Ресторан грузинской кухни "Хмели-Сунели"

Рестораны грузинской кухни всегда были очень популярны, и особенно – в советское время. Отчасти из-за того, что являлись отдушиной со столь любимыми шашлыками на фоне стандартных типовых общепитовских точек с котлетой по-киевски и салатом «Столичный», отчасти - из-за ярко выраженной экзотичности антуража. Недаром героиня «Служебного романа», обманывая влюблённого подчинённого, придумала ужин с авиаконструктором именно в ресторане «Арагви». Все эти «цыплята табака, сациви, купаты, шашлыки», да ещё под «Хванчкару», звучали столь сказочно, что он в эти басни Лафонтена не поверил.

В наше время грузинская кухня в явном загоне. Тут и политика подкузьмила, да и экзотики в концепции заведений поприбавилось. Так что, когда стало известно о том, что одно из заведений в центре сменит профиль и предложит гостям хорошо забытый, но горячо любимый ассортимент блюд, интерес это вызвало немалый. Не каждую пятилетку такие рестораны открываются.

Расположился ресторан "Хмели-Сунели" в знакомом месте, раньше здесь доживал своё небезызвестный «Хуч», рядом с перекрёстком Ленина – Луначарского, позади гостиницы «Исеть». Если снаружи изменений почти не видно – летник он и есть летник - то внутри «самогонный» интерьер изменился до неузнаваемости. Заведение стало напоминать странный гибрид кладовой зажиточной тбилисской семьи с залом этнографического музея. Припасы и вина на полках соседствуют с лохматыми шапками, картины и корзины. Сумбурно, но симпатично.

Подошедший к столу молодой человек представился официантом, обрадовал известием о том, что именно он станет нашим проводником в чарующий мир гастрономических утех «Хмели Сунели» и выслушал просьбы насчёт вина и минералки.

Больше мы его никогда не видели.

Подождав некоторое время – ну что такое 25 минут по сравнению с вечностью? - решили узнать о судьбе аперитива. Подошедшая барышня высказала сомнение, что такой заказ в бар вообще был, но, мастерски справившись с заметным раздражением, приняла его повторно.

Судя по времени, которое ей потребовалось, чтобы принести напитки, небольшая, но плотная очередь равнодушных людей в соседнем винном магазине отказалась пропустить её вперёд.

Еду пришлось просить у третьей девушки.

Одним словом, если собираетесь в этот ресторан, но пока нет аппетита, это нестрашно. Можно успеть нагулять, с момента прихода до появления на столе первых закусок прошло чуть больше часа.

Салат из разных помидоров с синим базиликом и имеретинским сыром

330 граммов за 330 рублей

Салат – сомнение. Вопросов возникает пруд пруди, но как получить на них ответы? Такие ли уж разные помидоры? На вкус – так вполне себе одинаковые. Точно ли имеретинский сыр входит в состав? Кусочки чего-то белого, адски солёного и сухого напоминают скорее крепко завяленную бракованную брынзу. Наконец, как у заведения хватило самообладания попросить за эту халтуру заявленные деньги? Видимо, уверенность в том, что и так съедят.

И только один эпитет не подвёл – базилик действительно оказался синим.

Аджапсандал – овощное рагу из тушёных баклажанов, томатов, молодого картофеля и болгарского перца, приправленное пряной зеленью

180 граммов за 230 рублей

В гениальном мультфильме «Жил – был пёс» главным героем был деревенский полкан пенсионного возраста. Былой задор утерян с годами, пришёл философский взгляд на жизнь и желание подремать при первом удобном случае. Бегать за злодеем и кусать за ягодичную мыщцу? Глупости и суета сует. Аджапсандал в версии «Хмели Сунели» очень похож на эту милую, харизматичную, но, увы, абсолютно бесполезную в крестьянском хозяйстве собаку. Презрев свой долг, как закуски - дразнить аппетит перед основными блюдами - эта беззубая овощная мешанина не разбудит вкусовых рецепторов даже у грудного ребёнка. В стремлении адаптировать колоритную закуску к среднестатистическим требованием анемичного едока-европейца из аджапсандала сделали нечто вялое и страдающее острой вкусовой импотенцией.

Домашняя баклажанная икра 180 граммов за 180 рублей

Вкусы с возрастом меняются, но трепетную любовь к овощной икре лично я пронёс из детства в зрелость, как несут знамя школьной пионерской организации – с гордостью и замиранием сердца. Со временем открылась ещё одна привлекательная черта этого кушанья – из него получается чертовски удачная закуска под водку. Берёшь этак кусочек поджаренного хлеба, на него икры с горкой, сверху зеленцы по сезону – всё это в левую руку. В правую – рюмку с охлаждённой до лёгкой испарины на стекле водкой. Быстрый глоток и, пока водочный букет не ушёл из вкусового восприятия, заесть икорным вавилоном, проследив с его вершины, как острые и пряные ноты сплетаются в некий закусочный праздник. Жизнь после сразу становится существенно богаче ощущениями, ярче и приятней, чем до.

Увы, свидание с хмели-сунелевской баклажанной икрой огонь любви не зажгло. Не возникло даже тени взаимной симпатии. Она, квёлая и позёвывающая, даже не стремилась понравиться и соблазнить. Специй, пряностей и души в это блюдо нужно добавить преизрядно.

В фильме «Правдивая ложь» Арнольд Шварценеггер, прикинувшись распорядителем кухни при незаконном проникновении на светский раут, сказал поварам, : «Вы что, для собак готовите? Больше чеснока!».

Ни добавить, ни убавить.

Пхали нескольких видов: со шпинатом, свёклой и луком-пореем 295 граммов за 280 рублей

Пхали – орехово-овощная закуска - очень характерна для грузинской кухни. Простая и незамысловатая в приготовлении, доступная и очень хорошо выполняющая свою задачу как в будни – положил на хлеб и съел на завтрак, так и в праздники – раздразнил угасающий от многочисленных заедок аппетит и выжил до финальной мясной перемены блюд. Пряный вкус зовёт и манит, будит интерес, жизнь в едоке бьёт ключом и ведёт к новым гастрономическим свершениям.

Местное пхали никого никуда не зовёт, не ведёт и уж тем более не манит. Скорее, выпроваживает. Если бы сухая безвкусная овощная паста могла говорить, то наверняка сказала бы «отстань, человече, не ковыряйся вилкой. Есть всё равно не будешь, а мне щёкотно».

Хрустящие чебуреки (с телятиной и с бараниной) 180 граммов за 180 рублей каждый

Вот чего-чего, а хруста в этих чебуреках хватает. Лука в фарше избыток, сам фарш фрагментарным шлепком, зато зажаристого хрустящего теста хоть отбавляй. Есть это тесто глупо, оставить жалко. Такими бывают чебуреки тяжелого военного времени, когда знаменитое грузинское хлебосольство, понуря голову, заключает постыдную сделку с бережливостью и экономностью.

Наверняка у Саакашвили есть специальный повар-диверсант, чтобы к приезду Путина настряпать точно такие же.

Кутаб с мясом 170 граммов за 180 рублей

Удивительно, но, видимо, война затронула заскорузлой ладонью не все грузинские сердца. В отличие от по-фронтовому прижимистых чебуреков, кутабы худобой и малосочностью не страдают. Начинка, обильно сдобренная зеленью, наличествует по всему кутабьему объёму. Фаршированная мясом лепёшка получилась весьма вкусна и никаких замечаний не вызвала. В чём тут причина – неведомо, но если уж захотелось что-нибудь из теста с мясом – имейте в виду.

Бульон куриный с домашней тянутой лапшой 350 граммов за 180 рублей

Именно так и было написано в меню. Однако в тарелке никакой лапши не оказалось.

Загадка была раскрыта ближе к расчёту. В чеке значился «бульон куриный с яйцом и зеленью». Стоил он на 70 рублей дешевле.

Высший пилотаж. Гостю нечем крыть – хоть и принесли ему не то, что хотел, но денег взяли меньше, а заодно и монетизировали запасы застоявшегося бульона с бизнес-ланча. Натуральностью бульон не страдал, являясь, по сути лёгким солевым раствором с нечёткими проявлениями ароматизатора вкуса и его же усилителя. Тень тени.

Сациви – нежный цыплёнок под соусом из грецких орехов и мегрельских специй 250 граммов за 250 рублей

Бывает, что повара на работе задумываются. Стоит человек, режет, варит, жарит, но мыслями – далеко-далеко. Судя по тому, что представляло из себя сациви, грустная мысль человека в колпаке и фартуке витала вокруг аварии на Чернобыльской АЭС. Всё так – серый бетон соуса прочно зацементировал угрозу несварения от жилистого куриного мяса. Заделывали быстро, второпях, оттого и орехи не промолоты, оттого и не настоялось-пропиталось. До того ли, если вон что?

Некоторые едят это, но, если чёрствость не свила в сердце колючего гнезда, святой долг всякого заказавшего – встать, помолчать, почтить память и махнуть официанту, что почтительно молчит поодаль: «Уноси, мол!».

По протоколу, полотенцу у официанта при выносе такой еды приличествует траурная кайма и поминальное выражение лица.

Окрошка тбилисская на мацони 250 граммов за 180 рублей

Приятный лёгкий летний суп. Мацони, чуть более солоноватое и густое, чем наш кефир, редиска и огурцы тонкими хрустящими ломтиками, немного зелени – ничего лишнего. Мясная составляющая добавила бы излишней нажористости. Вполне гармонично и достойно заказа. В пользу этого супа говорит ещё и то обстоятельство, что приносят его достаточно быстро. Так что, если сильно проголодались, окрошка позволит комфортно дотянуть до основных блюд.

Суп из тыквы с копчёным сулугуни 290 граммов за 210 рублей

Наличие в этом кушанье сулугуни с его ярко выраженной солоноватой ноткой может ввести гостя в заблуждение. Он грешным делом может подумать, что это обычный крем-суп, съев который можно будет перейти ко второму и третьему. Как бы не так.

Сулугуни – военная хитрость, расплывшимся сыром замаскирована тыквенная жижа одуряюще-приторной сладости. Этот вкус с одной ложки бъёт по рецепторам паровым молотом. Потребуется некоторое время и большая бутылка минералки, чтобы отойти от шока. Скорее всего, тыква была банально переморожена. Может быть, в кастрюлю упал леденечный петух гигантских размеров. Одним словом, случайность. Верить в то, что на кухне намеренно сделали суп таким, не хочется - теряется вера в людей.

Аджахури – свинина с обжаренным до золотистого цвета картофелем, свежей зеленью, чесноком и луком 320 граммов за 280 рублей

Обжарить и дожарить – глаголы очень разные по смыслу, несмотря на общий корень. Поданный картофель был действительно золотистого цвета, но внутри сырой до хруста.

Не дался корнеплод повару, сбёг на манер Колобка со сковородки, не достигнув и трети готовности. Выпрыгивая, он, видимо, попал в миску с перцем, где вдоволь повалялся. Ничем иным этой, звенящей как лезвие отточенной финки, остроты не объяснить.

Сама же свинина являла собой банальную мясную поджарку, только пересушенную и несъедобную, как мумия. Если разумного в этом блюде было очень мало, то что-то вечное, без сомнения, присутствовало.

Абхазура – сочная котлета с ароматной зеленью и барбарисом 220 граммов за 350 рублей

Неопытному человеку легко заплутать в незнакомых названиях. Закажет легковерный проезжающий в южноамериканском ресторане жареную морскую свинку из туристического озорства, а злодей-официант, в сговоре с бандитом-поваром, подаст ему, корысти ради, амбарную крысу. Может, оно на вкус и не сильно разнится, но огорчающий факт налицо.

Поэтому, когда в качестве «сочной котлеты с пряной зеленью и барбарисом» подали две колбаски на порционной сковородке, закрались определённые подозрения. Увы, развеять сомнения возможным не представлялось, подающая барышня обладала уникальной способностью исчезать с глаз на весьма продолжительное время, а есть хотелось уж очень сильно. Тем более, что на вкус колбаски оказались хороши, сочны и съелись весьма быстро.

В счёте фигурировала всё та же абхазура. Путём изучения меню по описанию подошли «Купаты по-мегрельски – домашние колбаски из телятины и потрохов с зеленью» (245 граммов за 290 рублей. Оно, конечно, пустяк, тем более, что купаты удались, но сам подход заведения немного удивил. Лишь бы заработанные таким макаром 60 рублей впрок пошли, вдруг стоит вопрос выживания.

Баклажаны с помидорами и чесноком 180 граммов за 100 рублей

В мире существенно больше талантливых людей, чем может показаться. Просто одни проявляют свои дарования явно, рисуя картины и сочиняя музыку, другие же стараются держаться в тени. Однако эта скромность не делает их дарования менее удивительными.

Один из таких незаметных творцов и создал этот гарнир. Приготовить баклажаны так, чтобы они напоминали тушёные бананы не только по виду, но и по вкусу – это не баран чихнул, видна рука мастера. Увы, современники не оценили и отвергли его творение, лишь чуть попробовав. Что ж, время рассудит. Возможно, текущее поколение просто не готово воспринять эту широту полёта мысли.

Шашлык из баранины 220 граммов мяса и 215 граммов подгарнировки за 490 рублей

В представлении многих россиян, не бывавших в Грузии, трапеза всегда стереотипично празднична. Мангалы раскалены до алых стенок, барашки с вечера своё отбебекали, столы ломятся, кувшины с вином стоят праздничным караулом.

По метным денёчкам всё именно так и обстоит, но есть ещё и прозаичные будни.

Поданный в «Хмели Сунели» шашлык – эхо былого праздника. Забытое мясо осталось в рассоле, потом нашлось, но, увы, всякую идентификацию потеряло. Баранина, говядина, свинина – уже не важно, маринад полупереварил его и убил всю индивидуальность. Осталось просто как-бы мясо, которое выбросить жалко, подать гостям немыслимо, а вот съесть в домашнем кругу, из экономии и бережливости, ещё вполне можно. Не испортилось же.

Подано блюдо было прохладным с унылым овощным гарниром и более всего напоминало серое осеннее утро, когда туман лежит на горах клочковатым ватным одеялом. Безрадостное нечто, не имеющее с настоящим шашлыком, ничего общего. Ничего, кроме сытости для уж очень непритязательного гостя.

Резюмируя.

Сделать хороший ресторан национальной кухни оказалось не так просто. И, хотя сил в перелицовку «Хуча» и было вложено немало, их всё равно не хватило.

Получился макет заведения, игрушка, правдивая, но большей частью неработоспособная копия

Всё это выглядит настоящим только издали. Стоит подойти чуть ближе и бутафория бросается в глаза.

Однако платить за игрушечную кухню и фальшивый сервис предлагается временем и деньгами.

Увы, настоящими.