Две недели по Венесуэле. Часть II

Продолжение. Начало истории здесь

07.03.2010. BARINAS

В аэропуэрто, по прилету с Рокесов, покупаем билеты на самолет в Баринас, в один конец. Вообще нам нужна Мерида, но там не работает аэропорт. Прилетаем в Баринас уже в темноте, пытаемся поймать такси, но никто не останавливается. Возвращаемся обратно к аэропорту и едем 1,5 км до отеля. Цена номера радует — 120 Bsf за двоих. Горячей воды нет, зато есть холодильник, кондиционер и телек. Отлично. Засыпаем моментально.

Утро 8 марта началось не очень добро. Опять немного повздорили с Виталиком. Решили, что спокойствие каждого — это самое главное, и не стоит тратить каждому свои нервы. Мы все-таки чужие люди, оба взрослые, у каждого сложились свои привычки, и абсолютно нормально то, что делает один, совершенно не приемлемо для другого. Мы очень разные и амплитуды не совпали. Время на Рокесах мы провели вместе очень мило, теперь пришло время расстаться. Мы делим деньги из общей кучи (то, что планировалось тратить на общие цели — проживание, переезды) пополам и расстаемся. Виталик немного психует, я тоже, и когда он первый покидает номер, мне становится немного страшно. Как же я буду одна в Венесуэле? У меня нет LP, так как книга принадлежит Виталику, а еще у меня нет фотоаппарата. Может догнать, помириться и все вернуть? Но я сижу на кровати, вещи мои разбросаны, точно так же, как и мысли. Спустя 10 минут выхожу из отеля в мрачном настроении. Как обычно, с утра я очень голодная, и решаю избавиться для начала, от этой проблемы. Заруливаю в первую кафешку. Местные с удивлением разглядывают меня, а я их. Заказываю свежий фреш, арепу и кофе. Арепа с курицей очень вкусная. С наслаждением поедаю свою добычу. С набитым арепой ртом, вдруг замечаю своего бывшего спутника. Меня снова пронзает мысль — не вернуть ли все обратно, все-таки Венесуэла это не безопасная Европа. Виталик идет ко мне спиной, он меня не видит, как назло очень медленно, словно давая мне время на раздумья. Но арепа очень горячая и не жуется быстро. Наконец-то я глотаю кусок. Зеленая футболка Виталика все еще видна в толпе. Я снова откусываю кусок. Виталик скрывается из виду. Арепа победила.

Впереди 8 дней, 7 ночей, 2400 боливар и 200 долларов. После завтрака решаю заняться насущными проблемами, а именно, хорошенько потратиться. Мне просто жизненно необходим фотоаппарат и карта. Подхожу к самому подозрительному и мрачному типу, которого только вижу в поле своего зрения. Кстати это отличный контакт — человек явно не ожидал, что я подойду именно к нему, поэтому он моментально тает и расплывается в улыбке. Он не знает английского, но хочет помочь всей душой.
— Донде я пуэдо компрар фотокамара? — спрашиваю доброго молодца.
Молодец улыбается моему испанскому и показывает на ближайший универмаг в центре города. Да я, амиго, и сама вижу этот магазин, но он расположен в центре Баринаса, а значит в нем не самые низкие цены. Поэтому мне нужен другой магазин. Повторяю вопрос по-другому.
— Донде компрар барато камара? Самую барато-барато!
— А-а-а, — улыбается венесуэлец и начинает тараторить.
Из его болтовни я понимаю животом, что барато фотокамеры можно купить в неком Эль Дорадо, это район Баринаса, туда идти далеко, надо ехать. Я согласна, и спрашиваю его номер нужного мне автобуса. Он провожает меня на остановку. На автобусной остановке я прошу его дать мне его сим-карту, чтобы я смогла проверить, работает ли моя моторола с местной симкой. Телефон сети не видит. Ну что ж, я хотя бы удовлетворила давно мучающее меня любопытство. Чико усаживает меня в автобус, говорит кондуктору, чтобы тот подсказал мне, где нужно выйти. Мучас грасиас, амиго. Плачу 2,5 боливара за проезд. Совсем другое дело, не то что 15 боливар за такси.

Приезжаю в Эль Дорадо. Это большой крытый центр, по типу нашего таганского ряда. Тут продают все, что можно. Внутри торгового центра ко мне подходит пожилой человек и предлагает выпить с ним кофе. «Погоди, — отвечаю я ему по-русски. — Сначала я сделаю все дела, а потом кофе». Старик понимает, машет рукой, иди, мол, я тут подожду. Я ищу магазин с фотоаппаратами. Спрашиваю охранника про дешевые камеры, приводит меня за руку в какой-то магазин. Выбираю камеру за 640 боливар, покупаю еще батарейки. У меня наступило счастье. Спускаюсь вниз к старику, он угощает меня фуэрто кофе, радуется, что я русская, что-то рассказывает про Чавеса, по интонациям и некоторым словам понимаю, что он не очень доволен его политикой и клянет на чем свет стоит. Мне пора идти. Грасиас за кофе, аста луэго, говорю я старику, и мы прощаемся.

В ближайшем магазине книг я покупаю LP. Издание старое, зато дешевое и все самое главное в нем есть. Я опять радуюсь удачному шопингу, но подсчитав остаток денег, понимаю, что закончились мои поездки на такси и номера отелей по 150 боливар. Если я хочу увидеть животных Лос Льяноса, придется сократить свои расходы. Возвращаюсь на автобусе в Баринас. В голове рождается мысль доехать до Мериды автостопом. Открываю Лонели Планет и нахожу выезд из города в сторону Мериды. Идти всего полтора километра через город, а потом 5 километров до выезда. Для бешеной собаки две монтировки по карте — не расстояние, вспоминаю я старую русскую поговорку, и решительно направляюсь по указанному в LP пути. Пересекая Баринас пешком, я отмечаю, что город в принципе, не яркий и не интересный, в нем нет колорита. Зато люди удивительные. По дороге двое венесуэльцев помогают пройти более короткой дорогой, я благодарю их, и вновь остаюсь одна. Пролетающие мимо машины то и дел сигналят мне, иногда слышу: пс-с-с, чика, тэ амо!! Я тоже вас люблю. По пути трескаю полкило клубники. Меня догоняет мотоциклист. Я с удовольствием болтаю с ним, потому что устала тащиться и рада перерыву. Он говорит по-испански, английского не знает, предлагает довезти до автомобильной развязки на выезде. Налево Сан-Кристобаль, направо — Гуанара, прямо — Санто Доминго и моя Мерида. По пути он рассказывает, что раньше жил в Европе, сам он поляк, родители его живут в Баринасе, а сам он бегун, легкоатлет. Испанский язык мне нравится все больше, понимаешь его на интуитивном, животном уровне. В конце поездки Эдуардо показывает мне папку с фотографиями и вырезками из газет, где он прибегает на финиш первым, просто бежит в толпе или стоит на призовом подиуме. Ему очень жаль, что мне нужно в Мериду и он с грустью прощается со мной.

Через несколько десятков метров меня догоняет новая тойота, опускается тонированное стекло и оттуда меня ослепляет белоснежная улыбка мачо.
— Что ты тут делаешь одна? — спрашивает по-английски кабальеро.
— Я иду на трассу, чтобы поймать машину и уехать в Мериду.
— Я думаю, это плохая затея. Поехали лучше со мной в ресторан, покушаем. Ты устала и, наверное, хочешь есть.
— Ну да, я хочу есть, но мне нужно ехать — обхожу стороной обольстителя.
— Погоди, давай познакомимся, я тебе помогу.
Нет, пока мне ничья помощь не нужна, потому что я вижу направление на Мериду, остается только поймать машину. Решительно обхожу тойоту, и направляюсь на трассу. Через 300 метров пытаюсь словить авто. Многие автомобили бибикают, но никто не останавливается. Очень странно. Таким образом, я провожу битых полчаса — люди машут руками из машин, но никто не останавливается. Подъезжает мой новый знакомый на Тойоте и предлагает довезти до поста ДПС — там легче остановить кого-то. В машине прохладно, нового знакомого зовут приятным для меня именем — Александр Колменарес. Он болтает по телефону со своей мамой, а потом переключается на меня.
— Ты знаешь, — начинает объяснять он — это место, где ты пыталась поймать машину, оно очень опасное. Тут очень часто происходят перестрелки между жителями Бариноса и пригорода Бариносито. Это очень данжерос место, никто там никогда не остановится, я забеспокоился о тебе, и поэтому вернулся.

Александр отвозит меня к посту ДПС, и объясняет гаишникам что мне нужно. Они изумленно смотрят на меня, приносят мне стул, и почетно усаживают на него. ГАИшники — веселые молодые ребята, они много смеются и никого не останавливают. Зато все, кто подъезжает к посту, почтительно опускают стекла и приветствуют милиционеров салютом. Александр уезжает. Спрашиваю у ДПСников, почему нельзя поймать мне какую–нибудь машину до Мериды, но они отвечают только одно — мучо пелигриос.

Поэтому мы ждем автобус. На нем перемещаться безопаснее. Да, не очень удачный у меня получился автостоп. Через час неожиданно приезжает Александр и предлагает увезти меня на автостанцию. Я уже как тот Герасим, на все согласен. Время к вечеру, автобус идет 5 часов до Мериды, преодолевая расстояние в 137 километров. В Лонели написано, что это очень живописная дорога в горах, она постоянно петляет и изворачивается, поэтому преодоление этого расстояния занимаем много времени. Александр предлагает остаться на ночь в его доме, где он живет с мамой и сестрой, сходить вечером на дискотеку и в кабак, но я вежливо отказываюсь. Очень приятно, что он больше не настаивает — нет так нет. В венесуэльцах отсутствует эта навязчивость, что присуща некоторым народам северной Африки или юга России. Александр довозит меня до автобусного терминала и покупает на свои деньги билет. Я очень долго сопротивляюсь, пытаюсь засунуть ему в руку боливары, но он решительно отворачивает мою руку и просит принять хотя бы это, в знак российско-венесуэльской дружбы, раз уж я отказываюсь от других даров. Он садит меня в автобус на самое хорошее место, ждет пока автобус тронется и машет мне рукой. До свидания, добрый самаритянин. Грасиас.

Автобус большой и прохладный, я села, как было написано в книге — справа по ходу движения, чтобы видеть лучший вид. Поначалу я видела невероятные горы, окутанные сумерками, обрывки скал и обвалов. Но очень быстро стемнело, я ничего не видела, чувствовала только торможения и резкие повороты. Меня одолевали мысли о будущем. Куда я пойду, зачем я поехала в ночь, и, даже, прости господи, зачем я рассталась с Виталиком, ведь сейчас мне действительно жутко и нужна поддержка. Но отбросив этот мрак, я достала книгу, определилась, куда мне нужно попасть, и, выйдя на автостанции, сразу поймала такси. Было уже 10 вечера и мне не хотелось никаких приключений на свою задницу в темноте в незнакомом городе. Таксист обозначил цену в 15 боливар, но когда мы приехали, и я дала ему бумажку в 100 боливар, таксист развел руками – у него не было сдачи. У меня была еще смятая пятерка, таксист взял ее, пожелал удачи и уехал.
Я зашла в посаду, увидела цену в 60 боливар и не стала никуда дергаться — цена меня обрадовала, а искать дешевле не хотелось. У меня есть крыша над головой, чистые простыни и светлая уютная комната. Завтра будет новый яркий день, и я окончательно успокоилась. Рухнула спать, едва переодевшись.

09.03.2010. MERIDA

Утром моя радость удвоилась. В моей посаде есть горячая вода, и я с облегчением смыла с себя вчерашнюю пыль и грязь. Но на ресепшене внизу меня немножко огорошили — по ошибке мне выдали одноместный номер, который стоит 120 боливар. Предложили или доплатить, или переехать в другой, пока еще пустой номер, но куда в любой момент могут подселить постороннюю девушку. Я согласна потенциальной соседке, потому что мне необходимо общение. Перекидываю свои вещи в другой номер, меняю ключи, и резко отойдя от стойки ресепшена разворачиваюсь, и вдруг тону в карих глазах. Ого, привет. Я Ирэни. А ты кто? Венесуэлец улыбается и жмет руку. Его зовут Хорхе. Услышав его имя, я чуть не рассмеялась ему в лицо — таким именем меня зовет одна моя подруга в Екатеринбурге. Она посмотрела фильм «Салон Красоты», где в одной из главных ролей снимался Кевин Бейкон, и по фильму его звали Хорхе. Она решила, что я похожа на Кевина Бейкона, и с тех пор зовет меня Хорхе. Поэтому меня чрезвычайно позабавило имя моего нового знакомого. Он работает в этой посаде, и я надеюсь, что мы еще увидимся. Отправляюсь завтракать. В соседней кафешке знакомлюсь с двумя ребятами из Словении — Бен и Маруша, между собой говорят по-словенски, а со мной по-английски. Бен румяный, веселый, постоянно имеет хороший аппетит и готов съесть вола в любое время суток, а Маруша серьезная, читает книжку, и, по-моему, в их паре она — калькулятор, бухгалтер и главный управляющий. Послезавтра наберется группа в Лос Льянос. Я прикидываю свои финансы и понимаю, что если никуда не дергаться, то мне вполне хватает на 4 счастливых дня в мире животных. Впереди у нас еще целых два дня, и мы прикидываем с ребятами, чем бы нам заняться. Управляющий посадой — Карлос — дает нам совет сесть на автобус и поехать в La Culuta, самостоятельно погулять по Андам.

Нам нравится его идея, и мы быстро собираемся. Порпуэсто отвозит нас до конечной остановки за 1,5 боливара, и мы выходим из автобуса уже высоко в горах. Высота примерно 2800-3000 метров, воздух такой насыщенный и живой, что кажется, что это не кислород проникает в мои рот, горло и легкие, а родниковая вода. Гор пока не видно, потому что они кутаются в пушистые толстые облака и прячутся от нас. Но Анды переменчивы, и через минуту облака разбегаются, как призраки на рассвете, и, теряя в голубой дали ясность очертаний, на облачной высоте мы видим покоящиеся горные хребты. Ниже, спускаясь по склонам гор, цепляясь за уступы, раскинулись тропические леса. Сейчас они не яркие, еще не пришла пора дождей, и меня постоянно преследует мысль, что я хочу увидеть это буйство красок в другой сезон. И снова я не в силах сдержать эмоций, и снова повторяю: «Какая же ты красивая, Венесуэла...» И в сотый раз кусаю свой локоть, в великой печали оттого, что со мной нет моей зеркалочки.

К полудню достигаем с ребятами одной из вершин. Отсюда открывается вид на долину с маленькими пряничными домиками. Здесь живут фермеры. Они выращивают юкку, картошку и фрукты. Они пашут свои поля с помощью волов, которым они обматывают морды тряпкой, связывают веревкой и перекидывают через рога. Животное не может есть через тряпку, и управляется как троллейбус вожжами. Немного жаль волов, но зато они имеют возможность ежедневно созерцать тихие и безмятежные, словно погруженные в нескончаемые грезы Анды.

Мы смотрим на все с восторгом, но скоро новизна небывало красочных впечатлений сменилась тревогой. Бен забеспокоился о ланче, ведь все, что мы взяли с собой в горы, давно съели. Пришлось возвращаться. По дороге встречаем компанию венесуэльских подростков. Они веселые, ярко одеты, смешно причесаны, обнимаются и фотографируются. С ними большая одноглазая собака. Она деловито нас обнюхивает и дает нам пройти по тропинке. Вскоре приходит автобус, и мы с ребятами уезжаем, а собака провожает нашу машину и грустно смотрит нам вслед, но не делает за нами ни шагу. Я бы на ее месте тоже никогда бы не покинула этот рай.

Автобус обратно движется очень медленно, по серпантину, и, по-моему, водитель ни разу не включил передачу, а так и катился на нейтралке до самой Мериды.

В городе суета и шум. Свистки полицейских, сигналы автомобилей, запах нараньи, манго, гуавы и ванили. Крутые узкие улочки, черноглазые детишки, хлопки крыльев белых голубей с хохолками, нищие бродяги в лохмотьях и с пятками в глубоких трещинах, венесуэльские парни с забавными прическами из геля и смешные девчонки, одетые в разноцветную одежду, высокие каблуки. Большегрудые и большезадые, они с важным видом шествуют по улицам, а парни то и дело окликают их: «Пс-с-с! Чика!»

Ребятам нужно купить адаптер, а мне хочется погулять одной, поэтому расстаемся до вечера. Я сворачиваю влево и иду на запах кофе булочек и фруктов. Натыкаюсь на интересный магазинчик, где из фруктов и мороженного делают самые невероятнейшие десерты. Покупаю целый тазик нарезанных фруктов. Сегодня это мой ужин.

Вернувшись в посаду, обнаруживаю у себя в номере гостью — ко мне подселили американку. Я очень рада знакомству, потому что хочу поболтать, а еще больше рада тому, что можно поболтать на английском с носителем языка. Американку зовут Сара, она веселая, дружелюбная и симпатичная, и путешествует абсолютно серьезно — после месячного пребывания в Венесуэле она летит в Аргентину, затем в Чили, потом в Эквадор, а потом вернется домой в US.

Поначалу Сара болтает слишком быстро, да еще со специфическим американским акцентом, глотая окончания слов. Но я прошу ее спик слоу, и контакт налажен. Она рассказывает о том, как до этой поездки год ездила по Азии, жила в Индии и Пакистане. Сара работает на ферме, где выращивают овощи, а еще учителем в начальной школе. 6 месяцев она зарабатывает деньги, другие полгода тратит их на путешествия. Нашим учителям начальных классов это и не снилось. С этого момента я еще больше понимаю как мало 14 дней для Венесуэлы — я не посмотрела и половины того, что хотела бы посмотреть. С грустью выхожу на террасу, а оттуда на кухню, где работник нашей посады готовит себе на ужин арепу из маисовой муки. Я не могу запомнить его испанское имя, и он просит тогда называть его Дульсе, что в переводе означает Сладкий. Дульсе около 50 лет, он совсем недавно стал учить английский, и мы быстро находим с ним общий язык — смесь испанских и английских слов, жесты и, на крайний случай, рисунки в блокноте.

Дульсе предлагает приготовить арепу самой и очень рад, когда у меня получается с первого раза. Мы заправляем арепу сыром, запиваем соком из манго и ананаса, и на запах прибегают еще двое ребят — мой утренний знакомый Хорхе и молодой его помощник Джонатан.

Хорхе очень красивый венесуэлец, у него правильные черты лица, обаятельная улыбка, он умеет нравиться всем людям, и, самое главное для этих мест — он отлично знает английский. Но иногда в его взгляде без видимой причины мелькает непередаваемая грусть и растерянность. Джонатан, наоборот, не знает ни одного слова по-английски, но с большим удовольствием пытается учить меня испанскому, поэтому остаток вечера я провожу в запоминании названий фруктов из холодильника при наглядном пособии, а также в усвоении разницы между tambien и tampoco.

10.03.2010

Сегодня у меня свободный день и я хочу ничего не делать. Во-первых, у меня нет денег на дополнительные активити, а во-вторых, охота погулять по магазинам в поисках подарочков для друзей и для себя. Поэтому с утра я отправляюсь в бус-терминал и покупаю билет на ночной автобус до Каракаса, а потом бесцельно шатаюсь по городу.

Ищу по LP место, которое занесено в Книгу рекордов Гиннеса за то, что в этом месте продается самое большое количество мороженого с самым большим количеством начинок. На этом месте мой фотик садится, поэтому прошу поверить на слово. Тут продается мороженное с мясом, с лавровым листом, с орехами, рыбой, ягодами. Кстати, мороженное в Венесуэле невероятно вкусное — густое и жирненькое, и хорошо передает вкус, который в него заложен. Порции очень большие — по два огромных шарика, стоит 5 боливар. Короче, я обожралась.

А дальше я занимаюсь одним из самых любимых дел — наблюдаю за людьми. Лучше всего для этой цели подходит площадь Семёна Боливара. Замечаю одну особенность: большинство парней и мужчин, живущих в Мериде, симпатичные и даже красивые. Они имеют смуглую кожу, высокие четкие скулы, пронзительный взгляд. А вот с девушками беда. Больше всего красивых девчат я видела только в Каракасе. А в Мериде они в большинстве своем несимпатичные, одеваются совсем безвкусно, у них толстые неопрятные тела со свисающими складками по бокам и непричесанные длинные волосы. Но вдруг случается так, что среди всей этой пестрой звенящей толпы, вдруг появляется ангел, и даже я, девушка, замечаю, насколько он прекрасен — маленькая голова со смоляными волосами, закрученные в греческую прическу, правильно очерченное лицо с прямым тонким носом и кожей кофейного цвета, невероятное сочетание тонкой талии и большой груди — всех мужиков так и бросает в жар и они просто столбенеют. Если венесуэлка красива — она красива на 100%. Но, к сожалению, в Мериде крайне немного таких созданий и Карлос, управляющий нашей посадой, рассказал мне, что Мерида — город джентльменов, потому что преобладает мужское население. Может поэтому в большинстве девчонки не следят за собой, а парни ходят павлинами.

11.10.2010 Los Llanos

Ура! Сегодня мы едем к зверям в саванну! Нас собирается 9 человек: 5 ребят из Словении — Бен с Марушей, и еще Златко (это мужское словенское имя), Нина и Ирис. А еще мы с Сарой и испанец Эдуардо. Наш проводник в саванну — Хорхе. Он ловко ведет наш микроавтобус по извилистой дороге между Меридой и Бариносом, уворачиваясь от встречек и ловко петляя на поворотах. Сначала мне страшно, а потом я решаю, что не хочу бояться всю дорогу, и переключаю внимание на болтовню своих спутников. Через время мы останавливаемся на покушать. Я ем очень странную для меня еду — юкку. Похоже на наш картофан. По дороге проплывают банановые и кофейные плантации, и эти продукты стоят в этих местах невероятно дешево. К вечеру мы добираемся в наш лагерь.

К моей величайшей радости тут живет целых три собаки, причем все добрые и большие. Одного пса зовут Титан, я завалила его на лопатки и мы сразу подружились. Уже стемнело, и я вижу как гроздья звезд касаются почти самых верхушек деревьев. Небо немного похоже на наше, но оно перевернуто — в ковше Большой Медведицы не удержалось бы ни глотка звездного напитка, а созвездие Три Царя находится прямо надо мной, а не как на нашем небе — внизу на горизонте. Вокруг шелестят сверчки, и иногда крупный рогатый скот дает знать о том, что ему уже пора спать, чтобы мы не шумели. Вообще лагерь представляет собой несколько круглых домов с крышей из соломы, а внутри привязаны гамаки. Больше внутри домика ничего нет. Условия очень спартанские, но именно такие условия позволяют чувствовать себя одним целым с природой, а с другой стороны дают все, для того, чтоб не превратиться в мартышек. Здесь нет ни музыки, ни телевизоров, здесь не принято громко разговаривать, потому что ничего не должно отпугивать диких животных, которые осмелятся подойти к лагерю поближе. Самое крупное животное в этих местах — пума, но мы ее не видели, а только полночи слышали истошный лай собак. И повизгиванием, и поджатыми хвостами они реагируют на большую кошку, которая наверно решила разведать сегодня, что представляет из себя русская девочка. ))
В таком болоте живут кайманы, но сегодня они уже легли спать

Утро мы провели в седле на лошадях. Мне досталась самая резвая кобыла по кличке Гринго, и я замучила ее бодрым утренним аллюром. Лошади удивительные создания — когда перед тобой возникает опасное место, и ты сомневаешься в том, как следует лучше повести лошадь, то нужно просто отпустить поводья и лошадь сама найдет куда лучше ступить, чтоб не упасть.

У реки мы оставили лошадей и взяли длинную лодку. В этой реке лучше не опускать пальцы в воду, ну только если очень быстро, иначе есть вероятность стать полдником для пираньи. Мы проплыли в общей сложности метров 100 на длинной лодке вчетвером на одном весле, поскольку большое путешествие на лодке намечалось на вторую половину дня после обеда. Но и за это короткое расстояние нам удалось увидеть целый мир, кишащий рептилиями и птицами. Такого количества разных видов птиц я не видела никогда и нигде — ярко алые ибисы, белые цапли, коричнево-желтые амазонские хуатсины, которые похожи на фиолетовых птиц из муви Аватар. А по берегам сидят кайманы, в надежде изловить птицу или хотя бы рыбу. У них приоткрыты пасти, и кажется, будто они приветливо улыбаются. Прямо как мой бывший начальник.

После сиесты мы отправились в большое путешествие по реке Апуре, которая является притоком реки Ориноко, которая, в свою очередь, питает Амазонку. С самого начала нам помахали плавниками дельфины. Мой тормознутый фотик успел сфоткать только следы на воде. Дельфины в реке — это очень удивительное зрелище. Я в двухсотый раз вспомнила свою зеркалку. Блин...

Впереди взлетали стаи неведомых птиц, некоторые не боялись нас вовсе, просто расправляли крылья при нашем приближении, чтобы казаться страшнее и больше. Мы боялись. Вообще, в этих местах живет около 640 видов различных птиц, поэтому любителям орнитологии сюда — bienvenido! Берега оккупировали кайманы и капибары, правда, друг к другу они не приближаются — все-таки капибары травоядные, а кайманы любят мяско. Хорхе болтает без умолку и обещает найти нам анаконду. Но сначала мы попробуем изловить пираний. Он объясняет, что здесь не очень рыбное место, но попробовать можно. Он первый закидывает леску с крючком и мясом в реку, и через несколько минут выдергивает блестящую серебристо-золотистую рыбину. Рыба прыгает на крючке, но водитель нашей лодки бьет одним точным ударом палки рыбину по голове. Теперь можно рассмотреть ее ближе – глаза хищно скошены, нижняя челюсть выдвинута вперед, пасть украшают два ряда треугольных железобетонных зубов. Пиранья. Ты очень красивая в своей жуткой уродливости. Мы спрашиваем Хорхе, для чего рыбу бьют по башке. Просто для того, чтоб оставить на месте свои пальцы — рыба хоть и небольшая, но очень сильная и юркая, и может позавтракать вашим пальцем. Прикольно. Хорхе насаживает пиранью на палку и кидает рыбу в воду. Через секунду большой орел сцапал свой ужин. Прикормили.

Сами ловим пять пираний. Одну рыбу хотел съесть кайман, он подплыл совсем близко к ней и уже положил на нее свой глаз, когда та болталась на крючке, но Бен решил, что справедливее будет съесть пиранью самому, чем платить дань кайману, потому что кайман уже ел пираний, а Бен еще нет, поэтому рыба летит в ведро, ее судьба решена. Улов невелик, но Хорхе обещает назавтра очень рыбное место, поэтому мы не заморачиваемся. Заезжаем по пути в одну деревушку, у нее очень красивое название – «Манго-Манго». Именно за этим мы сюда и заруливаем – сбиваем палками с дерева спелые плоды и едим прямо с кожурой. Невероятно сладко. Обратно возвращаемся разными дорогами — кто-то верхом на лошади, кто-то сидя на крыше джипа.

Следующий день приносит новое знакомство: недалеко от нашего лагеря мы встречаемся с анакондой. Она небольшая, 4 метра, и когда мы ее касаемся, она сжимается в пружину и замирает. Анаконда хотела съесть каймана, но мы сбили ей все планы. Прости нас, мы тебя долго не задержим. Передавай привет своим 12-метровым родителям. Анаконда, почуяв свободу, быстро и красиво исчезает в заводи, оставляя на воде кольца от своего сильного тела. Около небольшой заводи Хорхе выскакивает из машины и начинает издавать странные звуки, похожие на лай собаки. Через несколько мгновений ему в ответ из заводи раздается такой же звук, только ниже на много тонов. Это нутрии. У американки Сары хороший фотоаппарат, и она пообещала выслать мне фотографию нутрии, которая изловила рыбу. Их целая компания и они очень любопытные. Хорхе и нутрии еще некоторое время общаются на инопланетянском языке о погоде и женщинах. Сегодня у нас запланирована рыбалка, и мы несколько часов проводим на реке. Как и было обещано, мы изловили ровно столько пираний, сколько хватит для того, чтобы обожраться на ужин и еще накормить пару орлов, которые с самого начала наблюдают за нами. Обратно мы едем на крыше джипа. Кайманы, черепахи и птицы уже примелькались, но внутри остается постоянное ощущение нереальности происходящего — мы все Алисы, а вокруг нас самая настоящая страна Чудес. Дорогу переходит семейство муравьедов. Они огромные, как ротвейлеры, только с длинными узкими мордами. Моя челюсть уже давненько не была на своем месте.

Вечером в нашем лагере появляются немка и швейцарец. Вообще здесь можно повстречать людей со всего света, но на стене висит всего два флага — венесуэльский и российский. Русские тут пока редкость, до меня было четверо ребят две недели назад, привет вам!

Нина и Златко смеются надо мной, потому что когда мы фотографируемся, я громко говорю «сиськи!» Никто не понимает, что это означает, а когда я объясняю, что русские говорят это слово вместо английского «cheese», то радости их нет предела — сиськи гораздо интереснее, чем сыр. В общем, юморок у людей примерно везде одинаковый. ))))

Ночью я не хочу спать, лежу в гамаке на улице и слушаю ночные звуки. Я давно придумала такую игру — услышать и удерживать в голове как можно больше звуков одновременно. Максимум я слышу 7, хотя их в десятки раз больше. Кстати, спать в гамаке мне очень понравилось, главное это делать правильно — нужно ложиться в него по диагонали. Тогда утром спина будет прямая, а сам выспишься.

Уезжаю отсюда с комом в горле. Лос Льянос понравился мне больше всего во всем путешествии, и я немного завидую этим ребятишкам, которые проводят все свое детство среди бескрайней саванны, полной удивительных открытий, животных, запахов, скачут на лошадях без седла и играют в странные для нас игры разнокалиберными каменными шарами. Венесуэла, ты несравнимо прекрасна и удивительна!

На обратном пути почти все покидают нашу машину в Баринасе. Остаемся только втроем — Хорхе, американка Сара и я. Мы все сидим впереди, и я вслушиваюсь в невероятно красивый испанский язык, на котором говорят мои спутники. Я буду скучать. По этой дороге — Баринас–Мерида — я еду уже в третий раз, но только сейчас смогла оценить невероятные горы, в которых пролегает эта дорога. Теперь мне становится понятно, почему расстояние в 137 километров автобус проходит за 6 часов. Иногда встречаются такие места, где трасса проходит по касательной к обрыву высотой в 300 метров. Направление меняется на 90, а то и на 180 градусов. Это самая красивая дорога в моей жизни. За 40 километров до Мериды мы высаживаем Сару. Она идет куда-то в горы, у нее нет часов и нет карты. Удачи тебе, странная и милая девушка Сара.

Сегодня ночью я покину этот уютный затерявшийся в горах городок, а через день буду уже дома. Хорхе пишет мне свой и-мейл, и я с удивлением обнаруживаю, что его имя пишется как Jorge. Он быстро уходит, а я остаюсь ждать такси. В последний раз смотрю на беззаботную и веселую молодежь, живущую в самом прекрасном месте Венесуэлы, и чувствую невероятный прилив счастья, от того, что мне довелось своими глазами увидеть эту жизнь. Уже темнеет, приезжает такси с тонированными стеклами. Я сажусь на заднее сиденье и отправляюсь в автобусный терминал Мериды на ночной автобус до Каракаса. За поворотом мое такси пытается остановить Хорхе, который идет домой, и я на секунду опять замечаю его рассеянный и растерянный взгляд. Водитель не останавливается и разводит руками — занят. Отчего же ты грустишь, темноглазый принц? Hasta luego!
Автобус очень большой, и его сиденьки раскладываются почти горизонтально. Он должен прийти в Каракас в 9 утра. Я вырубаюсь на всю ночь. Утром просыпаюсь от жаркого солнца и нового яркого дня. Автобус стоит. Время 10 часов. «Верно, это пригород Каракаса и мы высаживаем пассахеросов», — думаю я и безмятежно вырубаюсь еще на часок. Но автобус стоит мучительно долго, время двенадцатый час, а мы все еще стоим.
— Эста Каракас? — спрашиваю свою соседку.
— Но, эста Валенсия.
— Чего? Какая еще Валенсия?
— Си, сеньорита, Валенсия. Трэс орас ту Каракас, — пытается объяснить она.
Я начинаю нервничать — три часа езды до Каракаса, а у меня через 5 часов самолет, и добраться от Каракаса до аэропуэрто в Кати Ла Маре — тот еще экшн. Спускаюсь к водителю узнать, в чем дело. Гляжу вокруг, и глаза мои лезут на лоб — наш автобус и еще несколько машин окружили темнокожие люди, раздетые по пояса и вооруженные мачете, пистолетами и ножами. Они громко ржут и плюются. Я пытаюсь спросить водителя, что происходит, но он не знает английского. Вниз спускается какой-то парень и пытается мне объяснить что-то на ломаном английском. Из этого микса испанского и английского я понимаю, что тут происходит какая-то забастовка и хрен знает, когда она закончится. Тут меня охватывает паника, и я начинаю просить, чтоб меня выпустили, чтобы я поймала такси и доехала до Каракаса. Парень крутит у виска, показывая за окно, и тут у меня тоже пропадает пыл выходить куда-то из автобуса — несколько бравых темнокожих ребят соскочили с пикапа и, громко ругаясь на кого-то мне не видимого, перезарядили свои стволы. Я прокручиваю в голове план, сколько мне нужно попросить денег из России, чтобы прожить в Мериде полгода до следующей распродажи Люфтганзы, и даже начинаю улыбаться своим мыслям о том, какое это будет прекрасное время, как наш автобус выпускают из оцепленного кольца, и мы отправляемся в путь. Честно говоря, я немного расстроилась неудавшемуся плану. Ладно, придется ехать домой. В Каракасе я напоследок объедаюсь мороженым и ананасами по 30 русских рублей за штучку.

В аэропорту перед самой посадкой встречаемся с Виталиком и теми двумя русскими ребятами из Москвы, которых встретили в первый день прилета. Они побывали в Канайме и в дельте реки Ориноко, и впечатления у них самые разнополярные. Виталик выглядит отдохнувшим и свежим.

В самолете, после стакана вина вырубаюсь на несколько часов. Просыпаюсь от того, что меня будит сосед китаец словами: «Breakfast, wake up!» На часах один час ночи, но над Европой уже забрезжил кроваво-красный рассвет, знаменуя собой новый день. Время — вперед. Мир большой и интересный. Но тебя, Венесуэла, я не забуду никогда!

P. S. Одеяло Люфтганзы возвращено владельцу ))))

Всем Hola :)

Посмотреть фотоальбом