Холодильник Норд, покупал лет 10 назад.
С неделю назад обратил внимание - работает без остановки и на задней стенке холодильной камеры инея наросло - больше, чем в морозилке.
Ручку регулировки повернешь, чтобы даже не выключилось, а поближе к нулю - компрессор перестаёт работать, минут
20-30 тишина - и опять без остановки.
Вызвал мастера. Он сказал, что это регулятор температуры накрылся, прежний снял, новый поставил.
При прежнем у меня регулятор всегда на цифре 1 стоял, на 2 сильно морозить начинал, у задней стенки аж содержимое банок замерзало. Теперь на 1 - вообще
еле, на 2 более-менее, но не айс. Звоню мастеру - он говорит, попробуйте на максимум, а потом по результатам поговорим.
Но ведь максимум в полупустом холодильнике - это ненормально.
Кто подскажет - что у меня происходит и в чем этот ремонтник накосячил
У разных регуляторов даже одного типа разный гистерезис, другими словами поведение.
Пока я на свой не поставил электронный регулятор (с подсказки и методической помощью тутошних форумчан, за что им спасибо), перед этим я сменит 5 или 6 механических регуляторов, которые регулярно дохли. Так
вот у всех у них было разное поведение. Так что цифры 1-2-3 ни о чем не говорят, всё относительно. Раслабьтесь и думайте о хорошем.
Когда газа не хватает, то плачущий испаритель обмерзает не полностью, из-за чего в зоне примыкания терморегулятора t не опускается до необходимой для отключения. При этом в морозильном отделении она может быть и - 30*
У разных регуляторов даже одного типа разный гистерезис, другими словами поведение.
петля петлей..
если она побольше то будет включаться пореже, но на более долгое время...
общая продолжительность работы компрессора
в течении длительного времени практически будет одинакова при разных гистерезисах...
А человек описывает немного другое поведение...
Цитата: От пользователя: безе
редко.
редко что? включаться или выключаться?
Если морозилка
хорошо морозит, а в холодильной части не достаточно холодно- либо каппиляры забились либо мало фреона... и то и другое подразумевает заправку фреоном...
Когда фреона мало, испаритель начинает обмерзать "по диагонали", то есть углом. Это первый признак.
Если намораживается равномерно по всей площади, то говорить что мало фреона еще преждевременно.
А если при длительной работе еще и обратная трубка под теплоизоляцией индевеет, то тем
более.
Если намораживается равномерно по всей площади, то говорить что мало фреона еще преждевременно.
холодильник делиться на 2 части - контур с компрессором и выключатель по температуре...
Не могу придумать как должен сломаться
выключатель что бы при работе компрессора контур стал морозить хуже... При поломке вообще не выключается - максимум холодильник превратится в морозильник... не включается - вообще морозить не будет. Дребезг контактов да компрессор быстрее сдохнет.
Вывод - реле тут не причем, причина тут в
контуре с компрессором..
Если с морозилкой все пучком значит на холодильную камеру тупо не хватает фреона...
Вывод - реле тут не причем, причина тут в контуре с компрессором..
Если с морозилкой все пучком значит на холодильную камеру тупо не хватает фреона...
Это не исключается. Но ставить диагноз по сбивчивым описаниям автора
.... Надо самому смотреть.
Смотреть за какое время и как намораживается испаритель.
Идея простая. Возьмем предельный случай если фреона слишком много. Тогда он не выкипает весь в испарителе и докипает уже в обратке и она покрываеься снегом.
Второй предельный случай
когда фркона слишком мало, что он выкипает весь в испарителе морозилки, а на испаритель холодилки его уже не хватает.
И промежуточный случай, когда фреона мало, но холодилка еще частично работает..Это видно глазами и на ощупь. Трубки в испарителе расположены зигзагом (змейкой) от одного края
к другому, и каждый следующий виток будет теплее предыдущего . Сначала не промораживается только угол, потом целый треугольник, а потом промораживается только малый треугольник ближний к испарителю морозилки. Но это случается не вдруг и не сразу (если только не проткнуть ножом).
Поэтому я
говорю, что надо смотреть, а не гадать.
К сожалению в наше время практически нельзя заплатить денег и больше ни о чем не беспокоиться. Приходиться самостоятельно контролировать ход работ и смотреть что б не обманули. А для
этого приходится изучать тему и проверять либо переплачивать неизвестно за что. В последнем случае результат может быть неприемлимым - так же как в со случаем автора. Чота сделали но не помогло.
Есть еще способ - положить в плюсовую камеру градусник, обычный и посмотреть фактическую температуру. Если 8-10 и выше, соответственно термостат не причем. Если ближе к 0 температура, то термостат.
Сдается мне что утечка фреона, и чем дальше тем больше. Можно еще провести эксперимент
оставить выключенным на сутки и включить его потом. Думаю что плюсовая камера будет еще меньше охлаждать ;-)
Если 8-10 и выше, соответственно термостат не причем. Если ближе к 0 температура, то термостат.
В моем даже сновья в центре плюсовой камеры температура не опускалась ниже +5, измерял двумя китайскими градусниками. То есть не 0, и не
+10, а посередине.
Но если накрутить термостат на непрерывную работу, кастрюля борща у задней стенке замерзает.
Еще на результат измерения влияет 100500 разных факторов: частота открытия двери, время от закрузки неохлажденных продуктов, степень загрузки, герметичность резиновых
уплотнителей, температура окружающей среды.
У хорошего мастера есть пирометр (бесконтактный лазерный термометр), достаточно посветить им в разных местах задней стенки, и картина становится ясна.
Лучше не гадать на кофейной гуще, вызвать мастера и проверить.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
