Доброго утра, уважаемые форумчане!
ВАЗ-2114 2007 г.в. При замене задних стоек обнаружил вырванную заднюю левую чашку под стойку. Правая на подходе, кажется. Судя по правой чашке (вся в грязи) я с этим какое-то время даже ездил, ничего подозрительного не замечал на ходу :-).
Вопросы
такие:
1. интересует стоимость ремонта?
2. способ ремонта - варить то, что там есть сейчас или всю арку целиком менять?
3. металл там вроде толстый, все таки таки несущий элемент кузова. Варить полуавтоматом обязательно или можно обычной дуговой сваркой тонким электродом (2; 1,2
мм)?
4. по запчастям, как понял эти детали имеют номер 2108-5101241 и ----40, есть ли разница где их покупать или все плюс-минус из под одного пресса?
При замене задних стоек обнаружил вырванную заднюю левую чашку под стойку.
порвана арка внутренняя , сама чашка - то целая , эта деталюшка с 2 кусков , к акре приварен стакан ..
Цитата: От пользователя: dr.drut
2. способ ремонта - варить то, что там есть сейчас или всю арку целиком менять?
3. металл там вроде толстый, все таки таки несущий элемент кузова. Варить полуавтоматом обязательно или можно обычной дуговой сваркой тонким
электродом (2; 1,2 мм)?
4. по запчастям, как понял эти детали имеют номер 2108-5101241 и ----40, есть ли разница где их покупать или все плюс-минус из под одного пресса?
2. лучше и быстрее поменять внутреннюю арку в сборе
3. даже 1 мм металл удавалось
варить электродом 2-кой , причем в стык .. так что можно, если рука набита и если аппарат не гугно китайское инверторное за 3 копейки , ну не стартанешь ты на них с малым током просто, зачастую ведут они себя неадекватно в таких режимах, дальше - проблем нет как правило , а так - полуавтоматом хотя
бы ..
ну и не рекомендую в принципе тренироваться варить дуговой прямо на машине, ничего путного не получится , здесь не трещинка, здесь дефект уже, то есть металла нет, то есть просто выставить это на место и заварить - не выйдет, там вариться не к чему , всю ржу надо вырезать
нахрен ..
4. жестянка66.рф , которые на артинской .. всегда все есть , походить, пощупать, повыбирать, померять можно .. есть и типо завод, есть и дешман
короче вариантов 3
1) либо тупо берется новая деталь и срезается с нее кусок и она же просто
вваривается частично + самодельные усилители поверх шва
2) либо латается то что есть + самодельные усилители поверх швов
3) либо, на мой взгляд , самый правильный из пункта 2 , а конкретно удаление всей арки по заводским точкам и монтаж новой , таким же макаром, по тем же
точкам , попутной обработкой оной новой арки, с полной очисткой от транспортировочного грунта, использованием 2к кислотников, цинковых сварочных грунтов , чтоб варить прямо через него, ибо проводит ток, вменяемых герметиков, мастик, мовиля и прочего ..
что выбрать, зависит
от дальнейшей судьбы авто, сколько планируют эксплуатировать, планируют ли вообще, мб машина на базар поедет сразу же , ну и так далее ..
Спасибо за развернутый ответ, сам склоняюсь к тому, чтобы заменить арки целиком. Планирую продавать, но пока ездить придется, поэтому хочу сделать нормально более менее.
Спасибо за развернутый ответ, сам склоняюсь к тому, чтобы заменить арки целиком. Планирую продавать, но пока ездить придется, поэтому хочу сделать нормально более менее.
ну тогда ставить на место , делать латку
встык такой же толщины , сверху усилитель с листа ..
так что если осилишь электродом - ну делай сам ..
металл там не толстый, но и не 0.8 , после иномарок старых, которым по 40-50 лет, где только крылья по 2 мм - все что свежее оно все тонкое )))
кароче можно извернуться, при большом желании ..
но только кондуктор
сделай и по всей плоскости по чуть чуть , иначе утянешь нафиг все на одну сторону дуговой как нефиг делать ..
пару лет назад варил себе трубы , стенка 3.5 или 4 мм была .. варил себе в стык дуговой током всего в 50 или 60 ампер , и это в стык , с нормальным корнем шва
на
мой взгяд - это мизер .. металл 1-чку или 1.5 , ну даже 2-ку - ты сожжешь к чертям , если на более низком токе стартануть не сможешь ..
советские аппараты по 40-50 кг , то есть трансформаторные - вывозят .. китай - нет .. дорогой китай - без проблем
как
говорится - глаза боятся, а руки делают .. в любом случае на заводе сидят не дураки и не дураками кузов придуман и это надо понимать , что это значит - там где деталь является единым целым - швы сплошные, там где завод использует контактную сварку\полуавтомат - собирать на точки ..
резы делать только по слоям , то есть каждый рез на разном уровне, чтоб один шов всегда перекрывал другой .. и тогда все равно , хоть лонжерон по середине сварить , ничего не оторвет, не лопнет, не треснет и тп + антикор последующий, или вся работа коту под хвост
Я бы уехал с удовольствием на ремонт, но пока из своих гаражей выберусь левая стойка в салоне полностью будет. Далеко ехать тоже не получится - развала нет и сделать его с таким кузовом никак. Стойки менял в круг,
наконечники, сайлентблоки, а тут сюрприз этот обнаружил.
Вчера малость остыл, посмотрел ютуб, сегодня решил вырванную чашку очистить и осмотеть.
Вобщем, все не так однозначно оказалось, кузов, конечно, устал. Но причина, я считаю, в жесткой стойке. Когда снял левую, на сжатие усилие
сильно больше штатного (сравнивал с новыми). Плюс стояли жесткие пружины, -50 мм желтые фобос.
Все заменил на сток, надо было раньше это сделать :-) .
Правая стойка была вытекшая и там визуально стакан более гнилой, но стойка в салон не продавила чашку. Хотя, может только так снаружи
выглядит.
Почистил, проблемные места вырезал, чашку думаю штатную оставить, она еще жива, кажется. Судя по работам жестянщиков с ютуба, моя ситуация еще не совсем плохая, и это поддается ремонту.
Думаю как читстить от ржавчины чашку снизу и с наружней части (ближней к крылу)? Залить
преобразователем что-ли... Кордщеткой выскреб, сколько мог, болгарка не подлазит, даже болгарка жестянщика (без защитного кожуха).
вторая сторона , при этом это уже проблемы с крепежкой номерной чашкой по сути
довольно аккуратно выходит у вас. Я пока не знаю стоит ли в моем случае за зачистку швов заморачиваться. Если эти швы, конечно, еще
получится положить с моим оборудованием и навыком.
Но пути назад нет :-D . Посмотрел ценники на полуавтоматы, более менее добрый китаец - 25-30 т.р. Плюс бабину проволоки и баллон. Когда сварку выбирал себе давно, китайцы гораздо доступнее были.
резы делать только по слоям , то есть каждый рез на разном уровне, чтоб один шов всегда перекрывал другой
На левой арке так не получается, там как раз между услилением и металлом арки неплотное прилегание с завода - собрано на точки.
Туда попадала влага и там все бухтело. Сначала пытался сохранить усиление и сточить/срубить более тонкий и проржавевший металл арки, но потом решил, что смысла сохранять заводское усиление нет - оно тоже кое-где хорошо проржавело, да и усиливаемый металл все равно менять. Решил вырезать, но не под
корень, а так, чтобы было к чему прихватить.
Правая арка в этом месте сохранилась гораздо лучше, по крайней мере снаружи никакого бухтения нет в этом месте. А вот стык стакан-арка сильно устал.
довольно аккуратно выходит у вас. Я пока не знаю стоит ли в моем случае за зачистку швов заморачиваться. Если эти швы, конечно, еще получится положить с моим оборудованием и навыком.
они не чищенные почти )) то что внутри
зашилось - ну вообще просто чутка окультуренные , швы видно .. оно просто в стык .. тут даже вопроса об этом не стояло как бы вообще ))
это уже просто сила привычки в некотором смысле .. по другому да просто не получается уже, сразу размечаешь так, чтоб следов не было и тп ..
а твоя задача, чтоб просто было крепко , то есть чтоб был нормальный провар и
сохранение геометрии .. даже не бейся особо за это , все равно никто не оценит
Цитата: От пользователя: dr.drut
Плюс стояли жесткие пружины, -50 мм желтые фобос.
у меня тож короткие пружины и дубовые стойки , машина старше вашей, а стаканы на
месте , как так то ? ))
Цитата: От пользователя: dr.drut
подлазит, даже болгарка жестянщика (без защитного кожуха).
либо дремель, либо пневматика мелкая ручная, хоть фрезу на нее вешай, хоть корщетку , но компрессор литров 300 на выходе надо , либо
ленточный напильник .. но он , редиска, стоит рублей 15 )) что тоже не бюджет , как и дремель и пневма под компрессор ))
болгарка - эт так .. даже резать где-то удобней саблей вообще ..
Цитата: От пользователя: dr.drut
Но пути назад нет :-D .
Посмотрел ценники на полуавтоматы, более менее добрый китаец - 25-30 т.р. Плюс бабину проволоки и баллон. Когда сварку выбирал себе давно, китайцы гораздо доступнее были.
+ редуктор ..
да не .. аппараты можно и проще взять , бытовой , цифра и ЖК дисплей вам не уперлись никуда
, это меньше 20-ки .. паузы делать будете и все ..
если упираться и хотеть профессиональный - то это не 25-30, это за 40 уже .. товарищ взял простенькую аврору за 37 что ли .. на 180 ампер , с плавным стартом ..
не очень понимаю по фотке сколько ж вышел зазор
короче - делай латку в нахлест , сверху укладывай, формуй и тп , ту часть что перекрыл - там через отверстие , края сплошняком .. прихватывай по кругу, а только потом обваривай .. как обваришь сверху - делай вторую латку, побольше размером, чтоб все это перекрыть , как вариант снизу завести
лист , заформовать .. в верхнем , уже целом куске сверли отверстия , через них нижнюю на точки , края потом подобъешь и сплошняком заваришь, электродом снизу как раз издалека дотянуться можно ..
можно сверху .. со стороны арки точки , сверху шов\прихватки ..
перед сваркой -
загрунтуй , есть дешевые сварочные грунты в баллончиках , цена баллончика рублей 700 с мелочей .. есть подороже, но на заказ , там 1.5 тыс где-то за u-pol .. выбора особо нет .. не так давно , по случаю, вообще докопался до технолога завода novol с вопросом из серии "а гиде ?" обещали вот-вот
начать поставки в рф ))
хоть чем-то вменяемым замаж металл , не оставляй его голым внутри слоев ! да , сгорит, но не весь, причем далеко не весь .. либо кисляком с баллончика и сверху акрилом
либо 2к кисляком маж .. кисточкой прям .. и сверху чем нить еще , акрилом
любым
чтоб понятно было - нормальный 2к кислотный грунт, нанесенный как положено, частично сцарапанный до голого металла и тд и тп на какой- то железяке .. дык вот если эту железку закинуть в ведро с соленой водой - дык вот на металле видимая коррозия появится часов через 800
постоянного нахождения загрунтованного металла в соленой воде ..
алкидная\акриловая херня с баллончика за 100 руб на голый металл - через пару часов поползет рыжьем даже в более мягких условиях .. это целая пропасть по стойкости и степени защиты ..
Правая арка в этом месте сохранилась гораздо лучше, по крайней мере снаружи никакого бухтения нет в этом месте. А вот стык стакан-арка сильно устал.
и еще - найди себе пару точек отсчета .. и померь, хоть рулеткой , пока
оно стоит на месте .. и симметрично выставь левую , перед тем как что-то варить ))
эпоксидник оставить так можно , кисляк - закрыть любым акрилом .. цинк с картинки - точно проводит ток , проверено лично, контактной сваркой через него пробовал варить , есть еще
бодивский , тоже провар идет и тд и тп, несколько лет наблюдал - проблем не увидел , вот только воняет страшно ..
в общем бери то что найдешь в магазине
цинк + эпоксидный .. либо цинк + кисляк+ акрил .. Материалы простенькие, без отвердителя , закрасишь потом чем
нибудь , любым акрилом\алкидом с баллончика , хоть кисточкой ..
если есть возможность давить с компрессора - пиши .. сделаю список того что купить можно из доступного .. будет надежней , однозначно
ну и риску наносить красным скотч-брайтом .. прямо мочить его
в обезжирке и мокрым матовать железяки (так и назвать в магазине, поймут и продадут , как губка, чтоб посуду мыть) , грунт, еще раз грунт, краска .. все мокрый по мокрому , то есть межслойку выдержал и пошел дубасить .. Адгезия тогда будет великолепная , либо сушить и перетирать .. Со стороны салона
пофиг, а вот со стороны арки - ни разу не пофиг ..
Я бы залил эпоксидкой с картофельными мешками (белыми), либо бельевой синтетической веревкой. Есть ещё вариант подороже - эпоксидка с калготками. Но это будет очень дорого, если новые брать.
Спасибо за поддержку! Много полезного узнаю :-)
взял такие вещи для арок - см. фото. Поздно прочитал рекомендации))
Компрессора нет, все будет кистью наноситься, а краска и лак - из баллонов.
Токопроводящий грунт не
стал брать, по причине, как я понял, что на старые ржавые детали лучше класть кислотный грунт. Акриловый купил потому, что нельзя кислотный ничем другим укрывать, судя по информации, которую я нашел. А если до этого слои не токопроводящие, то смысл класть токопроводящий.
Технологию вижу
так:
1. Чищу еще немного корд-щеткой, дремелем всю ржу в углах
2. пару-тройку раз прохожусь преобразователем, особенно чашку со стороны днища авто
3. Ставлю стакан на прихватки в свое положение
4а. Делаю картонные шаблоны латок под это положение
4б.Делаю сами латки
максимально близко к шаблону
5. Сверлю отверстия в латках, где нужно. т.к. решил делать все внахлест поверху, т.к. легче контролировать качество провара. А красиво все равно не получится, поэтому за подкладку листов снизу не буду заморачиваться.
6. Все детали (чашку, арку, латки)
обезжириваю. Грунтую кислотным, потом сверху акриловым.
7. накладываю латки на арку в местах отверстий протираю дремелем грунт до металла и в некоторых точках по периметру. Прихватываю.
8. Потом полностью по периметру уже зафиксированных деталей стираю грунт, обвариваю.
9. Зачищаю,
если желание будет :-D , и грунтую швы кислотой, потом акрилом целиком еще раз.
9а. Повторяю процесс в местах усиления и наложения вторых слоев металла.
10. Крашу снутри-снаружи краской в цвет из баллона, лак изнутри накладываю. Снаружи внутреннюю часть арки каким-нибудь мовилем залить
думаю целиком, или антигравием.
Все кисточкой и самотёком планирую, без компрессора.
На покраску пока ничего не покупал, потому как непонятно, как пойдёт процесс в натуре.
токопроводящий грунт не стал брать, по причине, как я понял, что на старые ржавые детали лучше класть кислотный грунт. Акриловый купил потому, что нельзя кислотный ничем другим укрывать, судя по информации, которую я нашел. А если до этого слои не
токопроводящие, то смысл класть токопроводящий.
дык вычисти металл , отреж нафиг ржу , все равно уж до сварки докатились, вот чо жалеть то труху эту и кислотить ее ? срезал до живого и попер дальше ..
токопроводящий удобен для работы, ничего не надо счищать , в любом нужном
месте, он замечательно держит температуру, оно НЕ ГОРИТ и не дымит почти , но ежели использовать контачку и тп ))) с полуавтоматом - ну тоже сносно работать можно ..
если ты положишь не токопроводящий - ты каждый раз будешь его счищать под сварку , а у тебя нахлест .. нет, конечно
можно вычищать локально , но эффект примерно одинаков, я так понял, что постоянно что-то скоблить вполне устраивает, ну и пользуй связку кислотник + акрил.
Касательно кислотника и акрила - все верно , так оно и есть , по другому - никак.
Межслойка на 340 новол минут 5
.. поматовел и можно что-то еще наносить, технолог новол рекомендует 2 слоя этой штуки , но это с пистолета , это микрон 10-15 отсилы .. с КИСТИ - так не положишь, сушить пока не поматовел, греть с лицевой стороны НЕЛЬЗЯ, только с обратной , и опять же не сразу .. Короче если уж намазал, сиди и жди
.. Перестал блестеть - все, пошел дальше мазать ..
разводить 1 к 1
По поводу вики - на либо мерный стакан, либо линейка, либо весы.
По объему 4 к 1 , разбавитель по вкусу , твоя задача сделать ТОНКИЙ СЛОЙ .. чтоб разбавитель испарился весь и слой
просох .. Пусть слоев будет 10, пусть они будут прозрачные , еле еле закрывая , долго, муторно, но зато реально просохнет ..
Не надо кистью наваливать густяка в надежде что все будет супергут .. не будет ..
Технолог завода Вика в личной переписке обещал удовлетворительную
адгезию конкретного этого грунта и тд и тп до толщины в 200 микрон, дальше - чрезмерное поверхностное натяжение и возможен срыв ..
что такое 200 микрон - считай сам ..
можешь сушить железо с обратной стороны хоть феном строительным, ИК лампой бытовой, обогревателем
и тп .. по барабану, слой должен просохнуть , не греть первые 10 минут
если разводишь по весу - пропорция около 100 грамм грунта и на них около 15 грамм отвердителя .. грунт кстати неплохой ..
на глаз ничего мешать не надо
Цитата: От пользователя: dr.drut
2. пару-тройку раз прохожусь преобразователем, особенно чашку со стороны днища авто
как его надо наносить ? как смывать ? читай внимательно ..
ну и купи красный скотч-брайт .. или губку р120-180 .. перед
грунтованием пройдись ими
а так вроде не придраться ..
по поводу краски - если по мокрому не успел - пройдись по грунту скотч-брайтом или ему подобным , чтоб набить риску , потом только крась ...
риска - это царапки по сути , равномерные царапки
.. по другому не назвать это .. перед их нанесением - обезжирить, после - тоже ..
и еще .. они кабздец какие вонючие все ... фиг с ним , капец какие токсичные ..
в общем дышать ими в тесном мелком гараже, если очень мягко выражаться, категорически не рекомендую ..
открытые ворота, почти на улице, в общем коридоре ночью, чтоб соседям не мешать, как
угодно , но не в закрытом боксе с мелким окошком ..
это не с баллончика поддуть .. это уже реально лютая химия , у 2к кисляка - отвердитель кислота ...
тот же 340 - вообще прилипнет даже на оцинкованное ведро, заляпанное руками, даже без обезжиривания , причем так ,
что выпиливать болгаркой придется ..
и еще - можно со стороны колеса поверх грунта намазать шовный кистевой герметик .. пару слоев и будет слой полсантиметра , можно красить по нему потом ..
Бюрюсь, осталась вторая, еще не стрельнувшая арка. Результатом недоволен - некрасиво. Насчет прочности - держаться должно крепко, но вызывает вопросы прочность остального кузова, если задние арки в таком
состоянии, что творится с передними, с порогами и т.п.
Электроды 2 мм нормально производителя не смог купить, кувалда везет на заказ 8 дней есабовские, нашел в 220 вольт Wester. Хуже бенгальских огней, один шлак, по ощущениям китай перепакованный в этот "бренд". В итоге попробовал на 40 А
Есабовскую тройку ОК46 и пошло дело))). Шов нельзя назвать швом, потому что тройка на тонком железе - сплошные отрывы. Но присрано от души))
Гнилые кузова делать - себе дороже, за одно берешься - другое осыпается. А результат все равно временный. Так и получилось с внешней аркой, но я
вовремя остановился - так можно и всю машину переварить.
Как делал по порядку.
Некрасиво, даже думал не красить, но краску купил уже))
Мешал компоненты не по объёму, а по массе, т.к. в моем случае так
выходило экономичнее - маленький объем в большой мерной таре не отследить, а большой замешивать - мне не выработать его. Чашка осталась на месте, но заплату на боковине арки втянуло, металл заплаты повело.
Арку и щвы со стороны салона замажу герметиком под кисть Боди, в качестве антигравия
вполне пойдет, а как шовный - хз, как то ложится некрасиво. Спасает ситуацию, что и швов толком нету, поэтому общую картину не испортит.
И вставлю фотку бесполезных электродов на 2 мм. Банки из-под ашановской сметаны отлично переносят и кислоту, и акрил, и преобразователь. Едиственное
оборудование. которое не подкачало))
Без полуавтомата кузов варить реально, но у Камаза. У легковых - это мучение одно.
Не стрельнувшую чашку даже разбирать не хочу, сниму стойку, поковыряю снизу, если там все держит нормально, то помою, сверху обдеру-зачищу, залью преобразователем, усилю в месте крепления чашки к задней
внутренней панели, загрунтую и покрашу. Со стороны арки также зачищу-грунтовка-краска-герметик шовный в качестве изоляции.
Без полуавтомата кузов варить реально, но у Камаза. У легковых - это мучение одно.
варил камазы .. там ток рамы электродом варим )) на кабине железо там все тоже тонкое ))
вестер - китай убогий .. электродов полно
везде ))) не надо ходить за ними в магазы типо 220 вольт (это они любители вестер), а нужно идти в магазины для сварки ))
Цитата: От пользователя: dr.drut
Арку и щвы со стороны салона замажу герметиком под кисть Боди,
бодяж обезжиркой ее , не
растиком, ни акриловым, а именно обезжиркой сольвентной , будет жиже и размажешь красиво , с паузами ..
и еще - ее можно красить , и лучше это сделать
Цитата: От пользователя: dr.drut
Мешал компоненты не по объёму, а по массе, т.к. в моем случае так выходило
экономичнее - маленький объем в большой мерной таре не отследить, а большой замешивать - мне не выработать его. Чашка осталась на месте, но заплату на боковине арки втянуло, металл заплаты повело.
ну все пропорции написаны в ТДС , выше в теме - еще и мной указаны .. и собственно именно
так проще, экономичней и надежней ..
Цитата: От пользователя: dr.drut Чашка осталась на месте, но заплату на боковине арки втянуло, металл заплаты повело.
делай паузы, а перед этим на саморезы все посади, на болты, на прихватки , не будет так тащить ..
поварил, пауза, отбил шлак и попер дальше , внахлест можно и на 1.5 мм идти неплохо, там около 2 по моему .. ..
дело может быть и не в электродах кстати то , а в аппарате ;-) не думал про это ? ))) опять же - выше написано было за аппарат ;-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
