Участники:
Андрей (Yamaha TW200)
Денис (Yamaha YBR125) - это я
Замысел этой поездки вызревал у меня с 2013 года, очень хотелось съездить в Среднюю Азию, взяв за основною цель посещение древних городов
Великого шелкового пути - Самарканда, Бухары и Хивы с Ургенчем. Хотелось захватить еще и кусочек Туркменистана в той же стороне, но туда нужна виза, и заниматься ее оформлением плюс два лишних раза пересекать границу не хотелось, поэтому предварительно маршрут был проложен следующим образом: из
Екатеринбурга через Орск и Актюбинск в обход Аральского моря с запада через Дюссор и Бейнеу на Хиву; далее - в Бухару и Самарканд; оттуда домой через Ферганскую и Чуйскую долины, Бишкек, Балхаш, Астану и Курган (всего примерно 6500 км). В качестве резервного "быстрого" пути отсупления рассматривался
вариант возвращения по трассе М32 через Кызылорду.
В последний мемент, буквально за несколько дней до выезда, нашелся попутчик в ту же сторону - Андрей на TW200 собирался ехать до узбекского городка Шурчи, что неподалеку от Термеза. Обсудив хотелки каждого, маршрут был скорректирован
следующим образом: после Самарканда едем в Шурчи, оттуда через Таджикистан двигаемся на киргизские Сары-Таш и Ош, откуда по трассе Ош-Бишкек доезжаем до границы с Казахстаном и едем домой через Балхаш и Астану с Курганом.
Андрей предлагал задержать выезд до 21 сентября, потому что на 19-20
сентября обещали дожди, но, поскольку у меня время отпуска было ограничено 4-м октября, то выезд запланировали все-таки на 19 сентября.
На всякий случай я заехал в страховую компанию (Согаз) и оформил медицинскую страховку для выезжающих за рубеж - на две недели для стран СНГ она обошлась мне
в 380 рублей. Страховая сумма - 15 тысяч евро.
18 сентября вечером я выдвинулся из Екатеринбурга к себе на дачу, где закончил собирать вещи в дорогу и навьючил все баулы на мотоцикл. Помимо кофра, я поехал с седельными сумками и сумкой на бак от Вануччи, купленных два года назад у дедушки
Луиса. Так же мой ёбрик тащил на себе 6-литровую канистру с бензином и свернутые в трубочку туристические коврики с засунутым внутрь спальником - эта конструкция выполняла у меня функцию спинки. Сверху на кофр прицепил запасную покрышку - маршрут предполагал некоторое количество бездорожья и много
дорог непонятного качества.
Подготовка мотоцикла к дальней дороге была сведена к установке усиленных ветровиков - защиты рук - и закупке запчастей - я волновался насчет сцепления и на всякий случай купил фрикционные диски, чтобы взять их с собой. Запасная цепь и звезды лежали у меня в сумке
еще с лета 2013 года - до сих пор родной комплект не доставлял мне никакого беспокойства, пробег мотоцикла к началу поездки составлял 23 тысячи км.
19 сентября
Екатеринбург - Алимбетово (граница)
860 км https://goo.gl/maps/YNDAjMJAKwp
В 6 утра мы встречаемся с Андреем на
дороге в точке сбора и катимся в южную сторону. Двигаемся довольно бодро, периодически останавливаясь на дозаправку мотоциклов. У TW200 очень маленький штатный бак - всего 7,5 литров, поэтому запас хода у него всего 150-170 км на крейсерской скорости. Чтобы не терять время на частые остановки на
заправках, Андрей на протяжении всего нашего путешествия активно пользовался резервной канистрой на 5 литров, для которой он сварил весьма удобный держатель.
Периодически накрапывает дождик. У меня никак не получается нормально закрепить запасную покрышку, поэтому я потерял две резинки с
крючками, пока добился нормального результата. Ёбрик, увешанный сумками, на ровной дороге прёт как танк, выезды же на грунт сопровождаются непредсказуемым поведением заднего колеса.
Отмахав 330 км, останавливаемся на перекусон на объездной Пласта. Дальше уже до самого вечера едем с
остановками только на заправку. На очередной остановке Андрей говорит, что моя цепь слишком сильно болтается, нужно подтягивать. Откладываем эту процедуру на утро. В Гае становится совсем тепло - я снимаю резиновые сапоги и куртку-дождевик. В Орске решаем не ночевать, едем сразу на границу. К
пропускному пункту подъезжаем уже в сумерках, пока проходим все формальности и покупаем казахские страховки ОСАГО, становится темно. Асфальт заканчивается через пару километров после границы - ничего в том районе не поменялось с позапрошлого года, когда я там же проезжал на Байконур. Решаем проехать
первое после границы село Алимбетово и вставать на ночевку. Отъезжаем на 200-300 метров в сторону от дороги, спрятавшись за небольшим холмиком от шума машин, и разбиваем лагерь. С установкой палатки на каменистой почве я мучаюсь довольно долго, Андрей к тому времени уже собрал ужин. Сил уже ни на
что уже нет, быстренько запихиваем в себя еду и падаем спать.
20 сентября
Алимбетово (граница) - Караулылкелды
360 км https://goo.gl/maps/GxyFyNAKSb92
Просыпаемся где-то в районе 7 утра. Подтягиваем и смазываем цепи.
При этом выясняется, что моя цепь растянулась
неравномерно. Вынесен вердикт: до конца поездки она не выдюжит. Менять не стали - проблемы будем решать по мере их возникновения. Пьем кофе с печеньем и трогаемся в путь - уже девять.
Грейдер плавно переходит в плохонький асфальт. Довольно быстро прикатили в Актюбинск. Работает всего один
обменник - воскресенье! - меняем 100 долларов на казахские теньге и едем в сторону Кандыагаша. Перекусываем в кафешке - я съел вполне достойную шурпу, Андрей же пловом остался не доволен. Снимаем с себя лишнюю теплую одежду - на улице температура уже перевалила за 30.
Дорога постепенно
становится всё хуже и хуже. На одной особо неудачной кочке у меня трескается ветровое стекло; в ближайшем автосервисе его скрепляют металлической пластиной. Там же Андрей пробует припаять отвалившийся от вибрации провод в гнезде прикуривателя. Асфальт окончательно заканчивается в районе Шубаркудука,
дальше до самого Маката нас ждет отвратительнейшая раздолбанная дорога. Когда-то (наверное, во времена Советского Союза) там лежал асфальт, но с тех пор от него остались жалкие островки, перемежающиеся ямами и кучами щебня. По дороге ехать невозможно, обочина и накатанные по доброй казахской
традиции колеи в поле ничуть не лучше.
Степь горит. Дым стоит стеной. Несколько раз проезжаем через "дымовые завесы", видимость не больше 50 метров.
В одной из таких колей на совершенно небольшой скорости у меня затаскало заднее колесо и я рухнул на правый бок. Нога спасена дугой
безопасности, колено - наколенником, на котором остаются глубокие царапины от острых камней. Если бы не наколенник, на этом моменте мое путешествие и закончилось бы. Свежепочиненный ветровик окончательно доломан, передний обтекатель представляет собой жалкое зрелище. Часа полтора уходит на
приведение мотоцикла в божеский вид трясущимися руками. Дуга безопасности возвращена в прежнее положение, вывернутый кронштейн обтекателя, насколько получилось, тоже. Фару Андрей при помощи алюминиевой пластины и такой-то матери закрепил в обтекателе - из ее штатных креплений уцелело всего два.
Вывернутые ноги вилки возвращены в первоначальное положение. Обтекатель повесили на место - он смотрит несколько вправо, но уже и так хорошо.
Трясемся дальше. Солнце садится, на ночлег встаем в чайхане, где на втором этаже есть три гостиничных номера.
Поужинали (съедобным оказался
только лагман), выпили местного пива. В 9 вечера на первом этаже начинается банкет, который продолжается до полвторого ночи. Только после этого получается нормально уснуть.
21 сентября
Караулылкелды - Бейнеу
600 км https://goo.gl/maps/dkG7zKXmciv
Утро начиенается с головной
боли - я зарекаюсь пить местное пиво. Продолжаются ВНЕдорожные мучения. Завтракаем в Мукуре. Навигатор намекает на наличие короткой дороги из Мукура в Кульсары, но дальнобойщики отговаривают с ней экспериментировать, дескать, ее вообще могло перемести песком. Перед Макатом мелькнул кусок новенького
асфальта. До Доссора доехали уже относительно неплохо.
После того, как выезжаем на трассу Астрахань-Актау, асфальт становится совсем хорош. Ехать легко, но скучно - пейзажи в Казахстане разнообразием не балуют. Перед Бейнеу чуть не были атакованы мчавшимся во весь опор нам наперерез
верблюдом-камикадзе, я его отпугнул звуковым сигналом. Надо было видеть, как он тормозил всеми четырьмя ногами! Аккурат в сумерках вкатываемся в ворота чайханы небезызвестного среди путешественников дяди Леши, мотоциклиста и тренера по мотокроссу, привечающего у себя транзитных мотодальнобойщиков.
Были отправлены в душ, накормлены борщом, самсой и напоены водкой. На третьей рюмке появляется еще один мотоциклист - Курт из Германии, который едет с Байкала в Астрахань через Узбекистан и дальше в Европу.
Он уже останавливался у дяди Леши несколько лет назад. Вечер проходит за
околомотоциклетными разговорами и обменом информацией о состоянии дорог.
22 сентября
Бейнеу - Хива
700 км
С утра мы запасаемся дополнительными канистрами с бензином - по подтвержденной Куртом информации, в Узбекистане жидкое топливо отсутствует в свободной
продаже, купить его можно только с рук у перепродавцов по цене в полтора-два раза выше, чем на заправке.
Далее нас ждут 90 километров пыльного и раздолбанного грейдера до казахско-узбекской границы - асфальт уходит в сторону Устюрта. Перед закрытыми воротами казахского КПП скопилась солидная
очередь из легковушек и грузовиков. Пешеходная калитка осаждена толпой людей с большими сумками, сдерживаемой только грубостью пограничников. Внаглую подъезжаем к воротам, нас сразу пропускают. Вежливо провели за ручку по всем положенным окошкам, и вот мы перед воротами узбекского КПП. В ворота нас
запускают тоже очень быстро, но вот все формальности занимают довольно много времени. Донельзя надутый от собственной важности офицер-пограничник долго проверяет наши документы, ищет в мобильных телефонах порнографию и оформляет обязательства на вывоз транспортных средств обратно из Узбекистана. Как
выяснилось позже, оформляет неправильно. Получив все бумажки, пытаемся двигаться к воротам, но еще несколько раз нас останавливают пограничники - каждый норовит проверить наши паспорта. Выкатываемся из ворот КПП - мы в Каракалпакии! Меняем две пятидесятидолларовые бумажки на несколько толстенных
пачек местных сомов - само собой, у менял.
В банках официальный курс отличается почти в два раза. Короче, черный рынок процветает. Оформляем местное ОСАГО и отчаливаем - дорога оставляет желать лучшего, но ехать вполне себе можно.
Несколько слов хочется сказать про автомобильный парк
Узбекистана. Узбекистан - это страна Шевроле. Там можно найти все возможные и невозможные модели этой марки. Шевроле Нексия, Шевроле Дамас и Шевроле Матиз доминируют. Очень много Спарков, Лачетти, Реццо и их инкарнаций в виде Дэу. Дженерал Моторс окопался там очень плотно. Несмотря на то, что
узбекский завод GM производит весьма немалое количество автомобилей, внутри страны спрос на них превышает предложение. Например, Нексию нужно ждать 6-8 месяцев, Дамас - до двух лет, при этом внеся 80-85% от стоимости машины в качестве предоплаты. Все остальные марки автомобилей очень сильно
выделяются на фоне продукции GM, удивительно, но российский автопром пользуется уважением.
По приближении к Кунграду пейзаж меняется - пустыня зеленеет, сказывается близость к Амударье. Дорога превращается в автобан - по 2 полосы в каждом направлении. Так же меняется и плотность заселения -
если в пустыне нам попадались только редкие деревушки, то теперь весь район представляет собой одну большую агломерацию, населенные пункты переходят один в другой. Появляются хлопковые поля. Но всё равно много пустырей, поросших бурьяном и вызывающих недоумение - почему сельскохозяйственная страна
не использует плодородную почву по прямому назначению?
В Кунграде приходится искать бензин - казахские запасы подошли к концу. Удается найти только на одной из заправок - в подсобном помещении сотрудник АЗС сделал небольшой запас для незаконной перепродажи. Договорились по 4000 сомов за литр
- это примерно 80-85 центов. Причем бензин - 80-й. Делать нечего, заправляемся и наливаем канистры.
Двинулись дальше. Времени уже много, дело идет к вечеру, очевидно, что до темноты уже не успеем докатить до Хивы. Поторапливаемся. Навстречу попадается брат-близнец моего ёбрика, пилот в шлеме
и экипе, явно не местный, машем ему через бетонный разделитель и едем дальше - жалко, некогда останавливаться на поболтать. В сумерках выезжам из Нукуса, останавливаемся одеть теплые вещи и решаем всё-таки доехать до точки назначения.
Дорога становится однополосной, машин много, фары
встречных светят куда попало, обращение с дальним светом весьма вольное - ехать тяжеловато. Вот тут-то навигатор и подкладывает нам большую и толстую свинью - уводит с трассы на второстепенные дороги. Сначала ведет нас в какие-то деревни к понтонному мосту через Амударью на какую-то промзону. Потом
тащит по грунтовкам и выводит к посту ГАИ, где нас долго записывают в тетрадку. Далее продолжаются десятки километров раздолбанного асфальта. Короче, в Хиве мы уже за полночь, прокляв по пути узбекских дорожников вместе с правительством во главе с президентом. Ищем на букинге самый дешевый вариант
жилья и просим таксиста нас туда сопроводить. Темнота - выколи глаз. На месте договариваемся с управляющим на цену в 25 долларов за ночь и замертво падаем на кровати. Тяжелый выдался денек.
23 сентября
Хива - Бухара
460 км https://goo.gl/maps/2tktXv6Jh592
Утро начинается с душа
и приятного завтрака, поданного в просторном холле второго этажа. Перекусив, я выхожу на балкон и обалдеваю - наша гостиница расположена прямо через дорогу от древней стены Ичан-Кала - крепости старого города! Вид просто завораживает! А вчера в темноте ничего не разглядели!
После
мотосервисных процедур - подтяжки и смазки цепи, которая всё не желала окончательно умирать, и замены масла в двигателе ёбрика (как раз подошел срок, литрушку масла я взял с собой) мы идем гулять по старому городу. Наконец-то я достаю из сумки фотоаппарат.
Городу более двух с половиной тысяч
лет, всё вокруг дышит историей. Это стОит тех тысяч километров, которые мы преодолели.
Вкусно пообедав в чайхане напротив городских ворот, мы стали собираться в дорогу.
Заказали отель на букинге гостиницу в Бухаре. По наводке управляющего отелем быстро разыскали бензин - по цене уже
90-95 центов, но, за 92-й. Выезжаем из города по основной трассе в сторону аэропорта, не купившись на попытки навигатора опять увести нас второстепенными дорогами - мы уже ученые. Обгоняем группу иностранцев на увешанных баулами велосипедах - видно, что едут уже не первую неделю... Пересекаем
Амударью, и дорога превращается в шикарный автобан с новым бетонным покрытием. Зелень быстро исчезает - дорога идет по краю пустыни Кызылкум. Ближе к Бухаре дорога становится хуже, появляются еще строящиеся участки, скорость падает. Темнеет, когда нам остается до Бухары километров 100. Вскоре опять
начинается плотно населенная территория, дороги портятся окончательно. Наконец, въезжаем в город. Быстро находим нашу гостиницу, ставим мотоциклы в соседнем дворике и располагаемся в номере. Гостиница историческая - ее здание построено еще в 19 веке и все это время служило караван-сараем - так
назывались мотели в древности.
Перекусываем в ресторанчике в центре, куда нас отвез администратор отеля, возвращаемся пешком, сделав несколько фотографий и замерзнув.
24 сентября
Бухара - Самарканд
280 км https://goo.gl/maps/ctn4jUJNuM72
Просыпаемся не слишком рано,
завтракаем в отеле, идем гулять по городу. Быстро находится местный паренек, который уговаривает нас за сумму порядка 8 долларов воспользоваться его услугами гида. Он проводит нас по основным достопримечательностям старого города и оставляет перед воротами крепости Арк, резиденцией эмира.
Андрей идет пить чай в соседнюю чайхану, а я отправляюсь в крепость. Рядом расположена уже не используемая водонапорная башня, построенная по проекту знаменитого инженера Шухова.
Пешком возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и на голодный желудок выдвигаемся в сторону Самарканда,
высматривая на обочинах продавцов бензина в баклажках.
Заправляемся и едем опять по какой-то непонятной дороге, указанной навигатором. В общем, карта Узбекистана от Навитела оставляет желать лучшего и нуждается в серьезных доработках. Разработчикам должно быть совестно брать с пользователей
деньги за такой сырой продукт. Наконец, выбираемся на нормальную дорогу. Останавливаемся съесть дыню. Далее без особых приключений добираемся до Самарканда. По доброй традиции, в город въезжаем уже в темноте.
Сразу чувствуется, что это большой город - широкие улицы, много автомобилей,
чистота, везде горят фонари. Поиск жилья на букинге приводит нас в гостиницу на улице Льва Толстого. Просторный номер с санузлом и ванной за 48 долларов на двое суток на двоих. Закатываем мотоциклы во двор, переодеваемся и отправляемся к хозяину за советом, куда пойти ужинать. Без лишних сложностей
он отвозит нас в шашлычную, где работает его родственник - это место в Самарканде называется "Лимонадка", категорически рекомендую! Туристов там нет, едят только местные, цены вполне себе демократичные. Бесподобный шашлык из баранины и несколько видов люля-кебаба. Вкуснейший соус, маринованный лук,
огурчики-помидорчики и прочее... Выпиваем по бутылочке пива и собираемся в гостиницу. Родственник хозяина гостиницы, не заставляя нас ждать такси, отвозит на своей машине.
25 сентября
Самарканд
0 км
Сегодня никуда на мотоциклах не ездим. Весь день посвящен
достопримечательностям Самрканда, еде и отдыху. Рассказывать о красоте города бесполезно, лучше смотрите фотографии, хотя и они не передают всей его красоты.
Хозяин с утра дал нам полезные наставления насчет того, куда идти и как при этом сэкономить деньги - во многие музеи можно бесплатно
зайты "с тыла", либо же прикинуться русскоязычными жителями Ташкента и зайти за символическую плату в 20 центов. Несколько раз пользуемся этими советами. На базаре в центре наконец-то едим настоящий плов. Стаптываем ноги до мозолей, и всё равно не успеваем успеть везде.
Вечером ужинаем в той
же шашлычной и уделяем время цепям мотоциклов.
26 сентября
Самарканд - Шурчи
360 км https://goo.gl/maps/R2weN3C2WvM2
Завтракаем в гостинице и двигаемся на выезд из города в сторону Термеза.
Баки пустеют, продавцов бензина не видать. Уже начинаем волноваться,
останавливаемся, спрашиваем. Говорят, через полкилометра на остановке продают. Действительно, продают - 80-й бензин за 70-75 центов. Заправляемся под завязку и едем дальше, а бензин начинают продавать уже на каждом углу! Без особых приключений доезжаем до Шурчей, останавливаемся на перекрестке и
звоним Шавкату - мы приехали! В это время вокруг собирается толпа - "откуда вы", "сколько прет", "сколько жрет", "сколько стоит" и прочее - на все вопросы уже отвечаем на автомате - привыкли. Так же, как уже привыкли не обращать внимания на бибиканье и моргание фарами - первые пару дней это
забавляло, а теперь уже откровенно раздражает.
Приезжает Шавкат, мы минуем безумный перекресток и наконец-то располагаемся в тихом дворике и расслабляемся - впереди еще один день отдыха. Гостеприимство хозяев не знает границ, мы чувствуем себя как дома.
Нас угощают пловом и мы едем
компанией пить пиво в кафешку неподалеку.
27 сентября
Шурчи
0 км
С утра идем на базар, где Шавкат покупает барашка к праздничному ужину. Приходят знакомые и соседи познакомиться с такими экзотическими гостями и сфотографироваться на мотоциклах.
Весь день
проходит в общении, прогулках по городку. Ближе к вечеру при помощи гостеприимных хозяев моем мотоциклы, подтягиваем и смазываем цепи. Женщины стирают мою пропыленную верхнюю одежду и штопают дырку от падения на коленке. Барашек к тому времени уже зарезан и разделан, мясо готовится в тандыре у
лучшего местного тандырщика.
Ужинаем уже в темноте, гости вскоре расходятся, мы тоже ложимся спать - завтра рано вставать.
28 сентября
Шурчи - Гарм
320 км
Утром завтракаем на скорую руку, тепло прощаемся с хозяевами и выкатываемся на северо-восток в сторону
границы.
Очень хотим до темноты хотя бы пересечь Таджикско-Киргизскую границу. 70 километров пролетаем быстро и оказываемся на узбекском КПП. Тут выясняется, что индюк в погонах на каракалпакском посту неправильно оформил мне бумаги - вместо обязательства на вывоз транспортного средства выдал
мне обязательство на обратный ввоз. В итоге мы потеряли больше 3 часов, пока ждали переоформления этой бумаги. Таджикистан же принимает нас гостеприимно - все формальности проходим быстро, начальник пограничников, уточнив, что мы туристы, освобождает нас от уплаты сборов по 10 долларов за въезд в
Таджикистан. Оформление местного ОСАГО не требуется. Перекусываем в кафе прямо на территории поста вместе с пограничниками и дальнобойщиками (вкусно, между прочим) и торопимся дальше. Равнинная - юго-западная - часть Таджикистана заселена довольно плотно. Заправок много, на всех есть бензин, правда,
цена вполне соответствует цене на черном рынке в Узбекистане. До Душанбе доезжаем быстро, город производит хорошее впечатление широкими дорогами и большим количеством зелени. Километров через 100 начинаются предгорья Памира, дорога выходит к реке Сурхобе и асфальтовые участки начинают чередоваться с
грейдером, скорость существенно снижается.
Вскоре темнеет, и мы, проклиная узбекского пограничника, останавливаемся на ночевку в Гарме. В первой гостинице, совершенно, между прочим, пустой, нами не заинтересовываются по причине отсутствия у нас местной валюты и отказываются поселить нас даже
под обещание сходить с утра в обменник. Хорошо, что рядом открылась новая гостиница - администратор оказывается более лояльна и соглашается подождать оплаты (около 1000 рублей с человека) до утра.
29 сентября
Гарм - Карамык (граница Таджикистан-Киргизстан) – Душанбе
520
км
Утром Андрей идет в обменник и гасит нашу дебиторскую задолженность перед администрацией гостиницы. Повторяется уже привычная процедура сборов - и вот мы в пути, до гор Киргизии остается всего ничего - километров 150.
Первый тревожный колокольчик звенит на милицейском посту
километров за 10 до границы - сотрудники очень нам удивляются, дескать, неужели через этот пограничный пост стали пропускать иностранцев? И правда, при въезде на таджикский КПП нас ошарашивают новостью, что киргизы нас не пропустят - пункт пропуска не является международным и пропускает только
граждан Таджикистана и Киргизии. Сами таджики без проблем готовы нас пропустить, но советуют сначала прокатиться до поста и уточнить, пропустят ли нас там. Едет Андрей, я же в это время связываюсь с нашим консульством в Бишкеке, откуда меня перенаправляют в Ош. В Оше советуют звонить после обеда.
Как закончился обед, телефон постоянно занят - в течение часа прорваться не получается. В итоге плюём и, чтобы не терять драгоценное время, едем обратно в Душанбе - сами виноваты, что не прояснили подробности про этот КПП заранее. Настроение испорчено, возвращение по той же дороге тоже не добавляет
оптимизма. Злые, как собаки, в Душанбе въезжаем уже в темноте, справляемся у таксистов насчет жилья. Ничего путного они нам не предлагают, приходится обращаться за помощью к букингу. Он предлагает нам в качестве самого дешевого варианта хостел Doshan за 11 долларов. С трудом его разыскиваем - на
воротах нет ни номера, ни вывески. Единственным жильцом оказывается американка, ждущая визы в Узбекистан. Распаковываемся, идем в соседний продуктовый магазин, ужинаем и ложимся спать - нас двое в восьмиместном номере.
30 сентября
Душанбе – Сарыагаш
520 км
Ночью
прошел небольшой дождь, вселивший опасения, что на перевалах-трехтысячниках к северу от Душанбе он мог быть снегом. Время поджимает, и мы решаем ехать домой самым коротким путем - по М32 через Туркестан, Кызылорду и Аральск вместо Балхаша и Астаны. Заправившись, катим на север, почти сразу упираемся
в шлагбаум - дорога платная! Благо, мотоциклистов пускают бесплатно. Лезем вверх на Гисарский хребет, любуясь открывающимися видами.
На высоте порядка 2000 метров дорога становится мокрой и холодает до +7 градусов, но гололеда не случается. Километров через 70 после Душанбе добираемся до
первого перевала, проезжаем через впечатляющий тоннель Истиклол длиной более 5 километров и спускаемся в долину реки Зеравшан.
Затем - снова подъем на такую же высоту на Туркестанский хребет, и другой тоннель - Шахристан - длиной более 5200 метров - самый длинный автомобильный тоннель на
территории СНГ.
После того, как горы заканчиваются, навигатор опять чудит - ведет нас в Узбекистан по дороге, на которой не только нет вообще никаких КПП, но и которая вообще заблокирована. Нас настораживает качество дорожного покрытия, мы уточняем у местных и едем на правильный пропускной
пункт возле Бустона. По пути гостеприимные работники плотины через Сырдарью зазывают нас на арбуз и чай.
Таджикские пограничники интересуются отсутствием у нас квитанций за въезд, но звонок на пост у Турсунзаде снимает вопросы. Без особых задержек проходим узбекский КПП и выкатываемся к посту
ГАИ, где долго мучаем постового вопросами, как доехать до Ялламы (международный автомобильный пункт пропуска возле Ташкента только там!). Едем через Буку и Аккурган, в сумерках прибываем на границу. Снова ставшие уже привычными формальности, и мы в Казахстане, уже третьем государстве на сегодня. Тут
же попадаем в лапы менялы, который пытается нас убедить, что курс теньге вырос и наши данные устарели. Мы не ведемся. Так же он советует нам чайхану в паре десятков километров, где можно переночевать, и рекомендует ехать в сторону Кызылорды не через Чимкент, а через Шардару - дескать, там меньше
машин и хорошая дорога. После того, как мы не обнаруживаем чайхану на обещанном месте, решаем и на Шардару не ездить - там, где нас обманули дважды, скорей всего, обманут и в третий раз. Найти гостиницу за адекватные деньги удается только в Сарыагаше. Перекусив в столовке при гостинице, ложимся
спать уже заполночь.
1 октября
Сарыагаш – Кызылорда
600 км
Утром меняем деньги (по нормальному курсу, между прочим!), рассчитываемся за гостиницу, завтракаем в той же столовке и трогаемся в путь.
Дорога до Чимкента отвратительна, хоть и покрыта асфальтом. Так же
доставляют многочисленные объезды ремонтируемых участков. Там, где качество покрытия позволяет ехать быстро, сидят в засадах гаишники. Наконец, полоса препятствий пройдена, и мы выезжаем с объездной Чимкента на М32. Совсем другое дело! Шикарная новая бетонка, по две полосы в каждом направлении!
Заправка в Туркестане на Газпромнефти, съеденная на обочине дыня - вот и пообедали - мчим дальше. Подъезжаем к Кызылорде, скоро будет темнеть, пора искать жилье. Долго катаемся по городу в поисках гостиницы, наконец, находим сразу три на одном пятачке. Тут нас и находят местные мотоциклисты (спасибо
вам большое, мотобратья!) и сопровождают в хостел - там в два раза дешевле. Мы вдвоем в восьмиместном номере (как обычно) и мотоциклист-путешественник из Южной Кореи за соседней дверью. Забираем его с собой и идем ужинать в ближайший фастфуд. Парню 25 лет, едет из Южной Кореи в Лондон через
Владивосток, Монголию, Казахстан, Киргизию, Россию и т.д. Закончил службу в армии, купил Гуся и поехал путешествовать, пока есть такая возможность. В пути уже 50 дней, сейчас держит путь на Кавказ через Астрахань. Договорились, что поедем вместе до Карабутака.
2 октября
Кызылорда – Иргиз
640 км
Пьем кофе и тратим час на обслуживание мопедов - настала очередь Андрея менять масло. Ближе к 9 выезжаем - кореец остается в хостеле, он догонит нас позже.
Проехали мимо Байконура, не повидавшись с мотобратом Алексеем - он в отпуске на юге России.
Погода портится: поднимается сильный ветер, дующий нам то с 9, то с 11 часов. Скорость падает. В воздухе пыль. Так и едем до Аральска, заправившись в Айтеке-Би. Под Аральском останавливаемся перекусить, тут нас догоняет кореец. Заправляемся под завязку и закупаем еду и воду - ночевать будем в
палатках.
Начинает темнеть, когда нам до Иргиза остается километров 20. Разбиваем лагерь метрах в 200-300 от дороги, садимся ужинать в обществе неимоверного количества мокриц и скорпионов, ползающих вокруг нас.
Рассказываем корейцу о себе, слушаем про жизнь в Корее.
3
октября
Иргиз – Бреды
680 км
Дует холодный неприятный ветер, кофе кипятим и пьем, не вылезая из палаток. Собираемся, надеваем всю имеющуюся теплую одежду.
Завтракаем в чайхане на перекрестке на Иргиз, согреваемся. Дальше ехать уже теплей - поднялось и стало немного
пригревать солнце. Кстати, начала работать новая заправка на перегоне Аральск-Карабутак, так что теперь можно не сильно беспокоиться за отсутствие бензина на протяжении этого 400-километрового участка. Находится на расстоянии 100-130 км от Карабутака.
Западный ветер мешает нам до самого
Карабутака, где мы расстаемся с корейцем, пожелав друг другу счастливого пути - он едет в сторону Актюбинска, мы двигаемся - на Кустанай. После смены направления движения этот ветер периодически становится попутным, ускоряя меня до 110-117 км/ч. Он постоянно усиливается и к вечеру превращается почти
в ураганный, поднимает тучи пыли от горизонта до горизонта и сдувает нас с дороги. Гаишники останавливаются и предупреждают быть осторожными - пылевая буря. С Кустанайской дороги мы уходим после Адаевки на Житикару - километров 5 грунтовки до Камышного, потом асфальт до Житикары. Темнеет. После
Житикары - грейдер до границы. Скучающий на посту казахский пограничник заставляет нас при этом ветре полностью распаковать багаж, но никуда даже не заглядывает - убегает греться в свой вагончик. Его российские коллеги оказываются более лояльными, и через 10 минут мы уже едем по родной земле. Еще 20
километров - и грейдер сменяется асфальтом. Становится совсем холодно. Из последних сил под накрапывающим дождиком мы въезжаем в Бреды, где, на наше счастье, обнаруживается гостиница. Ни одно кафе в поселке не работает, покупаем курицу-гриль в Пятерочке и съедаем ее прямо в номере. На улице идет
дождь.
4 октября
Бреды – Екатеринбург
605 км
Проснувшись утром, первым делом выглядываем в окно - удивительно, но на улице сухо! Выходим - холодно, градусник показывает +4. В надежде, что скоро распогодится, трогаемся в путь. На первой же заправке я утепляюсь по
максимуму, но помогает это слабо. Завтракаем на объездной Варны. На перекрестке мучаемся, куда же поехать дальше.
Странно, но поехали на Чесму) Ехать очень холодно, промерзаем до костей, останавливаемся греться чаем-кофе каждые 100-150 километров. На Челябинском тракте температура местами не
превышает +2. Периодически попадаем в снежные заряды. В сумерках заезжаем ко мне в деревню.
Я остаюсь там - цепь может порваться в любой момент, а Андрей, согревшись, продолжает путь в Екатеринбург, ему остается до дома 83 км.
Итого - 7514 км по спидометру.
Без серьезных
поломок. Утерян один из двух болтов, держащих приборную панель, и колёсико сброса показаний одометра. При падении сломаны фара, передний обтекатель и ветровик.
Общие выводы:
- Если едешь в Среднюю Азию, не нужно ждать хороших дорог. Если хочешь ехать только по качественному
асфальту, тщательно прорабатывай маршрут.
- Не нужно бояться туда ехать. Люди очень дружелюбны и гостеприимны, всегда и во всем стараются помочь гостям и, как правило, бесплатно.
- Нужно оставлять больше времени на отдых и осмотр достопримечательностей. В азиатском котле нужно успеть
провариться.
- Пограничники, как правило, лояльны к мотоциклистам - обеспечивают прохождение всех формальностей без очереди и без лишней волокиты.
- Полицейские на дорогах тоже вполне лояльны. Даже при небольших нарушениях не наказывают - останавливают просто поболтать.
-
Культура вождения в Средней Азии оставляет желать. Пользоваться поворотниками не принято. Мотоцикл не воспринимается окружающими как полноправный участник движения.
- Лучше стараться попасть в те края чуть раньше, чем мы: на обратном пути в наших широтах уже может быть слишком холодно.
А почему поехали Актобе - Доссор - Бейнеу, а не Актобе - Кульсары - Бейнеу? Качество дороги такое же, а километраж меньше. А еще там есть степная дорога, которая еще короче, а покрытие лучше ;-)
p.s. надеюсь, вы не по "асфальту" ехали, а как все - параллельно, по степи? :-D
0/0 |
| Поделиться:
Re: Отчет о поездке Екатеринбург-Казахстан-Узбекис...
А почему поехали Актобе - Доссор - Бейнеу, а не Актобе - Кульсары - Бейнеу? Качество дороги такое же, а километраж меньше. А еще там есть степная дорога, которая еще короче, а покрытие лучше ;-)
Вот почему!
Цитата: От пользователя: Нон
Навигатор намекает на наличие короткой дороги из Мукура в Кульсары, но дальнобойщики отговаривают с ней экспериментировать, дескать, ее вообще могло перемести песком.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Отчет о поездке Екатеринбург-Казахстан-Узбекис...
Сильны мужики. Тут многие рассуждают что для путешествий мол литр или полтора надо. А они вон на ябрике.
Если ещё в Казахстане будете, заезжай в Астану, теперь там живу, приму без проблем.
2/0 |
| Поделиться:
Re: Отчет о поездке Екатеринбург-Казахстан-Узбекис...
Если ещё в Казахстане будете, заезжай в Астану, теперь там живу, приму без проблем.
Спасибо за приглашение! В следующем году есть желание проехать непроеханное в этом - через Боровое, Астану и Балхаш заехать на Иссык-Куль, и оттуда
через Ош уйти на круг по Памирскому тракту. Дальше можно помечтать о Туркменистане, Иране, Турции...
0/0 |
| Поделиться:
Re: Отчет о поездке Екатеринбург-Казахстан-Узбекис...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
