Как мы карабкались в Альпы, или Я видела Монблан

Ирина Литовская
Current location: Италия, Бьелла

Прежде чем перейти к основному повествованию, в двух словах расскажу о себе. Я — международный волонтер из Екатеринбурга, который уже пять месяцев живет и работает в Италии, в одной известной (одним итальянцам) итальянской окружающе-средной организации. Здесь в Италии не все супер-гладко — везде свои проблемы, но что тут совершенно точно крутое — так это горы. О них и расскажу. Итак, история о том, как однажды нас, ни с того ни с сего, местные потащили в Альпы.

Утро того знаменательного дня началось с того, что в 8 утра приехал Домьяно, беспощадно разбудил нас, пикапнул и отвез к подножию Альп, пригодное для карабкания. На месте нас уже ждали бравый Мауро и Анжело-разгильдяй. Мауро бравый не просто так, а он реально брав. Побывал в 40 странах, что-то там воевал, миссионерствовал, был сержантом, написал книгу, знает все Альпы со стороны Пьемонте. Мауро отлично подготовлен к любому походу и может лазать по горам без остановки 10 часов кряду. Анжело, напротив, часто не брав. Разгильдяй, обормот, провокатор и постоянно говорит fuck: fuck Berlusconi, fuck Putin, fuck timetable – что вольно интерпритируется как «к черту объект».

Так как из всех брав лишь Мауро, он и ведет нас в Альпы одолевать гору Bec Renon.

Начинается все весьма невинно: движемся вверх, вроде даже весело. В долине звенят коровы, ибо обладают на шеях колокольчиками, которые почему-то постоянно звенят, то есть не только когда те скачут галопом, но вообще всегда. Я так и не поняла, почему это происходит, на батарейках, может, хз. А главное — как коровы это терпят весь день?! Ну да ладно, мы идем, коровы звенят, милая картина, того и гляди из-за бугра вылетят гномы Alpen Gold.

По пути нам встречаются древние дома из камней, в которых еще 40 лет назад жили люди, а сейчас уже нет, так что... если что, я нашла дешевое жилье в Италии. :)

Спустя час Мауро устраивает праздничный привал с яблоками, сэндвичами и прекрасным видом.

Ура, думаю, половина пути. Обсуждаем как круто мы поднимались, как было тяжело, Мартон намекает, что не готов к такой активити, Сухейла затягивает обычную волныку «туркиа, сиси, акеолога, экскавейшн», Мауро что-то рассказывает про гору, и как бы между делом показывает пункт нашего назначения... В этот роковой момент я понимаю, что мы все еще у подножия, а то, куда мы идем, находится на уровне хорошего полета самолета. То есть, капец, далеко.

Прибитые этим открытием, стартуем с привала. Гора крутеет, идти немного совсем тяжело. Мауро беспощадно взбирается первым, мы вынуждены идти за ним. Я, к слову, в новых абсолютно деревянных бутсах, купленных в Италии, пошитых на Шри-Ланке по заказу импортера Россия, Москва бла-бла-бла. Бутсы предназначены оставить итальянцев без ног. Через 20 минут носки ног почти не чувствуешь, поэтому я на радость всем прошу переодически микропаузы, дабы посидеть без ботинок. Все с радостью сидят со мной. Мауро безрадостно стоит.
Следующий привал мы делаем на двух третях горы. Ничего не едим – смотрим на (как бы это сказать, что мы видим, смотря?..) Что-то типа вот этого...

Я решаю сфоткаться с Анжело, так как он натянул шорты и повязку и выглядит теперь как олимпийский бегун.

На фото Анжело говорит что-то типа «Katerinaburg» — так мои итальянцы называют Екатеринбург. Они долго не могли запомнить название, и я предложила им осознать, что это город императрицы Екатерины, так они стали произносить «Катеринабург»). Все лучше, чем «как его там твой город, откуда ты приехала».

На привале мы уточняем, сколько метров гора, оказалось — 2266 метров. Это типа два Нургуша и пол-Монблана. Думаем, идти ли дальше, ибо немного совсем сложно будет, довольно отвесные подъемы и прочее. Мауро упоминает о наличии наверху какой-то суперкниги, где можно увековечить свой подвиг и, конечно, все сразу решают идти! Тщеславные бескорыстные волонтеры. :) Идем чо.

Последняя треть пути тада-а-ам! Самая сложная. :) Во-первых, высоко и тупо страшно, можно оступиться. Во-вторых, погода: сверху беспощадно печет, сбоку дует холодный ветер, жарко тебе или холодно понять сложно. В-третьих, устали ноги и несправляется дыхалка. В-четвертых, становится тяжело понимать наш вавилонский язык (его и на земле-то понимать не просто, а тут вапще: кто что на каком языке пытается сообщить — неясно). В какой-то момент мы оказываемся на перешейке между двумя долинами: слева одна, справа — другая, и это немного страшно, так как перешеек несильно широк и имеет тенденцию сужаться. Затем начинается резкий взъем с элементами экстремального карабкания. Мауро предлагает нам свою снарягу, но все гордо отказываются. Вершина постоянно вот-вот и все никак. В лице Мартона я нахожу друга по стонанию, ему чертовски тяжело, кажется, даже тяжелее, чем мне. В лице Домьяно отыскивается поддержка в виде ритмичного: «пьяно-пьяно» (что значит «по-тихоньку, неспеши»). В лицах остальных — рот, нос и 2 глаза, в каждом из которых по суперкниге.

Наконец, фак е-е-е! Мы забираемся на вершину горы, где хлебом-солью нас встречает монумент, внутри которого спрятана суперкнига и фигурка Черной Мадонны — в Италии молятся богу не мужского пола, а женского — Мадонне, в Биелле, более того, — Мадонне-негритянке. Замурованная Мадонна напоминает шоколадного зайца из новогодних подарков. Суперкнига представляет собой блокнот за 2 евро, вечность его посему весьма сомнительна, но, тем не менее, смысл в том, что в этой «книге» ты можешь написать все, что хочешь, и имя, кто тут был. Находим, пишем.

Вид с вершины потрясающий, открывается панорама на остальные Альпы, гипотетически видно Швейцарию, Францию и самое главное — Монблан. Монбланом, как оказалось, называется не одна супер-гора, а комплекс гор, с одной самой высокой монтаньей в Западной Европе. Находится он на границе Италии и Франции, и, видимо, они его пилят. У стран Западной Европы, кстати, довольно много всего находится в совместном владении, то же озеро Лаго Маджоро — половина итальянская, половина швейцарская, плывешь-плывешь — бах в Швейцарии. Круто же, да?

Так как мы находимся выше облаков, то обычная земля видна плоховато, зато сам факт того, что ты выше всего этого, доставляет... Описать, в общем, сложно, круто там.

Насладившись победой над собственной ординарностью, мы начинаем шендере (спускаться). И спуск, скажу я вам, самое тяжелое в хождении по горам. Ноги дрожат, постоянно отвесы, вниз смотреть вообще лучше не. Что сказать, спуск был нудным и долгим. Нам с Марци постоянно казалось, что вон уже мы видим нашу машину внизу, но спуск все продолжался и продолжался.

Одна радость на обратном пути — я осознала, что tutta гора покрыта щавелем, на котором я с удовольствием всю дорогу отрывалась. Халявный щавель, ае! :) И вторая радость: Мартон знает много историй про Россию, к которой, как известно, венгры неравнодушны, — забавлял. А! и третья радость — звенящие коровы, по звуку которых я понимала, где земля.

Когда наконец-то мы ступили на ровную землю без тенденции к подъему и спуску, радости нашей не было предела.
Круто было, в общем. Сейчас ноги болят, а лицо загорелое, как у Федора Конюхова. :)