Добрый день!
Вот столкнулся с проблемой -отказал моторчик печки на Субаре Импрезе евро 2006 г.в.
Сначала развеим мифы.
1. Моторчик печки действительно продается вместе с кожухом - цена 13 000 руб. (Отдельное спасибо Николаю Нохрину :-) за наличие таких девайсов, если бы что то
не получилось - знал где взять ориджинал)
Очень повезет если он есть в наличии.
2. "Ставь от Десятки, он там без проблем встает" - тоже миф. Моторчику требуется очень неплохая дороботка
(далее по тексту "колхоз")
3. Моторчик "условно" неразборный. Его можно разобрать и
собрать.
У меня были следующие симптомы:
1. Начал стрекотать, сначала слегка, потом сильнее, потом начал отказывать, потом запускался путем "удара в область моторчика",
потом перестал работать и вовсе.
Бывает всяко. Например оригинального нет в наличии -
ждать два месяца, жалко денег или их тупо нет т.п.
Все работы выполнены пользователем под ником
RussoTuristo_Фантомасыч
Вначале снимаем бордачок, скручиваем систему короба печки. (по этой системе http://wiki.24subaru.ru/?art=38)
снимаем верхную часть короба, откручиваем
крыльчатку. Получается
Решили по максимуму сохранить заводские детали. Вынимать мотор решили не тянуть за шток, так как предпологали его починку,
решили просверлить отверстие с другой сотороны
Сняли корпус - убедились что мотор действительно свое отходил,
во-первых - в местах трения щеток - затерто аж до пластика, подшипник так же неисправен.
Съездили купили моторчик печки ВАЗ-2110, тут отдельное спасибо Путину за поддержку отечественного
автопрома, благо купить этот моторчик печки можно в любое время суток, практически в
любом магазине. Цена 980 рублей.
Освобождаем его от ненужного плстика вытаскиваем шток. Шток короче и больше диаметром, не имеет плоской грани.
Значит будем его подгонять по заводскую крыльчатку субару.
Снимаем ненужный милиметр
Получаем одинаковые штуцеры. Наш варинт будет крепиться на винт.
Собираем двигатель от
2110, берем корпус от сломоного мотора Субару нагреваем газовой горелкой
и выбиваем магниты
На него надеваем крыльчатку, собираем кожух проверяем где задевает, что мешает, выясняли - разобрали, подровняли крыльчатку
(Мы это делали СЕМЬ раз, тут главное не перестараться)
Потом подключаем, выясняем какой провод на "+", дабы она крутила в нужную сторону (на крыльчатке есть стрелка)
Припайка стандартного разъема на новый двигатель
Отчет это конечно хорошо, только есть одно но. Нужен токарный и фрезерный станок, не у всех есть дома ;-) А если обращаться к токарю будет не "дешевле" чем новый оригинальный купить. ИМХО.
0. Демонтаж бардачка пропустим, ибо ничего особого. Отцепляем разъем питания мотора отопителя, отцепляем белый разъем, идущий к коробу вентилятора, отцепляем сервопривод положения заслонки. Все разъемы по форме разные, в дальнейшем перепутать невозможно.
1. Демонтаж самого блока вентилятора. Сперва надо отвинтить две гаечки (с малыми шайбами) крепления кронштейна бардачка (железяка справа) Если ее не отвинтить, то сам короб вентилятора вместе с заслонкой снимать будет очень неудобно.
Сам блок крепится на двух гайках (со
встроенной широкой шайбой) и одном винте. Самое незаметное и хитрое,- верхняя гайка крепления. Эта гайка скрыта под белым пластиковым держателем жгута. В этот держатель вмонтирована БЕЛАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ГАЙКА (это принципиально важно, т.к. некоторые люди пишут в описаниях на форумах "пееркусить
держатель жгута",- перекусывать держатель жгута НЕ НАДО!!! спокойно, ключиком на 10 вращаем эту гайку, и держатель жгута спокойненько вместе со жгутом уйдет в сторону, открыв нам доступ к гайке, крепящей белый блок заслонки. Отвинчиваем ее (можно накидным ключиком, но можно взять головку на 10+
удлинитель 100мм +карданчик +удлинитель +трещотка малая. Подлазим между панелью и трубой поперечного усилителя кузова и за полминуты эта гайка отвинчивается. Накидным ключом было бы возни минут на 5-10, т.к. работать приходится в неудобном положении)
2. Отцепляем от короба вентилятора
(черный) блок заслонки (белый) - там 2 защелки и все. Никаких силовых приемов не требуется, все разбирается нажатием пальца. Вскрытие короба показало обилие медно-графитовой пыли (продукт износа щеток)
3. Извлечение мотора проблем не доставило,- смотрите на фото.
На 1 фотке
демонтаж крыльчатки,- ослабили гайку, потом по этой гайке аккуратно стучим молоточком (посадка крыльчатки на вал тугая, руками не снять). По мере выдавливания вала откручиваем гаечку и постукиваем молоточком далее. Потом уже, когда резьбовая часть вала уходит в крыльчатку, берем отвертку и легкими
ударами выбиваем вал. (фото 1)
4. фото 2 -5 извлечение мотора. Отверстие ковырять надо в центре, т.к. выстукивать нужно прилагая усилие к валу. Нижняя крышка мотора из пластика, если бы колотили по ней - сломали бы без всякого полезного результата.
5. Фото 8 - подпилили
пластик, чтоб можно было вставить отвертку и (опять-таки с помощью молотка) отогнуть загнутые лапки (фото 9).
6. фото 12 - забликовано (фоткали на старый гаечный ключ). Видно, что коллектор мотора протерт до текстолита и дальнейшему ремонту не подлежит. Выработка коллектора составила
около 2.0-2.5 мм.
Сейчас будет детальное описание переделки ВАЗовского (2110) мотора.
1. Сбиваем (срезаем) железное обжимное кольцо с крыльчатки
2. Любым способом снимаем крыльчатку с вала (молоток, кусачки, бормашинка, паяльник) - главное не повредить вал.
3.
Аккуратно разбираем моторчик (главное ,- не потерять пружинки)
4. После обмера ротора фуджи_хэви_индастриз и ротора сделано_в_россии понимаем, что российский ротор имеет диаметр на 1мм больше (7 мм у субару и 8 мм у ваза) и длину на несколько мм меньше (как раз на величину резьбовой части под
гайку)
5. Принято решение обнизить диаметр посадочной части до 7мм и по оси с торца сделать резьбу для винта (для осевой фиксации крыльчатки)
Фрезой (в полевых условиях можно и напильником) делаем выборку под посадку крыльчатки. Фрезой точнее и быстрее. Напильником уже для подгонки по
месту.
6. Далее, когда ротор переделан, собираем моторчик обратно, для спокойствия можно капнуть по капле масла во втулки перед установкой вала
7. Выбивка магнитов из разобранного мотора субару.
Сперва снимаем верхнюю крышку мотора (чтоб не мешалась),- сжимаем пассатижами усики и
крышка без проблем выходит.
Магниты в стакан вклеены на эпоксидку. Греем магниты газом (фен НЕ подойдет,- смола должна выгореть) и пока магниты горячие молотком и зубилом выбиваем их. При работе настоятельно рекомендую пользоваться перчатками (ибо горячо) и очками, т.к. магниты неплохо
раскалываются и разлетаются в стороны.
в полученный стакан ставим моторчик в сборе от ваза. Для феншуйности можно усы и лапки крепления крышек от стакана отрезать, ибо нафиг уже не нужны.
8. ставим моторчик в стакане в родное посадочное место в кожухе (фото 20 и 21) Провода я рановато
укоротил, длинные провода было бы удобнее вытаскивать из отверстия. Аккуратно молоточком через деревяшку забиваем моторчик. Сильно стучать по нему не надо, По звуку слышно было момент, когда задняя крышка мотора уперлась в дно короба.
Сборка всего этого франкештейна в единое целое.
1. Т.к. каждый по своему может моторчик "забить", то крыльчатку надо подогнать по высоте (чтоб она не терлась о крышку короба)
2. Сперва сняли полтора-два миллиметра с верхней кромки крыльчатки, потом сняли 3 мм с нижней поверхности (которая в ступеньку на вале упирается) - фото 25 и
26. Помним про пропорцию между измерением и отрезанием :-D
3. После каждого этапа точения-фрезерования ставим крыльчатку на вал, фиксируем винтом и собираем короб. При вращении крыльчатки никаких трущихся звуков быть не должно.
Когда результат нас полностью устраивает (вращение
без заеданий),- наносим на посадочную поверхность вала, где должна быть крыльчатка, фиксатор резьбы или циакрилатный клей (супер-клей в быту), на винт, фиксирующий крыльчатку, тоже наносим фиксатор резьбы не ниже средней фиксации.
4. Как только крыльчатка стала вращаться свободно,-
вырезаем из субаровской нижней крышки моторчика разъем, отрезаем от него изношенные щетки и паяем провода вазовского моторчика к этому раъему. В нашем случае черный провод - плюсовой. При снятом коробе питание мотора все равно идет (правда, меньше вольта, но полярность определяется)
Потом
усаживаем термоусадку на проводах, заматываем изолентой и идем тестить полученный агрегат.
Пара замечаний.
1. Можно было рассверлить крыльчатку субару на диаметр 7.9 (чтоб обеспечить тугую посадку), но тогда нет никакой гарантии, что она не провернется на валу.
2. При
рассверливании (если негде вышеуказанным способом обработать вал моторчика 2110) рискуете сделать отверстие несоосно, что чревато биением и повышенной вибрацией агрегата при работе.
На всю работу ушло примерно 7 часов, включая перерывы на чай, поездку за новым мотором, анекдоты и
приколы.
Нужен токарный и фрезерный станок, не у всех есть дома ;-) А если обращаться к токарю будет не "дешевле" чем новый оригинальный купить. ИМХО.
Читай мой комментарии к процессу.
Ну вообще-то у нас до последнего
оставалась надежда, что ремонт ограничится лишь заменой щеток (и проточкой коллектора)
Когда уже все разобрано,- пути назад нет, пришлось импровизировать. Можно обойтись и без станков (ну например в роли токарника дрель и напильник использовать, а вместо фрезы,- вдумчивую работу напильником)
А токарь на заводе за такую подгонку вала по образцу возьмет сотни 3 рублей, не больше. Крыльчатку можно подгонять на месте,- включил моторчик и обдирай напильником.
Если был бы оригинальный мотор, то там вся замена (весь демонтаж-монтаж) занимает минут 20-30.
а сколько был пробег на импрезе, что моторчик так сточился? или это особенность импрезы 2006? в основном даже у гораздо более старых машин моторчики крутят и так критично не изнашиваются
Круто, мы как-то с товарищем на своих Субару столкнулись с такой же проблемой как раз в минуса ))) вставили моторчик от 412 москивича и крыльчатку вроде от копейки, правда шумно чуток было, но грело!!! :-D так и продали.
да это все знают мне кажется что и фильтра ниссановские все.
давеча пример:
у вас фильтр малсянный на subaru legacy есть?
да!
сколько?
400
а на ниссан санни?
200
Унификация - это хорошо. Другое дело, когда дерут деньги ни за что, "за наклейку". На этом и построен бизнес.
А вот гораздо хуже, когда начинка какого-либо модуля одинакова, а разъемы разные
(и прайсы соотв.)
Ребят, молодцы ;-)
Кстати, когда кишки моего моторчика доставали смотреть, разбирали с дургой стороны, усики разгибали и через верх доставали внутренности. Ну и совет. Крылчатка элементарно снимается после легкого нагрева монтажным феном.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
