Подскажите как можно при осмотре определить пробег машины (21102, 21099): например по амортизаторам и т.д.
И вообще состояние автомобиля по каким либо признакам.
Обращаюсь потому, что у самого никогда не было машины (сам не ремонтировал), но
собираюсь купить года 2000-2001 (десятку)
Может оставите свое мнение по выбору автомобиля.
Заранее благодарен за ответ.
Безусловно, лучше выбирать со спецом, которого можно поискать в сервисах. В выходной день он съездит на осмотр.
Если все же решил смотреть сам, то могу дать несколько советов (возможно кому-нибудь они покажутся дилетантскими):
пробег можно определить по продавленности сидений,
точность тут конечно небольшая, но все же если машина прошла 100 000 км, а на спидометре 20 000 км. то по сидениям будет видно.
Битая - не битая, можно определить при внимательном осмотре деталей кузова, везде ли одинаковый цвет краски, нет ли подтеков краски.
Состояние двигателя и
трансмиссии можно определить, проехав на высоких оборотах, если разгон ровный, предачи переключались легко, без скрежета, а потом на холостых двигатель работает ровно, check не горит, то сколько то еще эта машина проездит.
Можно предолжить хозяину загнать на диагностику, если машина в хорошем
состоянии, то хозяин согласится ,если наоборот хозяин скрывает какие-то дефекты, то он придумает причину отказать.
Можно предолжить хозяину загнать на диагностику, если машина в хорошем состоянии, то хозяин согласится ,если наоборот хозяин скрывает какие-то дефекты, то он придумает причину отказать
ОХ и баян но все же :-)
----
Как покупать подержанное авто
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, кото-рый позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее
непо-средственно на месте. Не следует нарушать нижеизложен-ный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете опреде-ленный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чай-нику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен ед-ва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); малень-кое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под
колени иногда требуется); отвертки (кресто-вую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у
иномарок год указан на крепежных эле-ментах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем пе-реднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и
количест-во владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теря-ет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и вни-мательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным
образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отли-чия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шаг-рень, разность зерна для металликов). Все, что
вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обсле-дуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае за-мены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпак-лёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор
ава-рийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет оди-наковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указа-телями поворотов и
передними крыльями, передними крыль-ями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите вни-мание также на выступание навесных деталей (дверей, ка-пота, крышки багажника) относительно сопрягающихся по-верхностей.
Обратите внимание на
наклейки и надписи - это, как прави-ло, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой ис-пользуют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним уси-лием и звуком. Иначе
- возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по пово-ду правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специаль-ном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диа-гоналей, для чего надо вывесить автомобиль и
воспользо-ваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, напри-мер, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от
покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска
подкапот-ного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты креп-ления передних крыльев. Они не должны иметь следов от-кручивания, а регулировочные пазы в
крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания устано-вочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (ис-пользуя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если
на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, поро-гах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны:
стыки крыши с передними и задними стой-ками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внут-ренних и наружных арок задних колес. Качественный кон-троль коррозии предполагает наличие подъемника или эста-кады. При осмотре днища не стесняйтесь
"ткнуть" его от-верткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходи-мость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов уста-новки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то
двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда про-давцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (на-пример, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она
легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регули-ровки сидений (особенно электрические). Начните с води-тельского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиде-нье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую
поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разни-це "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель
(удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить мно-гократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое вни-мание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электриче-ские).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал,
электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печ-ка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть
заметных люфтов. Выве-сите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за ле-вую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и ниж-нюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое,
а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управле-ния, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полу-осей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на нали-чие вмятин и
трещин. Осмотрите покрышки - если они не-равномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резино-вые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособ-ность амортизатора проверяют просто - необходимо
сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз под-няться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работа-ет. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые де-фекты Вы сможете
выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А
вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогене-ратора способна придать чистоту. Поэтому тем более внима-тельно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Ос-мотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких
частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырь-ки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке го-ловки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте
крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверт-кой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время дви-гатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть чер-ного пастообразного налета. Наличие налета говорит о на-рушениях в смазке двигателя:
или заливалось масло не со-ответствующей марки, или оно длительное время не меня-лось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали кла-панного механизма. У исправного двигателя все, что Вы уви-дите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлажде-ния. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Открой-те крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "про-кладке" головки
блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работо-способность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диаг-ностических систем, а продавцы иногда либо не
знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высо-кого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель.
При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка ава-рийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампоч-ка включения цепи накала
свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от темпера-туры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала све-чей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора
ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоя-нии, то лампочка аварийного давления масла не должна
го-реть, так как в масляной системе держится высокое давле-ние масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лам-почка аварийного давления масла снова загорится. У хоро-шего двигателя
время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двига-тель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – проби-та прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушай-тесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты
двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества мас-лянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значитель-ном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель дол-жен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть
блед-но-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топ-ливной системы, синий - поступление масла в камеры сгора-ния цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности
двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигате-лей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к
капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оце-ните эфективность работы печки.
В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при
переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифферен-циала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начи-ная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть
слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена гео-метрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб проверну-лась рулевая колонка относительно
рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабили-заторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит
к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с тра-ектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "ус-лышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управ-ляема, то есть при повороте руля направление своего дви-жения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокиро-вочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при враще-нии рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных
коло-док, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "руч-ника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и от-пустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. По-пробуйте двигаться на
подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется рас-крутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изно-шен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомо-биль также не должен скатываться при спуске
вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном мес-те, включите положение "D", одной ногой надавите на тор-моз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае
ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и вклю-чите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изна-шиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "прова-лов". Мощность двигателя проще всего
оценить по двум по-казателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой мо-дели, естественно).
Да,Skipper ну ты молоток.
Написал целую поэму.
Смотри чтобы был не кривой кузов и не снимались двери и тд. Увидеть проще все тк когда все снимают и по новой вешают остаются отпечатки от шайб то есть они не встают на место и это явный признак что элемент( крыло, дверь капот багажник и тд)
снимали. Когда я покупал бэху только так и определял что у ней снимали а что нет иногда даже прежний хозяин сам этого не знал тк тоже был не первым.
Так что смотри кузов, про двигатель могу сказать что его можно вымыть и он будет как новый так что слегка припыленный еще лучше имхо тк когда он
чисто вымыт то это явно спец-но для продажи, хотя чаще специально не моют чтоб показать что все ок.
Посмотри на износ колес это тоже покажет на неисправности если передние имеют износ неодинаковый всех дорожек то надо делать сход развал полюбому а если задние на отечественных то это может быть
и хуже тк у них подвеска зависимая и может быть что балки(мосты)кривые от ударов и тд.
Ну конечно лучше брать с собой кого нить знающего.
Удачи при выборе!
И еще по моему Skipper присал как по книжке.
И человеку который впервые покупает машину большая часть не понятно, про лонжероны, буртики на дисках которые образуются гораздо раньше 100000 км, и то что скрежет может быть не только при износе синхронизаторов ну и еще много много всего.......
аs текст не мой, потому и написал про баян, я в свое время такой же вопрос на форуме задал, мне это написали... только без практики этот текст не очень пригождается.
ПО поводу дверей, у меня В-2108, на ней двери просели и я шайбу подложил под нижнюю петлю, хотя дверь не бита...
Юник
лично мне кажется лучше всего пригнать ее с человеком который продает в сервис и делать там полную диогностику.
тебе сразу скажут что менять и т.п.
а также слышал то что некоторые сервисы делают оценку авто т.е. ее стоимость и сразу подумаеш много хоз. хочет или нет, но
повторяю это я только слышал
ИМХО
приедешь в сервис и тебе сразу поменяй то еще и то и короче окажется что какойто тормоз мастер который не совсем хорошо разбирается в машинах скинет цену!
Автор: Skipper (о пользователе)
Дата: 12 Июля 2004 16:50
Все это конечно здорово, но проканает только в случае с иномарками. Любое отечественное авто, даже новое, в автосалоне, если следовать этой инструкции, будет
забраковано. Какие там к черту пропорциональные зазоры между дверями и кузовом, какое там закрывание дверей с одинаковым звуком, какое там отсутствие люфтов...
вот-вот, наше новое то уже корыто, а при покупке БУ (даже 2-3 лет) еще и хотеть что все будет чики-пики конечно смешно (если такие авто и есть они уходят по знакомым и друзьям или остаются у хозяина :-)
Согласен, но врят ли в сервисе определят стоимость машины, я вот к чему говорил.Поскольку не во всех сервисах есть настоящие специалисты, а мой опыт (езда на гарантию и ТО1) вообще не
встретил ни одного толкового. Вот такие и определят что Ваша машина уже труп, и что половину из нее надо менять.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
