Каждый год… Как
правило, летом… Впрочем, ни весна, ни зима, ни осень также не являются противопоказанием… Мы с друзьями… На пару недель…Превращаемся в запыленных с головы до пят, обветрившихся на гриле с мега поддувом, потрескавшихся кожею лица и рук, обросших мозолями на другой части тела, дорвавшихся до встречных
ураганов, кайфующих под накрывающими ливнями, которые сменяются обжигающим солнцем… В общем, превращаемся мы в стадо одичалых мигрирующих животных))) Пожалуй, не буду уточнять, какие животные имеются в виду, но благородство их кровей местами все-таки прослеживается.
Трансформации накрывают нас мгновенно. Как показывает практика, сразу по факту выхода из самолета на неизведанную землю. Словно по неуловимому сигналу (предположу, что это есть
трубный зов доисторических предков, которым было незнакомо офисное брожение) голоса наши набирают силу, сопоставимую с децибелами соловья-разбойника, движения своей расхристанной пластикой напоминают броски бразильских обезьян, повадки перестают соответствовать социальному статусу, а из-под грязной
одежды предательски выпирают грязные, но цепкие как у орла когти))) В общем, гнев всех метросексуалов мира на нашу голову!!! Но нам, как бы помягче выразиться, без разницы, куда и как идти. Особенно, если это по пути в Мон Го Ли Ю!
Мыши плакали, кололись, но продолжали любить Монголию)
На этом земном шаре столько мест, где еще не колесил протектор БезобрАзимутов, а мы уже третий раз настойчиво ломимся именно в эту дверь. Да,
намазано! В основном, кизяком. Да, Монголия по-прежнему остается самой привлекательной страной для экспедиций на квадроциклах! Здесь бесконечно свободно, сугубо внедорожно, до приостановки дыхании прекрасно, разнообразно и просто приветливо!
И да, Монголия такая чумовая территория… Если, допустим, вы не владеете навигацией (и ощущением времени и пространства), то
ваш проводник запросто может водить вас за нос в радиусе 50 км, заливая, что вы пересекаете разные часовые и климатические пояса. И внутри этих поясов в радиусе 50 км действительно (!) будут трепыхаться нежными красками живые полотна - степи затяжным манером уйдут в горы, горы с белыми шапочками
одним слайдом замиксуются на горы без шапочек, затем все покроет слабо-желтое полотно пустыни… И когда вы будете загибаться от ее безысходного жара, неожиданно возникнет плодородный оазис с удивительными озерами… И это будет не мираж! И в обратной последовательности.
Но в сторону романтику. Мы хоть и одичалые, но идем к цели по заданному маршруту 5-ой категории сложности соответственно
мерилу, утвержденному Федерацией спортивного туризма РФ. Мерило специфичное, но из песни слов не вышвырнешь, а перепеть пока времени не хватает. Маршрут этого года был простроен по территории Котловины Больших озер.
Это обширная тектоническая впадина на границе Республики Тува и Монголии.
Протяженность ее с севера на юг – 160 км, а с запада на восток – 600 км. В самой низкой части котловины сверкает россыпь красивейших озер. Многие из них мы увидим – Ачит-нур, Шадзгай-нур, Хара-Ус-нур, Хяргас-нур, Толбо-нур, Хара-нур, Дургэн-нур, Том-нур… Из них только три действительно большие,
остальные крохи. Во многих мы порыбачим с соблюдением всех традиций…
Монгольские озера бывают пресные, а бывают и едва соленые, но все одинаково студеные, поскольку имеют ледниковое происхождение.
Район Котловины уникален тем, что здесь можно наблюдать все природные зоны Земли – от песчаных пустынь и сухих степей до тундровых склонов, обрамляющих горы высотою более трех тысяч метров. Выехав утром в +50, вечером вы будете безуспешно пытаться сомкнуть стучащую от холода челюсть. Здесь же
находятся и самые северные пустыни, и песчаные барханы Монгол Элс. Они у нас тоже включены в повестку. Или мы у них. На десерт, так сказать к прошлогодней корове, завязшей здесь навечно.
Кроме всего вышеперечисленного, что навсегда зафрахтовало в нашем сердце место для неисчерпаемой любви к этой стране, была и еще одна причина вернуться. Мы просто не могли не поехать туда. Ибо таково было желание друга. Друг сказал:
«ПОЕХАЛИ! Труба зовет!».
Отказы не принимаются! Ведь у друга юбилей! И если кто-то в этом мире хочет видеть в полном сборе наши, так сказать, лица… с нашими, так сказать, побочными эффектами после десяти дней
экспедиционного режима, то это бесценно!
А то, что мы в смокингах, так это все новые тренды, будь они воспеты))) БезобрАзимут поднял квадро экспедиции на новый шоу-уровень))) Теперь мало пройти категорийный маршрут.
Теперь без финального гала-концерта в степи незачет светит))) Зрители рыдали сначала от смеха, а потом и по-настоящему. Но об этом позже.
В наших планах освоить эту ниточку: КПП Ташанта - Баян-Ульгий - оз. Ачит-нур - оз. Хяргас-нур - Ургамал - р. Завхан-гол - пески Монгол Элс - оз.
Дургун - Манхан - р. Буянт-гол - Дэлюн - Баян-Ульгий - КПП Ташанта. Что-то около 1400 км. Что-то около 9-10 дней, 10-11 ночей... Ну в общем, как получится)
Что ты!!! Правительство Монголии понимает всю ценность этого напитка, поэтому держит его производство под строгим государственным контролем, поэтому монгольское безалкогольное пиво - слеза буквально младенца) в отличие от чешского
суррогата)
3/1 |
| Поделиться:
Re: РУССКИЕ особенности МОНГОЛЬСКОЙ национальной Р...
что вы под этим понимаетет? Воскресные покатушки где на каждой фото то ящик, то отдельные флаконы? Либо может быть рему, где отъезжая от старта на километр, мчишся и из леса тебе маячит рука с флаконом... Либо Кабаны, где
участники в хлам, что даже падают с квадров...
4/8 |
| Поделиться:
Re: РУССКИЕ особенности МОНГОЛЬСКОЙ национальной Р...
Немного о носителях тревожных пятых точек. Вам когда-нибудь приходилось виртуозно избегать зеркала? Вот висит оно. Вот прямо на него идете вы. Иии… Встреча не состоялась – вовремя
отпрыгнули) Игнорируете этот предмет, стало быть. Точнее себя в его отражении)
Моя любимая тема – портреты, сделанные день этак на 7-8 после начала экспедиции. Это вам не искусственно ароматизированные манерные топ-менеджеры с ухоженными конечностями и лоснящейся кожей. Это вам
альфа-самцы гор и пустынь с замашками и запахом поработителей)))
Геннадий Заславский. Создатель Экспедиции и Виновник Монгольского Гала-концерта, которому мы посвятим особую главу. Человек, у которого по-прежнему все есть!
И пусть так и будет всегда! Потратив на подготовку этого монгольского сабантуя за последние полгода, страшно сказать, сколько сил и средств…более всего Гена переживал за сохранность… прищепок для белья) Смешной он у нас, честное слово, наш Гена))) Но настоящий, да. Мне кажется, раза 3 ему хотелось
нас частично депортировать, но выдержка и любовь к ближнему – это еще одна благодетель нашего юбиляра)
Сергей Куренков – лучший друг Виновника Вечеринки. Самый дисциплинированный и самый терпеливый участник экспедиции.
Единственный человек, который может запечатлеть Гену, смотрящим в камеру. Я вам точно говорю, как человек, пытавшийся сделать ни один раз – это доверие))) По ночам увольняет малахольных сотрудников. А когда те заканчиваются, искусно вылавливает сусликов из норок и махает на них шашкой. С тем, чтобы
утром встретить нас добрым взглядом и горячим вкусным чаем.
Константин Макотченко. Еще один крайне положительный персонаж в нашей буйной компании. Квадроциклы не уважает – только SSV. Не пьет. Не курит. Не употребляет
вредную пищу. Но постоянно переживает, чтобы у всех было с лихвой выпить, покурить и закусить) Есть подозрение, что ему просто нравится смотреть это кино в эффекте присутствия 7D. Но… мечтает об одном апгрейде - встроить в этот «телевизор» кнопку «выкл», чтобы использовать ее в момент усталости.
Костя, ее нет, забудь и смирись!
Глеб Макотченко. Отличный парень. Отличный сын. Отлично воспитан и образован. Все, что нужно впитывает, все, что не нужно – отфильтровывает. Остатки ненужностей, попавших в неокрепший до
нужной степени организм, испещряет на атомы отец) Каким образом – тайна за семью палатками.
Андрей Рожков. Тот самый человек, который практически всегда молчит. Пока речь не заходит о деле. А когда речь заходит о
деле… тоже молчит. И просто делает. Поэтому никаких скабрезностей в адрес Михалыча вы от меня не услышите и точка! С Михалычем спокойно и надежно.
Положительные закончились. Переходим к отрицательным и неопределившимся персонажам. Шутка)
Евгений Горбик.Циник. Развратник. Охальник. Мастер спорта СССР. Руководитель Алтайской Федерации спортивного туризма. 5 руководств маршрутами 6 категории сложности – нюанс, однако. На глаз – остер. На язык – зол. На характер –
категорически уживчив. Иначе не был бы циником, развратником, охальником руководителем Алтайской Федерации спортивного туризма и нашим тренером. Открыл и продолжает открывать для нас великую Монголию. Есть одно НО – по старинке предпочитает ходить на маршруте по звездам, что иногда сбивает с
пути.
Данила – внук Горбика, его правая рука, нога, ухо и все прочее. За время нашего эпизодичного знакомства с разницей в 2 года мы наглядно увидели, как дети превращаются во взрослых, умеющих принимать решения, без
пяти минут мужчин.
Михаил Еремин – руководитель маршрута. Основной принцип руководства – искусно делегировать обязанности и подключаться к процессу только в экстренных случаях, не отвлекая в иное время великий мозг от
более приятных вещей. Владелец эксклюзивных монгольских beach баров. Есть информация, что в ближайшее время в Монголии откроется разнопрофильный филиал Азимут 66. В виде клейма на многих стадах будет красоваться логотип CFMOTO. Или… В общем, бизнес-план проработан.
Алексей Солодовников. Завсегдатай всех монгольских beach баров. Входя в непринужденный дружеский контакт, активно пропагандирует действующую в России власть. В Монголии для установления культа своих кумиров использует методы
Халтмаагийн Баттулга - нового монгольского президента. Среди россиян. Россияне противоборствуют. На утро неизменно элегантен, скромен, прибран, собран и демонстрирует воспитание в лучших традициях ЛондОна.
Сергей Исаев.
Мы зовем его просто - наша Звезда. Мистер Штурман. Мистер очумелые ручки. Первый монгольский вейкбордист. Атлант. Черный Аист. Умен, пластичен, артистичен как истинный физик-ядерщик. На этот раз кардинально пересмотрел свои научные и литературные пристрастия и в следующую экспедицию в его кофре с
нами едет не «Практическая физика» Дж. Орира, а томик стихов поэтов Серебряного века русской поэзии.
Сергей Толстов – надежда и опора всех подростков и монгольских женщин. Ибо наделен вызывающей внешностью (вызывает она
исключительно доверие) и навыками настоящего добытчика – шьет, вяжет, вышивает вяжет морские узлы, приносит в дом пищу и вообще плохому не научит. Усилием воли исключил из лексикона слово-сорняк «поехали», но не смог изжить его из своего сознания. Есть над чем работать))) Благодаря Сеге, наш
стол был полон блюд из монгольского османа и хариуса.
Ничто не может остановить Юру, летящего к цели. Ни кипящий квадр. Ни
пластины в теле. Ни швы на ранах. Ни падающий метеорит. Только Юлька. Одним взглядом она возвращает эту глыбу хаоса в ровный строй, облагораживает, обихаживает и вдохновляет на дальнейшие подвиги.
Уважаемый, semenich_511. а можно я продолжу про прекрасную Монголию, а вы, например, создадите новую тему. Я обещаю в ней не участвовать, а вы, если вам неприятно, можете в мою не заглядывать. я не обижусь.
Уже традиционно мы стремились зайти в Монголию через КПП Ташанта. Квадры неделей раньше уехали до российско-монгольской
границы на фуре. Через 3 дня за ними следом на Алтай стартанула Тундра с Рейзером и поклажей (как-то мы в этот раз вообще не стеснялись в тех.сопровождении - набираем аппетит, обрастаем излишками - пора скидывать балласт).
И понеслась… Все тот же Паша на том же Мерседесе все с теми же краш-элементами гонок по серпантину Чуйского тракта
приближает нас к территории полной свободы. Но сначала 400 км до Курая.
В.И. Верещагин, путешествующий по Алтаю в 1898 г., описывает это село в Кош-Агачском районе Республики Алтай так: "Станция Курай состоит из церкви, дома писаря и нескольких киргизских юрт на
берегу реки Кызыл-Таш". В общем, ничего кардинально не изменилось. В старое время по переселенческому плану с. Курай было включено для заселения русскими крестьянами. Предполагалось поселить 25 душ. Но за 20 лет (1878-1898 гг.) сюда не приехал ни один переселенец. Здесь жили алтайцы. Живут и по сей
день. Люди суетятся, горы возвышаются.
Свинину и говядину на ближайшие две недели из рациона можно вычеркнуть. В меню – только бараны. Программа похудения для тех, кому чужд вкус и аромат этого мяса.
Наша команда обрастает все новыми и новыми членами. С нами наш психоаналитик Доктор ЧУ, прибившийся к нам на Северном Урале на Сибиревском прииске в прошлом году. Очумелые ручки сделали ему фирмОвую экспедиционную прическу)
Коллективный мозг решил не мудрить со сложными именами для нашего летающего друга, чтобы не забыть его имя в самый ответственный момент на посадке, иии запустил Яшу в премьерный
полет на чужой земле. Теперь у нас будут захватывающие виды сверху!
С алтайского языка на русский сие выражение переводится «что плохо – то хорошо». Сродни нашей поговорке «все что ни делается – к лучшему». Может и к нему - не будем спорить с мудростью наблюдательных предков.
Вот правильного все-таки символ экспедиционный выбрали! Все мы немножко верблюды) Да и к тому же родненькие козлояки в такой жаре не водятся, их мы увидим позже на высокогорьях, с развевающимися от ветра хвостами... А пока...
Встав утром буквально с рассветом, мы отправились от Курая до Ташанты. Это последнее село на Чуйском тракте, в котором расположен одноименный пограничный пункт – единственное
место на Алтае, где можно проехать в Монголию.
С переходом российской границы проблем не возникло. Не быстро, конечно, но родина отпустила. На монгольском пункте попали на обеденный перерыв. Тоже вроде как не страшно – подождали, сусликов не фотографировали, и вообще вели себя
тише воды, ниже травы. Потом зашли. Иии вышли. Монголы посчитали, что мы нарушаем правила перехода их государственной границы.
3 единицы техники, оформленные на одного владельца, даже в присутствии этого самого владельца
на территорию Монголию могут заехать лишь при наличии нотариально заверенной доверенности. Для нас, конечно, это было, мягко говоря, неожиданностью. Ни в 2014, ни в 2015 при таких же обстоятельствах по технике, у нас не возникало никаких вопросов. Аргумент у разбушевавшегося монгола был один – а
сейчас 2017-ый! Тоже не поспоришь, однако. Особенно, когда монгол (хотя и не монгол он вовсе, а казах) брызжет слюной и топочет ножками.
В общем, вся команда поскакала на обед к бабе Шуре по ту сторону границы, а мы втроем поплелись на родину. Родина принимала по-дружески –
пограничники улыбались, участливо расспрашивали и быстро запускали домой. Так 2 раза за день мы перешли российскую границу и ни разу искомую)
Теперь нам предстояло обнаружить аргументы, которые проходят у нас под грифом
ЗАТО.... иии (!)... НОТАРИУСА (!). С первым возникли определенные затруднения, а со вторым – вообще патовая ситуация. Чтоб вы понимали -вот это Ташанта:
Ближайший нотариус в Кош-Агаче. Это недалеко, НО - нотариус в
отпуске, помощников нет и избушка на клюшке. Далее вариант, что мы найдем кого-то с печатью в Ондугае – до него 3 часа езды. Но не факт, что найдем. Еще один выход – переоформить квадры на каждого пилота персонально в Гостехнадзоре. Дозвонились только до барнаульских. Ребята посочувствовали,
поохали-поаахали, пригласили к себе…Спасибо, конечно, но столько наша команда, которая уже доехала до Баян-Ульгия и замерла в режиме паузы, не выпьет в ожидании чуда. Еще был вариант ворваться в Монголию через Боршоо - погран.пункт в Туве. Не ну а что - бешеной собаке, семь верст вообще не крюк. В
общем, мы взорвали весь инет, телефоны и мозг. Параллельно в Баян-Ульгие наши лазутчики занимались циничным подкупом монгольских таможенников. В общем, к вечеру вся приграничная Ташанта и весь Баян знали, что трое квадроциклистов претерпевают юридическое бедствие.
Заказали такси на раннее утро. Ну как заказали – договорились с единственным человеком в Ташанте, который считает себя за такси. И пошли готовить ужин в единственной гостинице Ташанты. Это, кстати, огромное везение, что она тут
появилась год назад – до этого вообще ничего не было на этой ташантской планете. Новенькая, чистенькая, приятная – знали бы, доехали бы сразу до нее, миновав Курай.
И тут случилось одно из многочисленных чудес, которые, хвала небесам, обычно с нами все-таки происходят. К нам пришел Хаким! Управляющий этим чудным местом, где все «перекати-поле» могут взять тайм-аут и почистить крылья. И изрек Хаким: «Хочу вам помогать, знаю как!». И помог! Жену ему
покладистую, деток побольше, Аллах чтоб не гневался, денег чтоб целый амбар, гостиница чтоб процветала и еще всяких ништяков в придачу! В общем, на следующее утро мы-таки зашли в благословенную Монголию, гордо (сжав очко и скрестив пальцы) предъявив нотариально заверенную доверенность, накарябанную
от руки. И увидели, наконец, и Шуру – владелицу приграничного отеля уже с монгольской стороны
И дочь ее, и внучат... Кстати, девчушку отдали учиться в Улан-Батор. Это
я к чему - даже монгольские кочевники (хоть Шура и не кочевница, конечно, а практически бизнес-вумен) ценят образование и вкладываются в детишек. А то на первый взгляд может показаться, что они отсюда и не выбираются никуда - это не так.
Ну и вообще все сложилось достаточно удачно, с минимальными так сказать, потерями. Хотя вот откуда мы можем знать общий замысел
мироздания и его виды на нас? Может и не потери это были вовсе, а приобретения. Так что на следующее утро мы наконец-то стартанули из Баяна!
Держим путь на озеро Ачит-Нур. Не то, чтобы это цель, просто это прекрасное место для обеда) А глобальная цель у нас одна – получить наслаждение от созерцания монгольских просторов.
Понятно, что нашей кавалькаде остаться незамеченной в
Монголии не светит. Монголы, они в большинстве своем, правда, как дети – бегут на встречу, машут, улыбаются. Чабаны как всегда возникают на своих сивках-бурках прямо из-под земли.
Мотоциклисты предлагают махнуться, не
глядя) Полиция поначалу изображает серьезность намерений, но на деле пацанам просто очень любопытно потрогать технику да пофотаться.
А теперь еще здесь водятся уральский Черный Аист и не менее уральский, но более черный от
морского загара Андрюха. А также огрооомные стаи мошки. На каждого пришедшего - своя персональная свора-нимб:
Учитывая погоду, которая на этот раз давала нам только жару, да еще какого (!), неудивительно, что к берегам озера на короткие передышки и омовения стекаются не только залетные путешественники, но и сами монголы.
С озера идем на сомон Ховд. Сомон – это наименьшая монгольская административная единица. Впрочем, не только монгольская, в Китае и России также присутствуют эти селения, которые
больше, чем деревня, но меньше, чем хошун. А еще правильнее сказать – меньше, чем аймак.
Привет братва! А не ваша ли банда попалась мне навстречу на входе в Курайскую степь? Я стоял на черном пассате, на номерах 44 региона, а вы по трассе в горку шпарили.
0/0 |
| Поделиться:
Re: РУССКИЕ особенности МОНГОЛЬСКОЙ национальной Р...
И сказал Горбик: «Если не досчитаемся кого с утра, прошу списать это на непредвиденные расходы - на спортивные и научные нужды». И ткнул пальцем в небо, указав дорогу – едем по звездам!
В принципе есть еще масса вариантов передвижений – в елочку, в шахматку, в зебру, в треугольник, потому как это Монголия. Тут никто не ограничивает себя одной лентой дороги, а
прокладывает все новые и новые ниточки, складывая их в узор рядом вьющихся направлений. Казалось бы, все они приведут в одну точку. Но нет. Заплутать достаточно легко. Какая-нибудь из них обязательно ткнет вас носом в одинокое стойбище.
Нам же звезды шептали одно, навигатор показывал другое, поэтому мы поехали опять немного не туда, но совершенно точно «примерно туда». До вечера было далеко, а до следующего утра и того больше, поэтому можно было и покружить... Пока
Левиафаны готовятся к нашему приезду. Договорились встретиться у магазина – ну и встретились) В Монголии в радиусе 150 км можно даже не уточняться где – просто у магазина) Выручку мы, конечно, сделали в Монголии достойную, скупая всю воду, все хоть как-то жажду утоляющие напитки и мороженое.
В ближайшие два дня наш маршрут будет закруживать вокруг озера Хяргас нуур. Его длина 75 км при максимальной ширине 31 км – в общем, есть, где покататься и чем
полюбоваться.
С озером этим связаны рассказы о проживающей в нем неведомой зверушке, этакое монгольско-лохнесско-лабынкырское чудище. Хяргас действительно громадное по сравнению
со своими другими собратьями из Котловины Больших Озер – площадь его 1400 кв.км.
Да и зверушка, предположительно, не маленькая – вес ее, по мнению ученых-геологов и биологов (членов, между прочим, Российской академии наук) –
несколько тонн, ширина до полутора метров, а длина 8 метров. Местные монголы называют зверушку китом и близко к ней (в силу суеверий) не суются. Выдает себя монгольское чудище большими следами на берегу (которые тянутся от озера в виде огромных насыпей) и душераздирающим ревом. Типа вот – фото
исследователей:
Очень дико для нас, что пространство вокруг такой красоты озера – всего лишь скудная пустыня. Да и сами берега Хяргас нуура практически безжизненны, поскольку сложены
песчано-щебнистым материалом и выступающим скальником. Но самое главное - вода озера соленая, жажду не утолишь, спасительное деревце не вырастишь. Максимум – вот это. Но и оно только в заболоченных участках произрастает:
Только киргизы тут и останавливались давным-давно, но тоже ушли, оставив большой воде лишь свое имя. Хотя вот смотрите, сразу три стада удалось запечатлеть автору этой картинки – это ли ни чудо)))
Но и они, знаете ли, предпочитают не отходить далеко от водопоя. В пустыне есть много негласных законов, но все они завязаны на основной философский принцип кочевника – человек не может прожить в одиночку в огромном мире пустыни. Поэтому щедрость – неотъемлемое свойство кочевника. Одинокий
человек – мертвый человек. Что он против этого испепеляющего царства?
Он не может один вести свое стадо, напоить его, обеспечить его безопасность. Солидарность - вопрос жизни и смерти. Потому, человек – будь человеком!
Проезжаешь мимо колодца – напои стадо. Не важно, чье оно, важно напоить. Но до постижения истины у всех свой путь. И пока мы (исчадия городских кварталов) устраивали фотосессию, Болатбек (наш неизменный сопровождающий по Монголии), вышел из машины и сразу пошел к «тайнику». Открыл колодец (про
который и не догадаешься, что это он самый) и начерпал из него воды, и наполнил ею корытца. Мы мычали от удивления. Верблюды благодарно издавали свои скрежещущие звуки, и чуть было не затоптали нашего проводника. Им-то философию не преподавали.
Отобедали мы на Хяргас нууре с одной стороны... Уже традиционно для этого маршрута залетев перед обедом в воду. Такая
жара, конечно - не совсем квадроциклетная погодка… Каждый день перед стартом, в обед и на базовой точке падаем во всем экипе в спасительную влагу, чтобы хоть немного охладиться. Хватает ровно на полчаса.
На этом самом отрезке пути у нас появился
новый член команды. Долго не могли понять Валя это или Валентин, нарекли Валентино. Прикипели мы к нему (а говорил Гена – не привыкайте к барану!). Валентино, сам того не подозревая, попал в штрафбат нашей команды.
Два дня он шел с нами по всему маршруту, отдав нам всего себя без остаточка… Наблюдал за нами сверху…Эх, сколько информации мог бы он разгласить… Посмертно Вале присвоили звание
мастера спорта…
Но к чудовищам морским. С северной стороны озера побережье сложено двумя узкими полуостровами-косами – Шутум и Чацарганы-Шутум. Одна вонзается в прибежище левиафанов на 11 км,
другая на 9. Очень красиво прибывать на них в лучах заката цвета фукси. После какого-то зашкаливающего пробега - прямо глоток отдохновения.
Возникновение вот этих пронзительно-синих водных бассейнов в пределах котловины Больших озер относится ко второй половине мезозоя! Не исключено, конечно, что какой-нибудь морской монстр закопал тут предусмотрительно на несколько эр
вперед свои яйца) Закопал и запрограммировал их вылупиться в эпоху больших перемен и катаклизмов века 21-го, чтобы заценить размах разрухи и деградации человечества, разучившегося добывать себе пищу ударом дубины, и разводить огонь путем высечения искр. Несколько советско-российских экспедиций
пытались разгадать загадку монгольских «китов». Пока все осталось на уровне фольклора. Не удалось ее разгадать и нам. Зато нам удалось категорически удачно порыбачить на монгольского османа.
«Меньше полутора кг не брать. Желтого не брать», - так завещал великий Горбик. И великий Гена с великим сожалением отпускал
малышей и желтоокрашенных султанок. Но только после фотосессии)
В общем, нам тут было хо ро шо! Но мы все еще предполагали, что на нашу голову могут рухнуть великие гидрологические открытия в
виде монгольских китов.
Включили все световые приборы иии… приборы начали взрываться, шатер рухнул, стулья вспорхнули, палатки замахали крыльями, посуда начала истерично левитировать… Пришел шторм! Настоящий такой, монгольский, залихватский, все сметающий… Именно такой, что с утра в озере плавало все, что мы не успели
прижать камнями и собой. Именно такой, который унес из Канзаса Элли и Тотошку, потому что они не пользовались штормовыми растяжками. В отличие от нас)) Ну а стол мы по утру выловили из озера.
С утра, конечно, снова
искупались, отведали монгольского османа, и снова встали на маршрут. Снова едем вдоль озера. Правая сторона тела ощущает исходящую от него прохладу. Уже легче.
Идем
на скалы. И вот среди этой жары и пыли в какой-то момент мы умудрились… вляпаться в монгольское болотце. Настоящий трофи-рейдер везде грязь найдет – истина в первой инстанции)
В спортивном туризме есть такое обязательное понятие как
дневка и полудневка, которые просто необходимо устраивать каждые несколько дней маршрута с тем, чтобы дать возможность восстановиться организмам. Мы-то всегда за дневку в красивом месте, а то только приедешь в ночь, расчехлишься, помоешься, уже и собираться надо снова пыль глотать)
Вообще-то с этой стороны озера есть даже турбаза, куда приезжают отдыхать зажиточные монголы (ну это те, которые не на
УЗАках и мотиках, а на Крузаках). Она представляет собою несколько юрт, в одной из которых имеется даже нечто под названием ресторан. Но мы еще ни грамма не соскучились по цивилизации. И уж тем более такому пристальному вниманию к своим персонам, поэтому умчались ставить лагерь дальше – от солнца
любопытных глаз так сказать)
Ну что можно добавить к слову дневка??? Ничего! Кроме слов рыбалка, купалка,
кайфушка, рассветы, закаты, Валентина, Чингисхан… и фотодоказательств всего этого знойного БезобрАзимута, распластавшегося у воды в виде монгольских бегемотов. И никаких подвигов - у нас передышка!)
…И хотя танцы наши еще не особо-то и начинались, Горбик сказал «Хана дискотеке!». Типа туризм финита, врубаем режим спорт. Ну, спорт, так спорт. И мы, оглянувшись (вопреки заветам всех сказочных
героев) на прекрасные берега Хяргас Нуура, вытащив в очередной раз Тундру (у которой отключился мост) с крутяка, с грустью покинули их.
Вот эти две единицы речи и определяли в данном случае категорийность маршрута. Нет, по самой дороге и степени
препятствий ничего сложного мы не заметили. Под ногами практически асфальт. Да что там – в России не всякий асфальт настолько хорош, насколько ровнА эта выжженная поверхность.
Если уж начистоту – 100 метров Северного Урала, бывает, сойдут за полноценную 6-ую категории сложности. А тут всего-навсего монгольская «пятерка». НО! Этой пятерки – множество километров… А мы входим на территорию песков... Но
сначала – степь да степь кругом… Не та, моздокская, в которой погибал суриковский ямщик, и в которой хоть пшеница растет. А эта, монгольская – здесь только саксаул, колючки которого настолько остры, что прокалывают даже внедорожные покрышки. По количеству истраченных на латание дыр жгутиков мы идем
в этот раз на рекорд.
Затем степной «асфальт» переходит в песчаную колею. Вся эта микроскопическая мелкодисперсная фигня, разогретая на сковороде, летит во все щели
организма и тела квадров. Останавливаемся каждые 10 км, но только для того, чтобы хлебнуть воды и хоть с какой-нибудь скоростью попытаться сбежать отсюда.
Вся техника начинает кипеть в той или иной степени! Что творится с
головой - вообще не поддается описанию без идиоматических выражений. Хорошо тут только таким:
Шуршащая за нами Тундра, в которой
работает такой недоступный кондер, объявляет текущий прогноз погоды +36. Это с утра. Через остановочку коррективы – уже +40. А на следующей показывает… полтос… Без лукавства – это очччень тяжело! В детстве в Казахстане при такой погоде мы варили в песке куриные яйца, сами сидя в тенечке. Но тут мы
сами превращаемся в яйцеварево. Прямо крутяк такой качественный. Даже солить не надо, соль извергается из нас сама крупными кристаллами пота. Падая, они пробивают почву. В прошлом году мы на Северном Урале пилились по непролазной тайге в тридцатку и думали, что жарко. Нет! Это был рай, теперь я
точно знаю!!! Тут как бы выглядит все вот так:
Вам когда-нибудь доводилось путешествовать по гигантской раскаленной сковороде?.. Ну почему?
Почему вот постоянно приходится сравнивать одну пятую точку с другой??? Почему нельзя ограничиться сравнениями желтых и белых османов? Хариуса-пятиминутки и жареного хариуса, поданных одновременно к завтраку? Сопоставлением температур воды и степенью прелестности видов Хяргас нуура и Ачит или еще
какого-нибудь нуура? Почему нужно запереться в +50 в пустыню и делать вид, что тебе все это нравится, как будто средняя температура твоего родного климатического пояса не +3,5 и в гадюкиноопятьдожди??? А, вспомнила – мы же спортсмены)))
Пустынная форма одежды в идеале, конечно,
хиджаб, хотя эффективнее будет паранджа.
Вот я и спрашиваю ребят:
- Что хуже – медведь на Камче или пустыня?
- Пустыня, - говорит Михалыч, - без вариантов.
- Хуже… медведь в пустыне! – изрекает Леха.
У меня фантазия подвижная очень, я прямо вот представляю картинку в момент – песок, +50, и матуха с тремя медвежатами бежит к квадрам - воды попросить. Отпустило. И вправду живем! Хорошо, что медведи в пустыне не водятся, а коровы -
да пусть себе летают)))
Мы уже переодели джерси белым полотном наверх, чтобы повысить альбедо тела. На самом деле, чтобы просто спастись, это только наш физик-ядерщик про
альбедо в этот момент мог думать. Выпили всю запасенную с приличным размахом питьевую воду. Налили ее в шлема, в штаны. Подкрались к нагретым до кипения резервуарам Лехиного танкера, заправленным водой с ручья, на котором пасутся стада баранов. Честное слово, лучше перестрадать страшнейшей диареей,
чем вот этим истошным пеклом. В общем, слово Ургамал теперь для нас священно! Там есть вода!!! И даже рекаааа Хунгуй Гол (хоть и ручеек).
Когда мы вломились в магазин этого ухоженного в отличие от других монгольского поселка, продавщица раскаялась за 200 лет монголо-татарского ига. Все питьевые продукты были
сметены с полок в одночасье. Она стенала и металась, чтобы успеть зафиксировать выпитое, но тщетно…
Киоск, где по счетчику отпускается питьевая вода! Много питьевой воды!!! Но по счетчику. Но по фиг! Мы хрюкали, фыркали, жадно глотали, икали, скрежетали гортанями, как то стадо
верблюдов у поилок, отбивались копытом от вчерашних друзей, сегодняшних соперников по тендеру на водные ресурсы, и забивали кофры бутылками, как жадная белка дупло.
«Чингисхан» сегодня был вообще не в фаворе… Горбик вылез из УАЗки и презрительно кинул: «Что вы как собаки, воды не видали?». Иди ты в жопу, директор, громко подумали мы, продолжая заливать кипящие трубы.
Ну, я тут, конечно, преувеличила немного. Хотя…
А потом началась та самая Монголия, которая оставляет тот самый неизгладимый след в душе навечно. И знаете, ну ведь, правда – лучше гор, могут быть только горы. И оставьте ненужные споры!
Вот ведь как устроена эта монгольская сказка – уму непостижимо! Только ты погибал в песках и вдруг уже взлетел на перевальчик, где дубасит ветер, закладывая уши, взъерошивая остатки стрижек, нагоняя
тучи и спасительный дождь. Хоть он и не пошел, а все равно стало ништяк.
Потом еще одни горочки Бурчигтын-Ула. И снова красоты. Ну
а там и ночевка. Встали мы около реки Завхан Гол в урочище Шинэ Худгийн Элс. На завтра планировались подвиги.
Дело в
том, что Завхан Гол – крупнейшая река Западной Монголии. Образуется в результате слияния рек Буянт-Гол, которую мы не смогли форсировать в аномально дождливом 2015 и Шар-Ус-Гол. Верхняя часть Завхан Гола бурная, с валунами да камнями, а ближе к нижней части она представляет собой равнинную реку в
песках.
Маленькая глубина вдохновляет джиперов на переход этой речки. Но широкое русло с неустойчивым дном, в котором слои глины перемежаются с песком, делают свое черное дело, засасывая
большие тяжелые организмы. Когда смотришь на колеса впереди идущего квадра, видно как эта песчаная подушка шевелится словно желе, словно ковровое болото, которое лишь бы не сорвать.
Короче, не так страшен Завхан Гол, как его рисует Горбик, когда ты на квадроцикле. Сразу после реки начинаются барханчики – самая краюшка великих песков Монгол Элс…
Держим курс на Монгол Элс и озеро Дургэн нур. Мальчики, конечно, начали куражиться, кто во что горазд. Вспомнили про зиму и про снегоходы, про траверсы и ярусы, в общем, решили
порепетировать завтрашний многообещающий марш-бросок в большие барханы, проверяя себя и квадрики.
В общем, Яша все запротоколировал – потом покажем, как это выглядит с неба.
Покуражились и пошли на точку встречи с УАЗками. Когда под ногами такое покрытие и ты на квадре,
очень глупо разыскивать дороги. Мы пошли по азимуту и навигатору. УАЗки - по дорогам и звездам. В связи с чем, встреча наша все откладывалась и откладывалась. Ожидать пару часов в этом эпицентре зноя – удовольствие сомнительное. Попытались его скрасить тентом и обедом.
Вот еще можно понять, откуда берутся аборигены в горах – из-за гор понятно. Но откуда вот этот бубалец появился в пустыне как черт из табакерки до сих пор остается загадкой.
С УАЗками, конечно, хорошо. С одной стороны. Они
везут часть поклажи, продуктовые запасы, топливо. Но, с другой стороны, с УАЗками сплошная боль. Когда уже очень хочется на базу, а их все нет и нет... А ты уже перепел все песни из репертуара…
Одним словом, день был очень долгим, хотя пробег совсем наоборот. Но надо сказать, что мы уже давно научились находить тень и кровать в любых предложенных обстоятельствах. Даже в пустыне.
К вечеру мы-таки достигли еще одного наидобрейшего к нам озера – Дургэн
нур. Говорят, что на его берега приходят умирать монахи-ламы, чтобы переродиться. Мы тут тоже немного переродились…
В 1997-ом само озеро и прилегающие к нему территории были отнесены к разряду особо охраняемых территорий. Оно
также слабосоленое, но мы провели научный эксперимент – после кипячения вода озера совершенно пригодна для заваривания чая и кофе. А то, что вкус солоноватый, так у монголов и чай соленый)
Уже подъезжая к точке, увидели на высоком барханчике толпу людей, обрадовались, одичалые, заскочили, видим – немцы сидят, закат встречают. И хоть мы и мчались к ним с самыми дружелюбными намерениями, немцы от страха проглотили языки… Нууу, в принципе логично – экспедиция перевалила
экватор. Но впереди еще столько всего, столько…
дааа, а мы, если забывали вытащить канистру с брагой, то она взрывалась и воняла потом так что прибегали прапорщики и матерились - что им ничего не перепадёт вечером.
приходилось идти на территорию азс - там спирт хранился для чистки радиооборудования, вскрывать тихонько печать на складе , и тырить по немногу, так , чтобы лейтенант не заподозрил чёнить.
а молодой солдат решил постирать своё обмундирование бензином в автопарке при жаре более 45
градусов. ну он пошёл, залез в кунг ЗИЛ 131 и закрылся в нём.
после стирки решил закурить там . . . :suxx:
в общем - дверь от взрывной волны вырвало нахрен, его выбросило метров на пять от кунга. :crazypilot:
но сцуко - живой, немного корочкой гриль покрылся, и всё.
вот такая , она, монголия :-D
5/0 |
| Поделиться:
Re: РУССКИЕ особенности МОНГОЛЬСКОЙ национальной Р...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
