Вот интересный мануал, я думаю пригодится для того у кого руки есть:
Всем привет!
Сразу хочу сказать, что я далеко не спец. в зубилах, все время ездил на немецких машинах, а вот в последний год пришлось возиться еще и с девяткой 1.3 литра. Возиться пришлось неслабо, т.к. в 4-м
цилиндре компрессия было ровно 0, был оторван трос сцепления, текли обе передние стойки, тек ГТЦ и оба тормозных диска были толщиной 3 мм. И это только на первый взгляд. Вообщем кое-как разобрался со всеми явными проблемами, отрегулировав клапана и выставив по стробоскопу зажигание я столкнулся с
другой, менее критичной, но все же неприятной проблемой - машина странно заводится по утрам, а именно - схватывает мгновенно, но первые пару секунд как бы пытается заглохнуть, а потом резко набирает обороты. Общение с авторушниками показало, что подобная проблема есть не только у меня (даже ДАЛЕКО
не только у меня). Единственная идея которая пришла мне в голову - виновато пусковое устройство, не те зазоры, заедает какая-нибудь тяга, прохудилась мембрана и т.п. Радостно схватив мануал по 2108 я обнаружил то, что искал - да действительно на карбе 2108 есть пусковое устройство, есть ес-но два
зазора - для воздуха (3 мм) и для первого дросселя (0.85 мм). Крепится это устройство 4-мя винтиками к задней стороне карба, есть еще два регулировочных винта, одна подпружиненная диафрагма в виде кочерги и все. Однако легко только на словах. Первый же натурный эксперимент показал, что легко можно
отрегулировать лишь воздушный зазор, вручную сымитировав движение диафрагмы. Как открывается при этом дроссель, никто не знает. Тогда я не стал особо экспериментировать и написал в эту уважаемую конфу вопрос, где все симптомы описал подробно и вообщем спросил что делать??
были поданы такие
варианты ответов
1. забей, у меня также и ничего, живу пока
2. забей, у всех также и живут пока
3. да это у тебя того, заливает движок, надо подсос сразу утапливать
4. да это у тебя того, смесь бедная, надо педальку газа перед пуском нажать
5. да это зажигание
неправильное, стробоскоп у тебя врет
6. зазоры у тебя неправильные, надо снимать карб, регулировать
7. зазоры у тебя неправильные, надо воздушный отрегулировать по мануалу, а дроссельный - так, "чтоб было 3000 оборотов"
сразу хочу еще раз поблагодарить всех ответивших. но
все же:
вариант 1. не для пилотов, так ездить ПОЗОРНО
вариант 2. аналогично
вариант 3. а зачем тогда пусковое устройство?
вариант 4. аналогично не наш метод. к тому же велика вероятность что ускорительный насос зальет свечи
вариант 5. вряд ли. здесь я с ФАКом не
согласен. если смотреть метку на 750 оборотах с цифровым тахометром (как по мануалу). то никуда она не уедет и зажигание делать более поздним не понадобится. если же смотреть метку на 850-950 оборотов ХХ как у мнигих выствалено на слух, то центробежный (грузиками) и вакуумный корректор (разрежением)
сделают зажигание более ранним и вот оттуда все ошибки и дедовские методы типа "педаль в пол слушаем стуки". вообщем не согласен я с этим.
вариант 6. согласен. но карб снимать (тогда не хотелось)
вариант 7. ура!. спасибо! давайте попробуем
и я попробовал вариант 7. надо сказать,
что у меня установлен октан-корректор и в нем есть цифровой тахометр, так что точность была неплохой. я взял сверло 3 мм, выставил воздушный зазор, почти полоность закрутил винт между рычагом подсоса и дросселя, чтобы получить 3000 оборотов, оставил машину на стоянке и пошел спать. на следующий день
я завел машину только с 4 раза. мне это не понравилось. и я стал думать. мои измышления говорили о том, что вариант 7 (и многие подобные варианты в Инете) скорее всего получаются так - сначала кто-то регулирует зазоры правильно, потом на работающей машине вытягивает подсос и сообщает всем кол-во
оборотов. если так, то точность метода ОЧЕНЬ не велика. зависит от момента зажигания (и сильно), от состояния поршневой движка, зазоров в приводе клапанов и т.д. Это тоже не наш метод, как и зажигание на слух. Отказать.
И я решил действовать основательно по варианту 6. Вот что мне
понадобилось.
1. маленькая обычная отвертка
2. маленькая крестовая отвертка
3. накидной на 8 мм и 10 мм
4. сверло на 3 мм
5. набор щупов до 1 мм (например тот, которым Вы смотрите зазор в свечах)
6. головка на 13 мм
7. 1 час времени
вот как я
действовал
1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ!!! (нельзя снимать не верх карба, не сам карб на прогретой)
2. снимаю крышку возд фильтра - ключ на 10 мм
3. отсоединяю терморегулятор - на 10 мм
4. ослабляю хомут шланга вентиляции
5. откручиваю гайки крепления кастрюли - 8мм
6.
снимаю кастрюлю
7. маленькой отверткой откручиваю 4 винтика крепеления пускового устройства
8. вытягиваю подсос (иначе не вынуть пуск. устр-во)
9. снимаю пусковое устр-во
10. проверяю целостность мембраны. она в порядке. смазываю шток бензином. продуваю маленькое отверстие
для подачи разрежения
11. ставлю пусковое устройство на место
12. скидываю датчик Холла
13. прошу прохожего(соседа, друга) повернуть стартер
14. убеждаюсь, что заслонка (подсос вытянут) НЕ открылась. если открылась - то пружину диафрагмы (или возвратную подсоса) надо менять -
слишком мягкие. смесь будет обедняться. заслонка должная открываться лишь при первых вспышках и полность ИМХО уже на оборотах выше 1000.
15. вручную нажимаю на шток диафрагмы (у меня туда пролез только мизинец :-(). смотрю сверлом на сколько открылась заслонка. у меня получилось БОЛЬШЕ 3 мм.
поэтому
16. ослабляю контргайку (8 мм) на крышке пуск. устройства и ЗАКРУЧИВАЮ регулир. винт до получения желаемых 3 мм. (диафрагма со штоком упирается при подаче разрежения в этот винт)
17. ЗАКРУЧИВАЮ обратно контргайку
18. отсоединяю от карба шланги подачи топлива и обратки
19. скидываю провод от клапана ЭПХХ и концевик на рычаге дроссельной заслонки (заодно зачищаю от грязи контакт на винте кол-ва, чтобы ЭПХХ работал)
20. снимаю шланг на вакуум-корректор трамблера и маленький шланг отсоса карт. газов на ХХ
21. здесь два пути. первый - если вы
собираетесь почистить заодно и карб. тогда можно снять верх карба (пять винтов под крест), вынуть УН, выковырять диффузор из 1 камеры и получить доступ к зазор дросселя. как и ко всем жиклерам. но это ДОЛЬШЕ
22. я пошел по пути номер два
23. маленькой крест. отверткой отсоединяю блок
подогрева карба и отвожу его
24. скидываю пружину газа и ключом на 10 откручиваю от клапанной крышки кронштейн крепления троса газа
25. ключом на 13 откручиваю 4 гайки крепления карба к коллектору
и аккуратно приподнимаю карб
26. слегка наклоняю карб (если наклонить сильно,
польется бензин через отверстия в крышке над поплавковыми камерами - не страшно, можно подкачать потом насосом)
27. на вытянутом подсосе щупом 0.85 мм проверяю зазор у НИЖНЕЙ кромки дросс. заслонки. если он меньше (как у меня оказалось), то выкручиваю винт пол рычагом подсоса (если смотреть
сверху) и наоборот.
28. ВСЕ СОБИРАЕМ обратно, заводим машину
29. идем спать
на след.день суббота 18 ноября. 7 часов утра. Питер. легкий мороз.
сказать что у меня машина завелась с 0.5 оборота - значит соврать. Она завелась быстрее. Щелчок - срабатывает втягивающее, бендикс
входит в зацепление, поршни трогаются, первые вспышки, РЕЗКИЙ БЕЗ ПРОВАЛОВ набор оборотов до 2900! Как на инжекторном Пассате. Сторож на стоянке даже обернулся! (Грязное старое зубило - а так заводится :-). В воскресенье и сегодня все аналогично, т.е. так как и д.б. на отлаженной машине.
Спасибо всем дочитавшим, НАДЕЮСЬ кому-нибдуь поможет
Игорь
p.s. на карбе 21083 другие зазоры. воздушный - 2.5 мм, дроссель 1.1 мм. НЕ перепутайте. 21081 - не помню, но тоже другие
КРОТ, тебе, чо делать нечего? Ты мне лутьше скажи почему мой подарок жене (2112), сегодня не завелась (три дня на улице), все свечи мокрюшие, ей 4 месяца, 1800км пробега? Я этих машин ну совсем не знаю. Если будеш советовать, прошу, ну не так подробно. С уважением Серджио.
читал дважды, захотелось завалить нивин карбюратор, а потом "довести" по "методике г-на Крота".
респект.
побольше бы людей, готовых разобраться в проблеме и предложить готовую методику. maxi
KROT
Молодца !!! К стыду своему, уже года 3-4 (!) собираюсь провести подобную операцию на "Озоне", на "классике". Но... когда заводится, вроде и не к спеху, а когда нет (правда, очень редко) - поздно уже..Тут менял в воскресенье успокоитель - и то умудрился замерзнуть и простыть. Лечусь сейчас
;-)
KROT, спасибо за детальную инструкцию.
Это та настройка, благодаря которой ты выигрываешь ящики пива?
Интересно, с какой доли оборота сейчас (при -30) происходит заводка?
Уже распечатал, думаю, завтра пойти, если не сделать, то хотя бы осмотреться.
Пока только вопрос по
пункту "13. прошу прохожего(соседа, друга) повернуть стартер" - это как бы попытаться завести = повернуть ключ зажигания, или более буквально?
Про доли оборота. Ессли все впорядке то должна схватить и подхватить при проходе первой же ВМТ. а это полоборота максимум. А учитывая что обычно поршня благодаря компрессии останавливаются перед ВМТ и если у стартера рывок хороший и смесь подходящая то запускается буквально с 0,3 секунды, при -30
максимум 0,5 т.е. по первой же вспышке. Хотите верьте хотите нет дело хозяйское. Вот и думаю, а не организовать ли курсы по беспроблемному запуску карбы:-)
Урок первый. Для успешного запуска одно из условий коленвал дожен иметь достаточную угловую скорость вращения. А это масло, стартер и АКБ. Если масло не проблема, с АКБ тоже можно почти всегда разобраться, то вот стартер на мой взгляд требует особого внимания. Всю прошлую зиму тоже бился с пуском.
Оказалось что стартер подьел щетки и крутился на половине обмоток. И на свежезаряженом АКБ запускался. А через недельку уже вздрагивать приходилось если вдруг приморозит и тащить батарейку на подзарядку. А вот как летом и последняя пара щеток отпала дык все стало понятно.
Вот и нужно перед
зимой (щас железяки чижолые:-) перебрать стартер и смазать как положено. Понятно что дело это грязное и требует некоторых навыков. Но в книжке написано что он под нагрузкой обязан давать 1000 об/мин. А если он еле шевелится и садит АКБ до 8 вольт тут ну ни как не заведется.
Первый урок понял. :-)
Кстати, иногда (стало проявляться сейчас, при морозах) при повороте ключа стартер начинает крутиться, а на двигатель обороты не передаются. Я грешу на плохую, замерзшую смазку, а может дело в пусковом реле???
Если стартер крутится значит и тяговое сработало. Осталось бендиксу сцепиться с маховиком с помощью пружинки. Однозначно грязь маслянная замерзла. Там положено моторным.
Ночку поизучал мануал KROTа. сопоставляя его с книжкой, и уперся еще в один вопрос: как измеряется зазор, точнее, которое расстояние называется зазором и указывается в таблицах?
Насколько я понял, так обозначается щель, которая возникает при повороте круга (заслонки) в цилиндре. Если это
диаметр наибольшего сверла, которое можно просунуть в эту щель (параллельно оси цилиндра), тогда, кажется, понятно.
Но тогда непонятно, как аналогичную щель можно промерить щупом, который, насколько я знаю, представляет собой пластину. Или я не прав, и этот щуп тоже круглая палка?
Или
все меряется не так, как я себе представил?
Все щупы-сверла! :-) С плоскими щупами там делать нечего!
Про зазор-открой любой мануал (только не инструкцию по экплуатации :-) ) и глянь на рисунке про карб, где меряют необходимую величину зазора!
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
