Печка дует холодным на холостых, если добавить оборотов начинает дуть теплым воздухом. Примерно через час езды дует горячим воздухом на любых оборотах. Машина постоит ночь и опять тоже самое. :-( .Калина двиг. 1.4. Пробег 35000. Греется двигатель быстро и держит температуру 90 град. Подскажите в
чем может быть причина?
Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все
остальное, продублированное в форуме десятки раз - бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.
Начало, в общем, банальное - проездив месяц
на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал "шум водопада" в отопителе, а далее как у всех - уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой,
потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам - задрав подъемником морду и продув подогрев
дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следовало ожидать, проблему этот "ремонт" не решил - через пару дней "всхлипы" в печке
появились вновь. Пришлось засесть за изучение "матчасти" и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.
Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через "неплотности соединений".
Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм - норма работы, а залипание обратного клапана - редкая неисправность. Но даже если клапан
полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля - внешнее давление только усиливает
обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он - путь, "заботливо" оставленный самим заводом - пароотводная
трубка радиатора!
Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца :-)
Не хочу
сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только - при закрытом основном клапане термостата - элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других - позже, если
хотите.
Чтобы проверить свою гипотезу, требовалось устранить этот источник. Как - очень просто - направить выход шланга в бачке не над жидкостью, а ниже ее уровня. Водяной затвор :-)
Сделать без издевательства над бачком оказалось гораздо сложнее. Но потом пришла идея простого
временного решения, которое работает и по сей день :-) Простое, неразрушающее, обратимое и незатратное - в теории, а на практике - 2 часа ацкой ..ли на морозе
Короче, в штуцер расширительного бачка была плотно вставлена трубка от капельницы, в бачке она опускалась до дна. Вот и затвор
Как это сделать, я сейчас описывать не буду, схему рисовать тоже не хочу. Если надо - напишу.
Есть и более эстетичные решения, но тогда бачок придется сверлить.
В общем, трубка была "инсталлирована", нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась.
Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на "заводском" значении, которе остается и по сей
день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.
Согласен.Еще слышал о радиаторе отопления с пароотводящим патрубком, спасало говорят от завоздушивания.
Цитата: От пользователя: 5nizza14
Калина 8 кл.7700км. Пробег. Сегодня поехал на работку - 20,
салон не прогревается, симптомы как и у Вас. Решил картонку к радиатору попробывать приколхозить , обнаружил течь тосола под радиатором и на перегородке где шланги стыкуются с отопителем. Ну и бурлит там ага :-( .
Вчера выгнал воздушную пробку, на холостых задул горячий воздух, но после 5 минут работы двигателя, воздух стал опять холодным. :-( . Трубку попробую, но почему думаю, что сильно нечего это не изменит. Была раньше 14, там такого не наблюдалось.
:-D А что не правильно, ну нет там этого пароотводящего патрубка на радиаторе отопителя) вот хоть уминуситесь) А если заткнуть пароотводящий патрубок основного радиатора, то тут думаю ни к чему хорошему это не приведет
:ultra::beach:
На калине появилась такаяже проблема,тоже задирал морду и газовал,все напрасно.Потом приоткрыл пробку и печка на холостых задула нормально.Так и ездил пока не продал.(Пробка кстати была новая,старая продувалась поэтому была выкинута.Может в ней и проблема была,покрайней мере у меня)
не соглашусь с вами. непонятно как воздух на холостых может пойти в верхний патрубок радиатора вниз до печки да еще и против течения?? вот если дует газы через трещину в гбц или в щель под прокладкой в рубашку охлаждения, они под напором тосола по течению попадают сначала в отопитель а уж потом
снова в рубашку и уж потом тока в верхний патрубок радиатора а далее в трубку бачка. дак не обязательно чтоб шланчик тосола в бачке касался.
не верю, уж простите, но бачек соединен с термосом или саксом, и тосолу через него проще уйти в блок это раз
чтобы воздух дошел до термоса со стороны радиатора он дожен заполнить
1 пароотвод
2верхнюю часть радиатора
3 часть толстого шланга(он у радиатора выше поднят)
это два
и про какое авто в истории написано?
а как на классике пробку выгоняют там же в расширитель один шланг приходит и снизу?
ребзя, следите за звуками в салоне. печь дует холодным когда в ней нет циркуляции. а она пропадает когда в ней воздух!. при наличии воздуха в системе он всегда устремляется печку, ему так проще по конструкции. если при нажатии напедаль газа вы слышите "звуки водопада" то -значит стопудово воздух
там. дым из трубы, эмульсию и троение двигла не ждите, это бред. когда трещина гбц в рубашку охлада или прокладку продавило опятьже только в рубашку охлада, то эмульсии не будет и тосол достаточно плотен чтобы в такую маленькую щель протечь (на холодной двиге она еще меньше становится веть все
сужается) а газам из горшка при такте сжатия легче проникнуть в щель ведь давление поршня сильнее давления помпы))) всоса тосола тоже не будет потому что клапана открываются и смеси легче зайти с рессивера или коллектора чем тосолу из щели.))) так что снимайте гбц, меняйте прокладку или делайте
опрессовку гбц.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
