Итак, снова вынужден задавать тупой вопрос, кто-то возможно подумает "ну и лох", но учиться у кого-то надо. Хоть и заработал честно категорию А, но в автошколе этому не научили, потому что наши автошколы - говно на палочке, но это отдельная тема.
Итак, сравнивая с машиной - двигаясь на
автомобиле с некой скоростью и приближаясь к перекрестку на котором горит красный, я заранее включаю нейтраль, и по инерции качусь к перекрестку, подтормаживая по необходимости, до полной остановки.
На моте такой трюк не проходит - щелкая передачи вниз на скорости, с полностью выжатым
сцеплением, в коробке раздается стук, а сщелкивая до второй (или еще пуще - до первой, если не поймал нейтраль) опять же на приличной скорости, вообще иногда слышно скрежет шестерней. На очень малой или нулевой же скорости переключаются вниз ровно и без всяких стуков.
Поэтому начал
делать по другому - приближаясь к перекрестку, начинаю тормозить двигателем, сбрасываю скорость до минимально допустимой для текущей передачи (до начала захлеба двигателя), выжимаю сцепление, полностью останавливаюсь, и только потом начинаю сщелкивать передачи до нейтрали.
Это
особенность коробки мота, или у меня что-то не так с трансмиссией?
Если так и должно быть, получается я убивал коробку по незнанию?
эммм... добавлю свои 5 копеек.
сначала тоже тормозил мотором, но в силу особенности работы карданного привода (пинков) и движения с пассажиром обычно - стал просто выжимать сцепление и неспешно скидывать передачи. скрежета не отмечено, переключения четкие. если слишком быстро скидывать -
подпинывало немного.
стоит регулировку сцепы глянуть, мне кажется.
У меня на китайце тоже самое.так же торможу прежде чем переключить с высшей на низшую.ещё нейтраль на стоящем с работающим двиглом поймать невозможно.3 года так езду.в автошколе на учебном стелсе также фигня была.так что лучше искать нейтраль пока МОТ в движении.
А с включенной передачей, заглушеный, с нажатым сцеплением он катается легко??? (по сравнением с нейтралью).
Подозреваю не совсем параллельное разжимание пачки дисков, и чутка передается момент. Отсюда и трески.
Я перед остановкой выжимаю сцепление, и по мере торможения , щелкаю
вниз. При этом включаю передачу вниз примерно при той скорости, при которой бы ехал на ней. Соответственно уже почти на нулевой скорости включаю "0"
Учти, еще что у мота коробка кулачковавя, синхронизаторов нет!! У машины включая "0" ты просто разрываешь соединение шестерни с валом!! А
у мотика это только на нейтрали происходит, до которой надо "дощелкать"
Нужно изучить принцип работы двигателя и трансмиссии. Без этих знаний вопросы так и будут продолжаться, а полученные здесь ответы не найдут понимания.
С мотом у тебя все нормально. Все как ты описал, так и должно происходить при исправных механизмах.
Переключать вниз на большой скорости
нельзя даже на выжатом сцеплении, иначе испортишь коробку. Нужно либо снижать скорость до минимальной, а затем перещелкивать все сразу, либо (предпочтительный вариант) переключать постепенно по мере снижения скорости. Второй вариант возможен как с постоянно выжатым сцеплением, так и при торжожении
двигателем.
Я в зависимости от ситуации вниз переключаю. Когда и на нейтрали докатываюсь, но чаще, все ж, торможу двиглом, переключая вниз с небольшой перегазовкой.
Про нейтраль - на моих обеих Ямахах нейтраль ловится на порядок проще если совсем чутка подгазовывать. Даже на месте - если по какой то
причине остановился не на нейтрали, чуть открыл и нейтраль ловится тока в путь.ХЗ, почему так. в прочем все нормально работает.
Подозреваю не совсем параллельное разжимание пачки дисков, и чутка передается момент
Момент всегда передается, это норма. Ход дисков там очень маленький и при выжатом сцеплении присутствует трение. Если при включении первой передачи не
происхожит рывка вперед, значит сцепление выжамается как надо. Проверить сами диски можно следуюющим образом: включить первую передачу и, не трогая газ, очень медленно отпускать сцепление. Мотоцикл должен плавно начать движение на холостых оборотах.
двигаясь на автомобиле с некой скоростью и приближаясь к перекрестку на котором горит красный, я заранее включаю нейтраль, и по инерции качусь к перекрестку, подтормаживая по необходимости, до полной остановки
Может маленько и не
в тему, но на автомобиле тоже желательно не катиться на нейтрали, а переключать вниз скорости. Зависит, конечно, от скорости. Особенно актуально зимой, на скользком покрытии. С мотом здесь много общего в плане переключения скоростей, исключая специфику нейтрали.
Порабы привыкнуть мне с этого начинать) Полукитаец мотомопед BM Street 200
Цитата: От пользователя: УрфинЪ
И с полностью выжатым сцеплением мотоцикл хорошо едет накатом или
замедляется?
Вроде катится свободно, не замечаю сопротивления.
Цитата: От пользователя: Валера
А с включенной передачей, заглушеный, с нажатым сцеплением он катается легко??? (по сравнением с нейтралью).
Вот это я
проверю сегодня, но к слову немного крутящий момент на выжатом таки передается - при включении 1-ой, особенно когда мот холодный, есть толчок. Почитал, пишут что это связано с вязкостью масла и волноваться не стоит.
Цитата: Учти, еще что у мота коробка кулачковавя, синхронизаторов
нет!! У машины включая "0" ты просто разрываешь соединение шестерни с валом!! А у мотика это только на нейтрали происходит, до которой надо "дощелкать
Так вроде когда сцепление выжато, шестерня с валом так-же должна быть полностью разорвана, не?
Цитата: Нужно
изучить принцип работы двигателя и трансмиссии
Полностью согласен и готов учиться, но лучше всего понимание приходит когда сам разберешь и посмотришь все вживую, а это сделать не всегда есть возможность.
Цитата: От пользователя: Aleksey Fevralev
С мотом у тебя
все нормально. Все как ты описал, так и должно происходить при исправных механизмах.
Переключать вниз на большой скорости нельзя даже на выжатом сцеплении, иначе испортишь коробку. Нужно либо снижать скорость до минимальной, а затем перещелкивать все сразу, либо (предпочтительный вариант)
переключать постепенно по мере снижения скорости. Второй вариант возможен как с постоянно выжатым сцеплением, так и при торжожении двигателем.
Огромное спасибо что успокоили. Можно еще небольшой вопрос? - Примерно на протяжении 50 км пробега я делал так, как описал вначале
первого поста - переключал вниз на скорости и портил коробку (без фанатизма, стук слышал всегда, но скрежет - буквально пару раз). За 50 км сильно можно покоробить шестерни? Заметил что иногда со второй на нейтраль не переключается стоя на месте, пока я чуть не приотпущу сцепление, при этом что-то в
коробке встает на место и далее все пучком.
Переживаю что уже успел испоганить коробку.
Цитата: От пользователя: Aleksey Fevralev
Если при включении первой передачи не происхожит рывка вперед, значит сцепление выжамается как надо. Проверить сами диски можно
следуюющим образом: включить первую передачу и, не трогая газ, очень медленно отпускать сцепление. Мотоцикл должен плавно начать движение на холостых оборотах.
На разогретом моте рывка нет, только на холодном, и при отпускании на холостых трогается нормально.
Что, прям вот все подряд??? 8(8(
Как было сказано выше - изучите устройство мотоцикла, большинство вопросов отпадет само собой.
На будущее: автошколы готовят водителей а не слесарей.
:ultra::ultra:
Как было сказано выше - изучите устройство мотоцикла, большинство вопросов отпадет само собой.
Я все понимаю, но найти хороший материал или грамотную статью на тему бывает непросто, и все бы упростило если бы производители писали
эту информацию в инструкцию по эксплуатации. А так получается что многие, если не большинство, учатся лишь на опыте.
Еще раз, очень признателен за советы. В общем-то узнал все что хотел.
Как известно, двигатель можно запороть, не выезжая из гаража. Состояние шестерен без разборки двигателя сложно проверить. Но, если все работает, то можно не париться.
Цитата: От пользователя: Andrew256
Заметил что иногда со второй на нейтраль не переключается стоя на месте, пока я чуть не приотпущу сцепление
Так вроде когда сцепление выжато, шестерня с валом так-же должна быть полностью разорвана, не?
Дружище!! без обиды. Просто необходимо тебе почитать про устройство мотика.
При нажатии на сцепление, ты
разрываешь связь коленвала с первичным валом КП,
А шестеренки одновременно всех передач вертятся свободно на вторичном валу. Переключая передачи, ты оду из шестерен соединяешь со вторичным валом - который крутит колесо!!! т.к. все пары шестерен разного размера. меняется передаточное
соотношение.
Поэтому когда колесо стоит и сцепление нажато - то не чего не крутится и не переключаются передачи. потому, что кулачкам надо попасть во впадины шестерни.
Поэтому учись ставить ноль перед самой остановкой мотоцикла пока он еще еле катиться. :ultra::ultra::ultra:
На одном из моих мото - CZ - чешская коробка 1977 года (Jawa) - в ней две нейтрали, чтобы после каждой из четырех передач можно было включить нейтральную и докатиться до перекрестка. Либо для движения накатом с горы, чтобы потом сразу включить нужную. Так, наверное, рассуждали инженеры.
1 - N - 2 - 3 - N - 4
Сейчас таких коробок не делают, видимо, так как кататься на нейтрали опасно.
Дружище!! без обиды. Просто необходимо тебе почитать про устройство мотика.
Да никакой обиды. Пока не разберусь, я - лох. Факт есть факт.
И ролики с 3Д модельками на ютубе посмотрел, и статейки почитал, и разборы
коробок с наглядной демонстрацией принципа действия посмотрел, но никто ниразу не сказал почему на скорости переключение вверх - нормально, а вниз - коробит и портит механизмы. И так и так первичный вал с коленвалом разорван, крутится вторичный вал и по нему движутся шестерни, просто в разных
направлениях. Потому понимания до сих пор нет.
Но загружать этим я никого не хочу, мне главное было узнать как делать не нужно, потому что те кто меня учили (за деньги), об этом умолчали.
Цитата: От пользователя: Валера
когда колесо стоит и сцепление
нажато - то не чего не крутится и не переключаются передачи. потому, что кулачкам надо попасть во впадины шестерни.
А у меня при стоячем колесе переключаются в обе стороны, за исключением проблемки со второй передачей которую я описал в пред. посте, а еще иногда первая не
втыкается на месте, пока я мот чуть не двину. Возможно как раз по описанной вами причине.
Все передачи примерно расчитаны...ну к примеру 0-40,40-60.. и т.д. Конечно не стоит двигаясь на пятой и понимая, что предстоит остановка и новое трогание, сразу пытаться включть первую, как бы заранее готовясь к троганию. Все дело в разнице вращения первичного и вторичного валов. На мото-секвенте
это грозит ускоренным "слизыванием" зацепов на авто грозит быстрой смертью синхронов!!!
Ничто же не мешает по мере снижения скорости, даже на сцеплении, счелкать передачи вниз по мере снижения скорости!! Так и передача нужная в случае чего будет "под рукой" и коробке легче!!!
Автор, за
50 км врядли что случится, если толко шестерни не из пластилина у китайцев)))
на сцеплении, счелкать передачи вниз по мере снижения скорости!!
Цитата: От пользователя: Aleksey Fevralev
переключать постепенно по мере снижения скорости. Второй вариант возможен как с постоянно выжатым
сцеплением...
Так, все, последний вопрос и закроем тему, пока совсем в дебилы не записали - перегазовку в этом случае делать? Даже на выжатом сцеплении? Из за того что часть момента все-равно передается от вала?
Меня то же по первости раздражало, что все передачи перебирать надо (после авто), и нельзя перед поворотом, сбросив скорость, после пятой включить сразу третью. Или, уже стоя на светофоре, судорожно дощелкивать до первой, потому что уже зелёный, а ты на моте, тормозишь весь ряд.
После первых
2000 км потихоньку выработалась мышечная память.
При переключениях вниз чуть приотпускаю сцепление после каждой передачи ( до перегазовки пока не дошёл :-) ).
При включении первой ощутимо дергается ( особенно после авто), но на других мото, bm 200 street (автошкола), bmw gs 1200 (2017
г.в., у товарища прокатиться брал) это тоже присутствует.
у любой мото-секвенталки есть псевдонейтрали между каждой передачей, надо только хорошо поискать
На некоторых их можно нащупать только в лаборатории, например, BMW не даст тебе этого, если включить не до конца - спрыгнет
моментально обратно на предыдущую.
некоторых их можно нащупать только в лаборатории, например, BMW не даст тебе этого, если включить не до конца - спрыгнет моментально обратно на предыдущую.
Ну это понятно, когда инженеры для новой техники намеренно устраняют фичу. Я
просто лишь подметил эту конструктивную особенность у секвентальной коробки.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
