Курица не птица, Турция — не заграница?

«Курица не птица, Турция – не заграница», – гласит русская народная молва. В самом деле, что может быть интересного в Турции? Пляжный отдых и N-звездочные отели везде одинаковы. Однако, не Анталиями, Мармарисами и прочими Кемерами едиными жива Турция. Турция, как ни странно это звучит, страна большая. Не Россия конечно, но все же, для того, чтобы пересечь Турцию с запада на восток на железном коне, вам потребуется больше суток, с севера на юг – более 12-ти часов. За 14 дней мы проехали условный круг по Турции общей протяженностью порядка 3000 км, при этом не покрыв даже половины площади Турции.

Признаюсь честно, я тоже до некоторого времени думала, что в Турции нечего смотреть. В самом деле, что предлагают нам посмотреть уважаемые туроператоры по Турции? Да ничего практически. В лучшем случае Памуккале, и то с оговоркой – от Анталии это далеко, переезд утомителен, и вы, пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем туда ехать. Хорошо это или плохо? Да это просто отлично. У самостоятельных туристов появляется прекрасная возможность увидеть места, не испорченные массовым туризмом, но от этого не менее интересные.

Что делать, если вы не подходите под определение «самостоятельные турист» и до этого ездили за границу только с турфирмами? Ответ очевиден: становиться самостоятельным туристом. Тем более что сейчас это так просто. Билеты на самолет покупаются через интернет, вам даже не придется искать офис авиакомпании, чтобы забрать билет. Просто приходите в назначенное время на посадку с паспортами и летите :). Отели бронируются тоже через интернет и никакой предоплаты. Платить вы будете в момент выселения из отеля. Лично мне показалось куда приятней платить хозяину отеля за реально оказанные услуги, а не сотруднику турфирмы за кота в мешке картинку в каталоге и обещание что все в этом отеле вам обязательно понравится.

Маршрут планируется или не планируется самостоятельно. В помощь при планировании маршрута имеется куча источников. Во-первых, Библия самостоятельного путешественника – путеводители Lonely plannet. К сожалению, они не продаются в России в печатном виде, но всегда есть возможность заполучить электронную версию этого документа и распечатать его. Во-вторых, несколько менее полезные, но более приятные для легкого чтения русскоязычные путеводители. Особо рекомендуется к прочтению путеводитель по Стамбулу издательства Афиша. В-третьих, отличный сайт по Турции, там есть ответы почти на все вопросы: что посетить, как добраться, сколько это стоит. Ну и, в-четвертых, бескрайние просторы интернета с отчетами бывалых и советами сочувствующих. Особо полезным в этой категории оказывается Форум самостоятельных путешественников Винского.

Независимо от того, что вы там напланировали заранее, у вас всегда есть возможность отклониться от немеченого маршрута, задержаться на день дольше в понравившемся месте или уехать раньше, но посмотреть что-либо еще. Короче, сплошные плюсы. Единственная неприятность – чтобы путешествовать самостоятельно, надо знать иностранный язык. Хорошо хоть не турецкий. Но туркам будет очень приятно, если хотя бы «здравствуйте», «спасибо», «до свидания» вы будете произносить на их языке.

Для нас эта поездка тоже была первым опытом самостоятельных путешествий за границу, и моего скромного знания английского вполне хватало, чтобы объясниться со служащими отелей, продавцами в билетных кассах и даже немного понимать, о чем там повествует англоязычный экскурсовод.

На этом лирическое отступление окончено, перейду к конкретике. Итак, после месяца чтения путеводителей, форумов, обдумываний, обсуждений и сопоставлений одного с другим у нас сложился такой маршрут: Екатеринбург – Стамбул – Каппадокия – Памуккале – Чирали/Олимпос и Анатолийское побережье – Стамбул – Екатеринбург.

Стамбул

Стамбулу мы посвятили в общей сложности 4 дня. Из них три в начале нашего путешествия и один в конце. Последний был бездарно потрачен на поиск сувениров и подарков домой. А вот первых трех дней хватило самый раз, чтобы посмотреть основные Стамбульские достопримечательности, не выходя за пределы туристического центра, и понять, что, чтобы посмотреть все, в Стамбул надо ехать примерно на неделю. Итак, Стамбул, он же Istanbul, он же Царьград, он же Константинополь и он же второй Рим.

Столица христианства и мусульманства одновременно. Город мечетей, некогда служивших христианскими храмами, город-базар, где можно купить абсолютно все за абсолютно любые деньги. Словом, Стамбул – один из немногих реальных претендентов на пуп земли. Для европейцев Стамбул – это граница между Европой и Азией. Вы всегда думали, что граница Европа-Азия проходит где-то недалеко от Екатеринбурга? Так вот, весь мир считает иначе. Границей между цивилизованной Европой и цивилизованной Азией на полном серьезе считается пролив Босфор, который фактически делит Стамбул на 2 части: европейскую и азиатскую. Путешествовать из Европы в Азию оказалось так просто: берете билетик на паром, садитесь на европейском берегу, 10 минут и вы в Азии. Паромы в Стамбуле считаются одним из видов городского транспорта. Билет на паром стоит ровно столько же, сколько билет на трамвай :).

Вечером превращается в мост-призрак. Как только вы соберетесь его сфотографировать, настроите подходящую экспозицию, за неимением штатива найдете надежную опору, сфокусируетесь… вуаля, моста уже нет :-). Особо упорным и никуда не торопящимся фотоманьякам удается таки его запечатлеть.

Стандартный набор достопримечательностей Стамбульского туриста, из серии must see, включает в себя собор Божественной Мудрости – Айю Софию, Голубую мечеть, цистерну Базилику, дворец Топкапы, Галатскую башню, Гранд базар, площадь Султанхамет и прилежащие достопримечательности виде многочисленных музеев исламского искусства, ковров, мозаик и прочего на выбор. Для полноты ощущений рекомендуется также совершить прогулку на пароме по Босфору и посетить аутентичную, т. е. сохранившую внутреннее убранство и дух прошлой эпохи, турецкую баню хамам. Это ровно та культурная программа, которую мы за 3 дня успели выполнить. Все это места достаточно известные, про них много написано в путеводителях и интернете, и все они относятся к той категории мест, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому не буду повторять прописные истины и останавливаться на них подробно, ограничусь парой фотографий и личными впечатлениями.

«Вау, супер, обалдеть» номер один – цистерна Базилика. Подземное водохранилище постройки 11-го века нашей эры, использовалось для хранения воды еще во времена, когда Стамбул был Константинополем. Атмосферу таинственности и чего-то потустороннего, царящую там, словами не передать.

«Вау, супер, обалдеть» номер два – дворец Топкапы, он же Топкапи сарай. Резиденция турецких султанов с гаремом и сокровищницей. Дворец действительно огромен. Экспонаты там выставлены самые разнообразные, начиная от посоха пророка Моисея и заканчивая бриллиантом в 86 карат, принадлежавшим турецкому султану. Радости от познания дворца Топкапи добавляет наличие русскоязычного аудиогида. Кстати говоря, музеи в Стамбуле удовольствие не из дешевых. Посещение одного только дворца Топкапы в полном объеме с аудиогидом обошлось нам в 110 лир (2200 рублей) на двоих.

«Божественно» номер три – Айя София, конечно же. Дата ее постройки – 532 – говорит сама за себя. Около 900 лет это огромное знание служило христианским кафедральным собором, после завоевания Константинополя турками Айя София на 500 лет стала мечетью, сейчас это музей.

«Пожалуй, лучшая мечеть из тех, что мне доводилось видеть» – Голубая мечеть. На деле оказывается совсем не голубого цвета, тем не менее, она очень красива, особенно для мечети.

«Где-то я это уже видела» – ипподром. На месте бывшего ипподрома выставлены 3 памятника: Египетский обелиск из Карнакского храма Луксора – самый древний артефакт в Стамбуле, античная змеиная колонна из храма Аполлона в Дельфах, и третий монумент местного происхождения – византийский обелиск Колосс. По странному стечению обстоятельств, несколькими годами ранее нам удалось побывать и увидеть собственными глазами карнакский храм в Египетском Луксоре и храм Апполона в греческих Дельфах. «Мы прошли по круг, смени в сотню вер, И круг замкнулся опять. Кто нам скажет, во что нам верить еще?..» (© Машина времени)

«Сказочно, просто волшебно» – Гранд базар. Помните сказку про Алладина? Это место – живая иллюстрация к сказке.

«Интересно» – Музей турецкого и исламского искусства в бывшем дворце Ибрагима паши.

И «самое большое разочарование» – разрекламированный хамам Геделикпаши. Ожиданий не оправдал.

Вот так незаметно пролетело 3 дня.

Лирическое отступление об общественном транспорте в Турции

Вечером 3-го дня настало время двигаться дальше в Каппадокию. Самый простой способ добраться в Турции из точки А в точку B, независимо от местонахождения точек А и B, – прийти на местный автовокзал – отогар и взять билет на автобус. Автобус гарантированно и с комфортом доставляет вас из любой турецкой деревни A в любую другую турецкую деревню B. Организуется это следующим образом: из деревни A на шатл басе вас доставляют в ближайший крупный населенный пункт и пересаживают на автобус, автобус по пути своего следования заходит во все крупные населенные пункты, где возможно пройдется сделать пересадку на шатл бас, следующий до конечной точки вашего маршрута – деревни B. Скорости автобусу эти многочисленные стоянки, разумеется, не добавляют и это самый главный минус турецких автобусов. Все остальное – сплошные плюсы. Междугородние автобусы по Турции ходят современные и туристические, не в пример нашим икарусам. В автобусе, почти как в самолете, имеется стюард, который говорит по-английски. В пути он несколько раз предложит вам помыть руки, полив их из бутылки с какой-то спиртосодержащей жидкостью, напоит вас чаем или кофе, а также выдаст к чаю какую-нибудь сладкую булочку. Так вот, самым простым способом добраться до Каппадокии был ночной автобус, 730 км или 12 часов пути и вы на месте (несложно посчитать крейсерскую скорость автобуса – 60 км/ч). Но мы не ищем легких путей, к тому же мы крайне не любим спать сидя. Поэтому решено было добираться через Анкару, первую половину пути по железной дороге поездом под названием Анкара экспресс, оставшуюся половину автобусом. Так вот, знакомство с турецкими железными дорогами посредством путешествия на Анкара экспрессе вызвало у нас, в хорошем смысле этого слова, культурный шок.

Во-первых, железнодорожный вокзал в Стамбуле. Строго говоря, железнодорожных вокзалов в Стамбуле два. Вокзал Сиркечи в европейской части, куда приходят поезда из городов Европы и где заканчивает свой путь знаменитый восточный экспресс. В найденных на Сиркечи двух кассах по продаже билетов кроме скучающего продавца больше не было никого. И вокзал Хайдарпаша в азиатской части, откуда отправляются внутренние поезда по Турции. Чтобы попасть на Хайдарпашу, нам пришлось совершить вышеупомянутое 10-ти минутное паромное путешествие из Европы в Азию. Оба вокзала божественно красивы и удивительно безлюдны.

Но самый большой сюрприз внутри вагона. За 60 лир (1200 руб.) с человека, мы имели отдельное купе на двух человек. В купе кроме 2-х складных полкокроватей с полноценными (!) ортопедическими матрасами наличествовали: электророзетка, персональный умывальник, индивидуальный кондиционер с регулировкой температуры, холодильник, в котором был заботливо приготовлен завтрак на двоих, и полный набор гигиенических принадлежностей, включая одноразовые тапочки с символикой турецких железных дорог. Это даже не СВ, на фоне наших уважаемых РЖД это выглядит просто фантастикой. К превеликому сожалению сеть железных дорог в Турции развита очень слабо.

Еще один замечательный способ перемещения по Турции – местные авиалинии. Если покупать билет заранее, то они настолько недороги, что подчас бывают дешевле автобуса. Самолетом местной авиакомпании мы воспользовались на обратном пути для перелета из Анталии в Стамбул. Стоило удовольствие порядка 70 лир с человека.

Ну и, наконец, любимый многими rent a car. Аренда машины обходится совершенно недорого, от 20 евро в сутки, но цена бензина – это очередной культурный шок. 3,20 лир = более 60-ти рублей за литр 95-го, бензина ниже 95-го на заправках не продают. Короче, удовольствие крайне не дешевое. А учитывая редкость в прокате машин с автоматической коробкой передач, еще и удовольствие-то сомнительное.

Каппадокия

Ах, эта удивительная страна Каппадокия! Попадая туда, ощущаешь себя ни то героем сказки про гномов и троллей, ни то инопланетным созданием откуда-то с луны. Для полноты ощущений в туристическом центре Каппадокии, деревеньке Гёреме, была забронирована пещерка в пещерном пансиончике Travellers Cave Pension. Всего за 28 евро за двоих в сутки с завтраком. Не думайте, что это все сказки или художественный прием – гипербола. Мы жили именно в пещере, как полагается порядочному троллю или лунянину. Или как там называются добропорядочные обитатели луны – лунатики? В доказательство несколько фото:

И, разумеется, пещерка была рукотворной, ибо на всех желающих никаких естественных пещер не хватит. Так откуда здесь взялись эти рукотворные пещеры? Особенность местности под благозвучным названием Каппадокия в ее необычном ландшафте, часто его называют лунным, действительно, есть какое-то сходство. 3 млн лет назад в этом месте происходили извержения вулканов. За последующие 3 млн. лет время и ветры выточили из мягкой вулканической породы под названием туфт вот такие причудливые ландшафты:

Порода туфт настолько мягкая, что если такой камень пнуть посильнее, он рассыпается, подобно гипсу. Скальных образований здесь много, очень много, они занимают территорию в несколько десятков, если не сотен квадратных километров. Поэтому рыть норы в камнях здесь оказалось куда проще, чем строить полноценные дома. Но и это еще не все. Долгое время обитателями этой местности были греческие монахи. Они оставили после себя множество пещерных храмов с удивительными по красоте фресками.

Любому попадающему сюда ощущение полной нереальности происходящего гарантировано. Это именно то ощущение, которое меня больше всего привлекает в путешествиях, когда вновь просыпается детская способность удивляться и радоваться всему вокруг. Через пару дней такой вот сюрпризотерапии мы забываем о домашних проблемах, начинаем по-идиотски улыбаться каждому встречному, кричать “hello!” в ответ проходящим мимо группам турецких детей. И кажется, что никогда еще мы не были так счастливы. Увы, периоды абсолютного счастья так непродолжительны. И по возвращении домой безумно хочется сохранить это ощущение как можно дольше и поделиться им с окружающими, поэтому мы часами рассматриваем фотографии, пишем отчеты и утомляем окружающих бесконечными рассказами о своих похождениях.

Нет, правда, здесь есть чему удивляться самому закоренелому скептику. Тем не менее, среди русскоязычных туристов это место остается сравнительно редко посещаемым. За 3 дня пребывания в Каппадокии мы встретили одного лишь русскоязычного туриста, Юру из Харькова. Юра путешествует давно и много и на этот раз у него закончились свободные страницы в загранпаспорте, а потому он решил рвануть в Турцию, потому как турки к туристам благосклонны. Юра говорит, что путешествия – это как наркотик, они затягивают, они съедают все честно заработанные деньги и без них уже никак нельзя. Больше русских мы здесь не встретили, да и Юра представитель Украины, а не России. Зато встретили много китайцев, японцев, итальянцев, американцев, канадцев и даже одного дяденьку из Филиппин. Вся это разношерстная компания общалась между собой и с местными на английском, разумеется. На нем же приходилось слушать экскурсии. Русскоязычного гида здесь днем с огнем не сыскать. Так что, если есть желание потренировать международный английский, велкам в Каппадокию.

А еще Каппадокия известна как world known ballooning center или, в переводе на русский, всемирно известный центр по полетам на воздушных шарах. На любом интернет-ресурсе, в любом туристическом проспекте или книжке по Каппадокии вы обязательно найдете хотя бы одно фото с десятком другим воздушных шаров, парящих над фантастическими лунными ландшафтами. Полеты организуются для всех желающих и имеющих возможность заплатить по 170 евро на человека за часовой полет на воздушном шаре. Но видимо желающих полетать не так много, потому как за все время ни одного воздушного шара в воздухе мы так и не увидели. А очень хотелось увидеть, мы даже честно вставали пол седьмого утра, чтоб запечатлеть взлетающие шары. Но, увы и ах.

Мы прибыли в Гёреме в начале второй половины дня. По приезду занялись осмыслением вариантов культурной программы на ближайшие дни. Хозяин нашего отеля Селим был рад помочь. Теоретически, чтобы посмотреть максимум возможного, надо ехать в Каппадокию дней на 5, т. к. местные достопримечательности разбросаны на довольно большой территории. В наши планы входило остаться тут примерно на 4 дня. Потому с ходу приступили к активной созидательной деятельности. В полутора километрах от центра поселка Гёреме находится Goreme Open Air Museum. Небольшая пешая прогулка, и мы там. По дороге любуемся необычными видами. Goreme Open Air Museum – это множество скальных церквей на небольшой территории. Во многих сохранились наскальные фрески. Многие расположены на такой высоте, что забраться в них можно лишь по пристроенным лестницам. Лестницы современные, как же туда попадали древние монахи, остается загадкой. Также абсолютно непонятно как они выживали в этих пещерах каппадокийской холодной континентальной зимой. Говорят, такого рода трудности весьма способствуют духовному просветлению. Экскурсовода не предусмотрено, но напротив входа в каждую пещерку краткое пояснение, что здесь можно увидеть, на турецком, английском, итальянском и французском языках.

На второй день решили взять организованную экскурсию по дальним достопримечательностям. Маршрут на сегодня: панорама Гёреме, подземные города Деринкю, крепость Селиме, общей протяженностью порядка 230 км.

После скальных церквей, пожалуй, самая запоминающаяся особенность Каппадокии, это подземные города. Даже не жилища, а целые города, в несколько подземных этажей. Подземный город Деринкю, который мы посетили с экскурсией, состоял из 8 подземных этажей, с помещениями различного назначения, начиная от стойбища для скота и заканчивая подземным храмом. Для свободного посещения открыты лишь первые 3 этажа. Так для чего люди строили эти города? Нет, это конечно не на случай ядерного взрыва, но суть та же. В подземные города спускались целыми поселениями вместе с домашними животными во время вражеских набегов. Вход в город закрывался огромным валуном, таким образом, враги просто не могли обнаружить местное население. Таких подземелий в Каппадокии обнаружено порядка 30-ти, многие из них соединены между собой многокилометровыми туннелями.

После Деринкю у нас по плану 4-х километровая прогулка по ущелью Ilhara valey. Надо сказать, что пешие прогулки или, как они это называют, hiking – это один из национальных видов спорта в Турции, как рыбалка в России. Этим можно заниматься без специальной подготовки, в любом возрасте, где угодно, когда угодно, с кем угодно, было бы желание. В качестве экскурсий вам на полном серьезе предложат hiking c гидом по местным достопримечательностям. Многие туристы специально приезжают в Каппадокию на неделю-другую заниматься хайкингом, один день на hiking в Ihlara valey, другой – в rose valley, третий – в love valey и так далее. Мы занимались хайкингом в Стамбуле, Каппадокии, на средиземноморском побережье. Звучит, не правда ли. Хайкинг по ущелью Ihlara valley, в принципе, не был чем-то из ряда вон выходящим, но доставил массу удовольствия, виды там красивые. В конце маршрута нас ждал обед в небольшом ресторанчике под открытым небом. Пообедав, мы отправились дальше.

А дальше наш путь лежал в место под названием крепость Селиме. Крепостью это место называется весьма условно. Выглядит крепость как высокая скала, изрытая многоэтажными пещерными жилищами. Известность деревеньке Селиме принес фильм Звездные войны, декорациями к которой послужили здешние скальные жилища.

Если Деринкю – это город подземный, то Селиме – это тоже город, только наскальный. Пещерные лабиринты здесь еще те.

Под конец второго каппадокийского дня мы вдруг осознали, что до оставшихся достопримечательностей, которые хочется посмотреть, не так уж и далеко, но и не так уж и близко. Одним hiking-ом тут не обойдешься и неплохо бы разжиться транспортом. Выбор транспорта благо есть, начиная от rent a car’а и заканчивая rent a horse’ом. Решили, что оптимально будет взять пару мотороллеров. Тем более что приятная молодая пара из Пакистана, с которой мы успели пообщаться во время экскурсии, утверждала, что “it was very nice expierience”. Сказано–сделано. Утром третьего дня мы в ускоренном порядке проходим курсы вождения мотороллера для чайников и в путь. Кстати, это действительно был nice expierience, даже не смотря на то, что первый раз и поначалу немного страшно. За день мы сделали круг порядка 70-и километров вокруг Гёреме. Посетили гончарную мастерскую в Аваносе, в очередной раз увидели, как делается керамика, очень кстати качественная и красивая, но по сильно завышенным ценам. Увидели музей под открытым небом Зелве, с теми же пещерными жилищами в невероятного цвета скалах. Увидели Розовую долину, где камень почему-то необычно розового цвета. Увидели старинные греческие дома, обычные каменные, не пещерные, красиво украшенные снаружи. Заехали на винную фабрику в Ургюп. В Каппадокии самые благоприятные условия для выращивания винограда, потому виноделие тут активно процветает. Продегустировали несколько вариантов каппадокийского вина, пожалели, что мы сегодня за рулем мотиков и нельзя попробовать больше. Ну и конечно, символ Каппадокии – долина Пашабагы, с огромными каменными грибами, изображаемыми на всех без исключения описаниях этой местности.

Если вам вокруг везде видятся огромные грибы и разноцветные маки, это не обязательно означает, что с вами что-то не так. :) Есть вероятность того, что вы попали в Каппадокию, там этого добра много, очень много.

И заметьте, все это создано природой, безо всякого вмешательства человека. Древние хетты, жившие тут в 17-18 веках до нашей эры, назвали эту местность страной прекрасных лошадей. Лошади – это конечно хорошо, но мне так и запомнилась Каппадокия, как страна грибов и маков.

Собственно на этом мы решили нашу Каппадокийскую программу завершить и вечером третьего дня выдвинулись в направлении Памуккале.

Памуккале

Кроме 10-ти часового ночного автобуса других вариантов добраться из Каппадокии в Памуккале у нас не имелось. Зато автобус был прямо из деревеньки Гёреме, прямо в деревеньку Памуккале, что находится неподалеку от турецкого города Денизли. К нашему неудовольствию автобус был полон китайских туристов и граждан Турции, едущих в направлении Бодрума, а потому поспать, развалившись лежа на 2-х сиденьях, не удалось, пришлось учиться спать сидя. В 5 утра прибыли в Денизли, откуда нас забрал шатл бас. За рулем шатл баса оказался очень предприимчивый молодой человек. Он привез нас и всю нашу китайскую компанию прямо в собственный отель и предложил остановиться у них. Комната оказалось самой простой, зато с видом из окна на гору Памуккале, к тому же эта была самая дешевая гостиница за все время нашего путешествия, всего 35 лир сутки с завтраком на двоих. Рано утром очень не хотелось идти искать что-либо еще, решили тут и остановиться. Отоспавшись за ночной бессонный переезд, отправились исследовать гору Памуккале и прилежащие к ней развалины древнего греческого Хиерополиса. Что такое Памуккале знают все, кто хоть раз был в Турции. Белая гора или в дословном переводе хлопковый замок (памук кале) – уникальное природное явление. Вода из термальных источников с повышенным содержанием кальция, стекая по поверхности горы, оставляет белые отложения, в результате чего гора приобретает абсолютно белый цвет. Надо сказать, что я не ожидала от Памуккале ничего выдающегося. Форум Винского вещал, что на горе невыносимо много организованных туристов и в результате их разрушительно-созидательной деятельности гора не в лучшем состоянии, белые террасы и травертины имеют грязно серый цвет, а прогулки разрешены только по строго установленным тропинкам.

Заряд утреннего позитива был получен, двинулись дальше, покорять Памуккале. Так, а где же обещанные толпы организованных туристов? Перед билетной кассой никого, внизу горы ни одного автобуса не наблюдается. Вокруг только несколько почтенных турецких семейств с детьми. Ответ нашелся позже. Автобусы с толпами туристов начали подтягиваться ближе к 12-ти часам. Причем не внизу горы, а вверху, со стороны античного Хиерополиса. Там толпы туристов в большей части и базируются, не делая попыток спуститься вниз. Там отовсюду льется русская речь и все пояснительные таблички уже на русском языке. Там же и серая, вытоптанная огромным количеством ног поверхность горы Памуккале. А внизу – красота. Поверхность действительно белоснежная. В бассейнах–псевдотравертинах можно купаться.

Вода в естественных травертинах приятного лазурного цвета. Свободный доступ и тем более купание в них запрещены, за этим следят, такую красоту надо беречь. Чтобы вся эта красота сохраняла первозданный белоснежный цвет, вода здесь должна течь постоянно. Казалось бы, какие проблемы, это же естественный термальный источник, воды на всех хватит. Увы и ах, утверждая это, гиды вводят вас в некоторое заблуждение. Если вы останетесь здесь до вечера, то обнаружите, что часов этак после 19, когда последние организованные туристы покидают гору, потоки воды теряют свою силу и постепенно перестают течь. Отсюда делаем вывод, что здесь не обошлось без вмешательства человека. Днем воду из источников явно подкачивают насосами. Так почему поверхность на вершине, там, где днем проходит много туристов, имеет грязно серый цвет? Да потому что вода здесь течет не круглосуточно, и поврежденный слой кальция не успевает восстановиться. Вот так турки с одной стороны разрушают уникальное явление, привлекая сюда десятки тысяч туристов, а с другой с переменным успехом пытаются его сохранить. Несмотря на казусы с пропаданием воды, если вы останетесь тут до вечера, вы точно не пожалеете. Вечером на закате и после захода солнца, когда включается подсветка, получаются очень красивые фотографии.

Купаться не стали, решили, что не стоит это удовольствие 23-х лир (460 руб.), которые за него просят. Но поглазеть на него однозначно приятно. Минеральную водичку можно попробовать на вкус абсолютно бесплатно. Вкус действительно необычный. Что же до развалин Хиерополиса (или Иераполиса), то они действительно монументальны, и неплохо сохранились, и посмотреть один раз стоит. Однако это были далеко не первые и не последние античные развалины, виденные нами, и ничем особенным они не выделялись на общем фоне. Кроме, пожалуй, возраста, для античных развалин город сравнительно молод, 2-й век до н. э. – 1-й век нашей эры, и от того неплохо сохранился. Интерес заслуживают имеющиеся тут плакаты с картинками виртуальной реставрации города, выполненной итальянскими исследователями. Реальная реставрация пока еще очень далека до завершения.

Вечером купили билеты за завтрашний утренний автобус до Анталии. Полюбовались на ночной Памуккале. Послушали неожиданно прикольный хор памуккалийских лягушек, обитающих в пруду у подножья горы, под аккомпанемент памуккалийских сверчков. И с чувством выполненного долга отправились спать.

Чирали

Не то чтобы я большой фанат пляжного отдыха, но все же летний отдых без моря представляется мне чем-то незаконченным. В Турции море, конечно, качественно уступает египетскому Красному, но кой-какой выбор моря все же тут есть. Во-первых, для любителей Черное море с известным курортом Трабзон на севере, практически не посещаемо нашими туристами и в начале июня там несколько не сезон, во-вторых, Мраморное море в районе Стамбула, для пляжного отдыха подходит не больше чем верхисетский пруд в Екатеринбурге, в-третьих, Эгейское море и известные курорты Мармарис, Бодрум, Кушадасы с запада, и, конечно же, Средиземное море – район Анталии–Алании на юго-западе Турции. Но нас не интересовали известные курорты, потому как известные курорты это, во-первых, дорого и изначально в наш бюджет не вписывалось, во-вторых, в случае Турции это чрезвычайно многолюдно и от этого значительная часть морского релакса теряется, в-третьих, отдых в вышеупомянутых местах совершенно лишен местного колорита, а потому банален и для нас неинтересен. Среди самостоятельных путешественников такой отдых категорично называется «отмокать в резервации для туристов». Не разделяю такой категоричности, для кого-то, возможно, такой отдых идеальное средство от повседневного стресса. Но в этой поездке отмокать в резервации для туристов в наши планы не входило, и в соответствии с этим было выбрано место на побережье, лишенное всех вышеупомянутых недостатков.

Поселочек Чирали-Олимпос расположен в 70 км у югу от Анталии на побережье Средиземного моря. Поселочка, вообще говоря, два: один – Чирали, другой – Олимпос, к ним ведут 2 разные дороги с основной трассы, но оба они делят один огромный 4-х километровый пляж. Пляж этот официально считается заповедной зоной и относится к одному из немногих пляжей в Турции, где откладывают яйца морские черепахи Карета-Карета. Говорят, если приехать сюда в августе, сентябре, то рано утром на пляже можно увидеть детенышей морских черепах, вылезающих прямо из песка и ковыляющих в сторону моря. Здесь запрещено капитальное строительство. И только статус заповедника пока еще позволяет нетронутому уголку существовать в непосредственной близости от застроенных бетонными коробками и окультуренных до последнего сантиметра Турецких курортов. Метровой длины морскую Карету-карету нам, к сожалению, встреть не удалось, зато небольшие сухопутные непуганые черепашки попадались регулярно.

Олимпос известен среди европейских бекпекеров, хиппи и прочей странной молодежи, но не только. Здесь в избытке публика самого разнообразного вида. В Олимпосе можно поселиться в пансионе, состоящем из деревянных домиков, расположенных прямо на деревьях за минимальную плату с минимальными удобствами. Дорога из поселка Олимпос на пляж проходит через развалины древнегреческого города с одноименным названием. Экзотично, романтично, но все же к минимальным удобствам мы были несколько не готовы. Чирали находится совсем рядом с Олимпосом. Цивилизация в Чирали присутствует ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не чувствовать дискомфорта от ее отсутствия. Пара маленьких магазинчиков, пара кафешек, пара десятков небольших пансионов и, пожалуй, все, никаких дискотек, никаких банкоматов, даже таксофона междугороднего не имеется, зато имеется бесплатный wi-fi в отелях, как и везде в Турции. Я никогда не думала, что это может быть так экзотично просыпаться утром под пение петухов, есть на завтрак яйца прямо из под курицы, срывать апельсины, лимоны, абрикосы с деревьев. Для ищущих настоящей экзотики между Чирали и Олимпосом есть один отель, называется Olimpos Lounge. Самый дорогой и самый необычный отель в этих местах. Удачная попытка воссоздать рай на земле. Номера выдержаны в японском стиле. На территории фруктовый сад. Перед домиками гамаки для качественного релакса. По территории ходят настоящие павлины.

И, о чудо, буквально напротив нашелся отель, кажется единственный в этом поселке, хозяйка которого – Лада оказалась русской. Лада замужем за гражданином Турции, 3 года назад они открыли свой отель. И в этом отеле был свободный домик. Кроме возможности общаться на родном языке, нам предложили практически новое просторнейшее бунгало со всеми удобствами, а также домашние завтраки и ужины, а если очень захочется, то и обеды. И этого было достаточно, чтобы Димка категорично заявил, что страшно соскучился по задушевным беседам на русском языке за ужином, и он не знает, о чем можно поговорить с иностранцами, и вообще мы тут остаемся. И надо сказать мы о своем решении остаться ни разу, не пожалели. Вечером за ужином в нашем отеле собиралась отличная русскоговорящая компания. Лада великолепно готовит, она же обеспечивала нас подробными консультациями что, где интересного посмотреть, а ее турецкий муж Измаил кажется был в дружеских отношениях со всей деревней и в честь этого нам делали скидки на аренду машины и прогулку-экскурсию на яхте.

Итак, в пешей досягаемости от Чирали-Олимпоса имеется как минимум 2 интересных места. Первое – развалины древнего Олимпоса. Второе – горящая гора Химера. Так вот, развалины древнего Олимпоса – это не просто развалины. Это место кажется волшебным образом материализовалось из какого-то приключенческого фильма а ля Индиана Джонс. Сюда обязательно стоит сходить, просто для того, чтобы в полном одиночестве побродить между остатками древнего некрополя, поросшими дикими лианами, почитать загадочные надписи на древнегреческом безо всяких комментариев, посмотреть на обломки античных мозаик среди вековых сосен и, наконец, вскарабкаться вверх, на гору, к древнегреческому акрополю и обалдеть... Боже, таких шикарных видов на пляж Олимпос-Чирали мы не могли себе даже и представить.

Горящая гора Химера по степени таинственности и нереальности ничуть не уступает развалинам Олимпоса. Для полноты ощущений мы отправились туда вечером. Вначале прошлись километров 5 пешком до подножия горы. Потом минут 30 по каменным ступенькам карабкались на гору. И тут мне подумалось, что ступеньки – это самое бестолковое изобретение человечества. Если бы это была просто наклонная тропинка, мы бы этого подъема даже не заметили, но долго идти по высоким ступенькам... Под конец нашего восхождения одежду можно было отжимать от пота, несмотря на то, что вечером было вполне прохладно. Но оно того стоило. Оно стоило 2-х таких подъемов, ибо ничего подобного я никогда раньше еще не видела. Это уникальное природное явление. Из горы в нескольких местах выходит газ и самопроизвольно возгорается. Этакие – природные вечные огни, потушить которые невозможно. Древние греки считали это место священным и построили тут храм Аполлона, так что древнегреческие руины в очередной раз прилагаются.

Не осознавая всей сакральности этого места, современные немцы жарят на огнях Химеры сосиски. Уходя, они очень пожелали поделиться оставшейся провизией с нами. Что ж, пришлось немного поварварствовать или, может быть, совершить современный обряд поклонения духу огня.

А еще здесь, совсем рядом проходит знаменитый Ликийский путь. Любителям многодневного hiking’а на длинные дистанции путеводитель настойчиво предлагает пройти этот путь целиком. Но в июне месяце, учитывая, что мы были совсем не далеко от самой южной точки Турции, такие прогулки кажутся небезопасными для здоровья. Зато можно взять машину и проехаться по побережью вдоль Ликийского пути, заезжая во все основные достопримечательности этого маршрута. А можно даже прокатиться на небольшой яхте вдоль средиземноморского побережья Турции и увидеть все совсем с другой стороны. А можно просто расслабиться и нечего не делать – обстановка в Чирали этому очень способствует. Это место давно облюбовали поклонники йоги и медитации. Они приезжают сюда именно за релаксом. При некоторых отелях-пансионах официально действуют школы йоги. Но мы, к сожалению, ни йоги и дольше одного дня на месте сидеть были не в состоянии. Вокруг столько всего интересного, а отпуск такой короткий. Поэтому мы все-таки прокатились на яхте и взяли напрокат машину и поехали вдоль побережья. Доехали до подножия горы Тахталы, поднялись на фуникулере на высоту 2365 метров. И тут хочется сказать «…и обалдели от шикарных видов на все анталийское побережье», но, к сожалению, это не так. Было с чем сравнивать, и у нас осталось ощущение, что это удовольствие не стоит сорока баксов за него уплаченных. Ничего сверхъестественного ожидать от поездки на Тахталы не стоит, тем не менее, если есть свободное время и деньги, съездить на эту небольшую экскурсию можно. Заехали в Фазелис, прогулялись среди каких-там-уже-не-помню-по-счету древнегреческих развалин. Город-порт Фазелис оставляет приятное впечатление. Проехали дальше к югу, точнее попетляли по прибрежным серпантинам, где через каждые 30 метров расслабиться не дают знаки обгон запрещен-опасный поворот-обгон запрещен-опасный поворот и т. д. Доехали до городка Демре – Ликийской Миры. Поглазели на ликийские гробницы. Необычно, жаль только подобраться к ним ближе никак нельзя.

Наше путешествие подходило к концу. Утром 14-го июня мы совершили перелет в Стамбул. А поздно вечером того же дня наш самолет Стамбул-Екатеринбург поднялся в небо над Стамбулом. Мы выглянули в окно и замерли. Стамбул был нереально красив и огромен в огнях ночной подсветки. До свидания, Турция, гостеприимная, экзотичная, прекрасная, разноликая. Мы обязательно вернемся, но не через год и не через два, а, наверняка, через много лет, потому что в мире осталось еще столько всего неизведанного.