Средняя Азия меня ещё с детства как-то не манила. Нет, не из-за гор, конечно – давние впечатления о местных жителях и их быте, представляющим тогда вариации от унылого серого Душанбе до арыков Куляба (которые являлись источником водоснабжения и канализацией одновременно :puke: ), а также более
свежая информация о мытарствах путешественников на многочисленных границах, не настраивали на поездку в те края. Однако время идёт, ситуация и мнение меняются, и целью на это лето становится всё-таки Памирский тракт.
По независящим от меня причинам в Екатеринбурге и окрестностях
попутчик-собутыльник не нашёлся, и я двинул один - по крайней мере до Душанбе, где велик шанс найти компанию на горную часть маршрута. Конкретного расписания по дням и часам у меня не было, времени положил с запасом (недели три), уточнить детали предполагал на месте, в мотоклубе «Ирбис».
Предварительно списался с собирающимся на Памир народом (через mototravels), и вроде как появился шанс не спиться одному в горах :-) . Упреждая, сразу скажу, что напарник попался правильный – а) ехал быстро, не давая мне тупить и на скорости заманивая в песчаные ловушки, не замечаемые моим плохим
зрением; б) по-правильному тупил сам, останавливаясь каждые 500 метров для фотографирования;
Выезд состоялся, как обычно, ранним утром, 12 июня, для ровного счёта в 12 часов :-) . Естественно, дождь периодически смазывал путь почти до Орска. Естественно, на подъездах к Орску так и не появилось удобно расположенных мотелей, и, не горящий желанием ставить палатку в придорожную лужу, я
приютился в байкхаусе Орков.
Гостеприимные хозяева были, как один, за рулем, и наутро с бодрой сэкономленной печенью я догнал на Казахской границе больших людей Пашу и Машу из Урая и лицезрел нарисованный на их кофрах практически мой маршрут. Решили дальше ехать пока вместе.
Мои планы как-то немножко скорректировались. Ребята хотели вечером достичь Байконура, где их ждали ещё двое несколько обогнавших группу северян. Так к ночи и вышло – через грейдеры перед Хромтау, многочисленные объезды ремонтируемых казахских
дорог и ночных бешеных перебегающих трассу верблюдов (ладно у Паши хорошее зрение).
Попав в закрытый город, мы были тепло приняты байконурским клубом с завтрашней обязательной программой в виде экскурсии и посещения музея космонавтики.
После этих мероприятий монументальной группой из пяти мотоциклов мы выдвинулись (примерно со скоростью танковой колонны) где-то в обед. Дождь то прекращался, то начинался снова, не давая забыть уральскую погоду. Остановились по пути в условленном месте для наблюдения за пуском ракеты (случайно
пришедшемуся на этот день). Услышали лишь отдаленный «рокот космодрома» - низкая облачность не дала никаких шансов увидеть это действо. Поехали. Опять остановились – снять дождевики (я, глядя на небо, не снимаю). Опять остановились – надеть…. я не останавливаюсь… Так и обогнал все тучи. :-)
Так и не останавливался (кроме заправок) до Чимкента (Шымкента). Уже тепло на улице, первый попавшийся мотель, прием внутрь организма необходимых для жизнедеятельности ингредиентов, душ, открытое окно, сон… Наутро долго не мог понять, почему я
выспался, а еще темно. Оказалось, окно выходит в наглухо закрытый со всех сторон промежуток- щель между зданиями. :-)
Очередной день ставит следующую задачу: пересечь границу с Узбекистаном, перечечь его по кратчайшему пути, желательно без заправок узбекской ослиной мочой, попасть в
Таджикистан и доехать до места встречи – озера Искандеркуль в Фанских горах.
Чимкент объехал по условной «объездной», погрязшей в идиотских пробках из-за незаконченных ремонтов дороги и натурально застрявшией в засадном месте фурой. По отличной дороге долетел до границы, где еще на казахской
стороне получил долю веселья с разворачиванием мотоцикла перед шлагбаумами номером вперёд (камеры!) и выниманием абсолютно всех вещей из кофров, которое беспрестанно извиняющийся пограничник объяснил присутствием «нового большого начальника». 8(
Теперь узбеки… Также всё вынимается и
рассматривается, причём понравившиеся (видимо!) вещички откладываются как бы невзначай чуть в сторонку! :confused: Какие-то старые наклейки , вручённые в качестве презента, сразу решают проблему. :super:
Равнинный Узбекистан не представляет в данный момент для меня интереса… Провожаемый
равнодушными взглядами узбекских гаишников, выпутываюсь из некоторого рыночного хаоса Ташкента и еду дальше на юг. Поток идет непривычно быстро (после Казахии) - 120, я – 130-140… Только вот указатель топлива всё ниже… но и граница близко!
Бац! Вот я дятел неподготовленный! Намеченный
погранпереход оказывается, естественно, не международным! Это значит, что мне надо делать крюк на север лишних километров 80. А лампочка уже горит… В режиме жёсткой экономии дотягиваю до нужного перехода. 400 км на баке – пока рекорд для «гуся»! На границе - совершенно не алчные узбеки, ещё более
добрые таджики… 10 баксов таджикского экологического сбора и 10-минутная неторопливая беседа о Путине политике со старшим таджикским таможенником… Отболтался, никого не сдал :-D . Сразу же на заправке получил приглашение на ночлег (отказался), поменял немного денег, съел булочку (ничего не
ел с утра, узбекских денег не менял) – и жить стало веселее! :food::-)
Попав в Таджикистан, сразу попадаешь в другое измерение. Горы - сначала на горизонте, потом ближе – это то, за чем сюда едут многие. Прошел Худжанд, начались серпантины, как-то похолодало, а величественные горы стали скрываться в темноте. Как обычно –самые красивые места приходятся на темное время
суток :-D .
Между тем, порадовали гаишники – практически перегородили дорогу - на радаре 80, знак 40, «Ты что, в гости к нам? Ну, езжай!...». Пункты оплаты платных дорог – через каждые несколько десятков километров, с пробками из фур (КАМАЗы и «китайцы»). Однако мотоциклам
контролеранама-операторанама-какихтам – машут руками в объезд – по обочине, тропке, встречке! :super::hi:
После поворота на Искандкеркуль дорога как-то становится хуже и хуже. Навигатор заводит в темноте в какой-то тупик с внезапной сыпухой и резким подъемом с поворотом – в итоге
предсказуемо роняю мотоцикл. Поднимаю кое-как, пытаюсь тронуться, роняю опять… Навстречу машина с местными: «Ты откуда? Из Екатеринбурга? Знаем, были, работали там!». Ну а мы, в всвою очередь отдыхаем здесь, в Таджикистане. Помогли развернуться, показали правильную дорогу. К полуночи добрался до
точки, встретился-познакомился с Андрюхой, выпили-закусили, пожгли костёр на берегу озера.
Андрей –на пустом мотоцикле, с ногами, достающими до земли. Я – ленивый (не разгрузил), коротконогий, дохлый. На узком сыпучем повороте роняю
мот, через два поворота – опять… Рихтую помятый кофр.
У Андрея тоже некоторые проблемы – течёт вилка, первый ремонт в Душанбе не помог. А также подыхает (как нам вначале показалось) аккумулятор – с утра прикуривали! Как же дальше? Прорвёмся?
Катастрофически не хватает эндуроподготовки…
Блин, если Памирский тракт такой же корявый и сыпучий, что же мне делать? К тому же здесь высота всего 2000 с небольшим, а как же там? Надеюсь, что «там» будут всё-таки получше дороги…
Как бы то ни было, надо ехать дальше. Заглянули по пути на водопад. Думали – водопад как водопад, что я их, в Норвегии не видел, что ли? Однако точка обзора – площадка прямо над впадающим потоком. Ощущения непередаваемые! «Вах» многократный – неизбежен! Как водится, фотографии не передают…
Дальше – отличный асфальт до Душанбе, дубасящий под 100 по населёнке и кое-как увернувшийся от палки гаишника Андрюха (уверял потом, что не заметил) :-D
Очень хорошие впечатления от
Душанбе – чистый, уютный, ухоженный город. К сожалению, не оставалось времени на прогулки и фотографирование – мне надо делать разрешение в погранзону (в которую входит почти весь Памирский тракт), менять резину, Андрею – разобраться с вилкой. Мотоклуб «Ирбис» к середине следующего дня помог со
всеми вопросами. Кроме вилки. Но ведь второе перо живое? Значит, надо ехать!
По вариантам пути выбора нет: более сложная, но короткая дорога через перевал Хабуработ закрыта (смыло мост), значит, едем по асфальту через Куляб. В обед
стартуем. Снова отличный асфальт, Нурекская ГЭС с впечатляющим водосбросом, виды на водохранилище.
По пути проезжаем Куляб, который опровергает мои худшие ожидания. Теперь водоснабжение и водоотведение разделены! В арыках – достаточно чистая вода, ничего не воняет! Грязь и нечистоты куда-то делись за 30 с лишним лет :-)
Сточив по дороге дыньку и проверенные на первом блокпосте,
Здесь с помощью взрывчатки обрушают склон во избежание дальнейших оползней. Скопилась
некоторая очередь из местных полноприводных «маршруток», перевозящих народ со скарбом взад-вперед по Памирскому тракту.
Кто ремонтирует дороги в Таджикистане – правильно, китайцы! Планово обрушают склон во избежание дальнейших оползней.
Томящиеся в ожидании таджики беззлобно глумятся над ними («Из четверых взрывников только двое спустилось! Так их же много – двумя больше, двумя меньше, кто считать-то будет?») :lol:
Наконец проход расчищен, и мы начинаем спуск с перевала в долину реки Пяндж. Уже сумерки, но виды после равнины настолько впечатляют, что не можем не останавливаться.
Крайние 20 км перед Калай-Хумбом – грейдер средней степени убитости. Уже в темноте добираемся до гостиницы - ночлег, обильный ужин и достойный завтрак – и за всё около 700 рублей в пересчете!
С утра – заправка из крайней колонки (дальше только вёдра и бидоны, но бензин здесь более-менее нормальный, в отличие от соседнего Узбекистана), проверка документов – и Андрей опять не заводится. Приехали… Кто побежит за новым аккумом? Что же,
опять снимаем пластик… и видим обгоревшие клеммы. Всё, починили! Чуть позже у меня отвинчивается фара, а Андрея – ветровик… Болты-винты-гайки с собой точно нужны!
Едем вдоль Пянджа, на
другой стороне – Афганистан. Граница как таковая под охраной весьма условно – лишь каждые пару-тройку десятков километров попадаются патрули пограничников, радостно машущих нам руками. Местные, особенно детишки – тоже машут и приветственно вопят. Особенным кайфом для них является хлопок ладошки по
ладони движущегося мотоциклиста. Народ простой, открытый, очень доброжелательный!
Дорога – твердый грунт/камни/иногда остатки асфальта. Временами неглубокие каменистые броды, проходимые
с хода. И – горы, все выше и выше… Дорога тоже потихоньку поднимается – едем вверх по течению.
Сам городок произвел приятное впечатление. Отдаленно многие моменты напоминают Грузию – горы, радушный народ…И, кстати, здесь можно купить визу в Афганистан :-)
После Хорога мы
плутанули и сделали крюк километров на 40 в горы . Вроде ничего особенного, но специально бы туда не поехали – а ведь каждый километр пути отличается от предыдущего! И горы здесь хоть чуть-чуть, но другие… Взглянуть разок стоит – вряд ли здесь окажешься ещё раз.
К вечеру добираемся до Гарм-Чашмы (это место чуть в стороне от тракта). Здесь, на высоте 2325 метров - горячие минеральные источники, настоятельно рекомендованные к посещению, окунанию и омовению. Воображение загодя рисовало полудикие озерца и полуголых туземцев. Однако на месте мы находим
натуральный санаторий-водолечебницу с попадающимися людьми в белых халатах.
Ночлег здесь – те же 10 долларов, но без еды. Можно и дешевле найти, но демпингующие арендодатели, бухущие в стельку, очень уж активно навязывают общение, а мы
сами с удовольствием бы пообщались лишь с безмолвным холодным (погода более чем тёплая, Андрюхе на остановках напекало лысину!) собеседником литра на полтора и крепостью градусов 5. Чем и занялись на недолгое время – хотелось и окунуться (цена окунания входит в стоимость проживания в санатории, если
отдельно – то это какие-то копейки).
Делаем маленькую радиалочку (5 км) к горячим источникам Биби-Фатима и древней крепости Ямчун. Источники - такая же водолечебница за забором, заходить не стали.
Ещё не вечер, но мы уже доехали до Лянгара. Здесь река Вахан (Вахандарья) впадает в более полноводную реку Памир, образуя реку Пяндж. Из Лянгара, расположенного на высоте около 3000 метров, дорога через перевал Харгуш ведет на север в Аличурскую
долину и юго-восточный Памир.
Народ здесь живёт явно небогато, но, я считаю, достойно. Об этом говорит и манера разговаривать, и манеры, и поведение. Ну и, как водится, каждый второй работал в Екатеринбурге.
Наутро пораньше выдвигаемся на перевал. Сначала дорога берёт
вверх довольно круто, серпантином взбираясь на высоту под 4000 м. И здесь царит какое-то оживление! Догоняем румына на «Урале» с женой и совсем мелким ребёнышем (далеко не сразу заметили их в коляске), потом обгоняем каких-то ненормальных парня с девчонкой на скутере с итальянскими номерами.
Вдруг мой «гусь» ни с того ни с сего начинает дергаться и глохнуть, показывая симптомы точь в точь как при подыхающем бензонасосе. Останавливаюсь как раз рядом с припарковавшимся неподалёку внедорожным кемпером. Австрийцы… Спрашивают меня, не видели ли мы румына и итальянцев, сообщают, что румын
шарит в электрике :-) . Ну, мы тоже не лыком шиты! Зачистка и протяжка клемм на аккумуляторе, как всегда, рулит ;-)
Едем дальше, взбираясь плавным подъемом на первый большой перевал. 4275 метров, так высоко я еще не был! Вокруг, совсем близко – бесснежные пятытысячники, кажущиеся с этой высоты жалкими пупырями ниже Конжаковского камня. А вот те, чуть подальше, солидно усеребрённые снегом – уже под 6000. Однако,
попробуй залезть…
И затем спускаемся адским «шиферным» грейдером, вытрясающим
из тебя всю сущность, а из мотоциклов болты, в простирающуюся также на четырёхтысячной высоте Аличурскую долину, где почти ровной почти прямой стрелой пронзает бесконечное пространство Западный Памирский тракт.
Асфальт годный, но время от
времени, чтобы не скучно было ехать, разнообразит ощущения плавными глубокими незаметными издалека провалами, запускающими нас чуть ли не в космос. Если не держаться за руль, можно улететь очень далеко.
И вот – время ещё детское, а мы уже в Мургабе.
Канистровая заправщица (здесь живут в основном этнические киргизы), после которой мотоциклы как-то плохо поехали (хоть без
детонации).
Останавливаемся безвариативно в гостинице «Памир», ежеднедневно становящейся пристанищем для разнообразных путешественников (похоже, ещё со времён Ноева ковчега).
Велосипедисты – то ли из принципа, то из экономии (что вероятней), замачивают какие-то дошираки и живут в палатках во дворе
заведения, которое им необходимо, судя по всему, только ради душа и возможности вспомнить ненадолго комфортный сортир.
Мургаб (3600 м над уровнем моря) – самый высокогорный город на территории бывшего СССР - внешне довольно унылое
поселение. Но основные блага цивилизации в виде канализации, магазинов, сотовой связи (она, кстати, есть по тракту практически везде) и электричества от генератора присутствуют. Насытившись оными, мы движемся дальше.
Дорога незаметно забирается всё выше, и вот безо всяких там серпантинов начинается подъем на самую высокую точку нашего маршрута – перевал Ак-Байтал (4650 м) – самый высокий автомобильный
перевал на территории СНГ. Табличка расположена лишь в начале подъема, сам перевал – выше метров на 350.
На горизонте показываются самые высокие семитысячные вершины Памира. Кто-то из них – пик Ленина, кто-то – Коммунизма. Пытаюсь
сориентироваться по топокартам, но мнение как-то меняется. Ну не знаю я их в лицо, а по примерному азимуту неточно получается.
Всё ближе озеро Каракуль – крупнейшее озеро Таджикистана. В Душанбе нам говорили, что это унылое и безжизненное место. А мне показалось (по крайней мере в солнечную погоду), что можно было бы здесь поставить палатку и с удовольствием провести полсуток, глядя на снежные вершины крыши мира...
Получилось же потупить лишь полчасика, почаёвничать…
Таджикская граница представляет из себя засохшее глинистое месиво. Проскакиваем – и месиво, и границу - без затруднений. «Понравилось ли вам в Таджикистане?» Ещё бы! Начинается спуск в
Киргизию. Горы играют разными красками…
В дождь здесь адское мыло!
Со стороны Киргизии склоны Памира совсем другие! В Таджикистане – безжизненная пустыня и минимум снега, здесь – буйство снега и зелени.
Киргизская граница: вялое ненавязчивое рассматривание шмурдяка, и – внезапно – запрет на ввоз в Киргизию туристических баллонов с газом
для горелок! На стене висит плакат с перечнем запрещенной номенклатуры, в кабинете плющат по этому поводу какого-то словенца… Несколько минут /за кадром хруст купюр/, и оппоненты выходят довольные на свежий воздух . Нам ничего по поводу нашего газа не сказали – Россия и Киргизия нынче
друзья…
Удаляемся от семитысячников…
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
