поиск:    
  Бесплатная почта на E1.ru почта @E1.ru:  (регистрация)
пароль:

 
переход:  

Отдых
Отдых
Екатеринбург Онлайн
Сервисы:  Фотоальбомы,   Рестораны, кафе,   Рецепты,   Бизнес-ланчи  |  Новости:  Отдых  |  Публикации:  Кругосветка,   Красная Бурда,   Кинокритик,   Гороскоп,   Книги говорят,   Случайные мысли  |  Каталог:  Турфирмы,   Пейнтбол,   Сауны,   Бани,   Загородный отдых,   Товары для спорта и отдыха  |  Форумы:  Клубная культура,   Отдых и путешествия,   Спортивные



  Кругосветка  
 

Недавно вернулись из путешествия, и не знаете, с кем бы еще поделиться впечатлениями? Снабдите свой рассказ фотографиями и присылайте нам на почту. Самые интересные работы будут опубликованы!



  Архив статей  
 

2018
февраль  март 

2017
декабрь 

2016
июнь 

2015
январь  март  ноябрь 

2014
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  ноябрь 

2013
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2012
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2011
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2010
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2009
январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2008
январь  февраль  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

2007
апрель  июль  август  сентябрь  октябрь  декабрь 




  E1 > Отдых > Кругосветка  
 
28 августа 19:43

Бирма как она есть

Денис Ладейщиков

Из дневников
Бирма. День первый: Янгон



Прибытие

Погрузка на рейс из Таиланда в Мьянму не вызвала ни малейших затруднений. Даже не понадобились распечатки брони, которые нам любезно прислала Эйр Азия. Просто посмотрели паспорт, провели его по ридеру, и все – вот ваш посадочный, сколько желаете сдать кусочков багажа? Самолетик был – Боинг 737, кресла нормальные, на мои габариты вполне даже рассчитанные. Круто взлетели вверх – на топливе они экономят, что ли, взлетая ракетами в небо? В дороге действительно не кормили, но любой желающий мог взять тот же стакан с настоящим дошираком а-ля том-ям, всего за 40 бат. Причем, оттуда в готовом виде исходил не запах, а именно аромат вкусной еды. Видимо, как и в случае с кока-колой, на нашей родине продается далеко не аутентичный продукт, лишь отдаленно напоминающий то, что должно продаваться под указанным брендом.

Пограничье с Мьянмой – это сплошные горные хребты. На тайской стороне кончаются радостные зеленые пейзажи, а на бирманской, после хребтов, начинаются выжженные желто-коричневые. Затем на какое-то короткое время мы оказываемся над морем, и море это – такого же желто-коричневого цвета: недалеко находится устье Ирравади, которая и несет в море всю эту муть. В устье находится небольшой островок, самолет делает крутой поворот – и мы уже практически над Янгоном, идем на посадку. Пригороды сверху производят скорее благостное впечатление – есть каналы, гидросистемы, а значит, и зелени становится больше, и что-то уже мелькает из построек. Значит, есть и жизнь, и цивилизация. И даже дорога асфальтовая немаленькая уходит на север, и машины по ней не так чтобы медленно едут – значит, не разбита. Выходит, не все так плохо в бирманском царстве? Стюардессы на нескольких языках объявляют о скором приземлении – причем, если тайский язык похож на мяуканье, то бирманский – скорее на собачий лай, ибо более отрывист и звуки не такие протяжные. Графический бирманский язык напоминает рассыпавшиеся шарики и скобки от степлера – буквы округлые, с закорючками и загогулинами, щедро пересыпанные правыми и левыми квадратными скобками.

Транспортеры для багажа в аэропорту не работают – багаж выносится вручную (подозреваю, что и из самолета он выгружается не на грузовик, а на тележку с велосипедом – настолько плохо у них с топливом, электричеством и деньгами), и отдается сразу в руки не вам, а крайне навязчивым носильщикам. За то, чтобы пронести ваш багаж 50 метров, они потом требуют доллар – хотя, никто его не просил мой багаж таскать, и я сам бы прекрасно справился. Не говоря уже о том, что в приличных аэропортах бесплатные тележки вообще-то предусматриваются. Но это была Бирма, а мы заранее договорились, что на подобные мелочи особо расстраиваться не будем – страна бедная, народ диковатый, а мы там – зажратые буржуи, битком набитые проклятыми баксами в объеме их пожизненного заработка.

На выходе имеется стойка «Такси в город». Там стоит девица с размалеванными щеками (большая часть женского населения Бирмы мажет лицо и руки местной разновидностью крема от солнца – толченой корой какого-то дерева, выглядит как будто их желтой известкой измазали, а умыть потом забыли), заполняет квиток с нужным адресом и отдает его водителю. Конечно, можно поймать такси и на улице – но один фиг, опыт показывает, что все это – одна мафия, и цены везде одинаковые, только геморроя больше – объяснять водиле, куда ты хочешь. Такси стоило 6 долларов – официальная на начало 2007 года стоимость проезда из аэропорта в город. Мы погрузились в машину, дали носильщикам бумажку в 20 бат, и они исчезли, не надоедая больше своим беззубым присутствием. Что еще раз подтвердило уже запомненную по Камбодже истину – тайские баты вокруг Таиланда в целом приветствуются и принимаются, почти как доллары. Но только бумажные. Впрочем, в Бирме с иностранными валютами вообще зоопарк, но о нем чуть ниже.

Такси было не шибко новой машиной, но, по крайней мере, она ехала и при этом не тряслась и не взрывалась – обычная средней поезженности колымага. Кондиционера в ней не было, но зато окна открывались на всю, и ехать было вполне свежо: в девятом часу утра на улице было что-то около +20, ничуть даже не жарко. Дорога из аэропорта в центр Янгона – это нечто! Такой змеи я нигде не видел! При том, что, в общем-то, рельеф местности вполне себе ровный, можно было построить и прямую трассу. Но, видимо, исходя из каких-то гениальных идей, в целях улучшения обороноспособности стратегического объекта – полянки с шестью кукурузниками и залетными Боингами – дорогу заставили петлять так, что только успевай баранку крутить туда и сюда.

Вокруг пробегали неопределенного вида здания – не шибко красивые, не шибко страшные, но какие-то все грустные, что ли… Попадались парки – водила рассказал, что за холмом слева находится озеро Инья, а еще есть озеро Кандоджи. А потом начался центр города, и в нашу душу стали закрадываться демоны сомнения, так ли все здесь хорошо. Потому что чем больше было зданий, тем хуже становился их внешний вид. И росла их неухоженность. На каком-то перекрестке стояло когда-то шикарное здание этажей в 7-8 с изумрудными зеркальными стеклами, под ними – панорамные лифты… Но о цвете стекла мы только догадывались – оно преимущественно было в подтеках грязи, а о лифтах узнали через дыры, где этих стекол не было уж лет много как. Здания ветшали на глазах по мере приближения к центру, и как-то непривычно пусто было на улицах – хотя людей достаточно много. Потом, когда мы увидели рекламный щит, мы поняли, почему было пусто – потому что это был единственный большой рекламный щит за все время поездки из аэропорта. Кажется, там рекламировался шампунь.

Янгон

Квартал, в котором расположилась гостиница, находится как бы в деловом центре города – поэтому там всегда много народу, и как бы даже оживленная уличная торговля с бесконечными рядами лавок и лоточников. Кроме того, в двух шагах через дорогу находился крупный по местным меркам рынок Богийок (как мы его обзывали) – или Боджиок, как называли местные. Пока мы выходили из машины, к нам тут же подскочил какой-то одноногий попрошайка и выставил свою драную кепку для подаяний. И ладно бы просто стоял и смотрел, так еще и настырно начал кепку эту совать и по-английски же канючить… Что-то мне при этом подумалось – а такое ли благо, это повальное знание иностранного языка? Из отеля выскочил носильщик, вцепился в наши вещи и суетно поволок их внутрь, бортанув со всей дури при этом об дверные косяки так, что я мысленно пересчитал все, что могло в моей сумке сломаться или разбиться… «Ненавязчивость» сервиса в очередной раз неприятно поразила.

Номер был ничего так – честные 2 звезды, то есть, относительно новая мебель, но очень обшарпанные обои и ванная. (При этом надпись на рецепшене утверждала, что отель недавно подвергся полной реновации!). Ресторан на 2 этаже и небольшой зал для завтраков на первом. Лифты в здании когда-то были красивые и блестящие никелем, но давно уже их стенки покрылись жирным слоем отпечатков чего угодно… На инструкции по эксплуатации лифта стоит гордый логотип «GoldStar» - давным-давно смененный и забытый бренд нынешнего LG, даже не вспомню, когда я его у нас в последний раз встречал. Постельное белье имело столь очевидные следы износа, что мы боялись, как бы наша ночевка на нем не стала последней в его жизни. Да еще огромные чернильные штампы гостиницы по углам простыней добавили сходства с насквозь советской гостиницей с таким же уровнем сервиса. С другой стороны, это была крыша над головой, и далеко не самая дырявая. «Посмотрим, какой завтра утром будет завтрак» - сказали мы себе, и пошли исследовать город.

Выход из гостиницы ознаменовался тем, что мы прошли сквозь 2 строя. Первый строй – нищие и попрошайки всех мастей, которые пасутся прямо у дверей отеля и которых никто не гоняет. Все они ломанулись к нам выпрашивать деньги – и были зверски посланы отгадайте куда. Второй строй был не такой очевидный, но не менее навязчивый – со всех сторон раздавался вкрадчивый шепот – «mister, want to change money?» и предлагали аж 1300 чатлов за каждый наш заработанный бессовестной эксплуатацией униженных доллар. Этих послали вслед за нищими – догонять. После этого появилась наконец-то возможность вдохнуть глубоко и свободно, но только вот в Янгоне это если и стоит делать, то крайне аккуратно – есть риск вдохнуть того, чего совсем не хотелось бы.

Центр Янгона – это улицы, выходящие на пагоду Суле, стоящую в центре перекрестка с круговым движением, и несколько параллельных им. Пагода стоит практически на углу Парка Независимости (правильнее его было бы назвать сквериком Независимости – размером он с Площадь 1905 года у нас в Екатеринбурге), по разные стороны коего находятся градоуправление, здание Верховного Суда, несколько как бы небоскребов, а в центре – облезлый фаллос стелы Независимости, окруженной несколькими шинзами – бирманскими мифическими существами-полу-львами, символом страны. Мы спустились по одной такой улочке к пагоде Суле – и даже этой короткой прогулки хватило, чтобы составить впечатление о городе в целом (впоследствии только укрепившееся).

Тротуары в городе либо узкие, либо вообще никакие, при этом под краем оных идет канализация – там сделан бетонный желоб, в который все, что можно, стекается. Вонь присутствует везде, улицы воняют сортиром, а из узеньких проходов между зданиями и вовсе смердит немилосердно. Такое ощущение, что проссано все насквозь – по сути, так и оказалось. На обратном пути Женька увидел сценку, где мужик выскочил из автобуса, добежал до края тротуара, заземлился, спустил штаны и просто посрал при всем честном народе. И было это в шаге от центра города, на одной из центральных улиц. И ничего необычного, как мы поняли, при этом не произошло – ни у кого это происшествие не вызвало ни малейшей реакции, разве что кроме нас. Помочиться на фасадную стенку дома у них так и вовсе, похоже, привычное занятие.

Дорожное движение в городе – кошмар. Вежливость водителей еще ниже, чем у нас. Дорогу там переходят только толпами, потому что одиночных перебежчиков никто пропускать не собирается, даже на пешеходных переходах. Накопилась толпа – все ломанулись перебегать – движение волей-неволей приостанавливается, и никак иначе. Светофоры в городе еще смешнее – у них только один «глаз», зато светит диодами разных цветов. С непривычки, увидев единственный цвет – и тот красный, пугаешься.

Зданий в приличном состоянии в трех пройденных кварталах мы почти не увидели. От силы были три или 4, остальное все – облезлое, обветшалое, осыпающееся и совершенно безнадежное. В Таиланде, конечно, тоже много грязных от копоти зданий – что в Бангкоке, что в Паттайе той же, но все-таки они не выглядят так, словно еще годик-два – и развалятся. Мы не видели в городе ни одного строительного крана – на фотках только 1 или 2 маячат где-то далеко-далеко на отшибе, ни одного здания мы не видели в строительных лесах – хотя, по-хорошему, ими должен был быть затянут весь город, доведенный до такого состояния. Зато обнаружили несколько рекламных щитов, стоявших кучкой и казавшихся совершенно неуместными на фоне общей разрухи.

Сделав несколько снимков, мы решили выдвигаться к Шведагону. Это чудо света описывалось самыми хвалебными эпитетами абсолютно у всех путешественников.

Такси до Шведагона нам обошлось в 2000 чатлов, ехать было совсем недалеко – по сути, почти вернуться на аэропортовскую трассу и подняться немного в горку. Высадили нас у некоего сооружения с панорамным лифтом, идущим на 3 этажа вверх – на третьем этаже к сооружению подходил коридор с решетками на окнах, тянущийся от холма, на котором стояла огромная ступа.

Вход в Шведагон похож на вход в любой буддистский храм – скромная обстановка, и здоровая тумба для снимаемой обуви, причем, здесь запрещен вход даже в носках. Только босиком. Сбоку стояла касса – с огромной табличкой: вход иностранцам 5 долларов, аборигенам – 5 чатлов. Впрочем, подобная несправедливость в Бирме везде и повсюду – то, что для аборигена стоит несколько чатлов, иностранцу стоит несколько долларов. Как говорится, ощутите истинное гостеприимство на собственной шкуре. Приперся – значит, плати. Мне не жалко 5 долларов, за Шведагон я не пожалел бы и пятидесяти, но вот такое неравенство при декларируемой открытости и демократичности как-то начинает бесить уже на второй подобной вывеске.

Лифт с ни разу не мытыми за много лет стеклами поднял нас наверх, к коридору, по которому мы пошли смотреть, что же это за чудо архитектуры, о котором говорят, что ради одного него уже стоит приехать в эту дурноватую страну. И, пройдя до конца коридора, как говорится, мы ахнули. Это было чудо – время для нас остановилось, мир вокруг улетучился и исчез, грязный и неумытый окружающий город остался где-то далеко за пределами восприятия – и мы остались наедине. Мы – и Шведагон. Мы с ним смотрели друг на друга, мы – с восхищением и удивлением, а он смотрел на нас глазами сотен Будд со всех сторон и взирал со стометровой высоты шпиля центральной ступы – тоже с каким-то любопытством. Мы были нечастыми и редкими зверями в этой отключенной от всей цивилизации стране, а он – он просто был великолепен, и ничто другое его не касалось.

Описывать Шведагон бесполезно. Часть великолепия могут передать фотографии, но это надо чувствовать и впитывать в себя, дышать тем воздухом, видеть тамошнее солнце и его игру на бесконечных шпилях и башенках. Видеть и слышать маленькие колокольчики, которые колышет ветер. Ощущать стопами жар белого мраморного пола и подпрыгивать, когда в очередной раз под впечатлением босоногий встал на раскаленную черную полоску орнамента. Видеть удивленные и недоверчивые взгляды аборигенов – странное возникает ощущение, когда тебя всего разглядывают как диковинку. Сочетание золотых шпилей, белых ступ, синего неба, черных, красных и золоченых крыш, роскошных зеленых пальм вводит в какой-то перманентный транс – просто ходишь и восхищаешься все новой и новой красотой, открывающейся за очередным поворотом. Да еще эти мужики бирманские в юбках – это тоже что-то с чем-то, окончательно добивающее все органы восприятия. Шотландцы носят умеренно длинные килты, а эти – почти облегающие юбки из хитро закрученного цельного куска ткани, длиной до самых щиколоток. При этом, при ходьбе оно не путается и не мешается, и даже на велосипедах они в таких ездят.

Не вижу смысла описывать Шведагон подробно – разве что немного статистики, в качестве комментария к фотографиям. Высота центральной ступы, покрытой золотом – около 100 метров, на самом верху вроде как чертова уйма бриллиантов и прочих камней, но снизу этого при всем желании не увидишь. Где-то в уголке стоит телескоп, в который можно посмотреть на эти камни на макушке – но нам уже страшно было представить, сколько с нас за это запросят. По окружности ступа обрамлена наверное, полусотней небольших «часовенок», в каждой из которых стоит небольшое изваяние Будды. Вокруг этой золотой красоты идет круговая площадь с красивым узором на мраморном полу, по краям площади стоит превеликое множество самых разнообразных храмов и пагод – их около 80, и нет ни одного похожего на другой, в каждом своя изюминка, и каждый красив. От Шведагона вниз, в город, по каждой стороне света, идут роскошные крытые лестницы, крыши которых оформлены как крыши храмов – тоже роскошно до безобразия.

По Шведагону туда-сюда снуют местные профессиональные фотографы – но мне их было как-то немного жалко. Очень уж у них техника допотопная – аппараты в лучшем случае 70-х годов производства, с массивными алюминиевого цвета объективами и в громоздких угловатых кожухах. А фотографии, которые они на себе таскали в качестве рекламы, даже у нас в стране вызвали бы в лучшем случае нервный смешок. Потому что качество их рекламных фотографий в целом тоже соответствовало 1970-м годам. На мой Canon S3IS они смотрели с профессиональным любопытством и жуткой завистью. Учитывая, что иметь в этой стране 50 долларов зарплаты в месяц – уже хорошо, я могу представить, каким предметом роскоши он выглядел. Впрочем, вряд ли их там вообще много в продаже таких – я не видел лавок с нормальной техникой, разве что простенькие салончики по проявке и печати, с простенькими же мыльницами на витринах.

Прочий местный народ отдавал пребывание в Шведагоне под медитацию, кто-то сидел и слушал проповеди и комментарии к священным книгам, кто-то молился, а кто-то просто гулял в свое удовольствие. Туда-сюда сновали дети-монахи в шафрановых одеждах, они оглядывались на нас больше всего. В целом, в разгар рабочего дня четверга народу было немного.

Идти в гостиницу решили пешком – не хотелось больше садиться в эти кошмарные такси, которые все равно большую часть времени будут стоять на солнцепеке с открытыми окнами под выхлопными трубами автобусов и грузовиков; решили немного посмотреть город на своих двоих.

Прогулка до гостиницы заняла примерно минут 40 – мы купили бутылку питьевой воды недалеко от Шведагона (средняя цена везде – 200-300 чатлов за бутылку 0,5/0,7л), и по пути восстанавливали электролитический баланс в организме. Ничего такого особо примечательного по дороге мы не увидели – обычные плохонькие дома, обычные разбитые тротуары, ближе к центру – более высокие здания, запущенные и замусоренные.

По пути был небольшой мостик над городской железной дорогой и станцией. Впечатление тоже осталось жутковатое – узкоколейка, разбитая вусмерть… У нас на такое даже трамвай не выпустили бы; самая запущенная в нашем городе ветка трамвая, ведущая на отшиб, и то находится в гораздо более пристойном состоянии. А здесь ходят поезда! Правда, маленькие и очень медленно – но все-таки, ходят, описывая огромный овал по городу. Народ там любит сидеть на рельсах – пока нет поезда; а сами составы похожи на вагоны с детской железной дороги из нашего ЦПКиО Маяковского – такие же маленькие и тоже убитые много лет назад. Но, в отличие от наших, их до сих пор насилуют, таская по рельсам за дизелем.

А сразу за мостиком уже стояла так запомнившаяся нам католическая церковка. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что там при церкви еще и какая-то школа присутствует – впрочем, в этом как раз ничего необычного нету. Зато вот толпа попрошаек, ошивавшаяся около церковки и расположенного сразу за ней рынка Bogiyok, накинулась на нас просто с каким-то остервенением.

О бирманских попрошайках надо сказать особо. Это совершенно особый подход к попрошайничеству и деньгопросительству. Есть в Бирме два вида попрошаек – нудные и буйные, один другого хлеще и противнее.

Нудные – это, в основном, взрослые и преимущественно мужского пола. Они в какой-то степени владеют английским, а уж типовой набор попрошайных фраз заучен на нескольких языках и отточен до оксфордско-сорбоннского лоска. Едва завидев иностранца, напустив на себя вежливо-заинтересованный вид, они неспешно приближаются к вам – чтобы не спугнуть резким движением. Разговор начинается с максимально дружелюбного «Hello!» и обычно дальше следует либо «Which country are you from?», либо более завуалированное «я вижу, вы иностранец! Откуда вы родом?». Разведка показывает типовую (по их мнениям) состоятельность клиента, после чего идут в лучшем случае предложения поменять деньги, в худшем – просто просьба финансово помочь отцу бирманской демократии и борцу против произвола местной хунты. Отвязываться от таких противно – они будут идти рядом с вами, и бубнить свои заклинания на английском, которые по их глубочайшему убеждению должны заставить вас поделиться вожделенными долларами. Мы нашли довольно простой способ отшивать их нафиг – эти попрошайки знают европейские страны, знают Америку, Россию. Но вот ответ, что мы – из Киргизии, ставил их в озадаченный ступор и вводил в полное замешательство. Натужно думая, где же эта страна находится и насколько можно развести её граждан, они безнадежно теряли инициативу в разговоре, давая нам возможность спокойно и гордо уйти, да еще сделать им ручкой. (кстати, постоянная необходимость в Бирме где-то расписываться, указывать свои имена-фамилии и страну проживания, достала настолько, что в книге посетителей Шведагона мы с Евгением Юрьевичем значимся как гражданин Bambarbiya и гражданин Kergudu, прибывшие как раз таки из солнечной Киргизии).

Буйные попрошайки – это вообще ужас. Бирманские малообеспеченные мамаши, похоже, все как одна науськивают своих детей на то, чтобы кричать иностранцам «Hello!» (а к буйным попрошайкам, в первую очередь, относятся дети). Причем, кричать всегда, кричать везде, и желательно начинать это делать, едва завидя иностранца на горизонте, причем, обязательно дурным голосом, и всенепременно не «хэллоу», а «хе-ло». Идешь по улице – и чувствуешь, что в местном дурдоме проводится день открытых дверей: со всех сторон к тебе несется однообразное «хе-ло!», от которого никуда не деться и не скрыться. Игнор не помогает – детишки науськаны так, что если они не получают реакции на первое «хе-ло», кричать надо громче. Если нет реакции на второе – кричать надо еще громче. Если и на третье нету – надо просто кидаться под ноги, дергать за брючину, и орать «хе-ло» со всей дури, потому что очевидно, что дяденька просто глухой, и может, не расплатившись, пройти мимо. Если все же обратить внимание на эти орущие исчадия, то «хе-ло» немедленно уступают место другому истеричному крику «гив-ми-до!!!». «До» - это бирманская лень даже у попрошаек произносить целиком слово «доллар»…

Интересна вообще логика подобных попрошаек, вернее, ее отсутствие. Неужели они действительно думают, что я приехал специально в Бирму для того, чтобы выйти на улицу и раздавать всем желающим долларовые бумажки? Я похож на безумца или кретина? Я, наверное, и дома, по их мнению, выходя на прогулку, беру тугую пачку купюр, думая, кому бы ее раздать. И ведь требуют они не 10 чатлов (хотя могли бы начинать торговаться хотя бы и с этой суммы), и не 100, и даже не монетку в 25 центов… Подавай им, сукам ленивым, целый «до», и все тут… Тайские нищие и попрошайки (а они в Таиланде есть) почему-то сидят себе спокойненько на краю тротуара, с кепкой или кружкой для мелочи, держат руки в благодарственном «домике», и кланяются прохожим и тем, кто подает… Никаких криков, никаких воплей и дерганий – кто хочет, тот подаст, и господь того благословит. Здесь же, в Бирме, сплошной кошмарный аттракцион «кто задолбает иностранца первым». Победила, должен сказать, сама Бирма.

Раз уж проходили мимо, решили заглянуть и на сам рынок Богийок. Общее впечатление – убожество! Комплекс двухэтажных зданий с внешними галереями, кое-как завешанный небогатым ассортиментом шмоток, по виду и качеству – китайского производства (так оно на самом деле и оказалось). Там же наблюдали несколько продовольственно-питейных лавок, жутко напомнивших торговлю в СССР в конце 80-х – несколько бутылок непонятно чего в ассортименте, коими и заставлены все стены и витрины… Обнаружили и один фрукто-овощной ряд, если это можно так назвать: на мощеной булыжниками дорожке в ряд сидели с десяток продавцов, торговавших белокочанной капустой, луком, несколькими видами трав, пара торгашей яблоками и апельсинами. На этом, видимо, щедрость бирманской земли исчерпывалась – и это при том, что земли там, в общем-то, такие, что палку воткни, полей – и она прорастет… Потом, правда, нашли несколько продавцов манго, и манго у них было совершенно особенное – размером и формой с некрупный персик, ярко-рыжего с желтым цвета. Продавали по 300 чатлов за фрукту, мы взяли 7 штучек на 2000. Никакого подобия роскошных фруктовых развалов, как в соседнем Таиланде, мы не видели нигде в Бирме. Где ананасы, где сахарные и розовые яблоки, в конце концов? Да хотя бы сливы и груши… Тропики же, и дожди у них сезонами льют – а вот те на, фруктов там не пожрать. Разве только отдать должное ихнему манго, которое оказалось вкусным и сочным – как и должно быть. Кстати, это уже был четвертый отдельный и совершенно непохожий на все другие его сорт из тех, что я успел попробовать в жизни.

Ужинали мы в ресторане гостиницы – это было единственное место, где в 9 часов вечера текла хоть какая-то жизнь. Все остальное было наглухо закрыто. Нет нужды говорить, что мы были единственными посетителями. Заказали бирманский кукурузный суп и еще какую-то дребедень, долларов на 6 в сумме с чаем. От супа захотелось плакать: это была обыкновенная баланда. В переварившуюся лапшу просто бухнули полбанки сладкой кукурузы, доварили до состояния киселя – и подали на стол, пока еще дымится. На серой от времени скатерти это блюдо смотрелось ужасно. Чаю подали целый чайник, вода была откровенно некипяченая, а сам чайник помнил, наверное, еще как англичане отбили ему носик. Официант ужасно суетился вокруг нас, причину суеты мы поняли чуть позже – он все время старался встать так, чтобы нам не было видно дыры в подмышке на его белой рубашке…

По итогам первого дня уже можно было сказать следующее: Бирма нас ошеломила, оглушила, ворвалась в нашу жизнь целой бурей эмоций и ощущений. Такого шквала и натиска на наше душевное равновесие мы не испытывали еще ни разу. Страна напоминала Советский Союз образца 89-92 года – цивилизованной торговли нет, больших магазинов нет, города в крайне запущенном состоянии и требуют экстренного ремонта, полно нищих и попрошаек, толпы фарцовщиков осаждают всех иностранцев, своя валюта в полной жо**, доллар правит балом и за него продаются души, а власть – непонятно где и что делает. Но явно не занимается благоустройством жизни граждан. А еще Бирма оказалась похожа на планету Плюк из фильма «Кин-Дза-Дза». Где ресурсы все уже давно выжали и бездарно просадили; все, что есть – страшно запущено и разрушается; где эцелопы разъезжают на своих пепелацах и все пацаки обязаны делать им «ку» (и это реально так! В провинции, если тебе навстречу едет машина военных властей, ты обязан остановиться, съехать на обочину и пропустить их. При этом желательно не провожать их взглядом и вообще не делать ничего), а местные пацаки душу продадут и будут готовы перед тобой на корточках ходить за «КэЦэ»… При этом сам чувствуешь себя оказавшимся на чужой планете, где царит другая культура – и ее безумно интересно было бы поизучать, но всякая попытка к ней прикоснуться и пожить в ней вызывает спазм тошноты и жуткое желание вернуться домой, или, по крайней мере, в ухоженный и цивилизованный соседний Таиланд. С бирманской стороны границы Таиланд кажется планетой цветов и благополучия, где всех этих невъездных пацаков будут принудительно высаживать в долгий карантин на перевоспитание…


Публикуется с сокращениями

Продолжение

   просмотров: 10673 | обсудить


  E1 > Отдых > Кругосветка  
 
12.12.2007 13:03 Эфиопия – загадочная страна

Эфиопия – загадочная страна

Путешествие в заповедный уголок Земли


03.10.2007 19:24 Славное море, священный Байкал

Славное море, священный Байкал

Байкал открыт для всех, но «открывается» далеко не каждому. Соприкоснувшись с великой тишиной, нарушаемой лишь шелестом волн, и пространственной мощью, у человека остается два варианта: либо принять это, либо уйти


26.09.2007 13:11 Объединенное Арабское чудо

Объединенное Арабское чудо

История развития государства начиналась с маленькой рыбацкой деревушки. Это не помешало ОАЭ стать одной из самых развитых и богатых стран мира


17.09.2007 14:16 Семь чудес якутской реки Лены

Семь чудес якутской реки Лены

Если Ваши клиенты вдруг захотели кардинальной смены обстановки, то лучшим вариантом для них станет путешествие по реке Лене, что находится в Якутии


13.09.2007 20:51 Карелия - край озер

Карелия - край озер

Деревня «Большая Сельга» и музей-заповедник «Кижи»


06.09.2007 19:41 Бирманские заметки

Бирманские заметки

Баган и его храмы. Потухший вулкан Попа


28.08.2007 19:43 Бирма как она есть

Бирма как она есть

Из дневников: «Бирма нас ошеломила, оглушила, ворвалась в жизнь целой бурей эмоций»


21.08.2007 03:25 В гостях у папуасов

В гостях у папуасов

Папуа–Новая Гвинея. Путешествие в первобытный мир


16.08.2007 14:31 Абхазия – страна души

Абхазия – страна души

Эта прекрасная земля по-абхазски называется Апсны - Страна души. И это действительно так. Побывав там однажды, обязательно захочется вернуться туда вновь


31.07.2007 16:43 Другая Турция

Другая Турция

Увидеть незабываемую Турцию – одно, не забыть ее – другое. Спорим, что Вы не знаете о райском местечке Олимпос в Турции.


09.04.2007 12:16 Не пора ли нам в Гоа?

Не пора ли нам в Гоа?

Отчет об отдыхе: «Двенадцать дней у чистейшего моря под ласковым солнышком были наши!»


1 ... 23     14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23