Её уже прошили скорей всего, увеличили мощность, соответсвенно расход возрос, сейчас надо вернуть её к 10 литрам.
прошивкой радикально не увеличить мощность , максимальная мощность будет примерно такой же , но можно
существенно ускорить выход к этой мощности, кардинально поменяв полку момента, попросту размазав ее на сколько получится ..
давно давно у меня был стандартный 16 рь .. и я его мучал ))
с моим стилем езды расход был 18-20 .. Были и тюнячие прошивки, но не ехали они, были и
стандартные заводские, они тож не ехали и жрали ..
Потом худо бедно сам начал ковырять прошивки .. и спустя какое-то время пришло какое-то понимание и начало что-то да получатся .. и в итоге я реально получил очень сильный приход ..
При этом я долил топлива , не обрезал, а
долил , причем под конец - вообще мигрировав на боевое ПО для спортов, на котором езжу и по сей день.
Если сравнивать с заводом - то радикально изменил состав смеси, стехиометрии больше нет нигде, есть беднее нее, ну и есть гораздо богаче оной, радикально изменил УОЗ, модель управления
холостым, в частности РХХ , УОЗ-регулятора и тд и тп .. Машине было похер на включение вентилятора, фар, любого потребителя, она не проваливала обороты, даже если физически выдернуть штекер из РХХ , она просто работала ))
Появились низы и очень много, то что их на 16 рях нет - это
миф , все там хорошо с ними, их надо просто достать .. При этом ведровер стал заводится по морозу, не с 1 попытки это вышло, но на финише в минус 35 с 1 попытки обычно был запуск мотора в среднем после простоя в 25 часов на замерзшей батарейке , которая ночевала под капотом (правда в 72 а\ч , ну
другой на тот момент у меня просто не было и на мобил 0в40) ..
На заводской я не мог завестись вообще при 33-35 мороза , при этом с тем же фильтром на той же батарейке с тем же бензином и тд и тп ..
В общем - топлива подано было больше , намного больше завода , любое
нажатие на тапок - отработка аналога ускорительного насоса и резкий влив топлива , на ходу оно везде попадало и всегда , никакой стехиометрии .. а спустя какое то кол-во времени я заметил , что можно и плавней и что тяги то теперь хватает и получил в итоге неплохую такую экономию топлива, а расход
упал с 18-20 до 10-12 литров ))) при той же динамике мне не надо трогаться и нажимать педаль газа до упора, оно и так уже вроде и едет ..
специально пробовал ездить очень экономно , в смешанном цикле на 130 км мне хватило 7 литров .. и это зимой .. это рекорд личный ..
а еще - расход на холостом ходу был 0.55 литра в час в прогретом состоянии :-D
не ваши 0.8-0.9, а 0.55 ))))) за счет угла, но зато я грелся больше ..
не , можно и поднять мощность, но не сильно, есть методы .. но упрется в производительность форсунок штатных и насоса ,
даже загрузив их на 100% - они не могут кормить почти штатный мотор на оборотах выше 6500.. вливать надо реально много, потому что продувки толком нет, только за счет пайки и демонических углов .. проверено ))
откуда взял тяги ? завод - трогаемся, поехали , обороты 2000 , % нажатия
на тапок 40% , состав смеси 14.7 , УОЗ ну например 7-8 градусов и плавно набирает , сработал отскок по углу , ибо смесь бедная ..
моя тюнячка - тронулись , смесь 13.2 - 1 и плавно уходим к 12.5- 1 , в те же обороты УОЗ уже 25 градусов 20% тапке и поехали ))
чтоб
понятно было , например стандарт с 40% открытием прокачал за Н-е кол-во времени ну например 50 кг воздуха , налил бензина на эти 50 кг воздуха в пропорции 14.7 к 1 .. это 14 частей воздуха к 1 части бензы ..
считаем 50\14.7 = 3.4
ок , нестандарт на 20% открытии прокачал 30 кг
воздуха, но налил 13 к 1 ..
да , смесь богаче , но 50 один черт больше 30 )))
будет 30\13 = 2.3 ..
при этом смесь в пропорции 13 к 1 - сгорит быстрее гораздо , ее можно поджечь с другом УОЗ , получив на выходе соовсем другой момент крутящий и мощность ..
кто не верит на слово - открывает учебник, можно советский, даже наглядней будет, там будут графики мощность от смеси ))
3.4 и 2.3 = это целая ЛИТРА разницы !!!!!
а отдачи нет нихрена при этом .. Зато кат работать может ))) оно реально почти до упора зажато,
1.5-ки первые хоть ехали лучше, а эти - нет .. у них даже мощностной режим убогий какой-то и с 14.7 резко валится за 12 , пытаясь перелить , но эт уже ближе к отсечке ..
Вот вам и экология ваша , которая отчего то неэкологичная какая-то, потому что невозобновляемых ресурсов жрет
больше в итоге ..
Короче , ты не прав.. поднять мощность чутка и добавить тяги и сбить расход - можно ...
Да , расход будет ниже только при плавной адекватной эксплуатации , но таки он будет ниже .. и ощутимо ..
Если дубасить - тут уж пропорция начнет работать
наоборот, но опять же оно будет ехать подругому )) Тут уж не так жалко горючку ..
Много лет прошло уже .. Уже нет стандартов, нынешний вариант жрет свои 20-25-30 в городе, когда как, при этом - по трассе последний замер - на 1100 руб было проехано 1000 км, неспешно так, чуть
меньше чем за 10 часов, да на пропан-бутане по 15 руб за литр, но это тож самое модернезированное и жрущее по городу 20-30 литров ведрище, без каких либо изменений, с той же укороченной коробкой, с самоблоком , да и еще и груженое в довесок .. Смогешь повторить ? Вряд ли ..
В общем -
прям уверен , что в данном случае у автора это тупо неисправность, потому что , ну исходя из собственного опыта, если лупашить, а попросту если ездить вкл\выкл - дык 14 , ну эт еще мало ))) проверено ))
ну и настоящая правильная тюнячая прошивка на стандартном железе при правильной
эксплуатации жрет меньше завода .. И ощутимо меньше.
Как я не прав, двигателю дали команду через ноутбук в контроллер, расход воздуха соответсвенно увеличили и топлива также, мощность поднялась, тачка прёт.. Но сейчас новый владелец хочет убавить расход спортивный и он убавит его, с помощью
мастера или покупки нового ЭБУ.
бензиновый мотор работает по воздуху, чем больше воздуха - тем больше топлива, но тюнячей не надо больше воздуха )))
а воздух подаешь ТЫ .. нажимая на тапок )) не контроллер, не нубук, не еще кто-то, а ТЫ .. ( ну с электронным
дрочелем чутка иначе - открывает его контроллер, но 1 черт по запросу от нажатия на педаль, если утрировать - опять же ты)
расход падает при правильной эксплуатации на тюнячей прошивке..
если эксплуатировать авто неправильно, то на стандартной - оно ЖРЕТ больше
тюнячей или как минимум так же ..
тюнячая начинает жрать больше завода только при совсем дикошарой эксплуатации вкл\выкл , ну и в запредельных режимах, то есть что -то из серии ехать на 7000 на 2 передаче через весь город, а эт скорость чуть больше 100-ки )))
да ,
оно доедет, оно не развалится , не перегреется, но сожрет больше завода, просто потому что завод не даст так раскрутится , а на меньших оборотах мотор не прокачает такое же кол-во воздуха ..
при этом 14 - это мало , если дубасить - это реально мало .. поэтому - это поломка ..
ну либо это кривая недотюнячка , слепленная хз кем и хз зачем + какая-то поломка ..
кривые тюнячки - ну такие тож бывают ))) обычно их еще и обзывают красиво .. а внутри накручено все подряд .. причем реально непонятно нахрена ..
как-то разок увидал поправленную
модель неравномерности вращения колена для определения пропусков воспламенения )) чел умнее завода ? вряд-ли .. он просто нажал кнопочку "сгладить" 3-мерную поверхность.. а самой функции пофиг что делать ..
сравниваешь со стандартом , вроде изменений то дофига ))
а
как начинаешь смотреть какие они - а их НЕТ .. угол на пару градусов, модель БЦН на пару процентов , коэф. интерполяции на обогащения и все ))) остальное - просто для общего кол-ва , чтоб счетчик показал кол-во изменений )))
как-то видел задранный на 5 градусов вверх УОЗ .. по всей плоскости
.. ладно, фиг с ним ..
к ней идет коррекция , которая уменьшает угол по мере нагрева двигателя ..
например угол 20 градусов , при температуре 90 градусов по ОЖ сработает коррекция и для 90 градусов она будет -5 градусов .. и УОЗ в итоге будет 20-5=15 ..
ну дык
на 5 градусов плоскость углов задрали .. да , и так же на 5 градусов коррекцию )))
5 -5 = 0 .. НЕТ изменений ))))))) молодцы )))
от таких особо жрать больше не начинает ))) там по факту нет ниче ))
ничего не надо делать с ЭБУ , надо
диагностику и все ..
если автору очень хочется ковырять самому - рекомендую начать с АЦП ДМРВ ..
это либо сделает или диагност или владелец авто самостоятельно (как померять самому - полно инфы в гугле)
не захочет ехать на диагностику или
ковыряться самому - пусть прошивается )) но прошивается самостоятельно, потому что не один адекватный чиптюнер не будет шить такую машину , потому что как правило все ездили на вазах и неплохо понимают их устройство и повадки, а некоторые до сих пор их держат, а то и не один ( пусть и не в заводском
виде, но держат) ..
не бывает такого расхода просто так , эт поломка .. это надо чинить и все ))
самое главное условие умолчал, 14 жрет по городу в пробках ? Если да, то это нормальный расход.
Если по трассе при ~100км/ч должно быть 6-7 л.
Сначала найди причину или заедь к грамотному диагносту. За одно проверь на шитость.
Прошиться всегда успеешь, мотор у суперов
шли 124 1,6л он немного прожорливей 11ого
0/0 |
| Поделиться:
Re: Подскажите грамотного специалиста по прошивке ...
откуда вы ваще такие цифры берете ? ))))
на 14-ке расход по трассе 4-4.5 при скорости 100 .. увы :-D проверено :-D
причем отсчет не от скорости 100 на
спидометре, а отсчет от фактически пройденной 100-ки км ..
нормальный расход у них 4.0-4.5 .. не больше .. груженая 5 .. но не 6-7 ..
недавно, по случаю так вышло, был произведен замер расхода на автомобиле 21043 .. четверка, а не четырка ..
для
наглядности прям , как раз контраст ..
и на классическом ведровере 1997 года выпуска с 4 ступой заводской кпп с редуктором 4.1 было пройдено 500 км по трассе на 35 литрах .. 2 пассажира и 50 кг барахла .. колеса от 12-ки прикручены, то есть больше , чем положено с завода и тяжелее
..
считай расход .. как раз 7 литров .. и это на 4 ступенчатой кпп , то есть без 5 передачи , а у 14-ки 5-я передача есть, при этом редуктор у 14-ки 3.7, а не 4.1 ..
вот объясни мне, как можно получить такой же расход с более короткой парой и аэродинамикой кирпича на
карбюраторном моторе, которому больше 20 лет ? вот как ? эт моя машина, она так и живет у меня с 97 года , я этот мотор последний раз собирал 12 лет назад .. то есть в него никто не лазил, он уже уставший и тд и тп .. вот как ?
а никак .. 6-7 литров на 16 кл инжекторе в кузове
14.ки, который легче 2112 - нонсенс .. это либо какая-то неисправность, либо неправильная эксплуатация машины ..
что имею ввиду на счет эксплуатации , ну например как-то случилось так: гористая местность, 1 водила тормозил на спусках, и поддавал газку в горку .. я наоборот на каждом
спуске поддавал чутка так газу и скорость на спусках достигала 160-190 ..ну я просто залетал на следующую гору по инерции не нажимая педали газа вообще и имел на выходе с горы 100-130 и пер дальше .. я приехал в 1.5 раза быстрее на той же машине по той же дороге, причем шел по темени и в
ливень, в более худших условиях и в придачу сжег меньше топлива , как ни странно ..
0/1 |
| Поделиться:
Re: Подскажите грамотного специалиста по прошивке ...
правда ли что для минимизации расхода с горки например или перед светофором правильно катиться накатом на передаче, а не нейтралке?
типа
когда катишься на нейтралке мотор все равно поедает бензин за счет жиклера холостого хода.
а когда на передаче, и дроссель закрыт. то там до 1500 тысяч оборотов ЭМК отключает подачу топлива через жиклер ХХ и тупо мотор в разряжении ни сьедая ни грамма бензина ???
4/0 |
| Поделиться:
Re: Подскажите грамотного специалиста по прошивке ...
правда ли что для минимизации расхода с горки например или перед светофором правильно катиться накатом на передаче, а не нейтралке?
типа когда катишься на нейтралке мотор все равно поедает
бензин за счет жиклера холостого хода.
а когда на передаче, и дроссель закрыт. то там до 1500 тысяч оборотов ЭМК отключает подачу топлива через жиклер ХХ и тупо мотор в разряжении ни сьедая ни грамма бензина ???
да .. ты не поверишь .. ток не дроссель закрыт , там
все равно есть канал в любом карбе , все мимо обеих камер идет , переходные режимы этими же каналами обеспечиваются и тд и тп и тп ..
пусть мотор крутится за счет колес , а не за счет топлива ..
потом - я учился ездить на камазе .. ну так случилось в жизни ..
если я
качусь на нейтралке и глохну на ходу = я не поверну руль вообще никуда и никак без вырубившегося гидрача и хрен я куда выверну и убьюсь нахрен .. эт не на жиге вывернуть, это ногами нужно упираться ..
поэтому - я не езжу на нейтралке никогда и ни на чем .. уже не переучить ..
с
механикой - щелкаю передачки вниз, и топлива не подает и ежели чего - топнул и ушел , и передача уже воткнута и она как раз соответствует скорости и оборотам, опять же , не переучить, да не надо ..
на любом инжекторе, на автоматных\вариаторных машинах при таком вот режиме - время
впрыска нуль, топливо не идет , бенза не подается )) все за счет колес ))
можно кстати выключить отключение топлива , но это ненужный костыль ..
в случае с карбом
Цитата: От пользователя: Blackston™(4х4forever)
при условии что он работает-да
некоторые иглу обламывают у ЭМК и так ездят .. ну эт от безысходности , даже не от бедности, а от безысходности ..
лет 10 назад - запчасти были лучшего качества, теперь - нет ..
я уж думаю инжектор прикрутить и уйти от карбюратора вообще , наверно так и сделаю, если руки дойдут, ибо
особо пить есть не просит .. полтонны кинул - оно ползет .. ну и ладно ))
0/0 |
| Поделиться:
Re: Подскажите грамотного специалиста по прошивке ...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
