Хочу поменять масло на ваз 2107. Было залито Ессо п/с, хотел на зиму залить синтетику, но в сервисе сказали что лучше не надо, оно якобы пожиже будет и потечет. Подскажите как поступить?
раз ездил на п/с ну так и езди далее на нем, выгода копеечная, а стоимость масла - нет, к томуж не будешь же ты потом на лето снова п/с лить, а так всю прошлую зиму откатал на п/с эссо 10w40, и ничего заводился в -27, да туго, да не с первого раза(ну схватила-то сразу, но масло густоватое было
:cold: ) а так все номано было, и проблем с заводом не знал.
Это непроавда, сказки.
Когда ездил на ВАЗ 21063 заливал только синтетику. Даже летом, даже когда ездил в Крым.
Не текло нисколько и никуда, даже не доливал никогда. Если течет - чинитесь.
А вот в -33 вы только на синтетике заведете машину - это факт.
А вот в -33 вы только на синтетике заведете машину - это факт.
В -32 еще в 2001 году заводил 21063 на минералке. Что я делал не так? :-)
зы: на самом деле кроме масла еще много других факторов, которые влияют
на пуск в зимнее время. Отличие синьки от полусиньки - просто процентов на 10 стартер будет крутить дрыгатель дольше.
Отличия минералки от полусиньки (зимней минералки (!)) - те же 10-15 процентов.
имхо лучше иметь хороший емкий аккум с хорошим стартовым током, чем синь и дохлый акк.
Ну и для зимнего надежного пуска... Было бы неплохо разделить питание на зажигание и стартер с помощью дополнительной маленькой батарейки на 7-12 ач.
Хочу поменять масло на ваз 2107. Было залито Ессо п/с, хотел на зиму залить синтетику, но в сервисе сказали что лучше не надо, оно якобы пожиже будет и потечет.
Синтетика на самом деле немного пожиже и если где-то есть слабое место,
откуда п/с не могло потечь, то синтетика вполне может и давить. Сам это узнал от знакомых, когда уже залил синтетику. Неделю ездил, регулярно осматривал двигатель на предмет подтёков - не обнаружил.
А вот в -33 вы только на синтетике заведете машину - это факт.
Не правда, была у меня раньше шестерка, заливал только минералку причем подешевле, жила всегда на улице и зимой в морозы заводилась поскольку уделял внимание аккумулятору и
свечам...и до сих пор жива и резво ездит..
Хочется спросить: И долго у Вас двигатель еще работал???
Я так подозревая, что Вы, молодой человек, жертва рекламы и общественного (мало когда верного) мнения. Двигатель видели только из рекламы масел и ремонтируетесь в сервисе
(по незнанию, не хотению или душа не лежит).
Смею заметить, что машина была куплена не новая. В нашей семье она проехала 90 тык за 3 года. Сколько у прежднего хозяина - сказать затрудняюсь, он говорил что 25 (но эту цифру смело надо умножать _минимум_ на 2). Т.е. 50 + 90 - это 140
тысяч. После этого пробега машина была продана.
Из характеристик двигателя - компрессию не меряли, работал ровно, тянул для своих 1.3 литра бодро, заводился исправно, претензий к нему - никаких.
Лилось масло всегда самое дешевое моторное м6 или м8 по 60-70 рублей канистра (это
цены 2001 года). Периодичность замены - 10 тык. Перед продажей мотор стал чуть дымить, но по прежнему опыту владения до капремонта ему еще бегать 30-40 тысяч.
А это для многих - 3 года езды.
При заводском ресурсе двигателя в 125 тык нормальный результат, и применение дорогой брендовой
п/с вряд ли сильно увеличило бы ресурс двигателя.
Ок. Вопрос на засыпку: чем отличается минеральное масло от п/с? ;-)
зы: масло надо выбирать не по основе/названию/брэнду, а по вязкостным характеристикам. Которые подразделяют ту же минералку на летнюю, всесезонную и зимнюю.
У меня например сейчас залита синтетика, которая
при +5 градусах на вид достаточно густая. Потому что летняя.
А через месяц-полтора я залью п/с, которая и при -25 достаточно жидкая. Потому что зимняя.
чо как дети спорите?
я двигатель и без масла заводил и ездил :-) ничо едит......
и переливал масла :-) заливал по максимому.... ничо ехало.....
и трансмиссионку заливал в двигатель - ехало....
и зимой в -30 заводил на минералке.....
ЭТО РАЗВЕ ПОКАЗАТЕЛИ??????
надо представлять как работает система смзки двигателя!
зимой, когда очень холодно, минералка густеет, и следовательно....
засасываться насосом не будет, или будет делать это очень не охотно,
ешо надо учесть, что всё масло будет в картере двигателя, пержде, чем двигатель
начнёт раскручваться, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
смазка двигателя будет происходить неэффиктивно, или вообще не будет..... :-)
так что, это надо знать... и понимать, и уже следуя из этого делать выводы.....
каму и какое масло лить.....
А ты не задумывался почему тебе так ответили?
.. А потому, что им неохото возится с классическими двигателями и протягивать их!.. т.е. гайки и болты ! )
А вот в -33 вы только на синтетике заведете машину - это факт.
В минус 36 заводил на эссо п\с 10в40, машина на улице всю ночь без прогревов, аккум теплый из дома, на тот момент машине было 10 лет, первые 9 лет жизни был лукойл, сейчас 12 лет,
двигатель шепчет, ттт.
что там протягивать? если потечет, то через сальники. если голова не пртянута, может и потечет, но раньше прогорит прокладка гбц, из-под клапанной тоже мало что потечет.
Автор! т.к. было эссо то и заливай его! промывать не надо будет.
самое дешёвое 5в-40 видел на заправках сибнефти там где есьть магазики. чёто в районе 950р за
4 литра
ЗЫ. модератор!, не пинать за то что указал цену! не реклама, просто для многих цена имеет значение
Чем собственно отличаеться минералка, от п/с и синтетика друг от друга.
1. Цена, слева направа дороже.
2. по типу сезона есть и те и те которые до -30 будут на равных почти
3. индек вязкости у миниралки сам мелкий (это
влияет на стабильность при нагреве масла).
4. долговечность масла (имеет смысл если движок новый и не убивает масло за 5-6 тыков).
п.3 и п.4 сам важные, многим п.4 несильно важен из за возраста двига.
Я себе лью Лукоил -Люкс 5W40 замена каждые 4 тыка, у него
индекс вязкости 150 единиц, что соответствет вязкости в 12,5-14.5 при 100 градусах...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
