Планы на отпуск у нас с женой в этом году были неопределенными. Некоторые рамки были, впрочем, заданы – во-первых, уже полученные шенгенские визы имели конкретные даты, и, во-вторых, у нас было желание поглядеть хоть одним глазком на Лофотенские острова (это которые в Норвегии). Маршрут, места
ночевок, список возможных достопримечательностей – все было покрыто приятным щекочущим мраком неизвестности.
Сборы также были бесчеловечно сумбурными как никогда. В кофры была запихана куча ненужных вещей, и в то же время были позабыты весьма полезные. Однако главное – стратегический запас
драгоценных на буржуйском севере напитков – был упакован и уложен с особым трепетом. Навигация основывалась на старом туристическом «Гармине» с весьма приблизительной картой, (вроде бы, Норвегии), бумажным атласом Европы и китайским смартфоном с полудохлым аккумулятором, которого хватало на 20
минут. Заряжался он при этом раз в сто дольше, причем от прикуривателя это делать не хотел - только от стационарной сети.
В первом приближении конкретику дате отъезда придал тот факт, что мой «Трансальп» в этот раз не стал выкаблучиваться, подкидывая каверзные неприятные предстартовые
поломки. А во втором – уже имеющийся вполне реальный, не приблизительный, билет на самолет для Юли из Екатеринбурга до Питера (полет мы предусмотрели для экономии её времени и ресурса позвоночника, не очень любившего трястись по направлениям нашей Родины). Себе я отвел три дня на путь до встречи с
супругой – практически без запаса.
Думаю, не у меня одного обычай – уезжать в дождь. В этот раз невообразимые осадки начались для гарантии заранее, за несколько дней до старта (видимо, нам наверху тоже были не в курсе времени моего отъезда). Я подождал для приличия до полудня – но лить не
переставало. В результате мы (я и тот, кто управляет этим безобразием) поставили своеобразный рекорд - восемьсот километров дождь не прекращался совсем, разве что менял интенсивность, стремясь ввести меня в заблуждение.
Ближе к Казани это, в общем-то, привычное, испытание сменилось темнотой.
Палатку ставить, понятно, уже не хотелось, и через какое-то время после полуночи первая приглянувшаяся придорожная гостиница предоставила особо не изможденному, но с удовольствием отдыхавшему от приевшихся рабоче-семейных будней туристу достаточно уютный кров и сносный стол.
Как ни странно -
поездки по тому, что у нас называют дорогами, приносят нам радость и удовольствие, несмотря на никуда ни годные погоду, трафик и состояние покрытия. Конечно, если не забывать, что ехать надо ни в коем случае не на автомобиле, мотоцикл должен быть эндуро, ну и настроение надо поддерживать в себе
соответствующее. Если полагать, что вокруг все тебе должны, включая пресловутую погоду, Путина (ну он-то понятно, должен!) и Росавтодор – в дороге не отдыхать будешь, а только измучаешься. А если с противоположным настроем – то – как так? – никто тебя не подрезает, все пропускают при обгонах,
расступаются в пробках, улыбаются - одно удовольствие.
Казань, Нижний Новгород, Иваново позади. Близится Ярославль. Ехалось замечательно. Солнце близилось к закату, когда полярная северная лисица (песец) попыталась перейти мне дорогу.
Подруливая к очередной заправке, переключился на
нейтраль, сигнальная лампочка зажглась и тут же погасла. «Ну и хрен с ней», - подумал я - и был, как выяснилось позже, неправ. Заправился, размялся, протер визор, потупил, в общем, минут двадцать. Темнело. Комары вылетели на вечернюю кормёжку. «Надо валить», подумал я. Но не получилось - не горят
фара, габариты и стоп-сигнал, не говоря уже о контрольных лампах! Новый предохранитель вылетел тут же, громогласно извещая о «коротыше» где-то в недрах мотоцикла. Тут-то и выяснилось, что я забыл: а) моток провода; б) гениальную выдумку – велосипедный светодиодный красный фонарик, задуманный в
качестве аварийного.
Ну что же, выход всегда найдется. Проводами выручил дальнобойщик, я вырезал частично проводку, завел «плюс» на габариты от зажигания. Фара не горит (нельзя включать, что бы не вылетел очередной предохранитель), зато отлично светят дополнительные светодиодные фары и
работает стоп-сигнал! Можно ехать и потихоньку искать место для ночлега.
Между тем тучки снова заполонили небо, и с него стало накрапывать. Ставить палатку опять стало неохота. Но и придорожных гостиниц на этом участке пути не оказалось! Не оказалось их и дальше… Так как я был выспавшийся и
взбодренный двухчасовым ковырянием с мотоциклом, решил ехать до упора (ну или гостиницы). Упор не наступал, гостинца - тоже. Наступили лишь утро и туман вместо закончившегося дождика.
Вологда была уже позади. Стало светать. Захотев уже
конкретно поспать, я не придумал ничего лучше, чем свернуть в поле по, казалось бы, песчаной дорожке, дабы раскатать коврик и предаться приятному сну в лучах восходящего солнца. Песчаной дорожка оказалась только на протяжении первых пятнадцати метров, а потом пошла размокшая глина. Не
предназначенные для подобных экзерсисов покрышки «Мишлен Анаки» дали ненавязчиво понять, что надо разворачиваться. Развернулся. Но на обратном пути к дороге мы окончательно поскользнулись, я не удержал груженый мот и повалял его на правом боку. Поднял, поехал, и через несколько метров забрало на
модуляре закрылось на кочке, а визор весь запотел от тумана! Потерял ориентировку и в итоге повалял «Трансальп» и на левом боку. Равномерно покрытые со всех сторон нетолстым слоем рыжей субстанции, выбрались с мотоциклом на дорогу. Спать совсем расхотелось, однако позже, поняв, что в Питер я
приезжаю сильно рано, я все же поспал на заправке, притулившись между фурами - прямо на мотоцикле. Очень удобно.
Дорога Вологда-Питер в этом году подвергалась неслыханным ремонтам. Даже на мотоцикле приходится стоять если не в очереди перед участками с реверсивным движением и светофорами, то
перед самими светофорами. Обочины очень ненадежны (либо их практически нет), ехать по ним не очень хочется. Но, тем не менее, часа в четыре дня я был уже в Питере.
До встречи с женой оставалось еще шесть часов, а надо бы между тем сделать проводку чуть более по-человечески (хотя бы чтобы фара
горела). Встал неподалеку от обочины, разобрал частично пластик, ковыряюсь. Как и ожидалось, останавливались практически все мотоциклисты, проезжавшие мимо. Большинство, услышав мою благодарность и заверения, что я сам все сделаю, уезжали. Но один из них (Кирюха, спасибо особое тебе!), остался.
Дождался окончания моих манипуляций, пригласил в гости, напоил чаем, поделился полезными контактами в Финляндии.
Ну вот, наконец, супруга встречена, переодета, усажена на мотоцикл – и мы поняли, что вещей чересчур много! Не столько по весу, сколько по объему. Откладываем решение этой проблемы
до завтрашнего дня, сегодня нам хочется гостиничного уюта, который нашёлся лишь к четырём часам утра в Выборге (причем в городе, в стороне от дороги – на трассе гостиниц не обнаруживалось от самого Ярославля). В теплом номере мотеля мы мгновенно заснули, утром проспали время выселения и были
выставлены на улицу в два часа дня с кучей неупакованных мешочков, сумок и пакетиков.
Решение проблемы избыточного объема нашлось в виде Почты России. Отправили домой посылку и направились в сторону Финляндии. Наш план - не спеша её пересечь, останавливаясь в кемпингах и предаваясь по случаю
хорошей погоды радостям в виде купаний и загораний.
Первым делом заглянули в городок Лапперанта в 30 км от российской границы к Яну, контактами которого поделился Кирилл. Ян - знатный раздолбай, путешественник, рукодельщик и кастомайзер. Восстанавливает у себя в гараже настоящий «Де Лорен»
(если кто смотрел «Назад в будущее»). Он предложил нам проложить маршрут через всю Финляндию исключительно по грунтовкам, дабы жизнь медом не казалась. Мысль отличная, но какая-то подозрительная (хотя идею как таковую надо все-таки запомнить на будущее). В то же время координаты уединенного
кемпинга, расположенного в семидесяти километрах от Лапперанты, оказались весьма кстати. Полтора часа по укатанному грейдеру – и мы на месте.
Уютное местечко на берегу озера в окружении соснового леса. В этом вся Финляндия – в уединенных
озёрах, чистых лесах, ровных дорогах между ними. На берегах тишина, никакой музыки из машин, хотя отдыхающие (в основном местные) – бухают потихньку. Отдыхаем. Утопил непотопляемый защищенный телефон.
Дорога через Финляндию прекрасно
справилась с задачей очистки мозгов от остатков повседневных домашних и рабочих дел и делишек, от отзвуков возмущенных детских воплей (наше потомство в этот раз осталось дома (если будут себя хорошо вести, возьмем в следующем году их в Монголию, чтобы жизнь медом, опять же, не казалась)). Мы
специально не тратим время на поиск интересных местах, каковых, безусловно, множество в этой стране – экономим этот самый ценный ресурс – коньяк время.
Следующая ночевка на берегу Ботнического залива, и вот мы уже удаляемся от моря
на северо-запад. Следующее море, которое мы увидим – Норвежское! Швеция почти незаметно сменила Финляндию. Начинается, можно сказать, настоящая глушь – с редкими поселками через 30-40 км и еще более редкими заправками. Лес, лес, лес…олень…еще один, неспешно переходящий дорогу по размашистой
диагонали. Здесь вам не Урал, где редкие звери мгновенно перескакивают дорогу, наученные горьким опытом своих более неспешных и неудачливых соплеменников.
В Швеции мы наконец были замечены местными духами и, видимо, чем-то им не понравились - впереди по курсу стала внезапно нарастать огромная туча, засверкали молнии.
Едва успели остановиться и надеть дождевики, как с неба хлынули потоки
воды. Поехали тихонько (не стоять же!), а между тем большинство автомобилистов пережидают непогоду на обочинах – ссыкунызаконопослушные! Ну, а мы под проливным дождем пересекаем Северный полярный круг – останавливаться совершенно нет желания, фотоаппарат не достать - тем более что обратного
пересечения никак не избежать, правда, неизвестно, где. Надеемся, что в Европе.
Километров через тридцать настала пора заправиться – но не тут-то было! Терминал для оплаты картами «висит» (заправка автоматическая, а наличных шведских крон у нас нет из-за короткого транзита через Швецию).
Следующая заправка километров через сорок – топлива точно не хватит. Когда всё заработает – неизвестно. Свои желудки тоже не получается заправить – в прилагающемся к заправке кафе электричества вообще нет. Два часа скучали, пока терминал не заработал сам собой. Напиваться с горя не стали. Путь
продолжился.
Миновали грустный самый северный город Швеции – город горнодобытчиков Кируну. Отвалы, железная дорога, ремонт дороги на большом протяжении. Местные говорят, что дорогу чинят уже не первый год - всё как у нас! Однако через некоторое время рельеф местности стал более интересным.
Стали появляться скалистые горы, озера - с каждым километром пути пейзаж всё симпатичнее. Великолепие дикой северной природы выключило инстинкт самосохранения – и я забыл заправиться! Опомнился, когда уехали от Кируны километров на 70. Возвращаться – плохая примета, до следующего поселка (где
заправка есть только теоретически) – еще полсотни, бензина в баке – на 30-40 км, плюс НЗ литра полтора. В общем, дотянули!
На норвежской границе нас останавливает полиция, проверяет паспорта и визы. Раньше не было такого! Поиздевался над полицаем, расспрашивая его о том, где можно
одновременно ночевать и сушить ботинки с использованием своего так называемого английского языка. Тот не повелся на троллинг, всё рассказал и показал на своем телефоне. Граница на перевале, начинается спуск к морю, к фьордам. Когда-то по этой же дороге нам приходилось ездить на машине, но
впечатления – как в первый раз! Хотя природа после границы практически не изменилась, отличия видны – на каменистых берегах горных озер прилеплены дачно-рыболовные домики для содержания норвежцев. Видно, что это не постоянное жилье, а построенное исключительно для чего-то потаенного.
По причине сырости внешней и внутренней останавливаемся в кемпинге, в так называемой кабине (cabin). Кабина - это домик, где смогут переночевать 3-4 человека, без водопровода и прочих удобств (они в отдельном строении на улице), но с
электрообогревателем, электроплиткой и холодильником. В зависимости от «навороченности» кемпинга кабина обходится в 350-450 норвежских крон (примерно 2000-2500 рублей). На двоих – сносно, на троих – оптимально, на четверых - очень даже бюджетно. А главное – внутри тепло и есть возможность высушить
вещи! Хотя хорошие дождевики обеспечили нам достаточную сухость, бахилы мои были уже сильно изодраны, давно выкинуты где-то на финской помойке, и боты, вкусно воняя, ждали теплой батареи как манны небесной.
Надо сказать, что в Норвегии всегда есть замечательная возможность вселиться на ночь в
«кабину», даже если наступила глубокая ночь и ресепшен закрыт (либо вовсе отсутствует – в непритязательных кемпингах). Все очень просто – ключи вставлены в дверные замки! И либо на плакате указан телефон хозяина, либо внутри просто лежит записка – «фри коттедж, 350 NOK». Хозяин либо приедет по
звонку (и даже свозит вас к банкомату), либо наведается, зараза, часов в 9 утра. Теоретически можно слинять пораньше, переночевав на халяву, но карму, наверное, портить не стоит - сокрытые поступки так же влияют на жизнь, как и совершенные прилюдно…
Утро было облачным и хмурым. Но даже сумрачность погоды воспринимается не как у нас на Урале – дома как зарядит, бывало, морось на фоне абсолютно ровного серого неба – в общем, скукота, и остается одна дорога – в «Красное и белое»… Плохая
норвежская погода кажется гораздо более разнообразной – на небе разгуливают тучи, облака и клочки тумана самой разнообразной формы, всё движется, периодически извергаясь дождем разной интенсивности и внезапно открывая неземной красоты горы, обрывы и скалы там, где, казалось бы, не должно ничего
торчать из земли. Это отвлекает от суровой действительности, тем более что удобные и такие нужные спецмагазины в этой забытой всеми алкопроизводителями стране спрятаны, как дневник страждущей девственницы.
Вскоре мы по мосту пересекли пролив, отделяющий гряду Лофотенских островов от материка.
Но прежде чем удаляться вдаль к самым крайним островам, мне очень хотелось попытаться «сломать» погоду путем покупки новых дождевых бахил, для чего подходил довольно крупный город Хастард, тем более что и наш стандартный двухдневный запас еды подошел к концу.
Надо сказать, что в Норвегии
относительно скудный выбор в продуктовых супермаркетах. Рыбы, например, мы не нашли ни свежей, ни замороженной, мясные консервы – одна колбаса да какие-то подозрительные сосиски. Эх, ну почему я взял только три банки тушенки? Про норвежский общепит, если у вас нет своей нефтяной скважины и есть
задача вернуться домой, стоит если не забыть, то сильно ограничить себя в нем. Посему готовили мы сами из того, что продавалось в магазинах – рис, картошка (местная, очень вкусная!), рыбные консервы, всяческие фрикадельки и тому подобные полуфабрикаты – их далеко, конечно, не увезешь, но до вечера
протухнуть не успевали – погода благоприятствовала!
Едем на запад по дороге, идущей поочередно по всем Лофотенским островам. Все так же почти
ничего не видно из-за периодически льющегося дождя, облаков и тумана (или из-за очередного тоннеля). Решаем ехать, пока не надоест, и надеемся, что на обратном пути погода все-таки «сломается».
К ночи (если это можно так назвать)
добираемся до деревушки с лаконичным названием «О». Дорога заканчивается обширной парковкой, наполовину заполненной кемперами и автомобилями туристов. Дальше идет лишь тропа - оставляем мотоцикл и налегке идем на разведку. Тропа недлинная, метров через 500 она обрываетется на юго-западной
оконечности острова Москенес. Дальше на запад, на крайние небольшие острова, можно попасть только по воздуху или воде.
Мыс, на котором мы очутились, привлекает множество туристов. Поодаль друг от друга стоят палатки, народ релаксирует и
медитирует. Одна из причин, кроме великолепного ландшафта и сильной энергетики этого места – это птичий базар. Мы не предполагали, что птицы могут издавать такое разнообразие звуков! Ругаются, плачут, беседуют, решают какие-то проблемы – и все это голосами не только птичьими. Скулят по-собачьи,
плачут младенцем, визжат, воркуют, чуть не матом кроют друг друга… Дождя вроде как нет, и мы ночуем прямо здесь, оставив мотоцикл на парковке.
Следующий день выдался на удивление солнечным, и, судя по прогнозу – он будет единственным в течение всей предстоящей недели. Похоже, несколько дней, которые мы хотели провести на Лофотенах, превращаются всего в два – один туда, другой обратно.
Погуляли напоследок по мысу и двинулись в сторону материка.
Останавливаемся часто, иногда каждые несколько сот метров, чтобы подробнее рассмотреть и сфотографировать вершины необычайных остроконечных гор и выгнутые спины лофотенских
мостов. Кстати, каждый мост в Норвегии (как и каждый тоннель) имеет свое собственное имя. Многие мосты однополосные, некоторые ведут практически «в никуда» - например, в небольшую деревушку без достопримечательностей и даже без особых видов.
Сильное впечатление произвел берег из совершенно белого песка – он тянется по северному побережью многих островов гряды, и из-за такого песка на дне моря оно приобретает глубокий сине-зеленый цвет.
Да, всего два дня - один дождливый и один ясный – это очень мало для полноценной поездки на Лофотенские острова, которые заслуживают минимум недельной поездки. Так и не получилось сходить в пешую радиалку по остроконечным горам – но мы надеемся
восполнить этот пробел через некоторое время и, похоже, в другом месте. Лофотены не дали нам возможности провести на них неделю – зато теперь вырисовывается вариант возвращения домой через всю Норвегию, Данию, Германию.
Наш путь лежит на юг – в любом случае через море. Переправы не избежать – южнее города Нарвик транснорвежская магистраль Е06 прерывается Тисфьордом. Паром Лодинген-Богнёс нам в помощь. Это паром «среднего радиуса действия», плыть около часа. Паромные технологии в Норвегии весьма продуманы – весь
ожидающий транспорт обязательно помещается на судно, при этом полупустыми паромы не ходят. За билетами никуда бежать не нужно – вдоль очереди ходит кассир. Мотоциклы, как водится - первые, вполне официально.
Во время пути можно съесть какао с булкой (по цене ужина с коньяком в иных странах),
а можно полюбоваться на медленно исчезающие в мутной дымке острова и на совершенно сюрреалистического вида горы (самая крутобокая – это вершина Валлетинд). Эти горы расположены на материке, и подобраться к ним вплотную можно только пешком.
Вот и берег, и снова дождь, дождь…Мы в дождевиках с утра до вечера, их лучше вовсе не снимать – по закону Мерфи после раздевания вода начиает литься с неба в течение максимум десяти минут. Остроконечные горы исчезают позади, окружающий пейзаж принимает более спокойные очертания. Лес, сосны,
бурные ручьи… а это что за фигня? Внушает уважение, скажем так. Впоследствии выяснили, что гора превышает местность почти на 400 м, называется она Кракмотинден, смысл этого названия покрыт мраком, но вряд ли обозначает что-то хорошее…
Дорога взобралась на плато, высота над уровнем моря не такая уж и большая - 700-800 метров, но природа изменилась сильно – вокруг горная тундра, и деревьев совсем нет.
Где-то близко
неминуемый Полярный круг, и в этот раз мы решили не мчаться мимо точки пересечения без остановки. В отличие от России, где подобные места, кроме стелл еще советских времен, кучи ленточек и пустых бутылок (нормальные люди стекло с собой не возят, а переливают пойло в легкую тару!!!), как правило,
ничем не отмечены, в других странах эти точки являются источниками наживы местных капиталистов. Норвегия – не исключение. Музей, магазин, гигантская парковка, буржуи в кемперах наслаждаются комфортом… И – памятники времен второй мировой войны, в том числе нашим солдатам, с надписями на русском
языке! Оказывается, автомобильную и идущую рядом железную дороги строили в начале 40-х годов советские военнопленные, и их помнят в Норвегии. Интересно, кто знает про этот факт у нас?
В этот день мы ехали допоздна. Кемпинги и прочее жилье совершенно не хотели попадаться, и в конце концов мы заночевали (да-да, ночью снова стало темно!) на придорожной площадке для отдыха, поставив палатку на лужайке около беседки со столом и скамейками (наш любимый, самый быстрый и бюджетный способ
ночевки в цивилизованных странах).
Водопады, водопады… Мы полагали, что видели их уже в самых разных проявлениях и эти природные явления не представляют особого для нас интереса. Оказалось, это не так!
Хотя специально мы не сворачивали с маршрута ради них, взгляд
непременно цеплялся за невиданные ранее проявления буйства воды: широкие, мощные, многоступенчатые потоки требовали почтить себя. У каждого – своя аура, своя энергия. Водопадный апофеоз случился в сумерках – вроде бы не очень большой водопад, но ТАКОЙ… мы еще не видели. Слова и фотографии не могут
передать полноту картины! Он нам понравился больше всего!
Миновали город Тронхейм. Заезжать не стали – города нас в принципе не очень привлекают, и за одну поездку не охватить всего, тем более что в планах потихоньку стала появляться Прага, где нам всё-таки хотелось побывать. К тому же я, видимо,
сторонник режима «больше ехать – меньше стоять». Смотреть можно и на ходу, и почти каждая остановка для осмотра чего-нибудь интересного минут через 5-10 начинает прерываться покалыванием и почесыванием в одном месте.
Наша очередная цель –
«Лестница троллей», Тролльстиген – знаменитый серпантин, построенный в 30-х годах 20-го века как обычная транспортная магистраль, соединяющая долины Валлдален и Ромсдален и привлекающая в наши дни мото- и автопутешественников не меньше, чем горная трасса Гроссглокнер в Австрии (которая, кстати, была
построена исключительно для гонок).
Здесь надо сделать небольшое отступление. Моя сумбурная подготовка к поездке включила в себя пятиминутный поиск информации о предстоящих мотомероприятиях в Скандинавии. Нагуглился только слет владельцев БМВ в Норвегии. Так как мне лениво было строить график
поездки так, чтобы попасть именно туда, я даже не запомнил ни времени, ни места сборища.
И вот - в кемпинге у подножия Тролльстигена мы видим небывалое с момента начала путешествия скопление мотоциклов.
Это, собственно, и оказывается
той самой встречей норвежских БМВводов. Есть несколько буйных (это которые проявляют хоть какую-то активность – то есть ходят и говорят), но в целом все как-то непонятно кучкуются, сидят по углам, тихонько пиво попивают, не орут и не барагозят почему-то. Недолго думая, притулились с краешку,
поставили палатку, картошечку норвежскую начали жарить. Как и предполагал, народ на запах потянулся, выпились первые рюмки-стаканы, и языковой барьер окончательно был растворен известными всем напитками. Я и не предполагал, что смогу на своем достаточно убогом английском обсуждать такое количество
тем. Правда, выяснилось, что технический язык слабоват – так и не смог объяснить, как у моего ТрансАльпа два года в Киеве назад сломался вал ведущей звезды. К слову о Киеве – простые норвежцы совершенно адекватно относятся к событиям, виня во всем только лишь политиков, не могущих поделить землю,
деньги, ресурсы… Нам же делиться очень просто – русские и норвержские алковкусняшки выставляются на общий стол и планомерно уничтожаются.
Этот вечер запомнился – и не только тем, что мои стратегические запасы ощутимо уменьшились. Наконец до меня дошло! Мы в Норвегии, на земле троллей, и ни разу с ними не попытались подружиться! Стоит ли удивляться, что нас поливает днем и ночью? Отныне и во веки веков – соображаем «на троих» с
троллями, то есть нам по рюмочке, и третью – троллям! Опережая события, сразу скажу – получилось! Сопутствовала не только погода. Всякие невзгоды обходили нас стороной, ко всем паромам мы подъезжали за минимум времени до отправления, и даже «обсохли» мы как-то уже прямо на заправке!
Ко всему
прочему, норвежцы рассказали, куда обязательно стоит заехать на дальнейшем пути, а куда – не стоит. Эти рекомендации здорово нам помогли.
Утром прощаемся с хозяевами и начинаем подъем на Лестницу троллей. Я полагал (судя по когда-то
увиденным фотографиям в Интернете), что дорожка узкая и автобусы туда не пускают, но это не так! Автобусов там полно, чуть ли не больше, чем мотоциклов, и их приходится пропускать на каждом «тещином языке». Дорога, конечно, впечатляет. Со смотровой площадки наверху видно практически весь
преодоленный серпантин, карабкающийся по стене Троллей. Водопад Стигфоссен надвое (хорошо, что не буквально) разрезает дорогу мощным потоком. Как водится, наверху парковка, магазинчики, все построено очень красиво, добротно (пешеходный мостик из толстенной нержавейки!), с душой. Надо сказать,
норвежцы очень органично вписываются вместе со всеми неизбежными преобразованиями природы в окружающий пейзаж. Как хорошо, что в этой стране менталитет не такой, как у нас – какой-нибудь газпром камня на камне бы не оставил от всей этой красоты, если бы в ней нашлась хоть капля того, что можно
продать
Едем дальше. В моем личном списке норвежских «хотелок» осталась невычеркнутой строка со знаменитыми норвежскими фьордами. Собственно, фьорды есть по всей Норвегии, но на севере страны они «не настоящие», с пологими склонами. Фьорды, по моему
мнению, должны быть с отвесными стенами в километр высотой и при этом примерно такой же ширины, не больше. Один из таких фьордов – Гейрангерфьорд – где-то впереди, причем недалеко.
Внезапно открывшийся перед нами вид со смотровой
площадки Эрнесвинген с высоты 620 метров действительно оправдал ожидания. Вот вроде бы думаешь – стоит ехать за пять тысяч километров, чтобы десять минут посмотреть и двигаться дальше? Но это действительно так! Такие десять минут помнишь потом очень долго. Как и следующие минуты, проведенные за
наблюдением за означенным фьордом со следующей точки – горы Далснибба, 1476 метров над уровнем моря.
Фьорд кажется маленьким синим пятнышком на расстоянии десятка километров. Едва виден серпантин, по которому мы к нему спускались с
другой стороны… Масштабы захватывают, завораживают душу...
На вершину Далснибба ведет идеальная дорога Ниббевеген, покрытая свежим асфальтом. Она платная, так как существует исключительно в туристических целях. Любопытно, что еще в 1939
году было организовано акционерное общество - только лишь для строительства этой дороги!
Асфальт на Ниббевегене замечательный, но на карте я усмотрел впереди некоторое ответвление. Сделаем небольшую петлю, тем более есть надежда, что
дорожка, идущая по долине Видедален – грунтовая.
Так и есть, никакого асфальта, ни одной души – мы одни в долине, лежащей на высоте около 900 м и окруженной полуторакилометровыми горами. Небо сумрачно, хоть и не поливает нас (спасибо троллям). Красота необычайная – дикая, северная, многим
непонятная. А вот мы не можем без неё, как выяснилось..
Дорога, судя по карте, недлинная – и вскоре начинает спускаться к очередному фьорду. В этот момент небо начинает проясняться – и
очередной взрыв мозга от неописуемого вида. Как они живут здесь? И как мы можем жить, не видя этого каждый день? Как вообще живут люди, не видевшие и не желающие видеть такой природы?
Находим ночлег поздно вечером в «кабине» кемпинга. Ключ находим в замке. Цена гуманная – налицо экономия из-за отсутствия ресепшена, да и припозднившимся путникам разорение не будет грозить.
Общение с
природой довольно часто прерывают многочисленные тоннели, которых в путешествии по Норвегии, как и паромов, не избежать. Какие только инженерные извращения нам не попадались по пути! 25-километровый тоннель с тремя разноцветно подсвеченными площадками для отдыха не в счет.
Куда больше удивили круговые тоннели, где за 360 градусов ты теряешь полсотни метров высоты (вход и выход расположены при этом на одной стороне горы и видны одновременно) и даже спиральные. А каково, выехав из тоннеля, очутиться на мосту над
фьордом на высоте сотни метров, и через некоторое время нырнуть в тоннель на другой стороне залива? Или наткнуться в середине тоннеля на перекресток с круговым движением? Такое впечатление, что вся Норвегия изрыта и продырявлена – и при этом не в ущерб природе!
Мы очень хотим найти знаменитый камень, застрявший в расщелине над фьордом на километровой высоте. Знаю, что в южной половине Норвегии, в Лисефьорде, название вроде бы созвучно слову Херак или Кирдык. И даже есть координаты! Это единственная достопримечательность, к посещению которой я полноценно
подготовился! Вроде на карте нашел. Едем.
Спасибо норвежцам из БМВ-клуба – нарисовали в атласе отсутствующую там великолепную дорожку, срезающую путь к Лисефьорду. Извилистая, однополосная (с уширениями для встречных разъездов), она
петляет по чудесной скалистой тундре со множеством озер.
Заправок, кстати, нет, как и жилья – но тролли не позволяют обсохнуть, вовремя материализовав контейнерную заправку довольно примитивного вида.
До Херака надо идти
пешком. Дороги нет, никакой. Есть только тропа, по которой бредут и карабкаются толпы туристов, в основном, похоже, норвежцы. Девушки коренастые, кондовые – наверное, плодовитые. Что интересно, маленькие девочки нам показались очень симпатичными, старушки – тоже приятными (нет, вы не думайте ничего
такого!) А вот девушки и женщины в расцвете почему-то более грубоваты на вид. Наверное, их внутренний мир - в противовес внешности - прекрасен и гармоничен.
По навигатору до Кирдыка (мы спросили - правильно он называется Кераг, но
первоначальное название прилипло) – около трех километров. Но это по прямой! С учетом трехкратного набора и сброса высоты (метров по сто каждый раз), да извилистой тропы, не очень приспособленной для ходьбы в мотоботах – получилось шесть часов туда и обратно. Однако это стоит того, мучения
окупаются. Вроде бы думаешь, что смотровые площадки у дорог позволяют увидеть все интересные места – но нет, стоит отойти от дороги - и кажется, что ты до сих пор ничего в жизни не видел!
На Кирдык-Кераг обязательно надо запрыгнуть и сфоткаться в позе доминирующего самца (или заползти и сфоткаться в позе лучшей в мире самки) – так почему-то делают все добравшиеся до этого места. Может быть, потому, что камень известен тем, что за время наблюдений за ним с него свалилось и убилось
насмерть шесть или около того человек.
Вроде немного за несколько сотен лет, но Юля очень боится пополнить число неудачников. Для пробы находим по пути учебный Кирдык (маленький, застрявший на небольшой высоте камушек).
Что же, Кирдык покорен, Юля изобретает способ запечатлеть себя на его фоне без морально-психологических потерь (прочие туристки тут же крадут супругино ноу-хау), и мы выдвигаемся в обратный
путь. На самом деле нас впечатлил не столько сам Кераг, сколько строение скального массива, где он расположен. Это сплошной, гладкий лавовый массив, и мы идем по ее гребню на километровой высоте над фьордом! Ощущения непередаваемые…
Нас подгоняет значительно-весомого вида грозовая туча, надвигающаяся с моря (тролли, стоять, работать!!!) Уезжаем от нее вглубь континента, на восток, минуя стойбища норвежских автотуристов, устанавливающих палатки на любых более-менее походящих площадках вдоль дороги. Ночью, видимо, их зальет
дождь. Мы же удаляемся от побережья километров на 30, находим незанятую полянку рядом с озером, неподалеку от дороги, и располагаемся там. Завтра мы, видимо, покинем Скандинавский полуостров и двинемся в сторону дома…
Впереди Дания,
Германия, Чехия, Польша. Какими эти страны покажутся нам, переполненным впечатлениями и эмоциями от страны с уникальной природой? Это нам предстоит узнать в ближайшую неделю. Времени, увы, остается все меньше и меньше. Но что-нибудь интересное нас, надеемся, ждет!
На следующий день нашей задачей было: а) доехать до парома в Кристиансане, узнать, сколько стоят билеты и как часто ходит; 2) убедиться, что, по закону подлости, цена непомерна, мест нет, а ближайший паром будет только на следующий день; 3)
от безысходности ехать в объезд по суше, делая крюк в 700 км. Однако тролли продолжали творить свои добрые дела – мы приехали за 2 часа до отправления (в сутки паром ходит два раза), заплатили около 100 евро и встали вторыми в спец-мото-очереди за увесистыми чехом и чешкой на такой же увесистой
«Голде».
Морская прогулка была недолгой. Паром «Color Line», что ходит
из Норвегии в Данию (расстояние всего 150 км) – не самый большой, но нашпигован по полной программе – рестораны-бары-казино-супермаркеты и так далее. Магазины – такс-фри (без НДС), и по разнице цен можно вычислить размер НДС в Норвегии. Он впечатляет, в России – просто налоговый рай… Увы, за
короткое время невозможно насладиться всеми предлагаемыми радостями (а алкогольными – и вовсе никакими – ехать ведь!), и через три часа мы въехали на плоскую и лысую датскую землю.
Мы катились по скромной четырехполосной магистрали. На улице вечерело и воняло окружающей действительностью. Запах непередаваемый, наши поля так мерзко не пахнут. Было это одной из причин или нет, но скажу честно – в Дании задерживаться почему-то не хотелось, хотя, конечно, здесь есть, что
посмотреть. Может, мы уже немного пресытились, а может, само нахождение в дороге с непрерывно меняющимися пейзажами, погодой, людьми стало настоящим смыслом жизни в пути.
Однако Дания осталась в наших сердцах навсегда. Почему – об этом стоит рассказать чуть подробнее. Когда мы зарулили для
ночёвки на придорожную площадку для отдыха, то были приятно удивлены очень удобной и продуманной планировкой: отдельно – площадка для грузовиков, отдельно – обособленные в лесочке индивидуальные пятачки с местом под одну легковушку, столом-скамейками и маленькой лужайки (как бы для палатки).
Всё просто отлично – но вся лужайка в собачьих фекалиях! «Вот уроды», - эмоционально подумали мы, и Юля пошла смотреть следующую лужайку. Через минуту раздался вопль: «Оно ползёт!!!». Удивление было недолгим – в сумерках,мимикрируя,
какашками прикидывались датские коричневые слизняки! Так сильно мы не смеялись давненько…
Дания незаметно сменилась Германией. Вонять стало чуть поменьше – видимо, нюансы сельского хозяйства в каждой стране объединенной Европы все-таки
свои. Как и нюансы, характеризующие местное население. В качестве примера можно привести такой случай. Пилим мы тихонько по правому ряду знаменитого безлимитного германского автобана (кстати, я не впечатлён – один в один бетонка Екатеринбург-Челябинск, те же четыре полосы, только ровные) и утыкаемся
в стоячую пробку. Только я навострил переднее колесо в междурядье – нас догоняют два немца на мотоциклах. Здороваемся, и старший из немчур, показывая рукой в сторону междурядья, говорит: «Ай-ай, ахтунг, полицай, капут!». Минуту тупим вместе с ними, потом старикан перекидывается парой фраз с тем, что
помоложе – и тот выносит вердикт: «Можно!». На основании чего он принял такое решение? Это нам неизвестно. Но пробка тянулась на десяток километров. Чем дальше мы в неё углублялись, тем шире становился интервал между стоящими повозками. Народ читает книжки, сидя на стульчиках, играет в мяч… Страшно
представить, сколько бы рядов образовалось бы в аналогичной ситуации где-нибудь на М5. А причина пробки – просто-напросто кусты на обочине загорелись… У нас бы никто и внимания не обратил.
Проделав некоторый путь по автобану, сворачиваем
на второстепенные дорожки, смотрим на ходу аккуратные немецкие городки и деревни, дивимся регулярно слышавшемуся русскому говору, когда останавливаемся.
И через некоторое время
спустя понимаем, что Германия, в которой мы едем, из Западной превратилась в Восточную. Вроде бы внешне все примерно так же, но что-то неуловимо-совковое присутствует в воздухе. Атмосфера какая-то сдавленная, уже не так аккуратно вокруг, неуютно. Все больше грязи на обочинах, нас все чаще с явным
нарушением правил обгоняют какие-то безумцы. Мы окончательно убедились в отличии одних немцев от других вечером, попытавшись остановиться в так называемом кемпинге, на поверку оказавшемся полянкой, окруженной тополями, на территории какого-то приватизированного пионерского лагеря (реально, это так и
выглядит). Ни скамеек, ни столов, ни кухни, ни постояльцев. А цена – как в Норвегии! Безуспешно поторговавшись с хозяйкой (ни бе ни ме ни по-русски, ни по-английски), уезжаем. Из принципа не хочу платить тысячу с лишним рублей в пересчете за право поставить палатку и облегчиться в месте, не
обремененном какими-либо удобствами, достопримечательностями или хотя бы красивыми видами! Мы прекрасно знаем, как это сделать совершенно бесплатно.
Очередной ночлег был осуществлен даром, на парк-платце. Его разнообразили толпы немецких футбольных фанатов, которые регулярно останавливались
здесь на протяжении всей ночи, били бутылки, громко орали что-то вроде «Спартак-чемпион!» и ссали в кустах (ладно хоть мы стояли в сторонке). Утром посмотрели – правда, Спартак-Дрезден! Именно так было написано много раз на стенах туалета… В общем, сложилось у нас впечатление, что восточные немцы –
нация похлеще русских. Последовавшая позже прогулка по Лейпцигу, красивому городу с приятными на вид жителями, множеством католических церквей, красивой архитектурой и вкусными булочками этого впечатления не исправила.
Думаем, увидим очередную невзрачную бывшую соцстрану, пытающуюся изо всех сил стать «как все». И ведь надо же, ожидания нас обманули! Это просто другой мир – это надо
видеть, надо там быть и сравнивать! Аура у стран совершенно разная, и по фотографиям отличия не понять.
Не размениваясь на небольшие города, едем сразу в Прагу. Друзья и знакомые много рассказывали нам об этом городе, и все отзывы были
восторженными. Что ж, могу лишь подтвердить еще раз то же самое. Въезжаем в столицу Чехии. Напыщенные слова неуместны (да и надоели), у меня проскакивает лишь несколько ненормативных – по случаю хлынувшего после долгого перерыва ливня и отсутствующих навигации и Интернета, не дающих возможности
отыскать более-менее приемлемое место, где можно оставить мотоцикл, переодеться, бросить вещи и отправиться гулять пешком. Однако час спустя проблема решена, а еще через час мы уже пьем пиво в Старом Городе. Подробности опускаю, а те, кто еще не был в Праге – обязательно побывайте!
Как ни грустно, но пора ехать домой. Чехию сменяет Польша, порадовав очень приятной (сразу понятно – количество мотоциклистов резко увеличилось!) дорожкой через Йизерские горы.
А
последующая Польша… как уже кто-то метко сказал – это тренировка перед Россией. До боли знакомая придорожная торговля, разномастные рекламные щиты и растяжки. Превалируют надписи «Куплю поддоны» и «Продам нагробки», сами нагробки тоже присутствуют в ассортименте (думаю, ясно без перевода). Сразу
видно, что страна религиозная – на кладбищах в темноте огоньки горят, много храмов, нагробки опять же. Ну, надеюсь, это пока не по наши души :-)
В Белоруссию буквально прорвались, просочившись сквозь немаленькую очередь из машин белорусских «челноков». Вечером в Минске тролли исполнили
«дембельский аккорд», оперативно, в течение полутора часов, устроив для Юли самолет до Екатеринбурга (мы же заранее расписаний не изучаем). Мне дальше ехать одному, но это нестрашно. Переночевал после белорусско-российской границы, объехал стороной Москву (бедные подмосковные водители, как можно
выдерживать такие пробки!), миновал Нижний Новгород, Ижевск…
В пути, особенно в одиночку, всегда есть время задуматься о том, что пора бы подумать наконец о закончившемся запасе коньяка …смысле всего сущего... Но мысли бегут в другую сторону. Дорога домой всегда вызывает противоречивые
чувства. Маршрут завершать совсем не хочется, но небывалый для начала августа холод, наверное, не даст промахнуться мимо Екатеринбурга. Приближение неминуемого финиша скрашивают лишь пока беспорядочные, бегающие, как тараканы, мысли о предстоящих путешествиях, а также любимый магазин в соседнем доме
:-):beach:
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
