Португалия года 2012: путешествие с края на край

Надежда Абакумова

Поездка в Португалию никогда не была моей мечтой, она даже в первом десятке моих планов «куда надо съездить» не значилась. Точнее так — поездка в Португалию была не моей мечтой. Не было у меня романтики Португалии. В общем, ехать туда не очень-то и хотелось. Так, ну, Португалия и Португалия — еще один кусок Европы. И тем не менее. Как-то так вывернулось и сложилось. Появились билеты в Малагу (Испания).

Покупая билет именно в Малагу, я в большей степени думала о Коста-дель-Соль, до которой, при всей моей любви к Испании, доехать ранее никак не получалось.

Купила билеты, выдохнула, забыла. Было откровенно лень заниматься планированием маршрута и изучением местности. Надеялась на знакомую опытную путешественницу, которая должна была ехать в Португалию ровно на месяц раньше меня. Хотелось взять у нее готовый уже маршрут и не вникать. Оказалось, опытная путешественница ждет от меня ровного того же — готового маршрута. В общем, пришлось-таки подключаться и вникать.

Первое что выяснилось — крайняя скудность информации о поездках в Португалию. А та информация (ее крупицы), которая попадалась, повторялась почти один в один.

Гугл-мэп и фотографии с геотэгами — это то, с чего пришлось начать. И это оказался тот случай, когда и искры было достаточно. Пламя возгорелось под лозунгом «Край Земли». Пазл сложился, главная тема была определена, дальше как-то все само стало выстраиваться в стройную структуру маршрута без лишних метаний, хоть и с большими компромиссами, имя которым «время».

Подсчитав общее расстояние и разложив его на приемлемые периоды (с учетом очень ограниченного времени пребывания - всего 12 ночей), получился первый вариант маршрута, который подвергся двум редакциям. План получился очень гармоничный. Если бы мне пришлось ехать на столько же дней – я бы не поменяла в нем ничего. Если бы времени было больше, то я бы добавляла к каждой нашей точке по одному дню. Итак.

1. Край Земли Южный. Испания

Мы прилетели в Малагу поздно ночером, традиционно выпили шампанское в ознаменование начала отпуска и легли спать. Первый день путешествия пролетел в прямом и переносном смысле незаметно.

Разница во времени позволяла спокойно вставать раным-рано — этим мы и воспользовались. Заказали прогулку по городу с гидом на 8 утра. Это позволяло и полуденного зноя избежать (что характерно, прежде всего, для Малаги и Севильи), и получить больше свободного времени для последующих передвижений. Пешая прогулка за разговорами с гидом — отличное времяпрепровождение. Тебя проведут самым лаконичным и красивым маршрутом, расскажут то, что ты, конечно, читал, но то была просто «историческая справка», а непосредственно на улицах Малаги — это уже История. В конце концов, с гидом можно просто поболтать о жизни в Испании-Португалии, это всегда любопытно. Малага оказалась очень симпатичным городом, прогулка по ней доставила искреннее удовольствие.

На прощание гид указал нам еще несколько направлений, куда стоило бы прогуляться. Его советами мы воспользовались на обратном пути (в Малагу нам предстояло вернуться еще на один день для ночевки перед вылетом).

Из Малаги мы двинулись в ЭльЧорро — это такое ущелье с водопадами и озером бирюзовой воды. Славится оно своей Королевской тропой, которая представляет собой тропинку на отвесной скале. Когда-то по ней ходили рабочие, потом туристы. Сейчас она совсем обветшала, и по ней пробираются в основном ребята в альп-снаряжении. Но есть и отчаянные, которые идут туда без снаряжения.

Подробнее про ущелье и Королевскую тропу тут и тут. Место захватывающее дух и манящее на подвиги. Нашли мы не сразу. Почти доехав до пункта назначения, чуть было не вернулись обратно, не увидев самого главного (сказалась скудность информации).

Инфраструктура представлена только в виде одного кемпинга (находящегося в паре километров от начала пешего маршрута), где владелец бара в вечной сиесте, а ближайший магазин с водой на ж/д станции (5 км). В общем, туристов вроде много, но их мало кто ждет. Удивительная для Европы картина.

От крайней парковки пешком можно дойти до точки, с которой видно две достопримечательности: старый железнодорожный мост, уходящий в туннель, и мост через ущелье. Отсюда же видно и саму Королевскую тропу. Видно как она начинается и обрывается. Видно как смельчаки лазают там без страховки. Видно как идут ребята в снаряге и оффигивают от этих, которые без.

Конечно, пройти этой тропой очень хотелось, виды там головокружительные, азарт, адреналин. Но к этому нужно готовиться – одежда, обувь, вода и, главное, снаряжение, которым худо-бедно нужно уметь пользоваться. Снарягу дают в кемпинге — бери в прокат, ни вопрос. Также в кемпинге можно взять в аренду каяки и проплыть по ущелью. Кемпинг оказывает еще какие-то услуги, но все по предварительной записи и в определенное время (сиеста, будь она не ладна). Записи у нас не было и не было времени ждать. Поэтому мы ограничились видами и двинулись дальше.

К вечеру мы приехали в широко известный в узких кругах — город Ронда, где и заночевали спокойно в очень уютном отеле.

Но до этого прогулялись по Ронде, проводили закат и глазом зацепили ма-аленький балкончик над обрывом, на котором было сервировано несколько столиков. Вопрос с местом ужина был решен мгновенно.

Ронда не тот город, который требует поэтапного знакомства, тут можно обойтись без «разговора о погоде». Ронда обрушивается на тебя сразу и целиком. И ты не помнишь, когда ты успел влюбиться в этот город: въезжая с той стороны берега и поглядывая с опаской наверх, или сжигая резину на мостовой, уходящей вверх, в центр города, под углом 70 градусов, или выйдя на вечерний променад в окружении прекрасных дам и их кавалеров, или делая первый шаг на мост, устремив свой взгляд в пропасть... Ронда не похожа ни на один известный мне город. Это не просто один из старейших городов Европы, это родина корриды, в которой находится первая, а значит старейшая Арена для боя быков. Но фишка Ронды, конечно, в ущелье — гигантском ущелье, что делит город на несколько частей — старая и новая Ронда, верхняя и нижняя Ронда, а вдоль этого ущелья нитка белых домов «между скалами и облаками», как нитка елочных бусин. В Ронде не хочется спешить, хочется остановиться и провести один прекрасный день, а затем еще один и еще. Провести просто, буднично, а вечером выйти в вечернем платье и с зонтиком, чтобы по заведенной, уже никто не помнит кем, традиции просто пройтись по улице.

Рано утром мы покинули Ронду, направившись в Тарифу, к Первому нашему Краю Земли.

Далее наше путешествие шло как в песне: «я улетаю, и время несет меня с краю на край» — с края Южного нам предстояло добраться на край Юго-Западный, а затем и на самую западную точку Старого Света.

Мы приехали в Тарифу рано утром; небо было пасмурным, сильно дул ветер и море было неспокойно. А море ли перед нами было? Сориентировавшись на местности, выяснили: море по левую руку, океан – по правую. Их разделял не только мост, но и совершенно очевидная визуальная граница между ними: вот серый огромный мрачный океан давит и напирает на лазурное слабо сопротивляющееся море, и оно так по-девичьи шумит, возмущается: «да что же это такое получается, да я же тут давно занимала, вон Гибралтар подтвердит, шшшшшш».

Море:

Океан:

Вообще была слабая надежда, что мы (приехавшие на море уральцы) наконец искупаемся. Однако погода желание искупаться заменила желанием замотаться шарфом по уши. И только брат Jameson поддерживал нас в эту минуту и не давал раскиснуть. Отзавтракали в кафе у прекрасной итальянской барышни, с видом на фантастическую смену декораций: до свидания, хмурое утро, здравствуй, теплый солнечный день! В качестве сценографа — сам г-н Атлантик.

Вообще, этот день должен был быть самым длинным и тяжелым. В планах было не только отметиться на Южном Крае Европы, но и добраться уже до Португалии, успев посетить испанскую «жемчужину» — город Севилья. Я, если честно, не сторонник таких передвижений «галопом по Европам» («8 столиц за 5 дней!!!», как хвастают многие начинающие автопутешественники), во всяком отдыхе должен присутствовать элемент отдыха, иначе возвращаешься уставшим. Поэтому столь сложный день был всего один, ибо он объективно не мог быть спланирован иначе (время, время) — все наши точки были расположены ровно по пути, и отказаться от их посещения было бы преступлением. В качестве награды за этот «длинный день» мы выделили себе затем 3 длинных дня отдыха «тюленьего», релаксирующего.

В том числе и за таким разговорами, мы и добрались до Севильи. Там нас ждал прекрасный гид Раиса Синицина.

Оговорюсь сразу, гиды у нас были заказаны всего в трех наиболее крупных городах: Малага, Севилья, Лиссабон. Это мой третий опыт участия в индивидуальных экскурсиях с русскоязычными гидами, правда, первый опыт самостоятельного поиска этих гидов. Опыт во всех случаях положительный и достойный повторения.
И снова увлекательное погружение в Историю и Истории, великолепная прогулка, приправленная непростым испытанием – пеший заход по городу при температуре 42 (!!) градуса (это потому что мы ровно в полдень приехали в Севилью, а не утром, как планировали).

Площадь Испании, Арена боя быков, Кафедральный Собор, маленькие улочки старого города и заставляющий на секунду замяться перекресток улиц Жизни и Смерти, памятник–назидание Дочернего послушания, природный памятник болезненной любви и безысходности (намертво сросшиеся стволами в одно целое пальма и апельсиновое дерево, не дающие нормально жить друг другу), балкончик, под которым пел свои серенады Севильский цирюльник, табачная фабрика-форт, на пороге которой закрутилась там самая история с Кармен, дом Дон Жуана, прекрасная, незнакомая и такая известная Альба, набережная Гвадалквивиры, Золотая Башня, Старый порт, откуда уходил в свою кругосветку Магелан, вандалы, греки, колхетинцы, мавры, короли испанские… Несмотря на жару, в памяти засело каждое слово, каждый образ — это, конечно, заслуга гида.

Очень хорошо характеризует Севилью один малоизвестный факт: Кафедральный собор в Севилье (на фото) — это реконструированная мечеть, то есть сначала была мечеть, потом из нее сделали храм, при котором стоял совершенно очевидный минарет. Последние визуальные остатки мечети из собора убирали в период Инквизиции. И несмотря на все это, на главных воротах главного католического храма Андалузии по-прежнему красуется не каждому заметная надпись вязью «Нет Бога кроме Аллаха, и Магомет пророк его». Такая она — Севилья.

В машину рухнули без ног. Мы покидали Севилью около 7 вечера. Я переживала, что выбились из графика и приедем в ночь. Нас немного выручила часовая разница во времени, успели доехать до Португалии до темноты.

2. Край Земли Юго-Западный. Алгарве, Португалия

Пролетели через границу Испания—Португалия (она, в отличие от других европейских границ, визуально заметна, ибо является рекой), домчались в итоге за 3 часа. Приехали еще сумерек толком не было, в отличие от классической южной Европы темнеет поздно, «позднее всех на европейском континенте» — догадались мы, таки край Европы.

Когда я читала описание города Luz (что в 5 км от более известного Лагуша) как о «рыбацкой деревне, которая только начинает заявлять о себе, как о курорте», я прям так и представила – деревня, в каких я ради экономии останавливаюсь частенько: площадь с пятачок, банк, церковь, почта, одна улица, 5 домов. На деле перед нами оказался здоровенный курортный город, без намеков на рыбацкую деревню, с кучей ресторанов, супермаркетом и огромным пляжем.

Городишко не лишен португальского обаяния: домики вроде белые и крыши черепичные, но совсем другие — не привычные европейские. И в целом образ совсем иной — не испанский, не итальянский, не французский. В голове вертелось слово «колониальный», но это для Индии и прочих бывших колоний этот стиль «колониальный», то есть как бы реплика с португальского, а в Португалии он, соответственно, в оригинале, в первоначальном своем виде.

Въехав в Португалию, разницу с Испанией ощутили сразу: если в Испании каждый клочок земли чем-то занят — оливки, мельницы, пастбища, заводы, отели, виллы и т. п. — всюду жизнь, всюду присутствие человека чувствуется, то в Португалии просторы пустынны, как у нас — горы, леса, редкие домики. Присутствие человека на этой земле подтверждает только дорога.

Дороги, кстати хорошие, но не заполненные, как в Италии или Германии, без суеты.

Дороги как-то очень хитро платные, я так до конца и не разобралась, как нужно платить — вроде как авансом при въезде, примерно указав свой маршрут. А если поедешь другим маршрутом? В общем, ерундистика какая-то, не по-людски.

Гид в Лиссабоне рассказывала, как шла реформа платных дорог в Португалии (это к вопросу о том, что Россия пытается догнать из всех стран Европы именно португальский объем ВВП). Решили, значит, в Португалии ввести плату за пользование дорогами, но свою инновационную, чтобы дорогие для бюджета шлагбаумные пункты не городить. Ввалили кучу денег в разработку, изобрели специальную «коробочку», которая должна была ставиться в машины и сама начислять плату. Собрали, внедрили и обязали всех португальцев оснастить ею свои машины… а потом, бац! Дошло! Бли-и-ин, так ведь границы открыты, любой въезжающий непортугалец будет бесплатно ездить, его ведь не заставить «коробочку» эту инновационную внедрять… Отменили инновационный подход, сделали по-старинке — авансовыми платежами на старых дорогах и шлагбаумы — на новых. Ничего не напоминает? Мы рыдали. ))

Ну, а историю про восхождение на вершину власти «бывшего премьер-министра» мы уже без проведения аналогий слушать не могли. Они кстати своим «диктатором» (именно так его и называют, это не мои наветы) гордятся. Один важный нюанс — у них будущий диктатор в премьеры выбился все ж таки из министра экономики…

Не ищите в моих словах абсолютной исторической достоверности, это ближе к дорожным байкам, в которых есть, вероятно, и доля правды.

Но вернемся к путешествию нашему.

В нашей «турбазе Луч» (как мы окрестили нашу локацию для простоты и, как оказалось, зрели в самый корень... в корень слова LUZ, которое в переводе означает «свет») нам предстояло провести 3 дня пляжно-загарательного отдыха. И это тоже было очень правильным решением, хотя еще одного дня, как обычно, не хватило.

В Луче я, пользуясь, как говорится, случаем, реализовала свою мечту. Небольшой каприз — хотелось «вида на океан» — арендовали апартаменты с видом на океан.

Вид был стоящий, без обмана: утром выходишь на террасу, а там ОН, кра-а-асивый, бескрайний… Пляж утром пустынный, ветер свежий (не морской — без соленого запаха). Ночью океан не шумел, а как ребенок «посапывал» — тихо и нежно. Было не реально красиво. В общем, когда мечты сбываются не только у Газпрома, это прекрасно!

Чем можно заниматься в Луче?.. Можно пить игристое испанское или сангрию, можно лопать хамон с дыней и без, можно валяться на огромном пляже (особенно великолепно выползти на него рано утром, когда солнышко уже греет, а народу еще нет, еще более прекрасно вытряхнуться туда ночью в пледе), а можно гулять по Променаду или отправится в небольшое путешествие по близлежащим бухтам с пляжами (нет ни одного похожего, каждый оригинальный), можно съездить в соседние Лагуш и Сагреш и умереть от восторга (самые крышесносные виды именно тут), можно отправится на океаническую рыбалку, можно надеть белое платье и отправится вечером в ресторан — хочешь в португальский, хочешь в индийский или китайский или просто в паб… В общем, скучать некогда.

Задержу еще ваше внимание на южной части Португалии, ибо Сагреш и Понта де Пьедаде стоят отдельного упоминания.

В Сагреш попали буквально случайно. Мы поехали путешествовать по близлежащим бухточкам (Бургау, Салема) и доехали до Сагреша, двигаясь в сторону пляжа, на котором должны были, по нашей информации, тусоваться сёрферы. Я интуитивно остановилась, ребята даже не поняли зачем.

Мы вышли на берег и, как бы банально это не звучало, просто сорвало башню: Отвесные Стены Континента и бьющийся о них Океан, синее-пресинее небо, ветрище, шум — все одновременно и так взволновано. Смотришь, не отрывая глаз, как рождается и умирает, разбиваясь о камни, каждая волна.

Если Край Света я и представляла себе когда-нибудь, то именно таким.

Несомненно, сагрешская панорама была самым сильным эмоциональным впечатлением, думали мы, пока нас не занесло в Понта да Пьедаде (находится в черте города Лагуш). И снова, тебя разрывает изнутри от восхищения и восторга. Ну, как же красиво, как же это нереально восхитительно и чудно.

Из Лагуша же мы отправились на свою первую океанскую рыбалку. Я дважды была на морской рыбалке (или трижды?) и почти всегда вполне успешно. Океан мне казался полным рыбой — хоть руками выноси. Да, что там «казалось», я своими глазами видела на нашем берегу: рыба стайками плавала недалеко от людей. Однако, несмотря на то, что нас возили с места на место по подсказкам эхолота, рыбы почти не было, а та, что была поймана, была мелюзгой. И потом, я вам скажу, понять что «ОНА КЛЮЕТ» там, на глубине 40—50 метров — это виртуозное мастерство. И только в Лиссабоне мне напомнили о том, как голодали в своих походах мореплаватели — покорители Атлантики. Тут если клев не задался, так не задался — сушите весла, ешьте ремни.

И еще к вопросу о рыбе. Говорят, у португальцев есть 365 способов приготовления трески, знаменитой «бакальяо». Оно может и так… Но формально их два: гриль и запеченная с картошкой. Если они и отличаются друг от друга, то нюансами, не различимыми на взгляд непортугальца (картошку, к примеру, могут нарезать, а могут натереть — велика разница). Бакальяо — это недорогая еда, потому что треска для нее берется сушенная, а вот свежая рыба всегда и везде дороже. Картошка — самый распространенный гарнир, причем картошка варенная и печеная, а не присный «френч фрайз». Странно, как на родине — думали мы, пока не дошло, что мы находимся на территории страны, которая первая эту самую картошку и культивировала, привезя из Америки. Ну, точно! Традиция же ж. И кофеманы все тут поголовно, ага.

Бакальяо

3. Край Земли Западный. Лиссабонская Ривьера, Португалия

Но сначала пара слов о холодных водах Атлантического океана. Сами португальцы говорят, что каждый год по-разному — течения разные приходят. И даже на каждом из 9 пляжей, на которых мы были, — температура воды была разная. Но в целом, да, холодная вода — думала я, пока не приехала на Лиссабонскую Ривьеру — вот тут она реально холодная, как в прорубь ныряла, ей-богу! А в Алгарве вполне сносная. И это притом, что в Алгарве жара за 30 градусов, а под Лиссабоном 25—27 в полдень (в августе!). Чего далеко ходить: вот я — мерзляка жуткая, для меня в прохладную воду себя заставить зайти — подвиг. Но в Алгарве я купалась: жара гонит в воду, потом к воде привыкаешь. А есть пляжи, на которые если успеть до прилива, на мелкоте совсем тепло и хорошо.

В общем, как сказала наш севильский гид Раиса: «Все ерунда, места просто знать нужно».

А в Лиссабонской Ривьере, кстати, строят специальные океанические бассейны, чтобы вода в них за день нагревалась, то есть вот прямо на литорали ставят бетонные чаши — прилив в них воду загоняет ежедневно, в момент отлива — бассейн полный остается, вода успевает согреться более или менее. Но было все равно холодно, в воду забегали и тут же выпрыгивали греться.

Еще один миф — о португальских волнах, которые де не дают спокойно купаться. Волны далеко не везде. Если при подъезде к пляжу видите сёрф-школы, значит пляж ветреный и ветер тут не временное явление, ждать, когда он утихнет, бессмысленно — такая вот примета. Мы пару раз специально съездили на такие пляжи посмотреть на волны и на сёрферов. И то, и то прекрасно. Большая же часть пляжей, на которые мы успели попасть, — абсолютно спокойные с точки зрения такой стихии, как «вода». С точки зрения такой стихии как «люди» — найти уединение на португальских пляжах — это большая удача. На популярных пляжах, типа пляжа Анны или Коркавелуш, полотенце стелют к полотенцу иногда, почти как в Сочи. ))) И пляж Луша, кстати, не исключение, к полудню количество людей начинает напрягать. Но варианты есть — пляжей-то десятки, ездить по ним одно удовольствие. Пляж в Бургау — один из таких:

Собственно, еще до отъезда мне уже было понятно, что Португалия — это страна уникальных пляжей, и побывать на них (пусть не на всех, но на многих) — и есть главное португальское приключение.

Дальнейшее наше передвижение выглядело так: из Луча мы затяжным трипом переехали в так называемую Лиссабонскую Ривьеру — длинную цепочку курортов и пляжей, начиная от самого Лиссабона.

Если в Лиссабон мы ехали по трассе, то возвращаться в Малагу должны были второстепенными дорогами вдоль побережья, чтобы не повторяться и охватить взглядом как можно больше.

Нашим курортным городом должен был стать Эшториал, который расположен аккурат между Каркавелушом и Кашкайшем. Славный тихий городок, вся активная жизнь которого перенесена в соседний Кашкайш (пешком 10—15 минут).

Вдоль побережья тянется просто огромнейший Океанский Променад, соединяющий между собой три города и огромное количество пляжей.
Утром на променаде столпотворение — все бегут! Кто не может бежать — идет, идет ускоренно или с утяжелением, тут же стоят аэробные тренажеры — для разминки, здесь же измерители давления — будь здоров! Просто демонстрация физкультурников какая-то.

Как только заканчивается променад, начинается велодорожка длиной более 17 км (туда–обратно прокатиться каждый может, пожалуй). Велики дают в прокат бесплатно и, понятно, что услуга эта очень популярная. У проката к открытию в 9:00 утра собирается очередь (ну, вот тоже как-то не продумано и по-дурацки, если честно).

И из Эшториала, и из Кашкайша очень удобно добираться до Лиссабона: либо 10 минут на машине, либо на электричке 5 минут (ходит каждые 20 минут с раннего утра до глубокой ночи). А можно попасть на двухэтажный экскурсионный автобус из серии «СитиСайт» — они доезжают из Лиссабона до Кашкайша. В Лиссабоне у этих автобусов 6 кольцевых линий, очень удобно, хотя недешево.

Сделав Эшториал основной точкой, выезжали в Синтру (уникальное скопление замков и парков, на любой вкус, в пределах одного города).

И, собственно, на тот САМЫЙ Мыс Рока — самую западную точку Европы. В лунном свете она выглядит вот так:

Гулять и обедать ездили в Лиссабон:

Гулять по Лиссабону даже в августе не тяжело — жара не напрягает, ввиду отсутствия этой самой жары. Температура комфортная — 25—27 градусов. Вечером откровенно прохладно, особенно на берегу, легкая кофта лишней не была.

А ниже на фото пляж Гиншу (Гуинчо), самый огромный из всех, что я видела и один из самых прекрасных.

Отсюда видно Мыс Рока, и именно на его берегу находится форт-ресторан, в стенах которого, помимо волшебного ужина, нас ждал вид на умопомрачительный закат. Это был, пожалуй, самый незабываемый вечер в моей жизни, хотя я повидала очень много.

Все 4 дня, проведенные в Эшториале, мы отдыхали лениво, с толком, с расстановкой.

Не напрягали себя длинными переездами, в удовольствие покрутили педали великов, съели множество разных вкусностей, включая сюрприз от титулованного ресторана в виде голубя (российские бройлеры должны умереть от зависти и завещать свое тело на опыты, увидев ноги этой птицы).

Весь дальнейший путь можно было бы считать просто дорогой домой, если бы не ряд интересных открытий и впечатлений, которые нас ждали в пути.

Мы держали путь в Vila Nova de Milfontes. Название города мне ни о чем не говорило. Город был выбран чисто математически: он был расположен почти ровно посередине отрезка дороги между Лиссабоном и Уэльвой.

Мы намеренно свернули в этот раз с трассы. Я рассчитывала на дорогу вдоль океана… В итоге ехали по среднего качество дороге, плутая по городишкам. Проезжали огромный заповедник, в котором можно было попасть на сафари, но у нас, к сожалению, снова не было времени.

В общем, от Виллы Новы мы не ждали ничего. Просто переночевать и ехать дальше.
А городок оказался волшебным.
Старинный город, стратегический объект, чья особенность заключается в том, что это бывшая крепость, которая расположена в устье реки. Реки Миры, впадающей в океан, который сам не прочь впасть в реку в период прилива. Так они и живут – впадая друг в друга. О, как там божественно красиво. Прозрачнейшая река, бескрайний океан, дюны, сосны, белокаменный город…

Мы с удовольствием провели весь следующий день в дюнах (моя дочь их видела как-то в Литве, в возрасте 2,5 лет, но не запомнила, так что ей казалось, что она их видит впервые), накупались в реке и океане. Было очень кайфово, уютно и лениво. Уезжать искренне не хотелось — ну, хотя бы еще денечек!!
Но нас ждала Умбрия и город Уэльва. Это уже снова Испания.

В Уэльве мы должны были замкнуть ту нашу часть маршрута, которая была посвящена первооткрывателям. Напомню, мы побывали в Лиссабоне — на родине Вашку да Гамма, а также в городе Севилья, откуда уходили в свои великие походы корабли Магеллана.

А Уэльва – это земля Колумба. Именно в Уэльве Колумб набирал матросов для своего похода; по легенде, именно францисканские монахи из монастыря La Rabida спонсировали этот поход. Собственно, из порта Палос де ла Фронтера (город-порт, который входит в муниципалитет Уэльва) 3 августа 1492 года эти три корабля — флагманский «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» — вышли из порта и отправились открывать новые земли.

Уэльва, как и Пунта Умбрия (место нашей ночевки), находятся на побережье Средиземного моря. Мы ждали, что температура воды резко повысится, но нет. К тому же вода в этом регионе на удивление мутная и грязная. Я такого неприятного Средиземного моря нигде не видела. Купаться в море не было никакого желания. Спасались отельным бассейном, который был уютно устроен под соснами.

Ну, в общем, приехали в Уэльву.

Город был пуст. «То есть абсолютно!» (с) Сиеста? Так, рано еще — утро. Национальный праздник? Нет. Выходные? Нет, будний день. При этом закрыто абсолютно все: отели, рестораны, магазины. Такой микроапокалипсис. Прошлись по центральной улице. Пожали плечами, поехали искать порт, монастырь и памятник имени Колумба.

Вот он, 37 метров. Памятник Вере в Открытия, он же Памятник Вере Первооткрывателя, который еще называют памятником Колумбу.

Кстати, я читала, что мнение о том, что это памятник Колумбу является заблуждением, на самом деле это памятник францисканским монахам, которые поверили в возможность открытия новых земель. Ну, кстати, действительно, на францисканского монаха статуя больше похоже, чем на Колумба (хотя кто его видел? и существовал ли он вообще?).

И вот, стоя перед этим памятником близ города Странников, меня снова одолевала мысль: как? ну, как они верили? как они шли в неизвестность? как не боялись? что их гнало? Мне не понять этого никогда. С этим риторическим вопросом, навсегда осевшим в голове, мы и отправились домой.