Алексея, мы попытались траверсировать склон, но дальше было слишком опасно, и пришлось вернуться ко вчерашнему плану. Алексей, однако, смог залезть на крутую и почти отвесную в конце стену и, скинув верёвку, затащил девчонок. Нам так рисковать не хотелось. Слава, каждый раз видя очередной кулуар, начинал уговаривать всех залезть, уж очень тяжело было ползать по этим кучам на леднике.

Через километр нам улыбнулась удача — мы вылезли, наконец, на эту полку!

Времени было 2 часа дня, до Маунткука — 14 километров. У нас появился шанс до 17 часов выйти в посёлок, чтобы найти машину, и тогда мы успели бы на самолёт из Крайсчерча. Последние 8 километров до Маунткука идёт хорошая дорога, там мы посадили Машу с Леной на попутку, а сами пошли пешком. Вдруг, отдыхая на обочине, мы увидели туриста и, не веря своим глазам, узнали в нём Виталия. Оказывается, он всё-таки вылез в ту ночь на ледник и переночевал, завернувшись в тент от палатки, так как поставить в одиночку на ветру её не смог. Виталий не стал пересекать ледник, а начал обходить озеро Тасман слева. Только при этом впереди его ждала бурная переправа. Но, по озеру Тасман уже ходят моторные лодки, туристы катаются на каяках. Виталий вышел на берег, помахал рукой, и к нему подплыла моторка. Вот так лихо он нас догнал. Теперь мы были спокойны — все участники этого похода благополучно добрались до Маунткука.

Из посёлка открывается прекрасный вид на гору Сефтон.

Придя в Маунткук мы застали машину, которая повезла Машу с Леной. Они заказали нам ещё одну на вечер. Здесь хочется снова сказать о педантичности новозеландцев. Когда мы шли в Маунткук, на автомобильной стоянке у озера Тасман стоял полупустой автобус с туристами, и водитель–женщина отказалась нас подвезти, сказав, что автобус только для тех, кто его бронировал. Мы были в полном недоумении. Потом мы пытались голосовать, но машины не останавливались, только девушка из Германии согласилась нам помочь. Позже мы узнали, что новозеландцы просто не могут представить себе туриста без автомобиля, взятого на прокат. И вообще человека без автомобиля. Это не укладывается в их сознании. Каждый раз, когда мы пытались нанять машину или автобус с водителем, нас не понимали и предлагали взять тачку в аренду или воспользоваться рейсовым автобусом. Понятий «подзаработать», «подхалтурить» у них тоже нет. Только когда мы упорно стояли на своём, нам находили транспорт, предупреждая, что это дорого. Но нас устраивало, если разделить сумму на всех.

Проезжая озеро Пукаки, любуемся на высшую вершину Южных Альп — гору Кука.

В Крайсчёрче наша группа снова объединилась, только Валера поехал сдавать машину в Нельсон. Тут Женя поведала нам такую историю: в день, когда мы должны были выйти в Маунткук, администратор гостиницы, которую мы бронировали, спросила про нас. Женя ответила, что мы ещё в горах. Тут же её окружили спасатели и начали интересоваться маршрутом. Взглянув на карту, они назвали нас «crazy». Все понимали, что плохая погода может нас задержать, и они решили: если мы не выйдем на следующий день, вышлют на поиски вертолёт. Но мы вышли, сначала Лёша, Аня и Лена, потом остальные.

Прилетев в Окленд, мы должны были поехать к океану в местечко Хахей на автобусе, но компания Nakedbus отменила рейсы на данное направление, даже не известив нас, ни по телефону, ни по электронной почте. Попросту, она нас кинула. Приехав в центр города, мы два часа прождали этот автобус, зная, что он может задержаться, так как автобусы этой компании стыкуются и ждут друг друга. Потом в информационном центре мы узнали, что Nakedbus уже не раз кидала своих клиентов. Деньги за билет вернуть невозможно, звонок в офис стоит 2NZD, но трубку всё равно не берут, а оплата за звонок производится. При этом они держат низкие цены и рейсы по загруженным направлениям всё-таки выполняют. Таким некрасивым поведением эта компания резко подрывает авторитет Новой Зеландии, которая считается одной из самых безопасных стран мира. В итоге мы потеряли каждый по 35NZD на билетах, и полдня своего времени. Вернувшись в аэропорт, мы стали думать, как уехать на океан. Вариант, собственно, был один — брать машины в аренду. Слава с Ириной решили остаться в Окленде, Валера также и дальше путешествовал самостоятельно, а Виталий сегодня уже улетал домой.

Нас осталось 9 человек, права были только у двоих — у меня и у Лены. Несмотря на то, что движение в Новой Зеландии левостороннее, мы решили попробовать и взяли две тачки австралийского производства марки Holden с двигателем V 3,6 л на низкопрофильной резине, короче, две ракеты, стоимостью 742NZD за каждую на 4 дня.

Другие машины были не столь вместительны, а микроавтобусы все разобрали. Кстати, с нашими правами категории «В» там можно управлять 12 местным автобусом. Права самые обычные, не международные. Ещё эти машины были на автомате, а ни я, ни Лена на нём никогда не ездили. Когда менеджер протянул ключи, меня охватило лёгкое волнение — как же я поеду на этом? Но, как говориться, поздняк метаться. С автоматом разобрались быстро и, потыкав все возможные кнопочки на панели, двинулись в путь. Рядом посадили штурманов с GPS. Чтобы напомнить водителю, что надо ехать по левой полосе, на приборной панели приклеена стрелочка с надписью «KEEP LEFT». За первые полчаса мы с Леной хапнули такого адреналина, который нисколько не уступал тому, что мы получили в горах, ведь сразу мы оказались в городе. Правда, движение с нашим не сравнить, там оно гораздо менее интенсивное, нет никаких пробок. Сначала я вместо поворотника пару раз махал дворниками, но уже меньше чем через час езды мозг перестроился, и я просто начал кайфовать. При обгоне, машина ускорялась как самолёт, вдавливая пассажиров в кресло. Дороги просто идеальные, ни одной ямки, обилие знаков и указателей, великолепная разметка, ограничение скорости почти везде 100 км/ч. Единственный недостаток — ширина обочины всего сантиметров двадцать, остановиться на трассе практически негде. И ещё есть там такой прикол: стоит знак — ограничение скорости 100 км/ч, а через 50 метров на подъёме в гору или на спуске начинается такой серпантин, что в некоторые повороты на сорока-то еле-еле вписываешься. Правда, перед каждым поворотом стоит знак, на котором указана рекомендуемая скорость его прохождения. Местные далеко не всегда соблюдают скоростной режим. Полицию, проехав около 600 км, мы нигде не видели. Ещё есть одна особенность — почти везде на перекрёстках круговое движение, а если нет, и светофор без стрелки, то левый поворот можно выполнять на красный свет, уступив дорогу. До меня это только на второй день дошло, когда передо мной машина ушла налево на красный. В общем, к вечеру мы приехали в холидей парк Hot Water Beach, где горячий источник выходит на поверхность прямо у океана.

Здесь можно выкопать яму в песке, она наполнится горячей водой, смешается с океанской, и можно балдеть в этой ванне.

На следующий день едем в Хахей, который находится в 40 километрах. Место просто удивительное по красоте, вода довольно тёплая, 21ºС.

Вернувшись в Hot Water Beach и проведя там ещё один день, едем в Окленд провожать двоих товарищей на самолёт, по пути заехав в Хоббитон — место съёмок фильма «Властелин колец», который находится рядом с местечком Матамата. Экскурсия стоит 70NZD и длится около 4-х часов. Из Матаматы везут на автобусе. Так как я не фанат этого фильма, меня особо не впечатлило.

В «Зелёном драконе» предлагают эль или яблочный сидр на выбор.

Проводив наших друзей, снова едем на Тихий океан, теперь уже к северу от Окленда. Останавливаемся в очередном холидей парке в городке Орева. Здесь очень много отдыхающих, в основном приезжают в домах на колёсах. Мы приехали поздно, через полчаса кухни закрывались. У персонала мы спросили, как бы нам приготовить ужин и нам любезно предложили посуду, чайник и проводили в зону барбекю, где можно было сидеть хоть всю ночь.

В Новой Зеландии частенько попадаются раритетные машины.

В завершении нашей поездки мы посетили Оклендский зоопарк.

Все животные содержатся в просторных вольерах, в чистоте. Здесь же мы увидели ночную птицу Киви — главный символ Новой Зеландии.

После зоопарка поехали в аэропорт — пришло время и нам улетать домой. Многое, но далеко не всё нам удалось посмотреть. Понравилось то, что Новая Зеландия очень цивилизованная страна, ориентированная как на комфортабельный, так и на экстремальный туризм. Уровень преступности очень низкий, в центре Окленда даже есть стеллажи, на которых написано, что если вам тяжело путешествовать с рюкзаком, то можете оставить его здесь и спокойно погулять по городу. Будьте уверены, никто его не возьмёт. Вообще, многие отношения здесь построены на доверии. Чистота везде просто поразительная, экологическое состояние прекрасное, люди очень отзывчивые. Продукты качественные, мясные, молочные — местного производства. Из минусов — страна довольно дорогая, сравнимо с Европой. Бензин 91 regular стоит около 2,3NZD, курс к рублю во время нашей поездки был 1:30. Народ Маори находится на особом положении, получая большие социальные пособия, многие не работают, просто слоняются без дела. Они также являются второй в мире нацией, по склонности к ожирению, чему способствует развитая сеть фастфуда, типа Макдональдса. Ну, про педантичность новозеландцев вопрос спорный, есть как плюсы, так и минусы, но мы заметили, что мужчины гораздо легче отступают от правил, чем женщины. Ещё один интересный момент — практически во всех источниках пишут, что в Новой Зеландии почти нет кровососущих насекомых. Такое чувство, что это написал человек, сам ни разу там не побывавший. В предгорьях Южных Альп мошкары ничуть не меньше, чем у нас в Забайкалье, да и в субтропиках тоже она присутствует. В магазинах репелленты можно найти без проблем. По финансовым затратам — на всю поездку, включая внутренние перелёты, переезды, страховку, оплату жилья, в общем включая всё, кроме билетов из России в Н.З. и обратно, каждый затратил примерно 1500–1600NZD, исключая тех, кто отклонился от заявленной программы. Короче, владея английским, можно смело ехать — не пожалеете.