поиск:    
  Бесплатная почта на E1.ru почта @E1.ru:  (регистрация)
пароль:

 
переход:  

Отдых
Отдых
Екатеринбург Онлайн
Сервисы:  Фотоальбомы  |  Новости:  Отдых  |  Публикации:  Кругосветка,   Красная Бурда,   Кинокритик,   Гороскоп,   Книги говорят,   Случайные мысли  |  Форумы:  Клубная культура,   Отдых и путешествия,   Спортивные



  Кругосветка  
 

Недавно вернулись из путешествия, и не знаете, с кем бы еще поделиться впечатлениями? Снабдите свой рассказ фотографиями и присылайте нам на почту. Самые интересные работы будут опубликованы!



  Архив статей  
 

2018
февраль  март 

2017
декабрь 

2016
июнь 

2015
январь  март  ноябрь 

2014
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  ноябрь 

2013
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2012
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2011
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2010
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2009
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2008
январь  февраль  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2007
апрель  июль  август  сентябрь  октябрь  декабрь 




  E1 > Отдых > Кругосветка  
 
11 октября 10:08

Кратер вулкана Иджен (Индонезия)

текст: Чура, фото: Ленча
сайт авторов:
http://www.geosocks.com/


Вулкан Иджен, что на самом востоке индонезийской Явы, знаменит двумя особенностями. Первая — красивое, ярко-бирюзовое озеро, расположенное прямо на дне кратера. В ясную погоду оно смотрится особенно красочно. Вторая — серодобыча; жители окрестных деревень занимаются ей там же, на дне кратера. И та, и другая достойны того, чтобы забраться наверх и увидеть все своими глазами. :-)


Подъем к кратеру начинается из местечка Палтудинг [-8.07400, 114.22363; 1898 м]. Там нужно заплатить входной сбор (15 тыc. рупий) и купить лицензию на фотканье (еще 30 тыc.). Все эти поборы ведутся под прикрытием Национального Парка «Кратер Иджен». Тропа наверх простая и широкая. Расстояние в 3.5 км и перепад высот около 420 м преодолеваются в течение часа. Последние полкилометра вообще карабкаться никуда не надо — просто виляете без набора высоты.

Во время подъема навстречу попадаются носильщики серы, таскающие свою поклажу в плетеных корзинах. Самое сложное у них уже позади (насобирать и поднять груз из кратера), хотя и спуск — тоже непростая задача: масса ноши может достигать 100 кг. В течение дня они умудряются сделать 2 ходки, за что получают от силы 10 долларов — адский, практически бесплатный труд. При встрече с вами каждый носильщик предлагает себя пофоткать. В качестве платы просят не деньги, а сигареты или печенье (и тем, и другим можно запастись в точке старта). Некоторые попутно умудряются продавать сосульки и разные фигурки, отлитые из серы.


Примерно за километр до окончания подъема имеется небольшая перевалочная база для рабочих. Тут они устраивают обеденные перерывы (едят в основном бомж-пакеты и печенюшки, заработанные фотомодельным бизнесом) и взвешивают свою поклажу.

По ходу подъема пейзаж меняется. Если поначалу вы идете в тени густой растительности, то, чем выше, тем беднее становятся заросли. А на краю кратера [-8.06334, 114.24498; 2320 м] вообще никакой жизни нет. Когда-то давно она была, но активная серодобыча напрочь ее погубила: свидетельством тому являются различные сушеные коряги, торчащие из-под земли — прямо как после ядерного взрыва. :-)


Сверху уже можно заглянуть «внутрь» вулкана. Если нет облаков, то взору откроется яркое бирюзовое озеро, покрывающее дно кратера. Но не стоит покупаться на привлекательный цвет этого водоема: купаться в нем нельзя, ибо вместо воды оно заполнено сернистой кислотой. Кто-то из химиков, советовал нам взять банку Кока-Колы, бросить ее в «воду» и посмотреть, что будет. К сожалению, мы забыли прихватить ее с собой, поэтому не смогли провести эксперимент. (Что будет, химик не сказал, а лишь улыбнулся в ответ, но полагаю, что банка расплавится.)


С кромки кратера также можно углядеть, как рядом с озером из недр вулкана вовсю валят клубы ядовитого серного газа (это и есть рабочее место индонезийского серодобытчика). Попасть в облако такого дыма (а это может случиться во время спуска в кратер или подъема из него) — не есть гуд: глаза начинает разъедать, дышать становится невозможно, появляется кашель. Спасением является только тряпка, смоченная водой — сделать вдох через нее более-менее можно. Местные работяги попадают под подобные химические атаки по несколько раз на дню и уже привыкли. Так если мы, будучи накрытыми вулканическими выхлопами, прижимались к земле, затыкали носы и матерились, то они, вставив в рот влажные кляпы, спокойно продолжали тащить свой груз.


Чтобы добраться до дна, необходимо сбросить метров 200 высоты.

Здесь тропа уже не такая удобная, как была до этого: ползти приходится по скально-каменистой поверхности (местами довольно крутой). По ней же работяги поднимают свой груз. Вот уж где нагрузки так нагрузки: думаю, не каждый физически крепкий человек осилит подъем целого центнера такой дорогой и на такую высоту. А ведь носильщики вовсе не выглядят качками — больше похожи на задохликов. Хех. Внешность обманчива. :-)



Внизу вовсю кипит работа. Аборигены организовали тут целый цех по добыче серы, главной «печью» которого является сам вулкан. В местах, где из-под земли вырывается газ, вмонтированы двухсотлитровые металлические бочки с дырками (обычно мы их юзаем в качестве емкости для воды в садах): получается, что выхлоп идет как раз через них. Рабочие отковыривают породу от стен кратера и кидают в эти бочки. В результате она плавится, и наружу вытекает красно-оранжевая жидкая сера. Через какое-то время она застывает, меняя свой цвет на приятный светло-желтый. Вот ее-то потом и транспортируют к подножию Иджена.




При виде туристов многие трудяги переключают свое внимание на них: позируют на фоне производства, отковыривают затвердевшие сосульки, чтобы вручить их как сувенир, и пытаются рассказать о своем деле (опять же за печенье или сигареты).


В кратере мы провели минут 40. За это время нас пару раз накрывало ядовитым облаком. Но, что хорошо, внизу газовые атаки не такие продолжительные, как те, что случаются на полпути к дну (их нам тоже удалось пережить): внизу — это от силы секунд 30, в то время как сотней метров выше — 10 минут (ладно хоть случаются не так часто).




Вообще, после посещения вулкана у нас сложилось впечатление, что индонезийский серодобытчик — одна из тяжелейших и вреднейших «профессий» в мире. Еще бы, каждый день таскать на себе 70-100 кг и при этом постоянно травить свой организм ядами — это вам не в кондиционируемом офисе сидеть, и даже не на заводах трубы отливать. Кстати, где-то читал, что средняя продолжительность жизни местного «шахтера» не многим более 30 лет. :-(
Вот так вот.

Немного о том, как добраться до вулкана

Копаясь в инете, мы не смогли найти четкого описания, как это сделать самим — все обычно покупают тур (либо в Джогже, либо в Проболинго, либо на Бали) и не парятся ни с трансфером к подножию Иджена, ни с ночевками, ни с дальнейшим переездом. Мы, напротив, решили попариться, ибо ценник на тур начинался с 375 тыс. рупий (около 40 баксов) на человека (эту цифру нам озвучили в турконторе в Проболинго), и по меркам Индонезии это нифига не дешево.

Итак, как мы добирались (из Проболинго, транзитного города на пути в Восточную Яву). Первым делом пригнали в город Бондовосо, расположенный в 70 км западнее вулкана (проезд Проболинго – Бондовосо на некондиционируемом местном автобусе стоит 12 тыс. рупий). Город большой. Является центром производства пастилообразных сладостей. Местные жители просто фанатеют по ним: продают и покупают на каждом углу. Мы попробовали — на любителя (дрянь полнейшая, то есть). Есть несколько отелей (ближайший к автовокзалу в 15 минутах ходьбы). Вполне бюджетных. Нормальная комната с удобствами внутри стоит 50 тыс.

Далее, на городском автовокзале нужно словить раздолбанный минибас (других нет) до деревни Семпол [-8.00751, 114.14562; 1140 м]. Если хотите успеть вернуться в Бондовосо в тот же день, то лучше попасть на первую маршрутку — в 7:00. Время это весьма условное — водитель может угнать как раньше, так и позже. Мы, к примеру, выдвинулись в 6:45. Ехать до Семпола всего 50 км, но на преодоление этого расстояния уходит часа три-четыре: долгие погрузки-выгрузки пассажиров, хреновая дорога и нерасторопность водилы (к примеру, он может просто остановиться у какой-нибудь едальни и пойти есть, а все 15 пассажиров будут тупо его ждать) — причины столь низкой средней скорости. Проезд стоит 20 тыс. рупий.

Из Семпола остается сделать последний рывок к подножию вулкана до местечка Палтудинг. Это еще 17 км. Никакого общественного транспорта тут нет, поэтому вся надежда только на частных извозчиков или автостоп. Частный извозчик — любой местный житель, владеющий мотоциклом. Видя вас, идущих пешком, каждый будет предлагать свои услуги. Многие просят по 50 тыс. с человека. Это много. Нормальная цена «для своих» — 25 тыс. Если не хочется платить почти 3 доллара, то можно поавтостопить. Трафик до Палтудинга небольшой, но все же есть: в течение получаса-часа какой-нибудь капустовоз точно проедет. Капустовоз — обычный грузовик. (Просто, все грузовики, замеченные в этом районе, перевозили только капусту. :-))

Возвращаться в Бондовосо — по той же схеме. Последняя маршрутка из Семпола уходит около 15:00. Хотя, если опоздаете, то все тот же автостоп вам в помощь.

   просмотров: 11402 | обсудить  (3)


  E1 > Отдых > Кругосветка  
 
04.10.2010 16:11 Русский экспресс. Часть I

Русский экспресс. Часть I

Прекрасный Париж, сказочная Верона и древний Рим — о путешествии по европейским городам рассказывает Александр Луппов.


07.10.2010 11:43 Галопом по Европе

Галопом по Европе

О прелестях автобусного тура рассказывают Лариса и Ксения Мальцевы.


11.10.2010 10:08 Кратер вулкана Иджен (Индонезия)

Кратер вулкана Иджен (Индонезия)

Об адском труде серодобытчиков на фоне незабываемых пейзажей рассказывает Чура.


13.10.2010 13:40 501 стройка 57 лет спустя

501 стройка 57 лет спустя

Экспедиция в тундру на вездеходе «Макар». Несерьезный отчет Андрея Иванова.


15.10.2010 15:13 Рассказ о восхождении на гору Белуха

Рассказ о восхождении на гору Белуха

О трудностях и радостях маршрута рассказывает отец двух сыновей и руководитель похода Илья.


20.10.2010 15:21 Cафари по Африке (Намибия, Ботсвана)

Cафари по Африке (Намибия, Ботсвана)

Ломка стереотипов о том, что такой отдых только для богатых. Рассказывает Александр Лапшин.


25.10.2010 16:38 У матросов нет вопросов

У матросов нет вопросов

О заболевших морем — Екатерина Петрова.