Малайзия: от пляжей страсти к высокогорьям под дождем на двух колесах

Очередные каникулы в Малайзии провели в очередном велопутешествии. В прошлый раз мы катались от нашего острова Пенанг в Куала Терангану, что на восточном побережье материка. Тут отчет о прошлой поездке. А это мой блог, где можно подробно почитать о том, как я попал в Малайзию, и вообще о жизни здесь.

Что же касается последнего нашего путешествия, на этот раз было решено двигаться с востока на запад. Вместе с велосипедами сели в автобус, и за каких-то 8 часов были в Кота Бару — городе, который является центром штата на северо-восточной границе Малайзии. Четкого маршрута, как всегда, не составляли. Но было намерение проехаться немного побережьем, а затем повернуть на запад — вглубь страны, в сторону здешнего национального парка.

На этот раз мы нагрузили наши велосипеды чуть больше, чем было в прошлый раз, ведь мы планировали, что большую часть ночевок проведем в палатке. Для путешествия купили одну пару крутых водонепроницаемых баулов, ожидая дождей. Все, что с этого получилось, — читайте дальше.

Большую часть первого дня, надо отметить, мы провели в автобусе. Хотя автобусы здесь очень прикольные, после 8-часового переезда чувствуешь себя измученным. На удивление, на этот раз в дороге укачало Оксану, а не меня. Но после нескольких километров кручения педалей, это неприятное состояние у жены прошло, и мы вместе наслаждались поездкой.

Фактически в тот день мы накрутили лишь около 20 километров. Выехали из центра штата и, ориентируясь на нашу далекую от совершенства карту, двигались в направлении побережья. Я не знал, куда нас приведет эта дорога, но, в конце концов, мы оказались там, где планировали — на Пляже Страстной любви. По крайней мере, так место называлось на карте. Конечно, никакой страсти в мусульманской стране мы увидеть не ожидали. Единственными на этом, укрепленном колотыми глыбами камня, пляже, кто мог позволить себе объятия и поцелуи, были мы.

Зато народу в тот выходной день на побережье было более чем достаточно. Пока я искал место для ночлега, какая-то компания ребят уже успела выпросить у Оксаны фотосессию с ней.

Здесь такое случается. Видимо, среди местных считается круто иметь фотку с белым. А тем более в этой нетуристической части страны. А тем более фотку с таким представителем белой расы, как моя жена. Стоит отметить, что народ здесь очень вежливый, тактичный и сдержанный. При фотографировании с Оксаной (по ее словам) ребята становились в полуметре от нее, что и намека на какое-то прикосновение не было.

Первое найдено мной место для ночлега жена забраковала из-за неприятного запаха, из-за свалки неподалёку. Потом вместе поехали на территорию какого-то местного отеля, который выглядел как приморский советский курорт — ряды отдельных деревянных домиков на пляже. Все это ограждено сеткой со всех сторон кроме моря, но на въезде нами никто не заинтересовался. Найдя хорошее место у крайних домиков, большинство из которых пустовала, мы и разбили палатку. Пока на улице окончательно не стемнело, я успел слетать к центральной набережной и взять рис с овощами и пачку печенья «Тигр». Этим и поужинали.

Первая ночь хоть и была тихой и спокойной, мне лично 100 % отдыха не дала. Снилось, что нас разбудил охранник отеля, и мы ему что-то объясняли. Я несколько раз просыпался, посмотреть сон это или нет. Охранник в действительности сидел в будке, метрах в 200 от нас, но поскольку у него было светло, а у нас — нет, он нас так и не заметил. Только утром, после того как я искупался в море и мы почти закончили упаковывать сумки, какой-то работник отеля принялся за нами наблюдать из беседки, но так и не набрался смелости подойти и заговорить. В результате мы упаковались, помахали ему рукой, улыбнулись и, получив улыбку в ответ, поехали.

Солнце, пальмы, улыбающиеся люди — мы уже привыкли к этому, и наверняка, не ценим этого так, как тот, кто впервые приезжает сюда. Но как бы ни привыкли, все равно наслаждаемся путешествием.

Пересекаешь реки с мутной водой и разноцветными лодками, останавливаешься в забегаловках попить холодного напитка, перекидываешься несколькими простыми словами с владельцем, садишься на велосипед и дальше крутишь педали под палящим солнцем.

Первый большой привал сделали в этот день на огромном пустом пляже, в который уперлась наша дорога. У дороги — деревянные местные хибарки, большинство которых закрыты и пустые в середине рабочего дня. Под пальмами прячутся от солнца пару местных сухоребрых коров, а дальше — широкая полоса песка. Было бы раем, если бы не мусор, который выбрасывает морем на берег. Учитывая, что это не туристическая зона, мусор особо никто не убирает.

Погуляв по песочку, спрятались в беседке под соломенной крышей возле местного домика. Попивали водичку, в то время как к нам подъехала на мотороллере местная продавщица. Привезла в село на продажу различные местные кулинарные произведения. Ну и увидев нас, не обошла вниманием. Наладив диалог с помощью элементарных слов и жестов, купили пару неизвестных нам блинчиков и свертков в бамбуковом листе. Блинчики съели — они были сладковатые и, казалось, копченые. В свертках находилась какая-то острая рыбная масса. Что-то вроде промолотых и поджаренных крабовых палочек. Втиснули в себя две штуки, а остальные отдали коту, отдыхавшему здесь же в тени.

После этого отдыха было длинное кручение педалей, несколько остановок, чтоб перекусить, и фруктовый брейк у раскладки, где продавали манго по три ринггита за кило. Позднее мы поняли, почему они такие дешевые — манго в этой части страны растут прямо возле дороги, так, как у нас каштаны. Правда, придорожных манго мы не очень хотели и наслаждались купленными, надеясь, что они сорваны не тут же у дороги.

Мы посетили еще несколько пляжей, поели печеной кукурузы и рыбных палочек в банановом листе. Начали искать ночлег в районе городка Куала Бесу. Проезжая по небольшой дорожке у пляжа впервые увидели, как дрессированные обезьяны срывают кокосы с пальм. Раньше мы только слышали о таком чуде, а тут, на тебе, ходит мужик с обезьяной на шнурке. Дергает за шнурок и обезьяна лезет на высоченную пальму. Как она находит там спелый кокос — не знаю. Как она его там отгрызает — тоже не ясно. Но через минуту кокос падает наземь. Мужик дергает за шнурок, и обезьяна слезает вниз, и при необходимости лезет на следующее дерево. Очевидно, этих обезьян дрессируют с детства. По крайней мере, такую же маленькую обезьяну на шнурке мы видели на плече ребенка в ближайшем селе.

В этот день местом ночлега для нас снова стал пляж. Кстати, как и прежде мы старались заночевать недалеко от чего-то цивилизованного. Что-то цивилизованное предусматривает туалет, а туалет здесь обязательно предусматривает кран с водой и ковшик (туалетной бумаги почти никогда не бывает). Именно этот кран с ковшиком мы традиционно использовали как место приема душа. Вода в туалетах, как понимаете, это огромное преимущество для палаточных туристов в мусульманских странах.

День третий: Роти Чанай и позирование голым

Ночь у отеля отличилась сильным ветром, который, однако, не принес дождя. Мы нормально поспали и на рассвете, свернув наши пожитки, отправились в путь без завтрака. Мы делали так традиционно, чтобы активно использовать прохладную часть дня. Утром искали место, где готовят наши любимые лепешки — Роти Чанай. Этим утром нам удалось найти их где-то в начале третьего часа езды. На самом деле, одно место было и до того, но этот участок дороги был насколько задымленным каким-то горением в деревне, что мы решили там не останавливаться.

Утреннее место Роти отмечалось предельной простотой и предельной добротой людей в нем. Когда мы вышли из импровизированного кафе, организованного в половине придорожного дома, то за нами выбежал сын владельца, напоминая, что мы забыли шлемы. При этом он ничего не сказал о том, что мы не расплатились за еду. На самом деле мы просто вышли взять крем от солнца. Несмотря на то, что я не люблю себя мазать всякой химией, крем использую, потому что даже хорошо загорелые руки при здешнем солнце сгорают заново, если не защищены в течение нескольких часов.

В этот день мы оставили прибрежную зону, удаляясь вглубь материка. Уже с пяти часов вечера начали присматриваться к месту для ночлега, но ничего нормального не находилось. Вот уже семь — через час начнет темнеть. И тогда мы поняли, что судьба специально вела нас к хорошему месту. В маленьком селе мы наткнулись на кафе с тем же Роти Чанай. И сразу же за ним небольшая площадка возле леса, чуть дальше придорожных домов.

Мы насладились Роти, и разложили палатку. Еще до сумерек я сбегал в забегаловку с бутылками — набрал воды. Из этих бутылок организовал Оксане душ. Моя очередь мыться пришла, когда на улице было почти темно. Стою себе голый недалеко от палатки, жена льет на меня воду, а тут вдруг со стороны дороги прется к нам чувак с сигаретой. Познакомиться, очевидно, захотелось. Оксана думала, что я ее разыгрываю, когда сказал, что у нас гости. Меня смех берет, чувак издали определенное не понял, что я голый — подходит ближе. Оксана разворачивается и так удивленно ему: «Можете подождать немного — он голый, принимает душ». Я дальше смеюсь, а чувак такого сложного предложения на английском не понял, подходит ближе... и тут очевидно уже понимает, что я голый. Говорит: «О’кей — о’кей», разворачивается и уходит. Больше не возвращался. И мне даже неловко было, что мы так обломали желание местного наладить контакт.

День четвертый: Тигр — мой друг

Оксана вспоминает, что спала в ту ночь хорошо, а мне слышались какие-то звуки из леса. Один раз даже выглядывал из палатки с фонариком. Пооглядывался, но так ничего и не увидел. Думаю, или какая-то обезьяна или ящерица в траве ползала. В эту ночь вспоминал, как безбоязненно я сам спал в Карпатах, в одном только спальнике, без палатки. А здесь в палатке и в компании — и все равно какой-то стрёмчик брал. Джунгли все же.

В тот день мы удалились от густонаселенного участка материка довольно далеко. Если смотреть на карте, то дорога, по которой мы ехали, — это магистраль, проложенная из центра страны к восточному побережью через необитаемые джунгли. На трассе часто случались раздавленные змеи, порой — обезьяны. Однажды даже огромный кабан. Очевидно, в него врезался грузовик, потому что кабан был настолько велик, что при столкновении с легковушкой скорее бы автомобиль откинул колеса, чем кабан — копыта.

На четвертый день, как всегда, мы выехали без завтрака и уже через два часа езды сильно об этом пожалели. Ведь ехать пришлось между стен леса, без намеков на населенные пункты с придорожными забегаловками. Повезло, что предыдущим вечерком я купил в магазине пачку печенья. Найдя у дороги какой-то закрытый ресторанчик, у которого был кран с водой, мы остановились и успешно затоптали это печенье, спасшись от неприятного голода.

В обед мы приехали к крупнейшему в Малайзии озеру Кенияр. Дорога к нему была тяжелая — холмистая, под палящим солнцем... на одном только печенье с самого утра. К тому же Оксана немного ушибла ногу, поэтому приехав к озеру, мы поначалу не оценили его красоту, ибо пребывали в немного испорченном настроении. На расепшен сообщили, что номер в единственном здесь отеле стоит 250 ринггит, а все остальные забронироватны. Такая информация тоже не настраивала на позитивный лад. Мы спустились к самому озеру, вкусно поели в местном кафе и получили предложение от еще одного отеля — номер за 120 ринггит. Но отель находится на острове посреди озера, и доставка в обе стороны обойдется еще в 300 ринггит.

Третий, бюджетный отель, который нам посоветовали, мы сразу и не нашли. Пришлось звонить по телефону администратору, и он приехал к нам на мопеде.

— Здесь близко, два километра,— сказал он.

Мы проехали семь километров, пока добрались до нужного места. Нашей целью на этот день было отдохнуть, помыться и постирать вещи. И хотя стиральная машинка в бюджетном отеле была, но местом довольны мы не были. Когда знаешь, что в среднем городе можно снять номер за 50- 60 ринггит, то платить 100 за грязные простыни и вид на строительную технику из окна не хотелось. Мы, правда, немного поспорили с Оксаной по этому поводу, но в конце решили двигаться вперед в надежде на то, что судьба нам подскажет хорошее место.

В этот день мы много раз благодарили судьбу.

Сначала за красивый водопад, в котором мы прекрасно освежились после часика кручения педалей. Затем за прекрасный домик на пустынной дороге, где мы поели прекраснейшую рыбку в компании владельца Эдди, который, как не удивительно для этих мест, говорил на английском.

Эдди вырос в соседнем городке, женился на девушке из соседнего села, поработал немного водителем в столице, а затем переехал в этот дом, который тогда принадлежал его родственникам. От ближайшего села до его дома сейчас километров 15. Соседей как таковых нет. Только Эдди, его жена, четверо детей и водители проезжающих грузовиков.

Компания Эдди нам понравилась, и мы спросили, можно ли нам здесь поставить палатку.

— Да вы что, нет! Здесь тигры, змеи, слоны! — категорически заявил дядя.

Рассказывал, что пару дней назад видел из дома тигра, который ночью приходил пить воду к источнику рядом, а потом лег отдыхать на холме.

— Но тигр — мой друг, он меня не трогает, — заявил Эдди, скрещивая мизинцы на руках, что должно было, наверное, означать знак дружбы.

В конце сказал, что если мы разобьем палатку тут же возле дома, а не в джунглях, то звери нас не съедят. Дав мужчине оправиться от новости, что возле его дома будут спать белые туристы, мы пошли дальше. Спросили, не против ли он, если мы воспользуемся его стиральной машиной. Эдди поулыбался, поудивлялся, но был не против. Здесь, правда, выяснилось, что в доме нет электричества. Для того, чтобы включить стиральную машину, хозяину пришлось заводить бензиновый генератор. Стиральная машина была еще допотопной конструкции. Бросаешь в коробку вещи, засыпаешь порошок, заливаешь воду. Через полчаса вынимаешь белье и сам его полощешь. Я полоскал одежду трижды, потому что Эдди, очевидно, немного переборщил с количеством стирального порошка. Прищепок у хозяина не нашлось — мы повесили одежду на натянутые провода возле дома и следили, чтобы их не сдуло.

К вечеру небо покрылось тучами и нам пришлось снимать одежду с проводов наполовину мокрой. Упаковали ее в велобаулы, залезли в палатку, сказали спасибо за день прошедший и за все хорошее, что в нем произошло, и легли в постель.

Как вы, наверное, уже догадались, тигры нас не съели, слоны не затоптали и змеи не искусали. После ночевки у дома Эдди мы проснулись около шести утра в густом тумане. Упаковали палатку мокрой и выехали так рано, как только могли. Каким же прекрасным было это утро!

Еще несколько часов мы ехали по трассе то приближаясь, то удаляясь от все того же озера Кенияр, которое, после установления здесь 60 лет назад дамбы и гидроэлектростанции, растеклось между гор, затопив часть джунглей. Покрытая туманом гладь озера, из которого кое-где еще торчат деревья, словами красоту не передать. В одном месте дорогу нам перебежала большая обезьяна, ну и протоптанные слонами тропы возле дороги — это само собой. Знаки, предупреждающие о присутствии слонов, — хороший повод для фото.

Место для завтрака мы нашли через два часа после выезда. Дальше ехать пришлось по жаре, а на смену джунглям со временем пришли пальмовые плантации. Уровень наслаждения от поездки кратно уменьшился.

Предварительно мы планировали не особо привязываться ко времени, и крутить столько, сколько понравится. На пятый день путешествия сообщили, что в течение трех дней мне предстоит вернуться в Пенанг — появился заказ от туристов, который не хотелось терять. Поэтому мы решили, что неплохо было бы добраться до ключевого в регионе городка Гуа Мусанг, где мы могли бы узнать, как добраться в Пенанг.

Как выяснилось, от места нашей ночевки до Гуа Мусангу было около 140 километров. Проехав более 80-ти до пяти вечера, мы поняли, что добраться до цели этого дня будет трудновато. Я вполне нормально сжился с идеей заночевать в палатке где-то по дороге, но Оксана инициировала иной вариант и тут же его реализовала.

«Велоавтостоп» слышали о таком? Я также не слышал. И не думал, что это очень реально стопить автомобиль, сидя на велосипеде. Но нам повезло. Успеху способствовала популярность в этом районе пикапов типа Toyota Hilux ну и, конечно, доброта местных жителей. Первая же машина, которую застопила Оксана, взяла на борт наши велосипеды и нас, и через каких-то полчаса мы уже были в Гуа Мусанг. Нашими спасителями стали два менеджера местной плантации, где выращивают пальмы, из плодов которой выжимают пальмовое масло. Дорогой мы узнали о технологии выращивания этих пальм, немного о каучуковых плантациях и еще немного о местных птицах, гнезда которых поедают китайцы, надеясь улучшить свое здоровье.

До захода солнца мы уже успели поселиться в местном отеле, погулять по городу и поужинать Роти Чанай и вкуснейшими, со времени пребывания в Малайзии овощами Саюр Чампур.
Это была первая наша ночь в отеле с момента во время всего путешествия.

День шестой: адская жара и райский дождь

Ночь в отеле и утренняя прогулка дали возможность организму отдохнуть и расслабиться после нескольких напряженных дней в дороге. Мы хорошо позавтракали, угадайте чем, а на обратном пути я даже нашел интернет-клуб, чтобы перебросить фотографии на флешку с фотоаппарата.

Ого! Таких интернет клубов я не видел даже в родных райцентрах и селах.

По лестнице в клуб лазят какие-то неясные черви, системные блоки покрыты слоем пыли. Пепельницы у клавиатур никто не очищал несколько дней, и между всем этим сидят школьники и шпиляют что-то на подобии Контр Страйк. Ужас. Оксана даже не захотела ждать внутри. Я также старался справиться с переброской поскорее.

Но уже после обеда об интернет-клубе забылось.

Мы решили ехать в сторону высокогорья Камерон Хайлендс, потому что это оказалось ближайшей точкой, где можно было взять автобус на Пенанг. До точки назначения у нас было около 100 километров и полтора дня на это расстояние. Не все так плохо.

Если бы только не жара.

Пообедав в хорошей компании малайцев где-то в 20 километрах от Гуа Мусанг, мы выехали на трассу, выдолбленную в каменной скале. Под колесами бетон, по бокам камень, сверху солнце и никакого намека на тень.

Оксана снова заговорила о велоавтостопе. Я предлагал еще немного проехать, делая время от времени небольшие передышки. Сначала мы остановились под одиночным деревом поесть апельсинов. Затем, когда наши запасы воды почти иссякли, на дороге попалась мечеть с туалетом. Оксана приняла здесь душ, и даже начала улыбаться.

На этом наше счастье не закончилось. Сразу после выезда из мечети небо внезапно затянулось тучами и в воздухе запахло дождем. Мы остановились у какой-то кафешки, упаковав все, что можно, в водонепроницаемые баулы. Выпили на дорожку кофе и поехали!

Дождик начался за часик и не прекращался до вечера. Временами лило так, что трудно было поверить, что еще три часа назад мы ехали под палящим солнцем без намека на облака.
Дорога стала четко горной — с постоянными подъемами и спусками. На одном из холмов водитель грузовика уже сам предложил нам воспользоваться велоавтостопом. Мы вежливо отказались, хотя чуть позже я подумал, что стоило согласиться. Хотя бы для того, чтобы увидеть, как он пакует наши велосипеды на груженую фуру.

Уже на закате дня дождь прекратился, и мы имели замечательное время на незагруженной трассе. С остановкой на ночь ждали до последнего и в конце нашли неплохое место. От центральной трассы шла какая-то тропа круто вниз, и на ее изгибе, уже там, где не было слышно и не видно машин мы и разбили палатку.

День седьмой: скорость — 5км/год

Утро встретило нас солнышком. Мы не очень знали, где мы, но догадывались, что ехать в этот день придется преимущественно в гору.

Так оно и произошло. Минуя различные плантации, мы поднимались со скоростью 5–7 километров в час. Из еды у нас осталось немного изюма и полпачки печенья. Среди плантаций магазинов и забегаловок не наблюдалось, поэтому на этом сухом пайке мы крутили до обеда. У очередного поля с очередной растительностью нашли поливную трубу, пробитую в одном месте. Из дыры бил тонкий поток воды на два метра в гору. Некий фонтанчик. Мы воспользовались им, как душем. Это придало сил, и мы продолжили пыхтеть на подъеме.

Все-таки докрутили до спасительной забегаловки с едой и прохладительными напитками. Там даже делали Роти Чанай! Такой вот подарок от судьбы за долгие муки. Мы наслаждались чаем, лепешками и умыванием водой из-под крана больше часа, не очень обращая внимание на мух, которые толпами летали вокруг. От мух не помогала даже липкая ловушка, которую индус разложил возле нашего стола. Не помогло и то, что я снял сандалии и отставил их на два метра от стола. Несмотря на то, что моя пропотелая обувь стала настоящей приманкой для насекомых, часть из них все же оставалась возле нашего столика. Некоторые продолжали кружить над нами, когда мы продолжили свой путь на велосипедах.

К двум часам дня мы проехали около тридцати километров и думали, что мучениям нашим не будет конца, но все-таки выехали на перевал. Попили чайку и айда вниз. Фактически это уже было начало района Камерон Хайлендс. После многочасового подъема спуск казался раем, и мы даже не заметили, как оказались в первом селе высокогорья. На первой же автобусной остановке спросили, когда будет автобус на Пенанг. И о чудо, он будет за час. Как раз достаточно времени, чтобы перекусить и упаковаться. Идем к первой забегаловке, едим, пробуем хризантемовый чай, и когда автобус прибывает на остановку, мы уже в полной боевой готовности ехать.

Но водитель не был полностью готов нас принять.

Это был первый водитель со времени наших путешествий в Малайзии, который не захотел брать наши велики в багажник. Конечно, определенную роль в этом сыграл тот факт, что мы садились не на первой остановке, соответственно багажник был частично заполнен. Но багажники здесь такие, что даже если бы каждый второй пассажир имел велосипед, то можно было бы потесниться. Этот водитель немного повимахивался. Чем заставил тетю, которая продавала нам билеты, звонить его шефу. Наконец он открыл для велосипедов другой отсек, требуя при этом дополнительных 20 ринггит за багаж. Мы не были против, так как кроме великов у нас было еще три сумки и рюкзак. Несмотря на дополнительный заработок, водитель, кажется, так и не вернулся к нормальному настроению и всю дорогу назад гнал как угорелый. Мы, правда, были этому только рады. Ведь начав наш день где-то в глубоких джунглях, в тот же вечер мы легли спать в нашей родной кроватке.