Насколько принципиально, чтобы в системе было 0,9атм? В старом радиаторе появилась микротрещина, хотелось бы минимизировать потери антифриза, есть старая пробка, которая не держит давление. Как долго можно так ездить?
Смотря какие условия. Если следить за температурой, то зимой можно ездить в принципе. Давление нужно чтобы не закипеть при температуре выше 100 градусов. Какой термостат сейчас?
Насколько принципиально, чтобы в системе было 0,9атм?
Никогда не поддерживаю давление.Давление как правило рвет патрубки и радиаторы.Никогда не закручиваю пробку до упора.Минусы в этом тоже есть,но я их не заметил.
Насколько принципиально, чтобы в системе было 0,9атм?
Зависит от термостата и температуры включения вентилятора (если вентилятор электрический). Термостат (если убирать давление из системы) должен открываться не более чем на
80-82 градусах, вентилятор включаться максимум на 87. Если вентилятор настроен на 98-100 (как часто бывает), то можно закипеть даже зимой.
Проблема в том, что снижая давление в системе ОЖ, падает температура кипения. Самая горячая точка в моторе, от стык ГБЦ и блока, т.е. самый верх охлаждающей рубашки. И температура там в целом всегда выше чем по всему мотору, и тем более системе. В моменты когда мотор нагружен, температура в верху
блока может подниматься выше 100 градусов, хотя по ДТ все стабильно, в районе 95-97 градусов. Без давления в блоке образуются пузырьки воздуха(пара), которые уже не отводят тепло от блока, и занимают объем теплоносителя. В связи с чем ухудшается отвод тепла, от итак перегруженного узла. И происходит
постоянный местный перегрев, так как теплообмен в самой горячей точке нарушен, что скорее всего, ни к чему хорошему не приведет.
Проблема в том, что снижая давление в системе ОЖ, падает температура кипения. Самая горячая точка в моторе, от стык ГБЦ и блока, т.е. самый верх охлаждающей рубашки. И
температура там в целом всегда выше чем по всему мотору, и тем более системе. В моменты когда мотор нагружен, температура в верху блока может подниматься выше 100 градусов, хотя по ДТ все стабильно, в районе 95-97 градусов. Без давления в блоке образуются пузырьки воздуха(пара), которые уже не
отводят тепло от блока, и занимают объем теплоносителя. В связи с чем ухудшается отвод тепла, от итак перегруженного узла. И происходит постоянный местный перегрев, так как теплообмен в самой горячей точке нарушен, что скорее всего, ни к чему хорошему не приведет.
А плюс к этому антифриз чем
ниже температура тем он более текучий,убежит на холодном
Ну, тогда только на термостат глянуть надо (если температура открытия от 86 и выше, то лучше поменять на термос с более низкой температурой). У меня на машине всё один в один, вискомуфта,
радиатор чуть сопливит, клапан из пробки ампутирован, термос на 82 градуса, работает в таком виде уже лет 6 или 7, никаких перегревов даже и близко не было. За месяц ну может грамм 50 антифриза уходит. Долить не проблема. Брать из-за этого новый радиатор за полтинник как-то нет желания.
Ну, тогда только на термостат глянуть надо (если температура открытия от 86 и выше, то лучше поменять на термос с более низкой температурой). У меня на машине всё один в один, вискомуфта, радиатор чуть сопливит, клапан из пробки ампутирован, термос
на 82 градуса, работает в таком виде уже лет 6 или 7, никаких перегревов даже и близко не было. За месяц ну может грамм 50 антифриза уходит. Долить не проблема. Брать из-за этого новый радиатор за полтинник как-то нет желания.
Тяжело без бутылки это читать, у какой такой трахомы где уже все
ампутировано радиатор полтинник стоит? :-D Из за сраного радиатора и 50 гр тосола ездим на недогретом двигателе,про показания стрелки не надо писать пожалуйста она обычно среднюю по больнице показывает,про то для чего нужно избыточное давление выше написали,но...
Брать из-за этого новый радиатор за полтинник как-то нет желания
Можно заварить за 5000. ИМХО это бомба замедленного действия, я бы на такой машине дальше 20 км от города не рискнул отъехать. Перегреться может даже с рабочей вискомуфтой
на сильном подъеме на небольшой скорости (привет М5 и Кавказ).
у какой такой трахомы где уже все ампутировано радиатор полтинник стоит? :-D
Toyota Land cruiser HJ60, радиатор 1640068100, в экзисте 48 тыщ показывает, дублей нет никаких. Паять-варить - это уже точно мина замедленного
действия. Не знаю ни одного радиатора, который бы нормально работал после ремонта.
Цитата: От пользователя: Олег Ф
Из за сраного радиатора и 50 гр тосола ездим на недогретом двигателе
У него с завода рабочая температура 80-85 градусов.
Недогрев только зимой по пробкам (падает до 65-70).
Цитата: От пользователя: Олег Ф
про показания стрелки не надо писать пожалуйста она обычно среднюю по больнице показывает
На старых машинах стрелка как раз намного "чувствительнее",
плюс у меня допдатчик есть с выводом на отдельный монитор.
Так или иначе, тратить полтинник на новый радиатор смысла не вижу. При таких незначительных утечках он не окупится никогда. А мотор без всякого давления в системе ОЖ работает совершенно беспроблемно уже много нет. В теории,
наверное, это всё очень плохо. А на практике - по барабану двигателю на это давление.
В старом радиаторе появилась микротрещина, хотелось бы минимизировать потери антифриза,
По микротрещине можно пройти холодной сваркой. На худой конец - горчицей (только без фанатизма). 0.9 это показатель ИЗБЫТОЧНОГО давления, т.е.
сверху атмосферного еще практически 1 бар. Можно попробовать заменить пробку на 0,15, но скорее всего не поможет из-за изменения характеристик материала радиатора в горячем и холодном состоянии. Тут действительно лучше всего заменить термостат на холодный (72 -75) и расширительный бачок соединить с
атмосферой. Тогда возможно и получится избежать закипания жидкости в определенных местах.
Цитата: От пользователя: Alexandr79
А на практике - по барабану двигателю на это давление.
зависит от режима эксплуатации. По трассе - одно, полчаса буксовать во дворе
по снегу - другое.
Насколько принципиально, чтобы в системе было 0,9атм?
Я как-то в экстрасенсы не вышел, но общепринятые современные системы давление держат в
том числе и в бачке. Последнюю систему с разгруженным бачком я видел на Волгах с 402 двигателем. С 406 уже бачок с давлением был.
Цитата: От пользователя: Alk86
которые после сварки живут долго и счастливо.
после сварки ни один не живет, а вот
нормальная ПАЙКА многим помогла (меди вообще замечательно, алюминию хуже, но некоторое время потерпеть хватает)..
общепринятые современные системы давление держат в том числе и в бачке.
На всех японцах бачок без давления. По-моему очень удобная и надёжная схема.
Цитата: От пользователя: долобене
после сварки ни один не
живет,
Как раз сварка делает радиатор вечным. Варится не дырка, а новый алюминиевый бачок, который приваривается к алюминиевым сотам. Такой бачок никогда не лопнет и не потечёт. Пластмасса на бачках радиатора не паяется.
Паять-варить - это уже точно мина замедленного действия. Не знаю ни одного радиатора, который бы нормально работал после ремонта.
А я знаю,даже замены типа стелокса показаны что сделаны из меди-латуни,такие испокон веков паяли и
собираются они исключительно на пайке,миллионы машин до недавнего времени с такими бегало пока на люминь с пластиком не перешли в целях экономии а не надежности ради
Без давления в блоке образуются пузырьки воздуха(пара), которые уже не отводят тепло от блока, и занимают объем теплоносителя. В связи с чем ухудшается отвод тепла, от итак перегруженного узла. И происходит постоянный местный перегрев, так
как теплообмен в самой горячей точке нарушен, что скорее всего, ни к чему хорошему не приведет.
Уфф, я думал только я один это знаю и всем рассказываю. Респект!
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
