ситуация такая: останавливаюсь, выключаю зажигание, а двигатель иногда не глохнет сразу , а ещщё тресётся рывками - есть детонация? и в чём может быть её причина, подскажите.
«Читать» индексы нужно так
А -1
К -2
У -3
17-4
Д-5
В-6
Р-7
М -8
Маркировка отечественных свечей зажигания определяется ОСТом 37.003.081 — 98.
1 — Первая буква обозначает размерность резьбы на корпусе свечи. Возможны два
варианта: «А» — это резьба М14х1,25, «М» — М18х1,5
2 — Существуют два вида установки свечи зажигания в головку блока цилидров. Наиболее распространено соединение плоских опорных поверхностей (свечи и головки) через уплотнительное кольцо (в этом случае позиция «2» пуста). Другой вариант
— с конической опорной поверхностью свечи зажигания (обозначается буквой «К»)
3 — Здесь указывается размер под ключ. «У» — это уменьшенный до 16,0 мм размер шестигранника, как на свечах для шестнадцатиклапанных двигателей. Буква «М» соответствует 19-миллиметровому ключу. А если буква не
указана, как у большинства свечей, то размер ключа — 20,8 мм
4 — Цифры соответствуют калильным числам из ряда 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Наименьшее калильное число соответствует «горячей» свече, наибольшее — «холодной»
5 — Позиция указывает длину резьбы на корпусе свечи
зажигания. Для свечей с плоской опорной поверхностью буква «Д» соответствует длине в 19 мм, отсутствие буквы — 12,7 мм
6 — Тепловой конус изолятора может по-разному располагаться относительно металлического корпуса свечи. Если он выступает за корпус, то в обозначении появляется буква
«В». Если позиция свободна, то выступания нет
7 — Наличие помехоподавительного резистора обозначается буквой «Р». Если резистора нет — позиция пуста
8 — Если центральный электрод выполнен из никелевого сплава, то это не указывается. А если электрод с медным сердечником —
появляется буква «М»
9 — В конце может располагаться порядковый номер разработки или модернизации
это про маркировку, просто наверно надо штатные достать и прочистить.
Наиболее вероятные причины возникновения калильного зажигания:
* применение более горячих свечей,
* детонация,
* большое количество нагара,
* перегрев двигателя,
* некачественный
бензин,
* сильное дросселирование (несоответствие оборотов двигателя положению РУД — легкий винт и ВИШ в том числе; пикирование) вызывает повышение температуры головки (из-за большого количества остаточных газов) и температуры выхлопных газов (из-за уменьшения скорости сгорания). При этом
режиме происходит небольшое обеднение смеси, что дополнительно увеличивает рост температур и повышает вероятность возникновения детонации.
Если ты довольно долго ездил на 1-2-3 передачах, обороты двигателя были достаточно высоки, и температура тоже была высокая (включался пропеллер), то при выключении зажигания такая фигня может случиться. При нормальном режиме езды все придет в норму (простите за каламбур). А еще причина может быть в
некачественном бензине
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
