Индонезия: путешествие на острова

Stergh®

Это путешествие было задумано ещё год назад, за этот год я поменял только способ передвижения, но идея осталась прежней. Что получилось, судите сами. :)

Я не стану рассказывать нудную историю о том, как однажды, долгим зимним вечером… Бла-бла-бла… Это все и так знают. Короче, совершив несколько пересадок, вечером 9 апреля 2012 года я снова ступил на райскую землю острова Бали, базовую точку моего путешествия. Ох уж это Бали, этот остров звал и манил меня весь последний год и сейчас я понял почему: куда бы я ни приезжал, такой атмосферы, такого воздуха и специфического аромата больше нигде нет.

Запах присущий именно Бали начинаешь ощущать ещё на трапе самолёта, его невозможно перебить выхлопными газами авиалайнера, как и невозможно перепутать. Сложно описать весь букет этого аромата, смеси каких-то специй и благовоний и хочется надышаться им на год вперёд. Но балдеть некогда, сразу иду к кассам местных авиалиний «на разведку». Моя цель — остров Флорес, в восточной части малых зондских островов. Прикинув разбег цен между компаниями, прихожу к решению оставить вопрос до завтра, беру такси и еду в отель. Отель заранее не бронировал, только сказал водителю, что хотелось бы жильё в Сануре с кондиционером и разумным ценником. Через минут 30-40 такси остановилось в уже знакомом мне месте у гест-хауса «PURIMANGO». Первая мысль, посетившая мой уставший от перелётов мозг, была «он знал…». Недолго торгуясь на рецепции, сошлись на цифре 400 000 в сутки плюс завтрак, и вот уже ключи от 18 номера у меня в руках и мягкая постель всё ближе. Захожу в номер, вслед за мной заносят мой багаж, отдаю кенту пару баксов и обессилевший падаю на кровать, выключатель срабатывает мгновенно…

Утро на Бали, как правило, начинается в 6:00, мелодичные звуки и переливы мелодий в сочетании с булькающими звуками молитвы медленно выводят меня из сонного состояния в реальность. Мысли начинают свой круговорот и хоть уставшее тело и просится ещё понежиться в постели, неугомонный разум долдонит лишь про то, что время течёт неумолимо, и эти три недели пролетят незаметно и не стоит их тратить на сон. Да, в 7:00 завтрак и ещё куча дел впереди.

Рядом с отелем «INNAGRANDBALIBICH» есть прокат кайтов с досками, сам я признаться, не катаю на такой заманчивой штуке, то ли по причине лени, то ли из-за тёти жабы сидящей у меня в груди (ведь час проката оборудования весьма недешев), но отказать себе в любовании этими ловкими парнями я не могу. И вот уже на фотоаппарат натягивается телевик и пара часов фотосессии пацанам обеспечена. Прочухав тему, один из кайтсерферов начинает гарцевать на камеру, красава…

К полудню покидаю знойный пляж. На ближайшей улочке в витрине турагентства, коих тут просто немерено, вижу эмблему «Мerpati». Это как раз та компания, которая мне и нужна. Из имеющейся информации знаю, что ценник на билеты до Флореса на сегодняшний день разумным считается в пределах 700 000, и мерпати мне предлагает как раз эту сумму. Забиваю даты, плачу наличные и договариваюсь, что после трёх часов дня зайду за билетами. А вот Траванган у них почему-то дорогой, ну ладно, возьму в другом месте… Но и в другом, третьем, четвёртом и последующих местах ценники выше прошлогодних как минимум процентов на 50, меня уже начинают терзать смутные сомнения: а может цены подросли? хотя ни о чём таком не слышал и не читал.

Так в раздумьях снова оказываюсь на пляжу, и тут… Мир не без добрых людей, да и вообще пляж Санура — это то место, где тебя всегда найдёт водитель–таксист, гид и просто хороший человек — и все в одном лице. Вот и мой Madu не заставил себя ждать. (Говорят, на Бали Маду второе по популярности имя.) С лёгкими задатками русского языка он сходу предложил мне экскурсии в любую точку Бали и в любое удобное для меня время. На сегодня у меня особых планов не было, и мы договорились с ним поехать в Улувату, где на закате танцуют танец Кечак, а поужинать заехать на Джимбаран (стандартный маршрут, но я ещё там не был).

Улувату, танец Кечак и ужин на Джимбаране

В южной части Бали расположился храмовый комплекс Улувату, на берегу океана у самого обрыва, уходящего отвесной скалой вниз, каждый вечер группа танцоров исполняет танец Кечак.

Комбинация старинного ритуала, танца, драмы и заката солнца, наблюдаемого с обрыва высотой 90 метров. Балийцы говорят (правда, мне не говорили), что каждый приехавший на Бали должен увидеть хотя бы один местный танец. Вообще танец — это одна из сторон жизни индонезийцев и в частности балийцев. Девочек с 8 лет отдают в специальные студии-школы, где они постигают это искусство. Я бы мог описать всё происходившее и всю суть танца, но, честно говоря, мне эта затея не кажется достойной, ибо этот (как и любой другой танец) надо смотреть не на фотографиях или видеосъёмке, а в живую. Только тогда можно перенять всю энергетику этого танца, понять его суть, даже не читая аннотацию на русском языке, выдаваемую вместе с билетом. Просто рекомендую: кто будет на Бали, посетите, не пожалеете.

Джимбаран никаких новых впечатлений в мою копилку не добавил, весьма затрапезное место с кучей народа и традиционной индонезийское-вропейской кухней. Конечно, ужин на берегу — это романтично, но не в такой толпе… По дороге в отель договариваюсь с Маду, что утром он приедет за мной и отвезёт в порт Паданг Бэй, где я рассчитываю купить билеты на Гили Траванган по приемлемой цене.

Наглость — второе счастье! Похоже, этот девиз балийцы усвоили на все 100%. Несмотря на свободное наличие билетов в кассе порта по 400 000 рупий, буквально в двадцати шагах от касс вам эти же билеты с удовольствием впарят за миллион и при этом будут утверждать, что только у них продаются билеты именно на тот спидбот, который вам нужен.

Впрочем, если торговаться, то цена может упасть, хоть и не до уровня номинала… Дальше следовала томительное ожидание спидбота и часовое плавание к острову релакса. По приезде на Траванган не стал обходить кучу заведений, ведь приемлемый для себя ценник и уровень предлагаемого жилья я знал, недалеко от порта снял приличное бунгало за 300 000 рупий с завтраком и выдвинулся на пляж расслабляться.

На ближайшие пять суток меня ждало тёплое море, холодное пиво, ужины под звёздами, подъёмы под напевы муллы и полнейший релакс. Тут я хочу отметить редкое качество данной географической точки. Время, проведённое на Гилях, в счёт жизни не идёт! Видимо поэтому, когда возвращаешься, кажется что провёл там только один день (при условии, что вы не курите траву и не употребляете грибы). Так и у меня пять дней пролетели как один.

Отмечу, однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отдыхающих стало значительно больше, остров становится более цивилизованным (взятый с собой фонарик не пригодился), снорклинг стал менее интересным (подводных обитателей меньше, а риф стал более грязный). Гили превращаются в заурядное место, скоро тут будет некуда поместить свое уставшее тело на отдых под лучи тропического солнца, а жаль… Хотя свой заряд бодрости и энергии я получил, реально отдохнул, отключившись от всего обыденного и земного, по вечерам приближаясь к звёздам, а днём часами плавая с маской и паря как жирная чайка над увядающими красотами местных рифов.

Трип

На следующий день, после возвращения с Травангана, у меня запланированный перелёт до Флореса. Много было прочитано в интернете об этом месте и о том, как туда добираться, но ощутить это на себе — это отдельная история

Итак, ранним солнечным утром, дождавшись традиционно переносимой (хоть на полчаса, но задержат) посадки на рейс Денпасар—Лабуанбаджо, я вместе с другими пассажирами этого рейса выдвинулся в направлении нашего лайнера. Я знал, что это будет винтокрылое чудовище, но знать и участвовать — вещи разные. Признаюсь честно: заняв свое место в салоне этого летающего антиквариата, перспектива завтрашнего дня стала как-то удаляться в туман, и чем ближе был момент отрыва шасси от бетона взлётной полосы, тем туманнее становилось моё будущее…

Всё кончилось практически сразу после взлёта. Вернулась и перспектива завтрашнего дня, и уверенность в себе, и теперь я точно знаю почему аплодировать при посадке принято только у нас, хотя это, конечно, неправильно. Учитывая на каких вёдрах летают наши пилоты, аплодировать им нужно весь полёт, ибо это реально геройский поступок. 1 час 20 минут полёта, и мы благополучно садимся в аэропорту Лабуанбаджо. Аэропорт малюсенький, я бы сказал деревенский, но традиционный аэропортовый сбор и здесь не забывают отжать. В Индонезии, вообще, на мой взгляд, принято собирать деньги за всё, как только кто-то видит, что определённое место привлекает людей больше, чем один человек. Тут же находится кто-то, кто организует платно-пропускной режим, начинает стричь бабосы, хоть тысячу рупий но отожмут.

По предварительной договорённости с Димой и Мариной, они меня встретили в порту. Хочу особо отметить этих милых русских ребят — единственных русских постоянно проживающих в Лабуанбаджо. Именно благодаря им состоялась эта часть моего путешествия, всё дальнейшее моё пребывание на Флоресе и трип по национальному парку Комодо состоялся только благодаря им, и огромное им от меня за это спасибо!

В порту меня уже ожидала красавица яхта (по местным меркам).

Таким образом, я буквально сразу по прилёту был доставлен, так сказать, с корабля на корабль, и уже минут через 30 после приземления отчалил навстречу новым впечатлениям.

Через несколько минут после старта из порта Лабуанбаджо, которые ушли у меня на то, чтобы разместиться в каюте и расчехлить камеру, готовя её запечатлеть мои новые впечатления, меня уже ждал капитан Резат с бокалом (реально бокалом, а не пластиковым стаканчиком) свежего, холодного смусса. Приятная прохлада от напитка сочеталась с приятным удивлением (честно, не ожидал такого сервиса). Но следующий за этим вопрос поверг меня в ещё большее смятение. Капитан предложил мне составить маршрут нашего передвижения, я был волен выбирать куда, когда и в каком порядке мы будем двигаться, на предоставленной мне карте были обозначены основные места, но конечный выбор предоставлялся мне.

Почтительное обращение к европейцам «Хай Босс» приобрело для меня новый оттенок, я почувствовал себя боссом на этом маленьком судёнышке с экипажем из трёх человек. Экипаж совершенно не говорил по-русски, и только капитан немного говорил по-английски. Они спрашивали меня, куда моё величество желает идти в первую очередь, я в шоке...

После недолгой (минут 20) беседы, удалось прийти к консенсусу — сошлись на том, что капитан сам решает, в какой последовательности мне показывать местные достопримечательности, исходя из соображений навигации и погодной обстановки.

Судно представляло из себя скорее большую лодку, нежели маленький корабль, я не силён в классификации морских судов и поэтому не стану этого делать, скажу только что нашлись люди, которые искренне завидовали и мне, и моей лодке, так как сами перемещались на редких корытах и за сумму большую, чем заплатил я. На моём кораблике имелись две каюты с вентиляторами, туалет, душ с пресной водой и на палубе — удобные бамбуковые кресла и шезлонги, никаких излишеств и необъятное пространство для романтики. Условившись с капитаном сегодня посетить о. Ринча, я расположился на носу корабля и представил себя этаким судовладельцем, бороздящем на своем корабле неизведанные просторы, открывающем новые миры… в одной руке я держал фотоаппарат, снимая все островки мимо которых мы следовали, а в другую так и просилась курительная трубка оставшаяся лежать дома на камине и не видевшая табака вот уже лет 7, в виду того что хозяин бросил курить.

Первым островом моего трипа был о. Ринча (Rinca) популяция комодского дракона на нём не велика, по сравнению со знаменитым о. Комодо, но так как он входит в программу осмотра национального парка, то не заехать на него просто грех, да и находится он по пути на Комодо и платите вы за билет на посещение обоих островов, какой бы вы первым не посетили, на следующем платишь лишь за проводника.

Остров Ринча

Мой кораблик зашёл в тихую гавань. У скалистого берега сиротливо ютился маленький пирс с беседкой увенчанной соломенной крышей. К пирсу были пришвартованы пара таких же, как мой кораблик (ну, или почти таких). Сойдя на берег, я был встречен местными аборигенами. Самый молодой из них представился и сказал, что будет моим проводником, но сначала нужно уладить некоторые формальности.

К своему стыду я уже не помню имени проводника, ну впрочем, он сам виноват, так как по большей части ходил немой тенью рядом со мной. Разрулив финансовую часть вопроса, мы было двинулись дальше, как вдруг (а в тропиках это действительно бывает вдруг) нас накрыл тропический ливень. Настроение моё, надо признать, несколько упало. Рассчитывая активно поснимать, я совсем не планировал съемки в дождь. Но мой проводник меня быстро успокоил, сказав, что всё это мокрое дело продлится не более 15—20 минут, а пока можно посидеть в беседочке возле административного здания. Вот тут-то и вышел первый мой клиент на фотосессию. :)

Двухметровая особь обосновалась буквально метрах в 10-15 от нашей беседки. Самка – пояснил проводник. Подняв морду на встречу падающим с неба каплям воды и периодически высовывая свой раздвоенный, как у змеи, язык, она наслаждалась этой живительной влагой, судя по потрескавшейся почве, давно не посещавшей этих мест. Апрель в здешних краях, можно сказать, — время межсезонное, в мае уже начинается сухой сезон, и каждый дождь может оказаться последним. Ливень оказался реально недолгим и окончился так же внезапно, как и начался. Почва жадно впитала влагу и та осталась разве что на траве, да в протекающем неподалёку ручье, сделав его немного более полноводным.

По песчаной дорожке мы двинулись вглубь острова на поиски комодских драконов и осмотр местных достопримечательностей. Мне нравится природа сама по себе, особенно лесистые местности, не люблю пустыни и степи. Видимо, сказывается то, что родился и вырос не в самой пустынной точке земного шара. Но экваториальные леса — это совсем другое, а тем более для того, кто никогда в них не бывал. Даже на облагороженных тропах национального парка Комодо видишь всю силу местной природы. Регулярная чистка троп оставляет весьма заметные следы. Проводники, изо дня в день сопровождающие группы туристов, регулярно подрубают растительность на тропах, и местами создаётся впечатление, что от такой подрезки растения формируют стену по плотности не уступающую бетонной.

Маршрут наш проходил по извилистым тропам среди пальм, лиан и ещё множества растений, название которым я не знаю. В воздухе стоял весёлый (как мне показалось) гомон местных обитателей. То и дело в ветвях показывались обезьяны, прыгающие с ветки на ветку, на земле копались какие-то птицы похожие на наших кур, сосредоточенно перекапывающие землю в поисках не то червячков, не то места для гнездовья.

Со всех сторон неслись звуки, присущие тропическому лесу. Лес жил своей жизнью, не обращая внимания на туристов, бродивших по нему. Цель вылазки сводилась, по большому счёту, конечно, к поиску варанов, но, зная из отчетов, что я могу их и вовсе не увидеть, я заранее себя настроил на позитивную волну и отнёсся к этой вылазке именно как к прогулке по диковинному для меня и не виданному ранее участку дикой природы.

Прогуляв пару часов и получив заряд положительных эмоций, мы вышли к начальной точке нашего путешествия, здесь у домиков администрации уже собралась группка варанов, видимо, на обед и, судя по довольным и ленивым мордам, обед удался.

По прибытию на кораблик меня ждал традиционный смусс, световой день подходил к концу и мы выдвинулись на поиски стоянки для ночлега… С наступлением темноты, лодку окружили мириады светящегося планктона. Было такое впечатление, что это, небо опустилось в море… Лепота! :)

Комодо

Пожалуй, без преувеличения скажу, что остров Комодо — это то место, куда я стремился и мечтал попасть, особенно весь последний год. Комодо — основное место обитания гигантских рептилий, именно здесь сосредоточена основная масса поголовья этих ящеров, но при этом никто не гарантирует вам встречу в джунглях…

Утро как всегда наступило в 6:00; басовито, с хрипотцой заработали бортовые дизеля, выводя из сонного состояния пассажира судна, но ненадолго. Вместе с движением лодки начал свое движение и окружающий воздух, точнее сказать, это лодка двигалась одновременно в водных и воздушных массах, привнося тем самым в каюту пассажира такой желанный сквознячок. И как следствие, под аккомпанементы дизелей сознание снова провалилось в небытие… Разбудил меня голос капитана, Резат, присев в дверном проёме, вещал на всю округу: «Комодо, Босс! Комодо, Босс». Первая мысль была «***ля, я фсё проспал, вот дебил». Вскочив с кровати, я выскочил на палубу, мой кораблик бросил якорь в очередной бухте, бухта была попросторней, чем вчерашняя на Ринче, и уже несколько лодок облюбовали её для своей стоянки, ожидая своих пассажиров сошедших на берег. Зной потихоньку овладевал окружающим миром. Меня уже ждал завтрак и, по-видимому, довольно давно, так как всё успело остыть. Надо признаться, я отношусь к той категории людей, которые привыкли по утрам плотно завтракать и не выходят из дома пока не поедят, не стал я пренебрегать своей привычкой и здесь, ведь неизвестно когда удастся поесть в следующий раз.

Итак, покончив с утренним моционом, я сошёл на берег. Традиционно меня встретила группа проводников. Коренастый индонезиец в годах вышел вперёд (по-видимому, была его очередь) и, представившись Усманом, повёл меня вглубь острова к зданию администрации парка, где с меня, как и положено, взяли только за услуги проводника, при этом не забыв проверить вчерашние выплаты. Закончив с формальной стороной дела, я поступил в полное распоряжение моего проводника. Вы спросите: почему не он в моё? Всё очень просто, если бы я прокладывал маршрут, а он бы меня сопровождал, тогда да… а так, фактически получается, что прибывший турист всего лишь сторонний участник и идёт куда его ведут по проторенным тропам, где гарантированно можно встретить других туристов, в изобилии гуляющих по маршрутам, и вовсе даже можно не увидеть ни одного дракона — такова действительность.

Усман мне запомнился лучше вчерашнего проводника. Он начал свой рассказ ещё возле администрации, подробно расписывая все, что мы можем увидеть на нашем пути и чего делать ни в коем случае нельзя. Он так старательно объяснял, что даже я, человек не понимающий английского, без проблем его понимал, ну, в крайнем случае, со второго или третьего раза, точно. Выбрав самый длинный маршрут и вручив Усману наперёд 50 тыс. рупий, мы выдвинулись по маршруту. Проводник меня отлично понял, когда я ему объяснил, что не хочу, чтобы меня разводили на бабло и впаривали всякую хрень, если я что-то захочу купить, я это сам себе куплю.

Пройдя примерно километра 1,5 – 2, мы вышли на небольшую поляну, настолько небольшую, что смыкавшиеся вверху кроны деревьев создавали здесь устойчивую тень. Посреди поляны отдыхали после завтрака три рептилии, одна из них была весьма зачётного размера. Расстояние между ящерами составляло несколько метров, и можно было без опаски обходить их вокруг, не опасаясь за свой тыл. Усман не умолкавший всю дорогу и постоянно рассказывающий мне об острове, его обитателях и растительности, показывая по пути следования какие-то местные фрукты, растущие в джунглях, начал мне втирать про какой-то третий глаз, якобы скрытый в черепной коробке у этих зверюг, а когда-то давно располагавшиеся снаружи между основными двумя. Сказав ему, что это всё сказки, я попросил разрешения погладить ящерку, предложив Усману снять это действо на камеру. В ответ я получил твёрдое «нет!» После недолгих уговоров, проводник разрешил подёргать рептилию за хвост — видя что альтернативы нет, я согласился…

Какой же всё-таки народ криворукий! Вручив какому-то туристу камеру, предварительно настроенную, как положено, объяснил, что делать ничего не надо, только нажать на кнопку и, держа её, вести объектив камеры за мной. Но то ли ночь, проведённая на воде, то ли страх перед трёхметровой рептилией сделали своё дело — вся серия снимков в итоге оказалась с лёгким эффектом смазывания. Но, дракончика за хвост, я всё-таки подёргал!

Сухое чешуйчатое тело, огромный тяжёлый хвост, заканчивающийся ороговевшей частью. Зачем я это сделал? Честно скажу, не знаю, захотелось…

Затем были прогулка по острову, восхождение на вершину какого-то холма, съёмка всего и вся, что попадалось на глаза. А попадалось не так уж и много, дикий кабанчик, спешивший куда-то по своим кабаньим делам, завидев нас на тропинке, вдруг вспомнил, что что-то забыл дома, и, постояв в нерешительности и раздумье, как бы вспоминая, а точно ли он забыл Это дома и стоит ли возвращаться, таки решил вернуться и, показав нам корму, засеменил обратно в чащу. Олени, дремавшие в тенёчке, проводили нас ленивым взглядом, не понимая, чего мы шляемся тут по жаре.

В общем и целом, я ожидал от Комодо большего, насмотревшись Парков Юрского периода, ждал какой-то сказки. Нет, всё обыденно и просто. Экскурсия по джунглям, для желающих есть небольшой ресторанчик с заоблачными ценами на пиво и мини-рынок со спящими на прилавках аборигенами, пытающимися в перерывах между дремой впарить проходящему туристу какую-нибудь фигурку дракона, вырезанную из дерева, или футболку с изображением оного. Причём на Бали цены на эту же продукцию в разы ниже, ведь производят её там.
Распрощавшись с Усманом и отблагодарив его за старания ещё одним банковским билетом, я вернулся на свой кораблик, который незамедлительно снялся с якоря и понёс меня навстречу дальнейшим приключениям…

Розовый пляж

Впрочем, приключений как таковых на сегодня бог отмерил больше моей команде, нежели мне. Едва мы добрались до следующей точки нашего путешествия, как в одном из двигателей что-то стукнуло, и капитан принял решение его заглушить.

Хотя и можно было продолжать путь на одном двигателе, но любой здравомыслящий человек поймет, что в море без запаски лучше не соваться. Команда попыталась скрыть от меня этот горестный факт, но видя по их лицам, что ничего весёлого им сегодня не сулит, я понял что и мне в стороне остаться не получится. Нет, я, конечно, не стал нырять в дизель и ремонтировать его, но пришлось смириться с тем, что на сегодня это последняя точка, и скорей всего летающих собак я не увижу. Забегая вперёд скажу, что так оно и вышло, братва провозилась с движком до самого заката, а я пролетел с летающими собаками. Зато целый день провёл на розовом пляже, облазив весь местный риф и насладившись его красотами, а полюбоваться тут реально было чем. Богатый подводный мир порадовал в первую очередь своей чистотой, в отличие от загаженных коралловых рифов острова Траванган, здесь была полная чистота и спокойствие, рыбок было больше и приятно поражало разнообразие кораллов, особенно много было так называемых мягких кораллов, раскинувшихся как громадные лопухи, разнообразной формы и расцветки. Они создавали целые диковинные поля, мерно раскачивающиеся в потоках подводных течений. Розовый пляж взял своё название от большого количества красного коралла, разбитого в очень мелкую фракцию и смешанного с местным песком, от чего в полосе прибоя песок кажется действительно розовым. Яхты с туристами буквально сновали туда-сюда между островами.

День прошёл в купаниях и загораниях и медленно, но неизбежно перетёк в темноту вечера.

Команда закончила ремонт двигателя и, судя по уставшим, но довольным лицам, успешно закончила. Заякоренная яхта к вечеру оказалась поперёк волны, и поднявшаяся боковая качка начала неблагоприятно влиять на содержимое желудка. Но и тут мои индонезийские друзья не дали мне умереть, обвязавшись спасательными кругами и канистрами, один из членов команды ушёл в ночное море, чтобы найти новое, более подходящее место для якоря. Качка прекратилась. Я ушёл спать, ведь завтра самое интересное… Морские дьяволы.

Манта поинт

Это было, пожалуй, первое утро, когда в 6:00 с подъёмом корабельной команды и запуском дизелей я не заснул крепче, а наоборот проснулся. Ещё бы, сегодня меня ожидает самое необычное приключение — встреча с Мантами (большими морскими дьяволами). Место обиталища этих гигантских скатов находится неподалеку, здесь же, в национальном парке Комодо. Так называемое «Манта поинт» — это довольно обширный коралловый риф, куда манты приплывают то ли порезвиться в тёплой водичке, то ли перекусить планктоном, но факт в том, что тут их можно встретить с завидным постоянством. Вот и сегодня как только рассвело команда всем составом заняла место на носу корабля, вглядываясь в открывшуюся водную ширь.

Тщетно я пытался выведать у парней, что они высматривают и по каким признакам они узнают о присутствии мант. Они, конечно, охотно мне объясняли, оживлённо жестикулируя, но, к сожалению, я ни слова не понимаю по-индонезийски, и поэтому бестолково оглядывал водные просторы в надежде увидеть хоть что-то отдалённо напоминающее манту. Минуты складывались в часы, было заметно, что капитан нервничает. Вчерашний пролёт с двигателем хоть как-то могла сгладить только встреча с морскими дьяволами, но они не торопились порадовать нас своим присутствием. Помимо нас акваторию бороздило ещё 4 судёнышка, периодически связываясь друг с другом, капитаны делились информацией. Мои наблюдения за водной гладью были вознаграждены: пару раз видел выход над поверхностью довольно больших рыб, кажется, они называются Марлины. Жаль, что здесь запрещена рыбалка…

Ход времени был неумолим, вот уже и завтрак был час как позади, а манты всё не появлялись. Пара лодок, бороздивших территорию, бросили свои попытки и ушли. Капитан Резат подкатил ко мне со своим дежурным смуссом, я понял, что и тут нас ожидает облом. Как мог он объяснил, что времени осталось крайне мало — планируемый на сегодня заход на о. Канава может попросту не состояться, а ему ещё необходимо доставить меня к назначенному времени в порт. Я попытался его успокоить, сказав, что мне в принципе по барабану Канава, манты для меня более желанны, и я готов пожертвовать временем и поискать мант ещё какое-то время, насколько это возможно. Но долго ждать не пришлось, радостный кличь разнёсся над водой, дизель довольно заурчал и наш кораблик, заложив крен на правый борт, устремился в направлении, указываемом смотрящим. Там вдалеке, среди невысоких волн проглядывало какое-то пятнышко у поверхности воды, издалека это выглядело как участок воды более тёмного цвета, а попросту чёрное пятно. Но при приближение пятно начинало обретать более ясные формы,и было видно, что оно движется и периодически меняет глубину. И вдруг в какой-то момент из глубины поднялось ещё одно пятно, но большего размера и на скорости буквально вынырнуло рядом с первым, в полёте завалившись на бок и показав восторженным зрителям белоснежное брюхо. Со стороны в этот момент я наверное походил на дебила, которому дали в руки фотоаппарат, а он, вместо того чтобы снимать, стоит с идиотско-детской улыбкой на лице и пытается всё запечатлеть на сетчатку глаз. Да, этот прыжок я пропустил. Тем временем кораблик уже подошёл совсем близко к резвящимся рыбам. Это были две особи примерно 3-х и 5-ти метров в размахе «крыльев», они грациозно летели над коралловым рифом, то периодически всплывая, то снова погружаясь в глубины, хотя глубина в этом месте, не сказать, что была большая, и поэтому силуэт был отчётливо виден.

Немного поснимав с борта, я понял, что не прощу себе, если не нырну к ним. Схватив ласты, маску и трубку, я уж было устремился к борту, но был остановлен не весть откуда взявшимся капитаном, который попытался объяснить, что здесь сильное течение, и меня может унести. Но меня уже было не остановить, всеми своими мыслями я был уже в воде, и здравый смысл взывал где-то совсем глубоко, примерно в районе пяток…

Посоветовав капитану воспользоваться скоростью корабля и спасательными средствами, сам я сиганул за борт. По-видимому, от того, что к парочке неожиданно присоединилось неизвестное для них двуногое сухопутное, обе особи ретировались чуть в сторону и вглубь от корабля. Я последовал за ними, рассчитывая с поверхности понаблюдать их глубоководные игрища. Но, по-видимому, любопытство присуще не только человеку неразумному — один из дьяволов, тот что покрупнее, устремился в мою сторону, и не просто в сторону, а именно ко мне. Огромная рыбина, у которой не весть что на уме и вообще есть ли у неё ум, несётся на тебя, как электричка в тоннеле, и ты понимаешь, что сваливать уже поздняк. Признаюсь честно, очканул… и очканул не по-детски. В какой-то момент я вообще пожалел, что я сюда нырнул. Не доплывая до меня примерно с метр, дьявол прошёл ниже меня, огромное как персидский ковёр туловище, проплывало, или даже точнее сказать, парило чуть более чем на расстоянии вытянутой руки от меня. У меня не хватит образования и словарного запаса передать вам все те чувства, которые охватили меня в тот момент: дикий щенячий восторг — это, пожалуй, было наименьшее из чувств, что будоражили меня и моё сознание. Эти монстроподобного вида скаты резвились вокруг меня в лучах, пронзавших водную гладь, паря с грациозностью космического лайнера из фильмов Кэмерона, и в то же время вели себя как дети. Эти дети не отвергли меня — по какой-то причине я заслужил их доверие, они приняли меня… В очередной раз я пожалел, что поскупился на подводный бокс для фотоаппарата.

Мы ушли. Пришло время покидать это райское место. Впереди был заход на остров Канава, это было моё пожелание к общей программе.

Генеральские звёзды острова Канава

В полутора часах ходьбы от Манта поинта находится небольшой островок Канава.

Не знаю, что это означает по-индонезийски, но с аналогиями в русском языке нет никаких совпадений. Сам островок примечателен тем, что тут можно отдохнуть в единственном на всем острове отеле, вдалеке от цивилизации, в тишине и покое, не обращая внимания на соседей, если они, конечно, у вас будут. На Канаве не считается чем-то из ряда вон выходящим загорание на пляже в голом виде, вполне нормально, никто не удивляется и не стесняется. Весь остров окружает пока ещё не загаженный риф и пока там есть что посмотреть.

Хотя с инфраструктурой напряг полный. Зато есть выбор: можно спать под открытым небом, в палатке или в так называемом номере-бунгало, где вода и электричество — по расписанию.

Впрочем, я туда заходил насладиться видами кораллового рифа и примерить генеральские звёзды на свой хиленький мундирчик. В следующий раз заеду сюда на подольше и напишу поподробней…

После обеда, последний раз искупавшись в прибрежных водах о. Канава, мы взяли курс на Лабуанбаджо. Через примерно пару часов успешно добравшись до начальной точки моего Комодского трипа, мой кораблик причалил к пристани, где меня уже встречали Дима с Мариной. Прощание с командой и обещания вернуться, вернуться по-доброму, ведь осталось столько всего неувиденного.

Лабуанбаджо

Марина при встрече с первой же фразы меня просто огорошила, сказав, что они забронировали мне гостиницу, и всего за 475 тыс. рупий!!! Меня потихоньку начал накрывать тихий шок. Зная по отчётам, что на Флоресе практически нет нормальных гостиниц и ценник на приемлемое жильё находится на уровне 230-250 тыс. рупий, такими расценками я был сражён наповал. Я не мог себе представить, что меня ожидает и за что такая переплата, но Марина постаралась успокоить, типа всё классно и это номер практически с 70% дисконтом. Последнее меня высадило полностью, и я вовсе потерялся в догадках. На ресепшене отеля в прайсе мой номер, кстати, не самый дорогой, действительно стоил больше полутора миллионов рупий, но и отель уже с ресепшена вызывал только положительные эмоции. Поднявшись в номер, я счёл своим долгом набрать Марине и сказать всего одну фразу: «Марина, большое тебе человеческое спасибо!!!» Номер реально был шикарный и даже не по инденезийским меркам. Об отеле стоит рассказать подробней. Абсолютно новая постройка в европейском стиле, первый и пока единственный отель такого класса в Лабуанбаджо. Имя отелю дали LAPRIMA. Девяти этажное здание находится буквально в сотне метров от береговой линии, между отелем и пляжем находится бассейн с пресной водой и баром.

На мой взгляд, хороший тихий отель. Закончив с осмотром отеля, я решил прогуляться по вечернему городку, на выходе из отеля персонал дружелюбно предложил мне воспользоваться бесплатным трансфером, и я не отказался. Лабуанбаджо представляет из себя маленький городок, даже можно сказать деревню, расположившуюся на склонах местных гор, где вся жизнь сосредоточена в районе порта. Магазинчики, маленькие отельчики, кафешки с разными кухнями.

Туристов здесь, как правило, не много и в основном это люди, которые останавливаются на одну или две ночи перед трипом на Комодо или в ожидании самолёта. Нагулявшись вдоволь и затарившись пивком, я направился в отель, пить пиво в бассейне и набираться сил к завтрашнему дню.

На следующий день был запланирован поход через джунгли на водопад Чунча-Рами — сказочное, говорят, место.

Рынок

Восточным базаром это назвать язык не поворачивается. Деревенский рынок — пожалуй, самое точное определение. На него мы заехали по пути на Чунча-Рами. Зажатый среди домиков-лачуг, укрытый от осадков пленкой, кусками старой материи и еще невесть чем, он живет и дышит, благоухая всеми своими восточными ароматами.

Говорят, что вся дичь еще вечером бегала своими ногами, а вся растительная продукция еще вчера набиралась соков под солнцем. Неказистые прилавки просто завалены всевозможной снедью. Здесь и всевозможные виды риса (белый, красный, черный), и неизвестные мне растения похожие на баклажан, но зеленого цвета, а также весьма известные, но экзотические в наших краях продукты: ананасы, бананы, помело.

Местные жители эти фрукты не выращивают, а просто идут и собирают в джунглях. Там же в джунглях можно собрать плоды пальмы Арак, из которых делают самогон, известный как водка Арак, и араковый сахар, кофе, какао. Все это растет в джунглях без участия людей, люди только идут и берут то, что им нужно — благодатная земля.

Чунча-Рами

Наш путь лежит по извилистой дорожке, уходящей вверх, как мне кажется, в горы. Весь Флорес — это горы, долины, ложбины и т. п. Дорога местами настолько узкая, что две машины с трудом разъезжаются, встретившись на этом склоне. Преодолев несколько перевалов и поднявшись на очередной, наш автомобиль заехал в маленькую деревушку. Вдоль дороги стоят маленькие лачуги, плетеные из бамбука, не сложенные, а именно плетенные из полосок шириной сантиметра два. Возле одной лачуги ковыряется местный житель, мужчина почтенного возраста. Заслышав звук приближающегося автомобиля, он бросил все свои дела и подошел к дороге. Переговоры были не долгими: 100 тыс. рупий — хорошая плата за услуги проводника. Я поинтересовался у моих сопровождающих, неужели они не знают дороги сами? Знаем, но пусть человек заработает хоть немного, был их ответ. Мужчина уже бежал впереди автомобиля с резвостью, казалось бы, не присущей его возрасту.

Мы остановились в каком-то месте, ничем не приметном, наш новоявленный проводник стоял на краю дороги, на самой границе мира людей и джунглей. Как только мы вышли из авто, проводник нырнул в гущу растительности. Мы последовали за ним. Узенькая тропинка петляла среди деревьев, буквально в нескольких метрах от дороги тропа резко пошла вниз. Склон был довольно крутым, и спускаться приходилось очень осторожно, чтобы не поскользнуться и не сорваться, периодически переходя на ходьбу на четырех костях. По дороге проводник то и дело что-то поднимал с земли и складывал к себе в сумку, весящую через плечо, иногда предварительно очистив или разрезав с помощью мачете. Подняв и расколов на ладони очередной плод, он протянул мне ядро какого-то ореха. Орех оказался суховатым, но довольно вкусным. Далее я уже сам высматривал эти орехи на земле — как оказалось, их тут довольно много но к употреблению были пригодны не все. По причине высокой влажности спелые плоды, упавшие на землю, быстро сгнивают.

Растительность вокруг тропы в основном состояла из деревьев красного дерева, опутанных лианами, и всевозможных кустов, кофе, какао, гибискуса. Несмотря на то, что тропа все время шла вниз, на спуск в долину понадобилось минут 40. В долине нас ожидало новое препятствие — рисовые поля. Сам по себе рис не высокий, растение сантиметров 50 высотой, но жижа, в которой он произрастает, скользкая как ил, и поэтому, проходя через рисовые поля, все внимание наше было сосредоточено только на равновесии. Но вот и это препятствие пройдено и за очередной полоской деревьев на краю рисового поля уже видно водопад. Величественное зрелище даже с расстояния километра. Преодолев небольшой ручей и последний километр, приближаемся к водопаду. Вот он, Чунча-Рами или, в переводе на русский, Водопад Рами. Кто такой Рами, выяснить не удалось.

С высоты метров 60-80 огромные массы воды устремляются вниз, создавая возле водопада сильные воздушные потоки и гоняя водяную взвесь. Радуги гуляют по всему склону. Красота данного места завораживает, первая мысль: вот бы домик у подножия этого водопада! Поснимать у самого водопада не удалось, технику жалко, промокнет на раз-два. Искупавшись в маленьком озерке, образуемом водопадом, и проплыв под струями падающей воды, собираемся в обратный путь, а он предстоит не из легких. Обратно идти все время в гору, и к тому же надвигается тропический дождь. Ливень накрыл у самого подножья склона, подниматься пришлось в ускоренном темпе, пока тропа не совсем размыта. Не стану описывать весь экстрим подъёма по скользкому склону, но к тому времени, когда мы поднялись наверх, дождь уже практически прекратился. Мы распрощались с нашим проводником и направились в обратный путь.

Но программа этого дня не была закончена, на обратном пути мы остановились у живописного ручейка, и Дима с Мариной, разведя костер, приготовили отменный шашлык, как будто знали, насколько мне уже надоела рыба. После шашлыка заехали на частный завод по производству Араковой водки, впрочем, «завод» — это слишком громко сказано. Возможно, объёмы у них и серьезные по здешним меркам, но как-то не по ранжиру называть заводом стальную бочку с бамбуковой трубой, по которой конденсат уходит в ведро, стоящее метрах в десяти поодаль.

Солнце клонилось к горизонту, завершая очередной день моих приключений, в какой-то момент оно осветило острова архипелага так, что казалось, будто они висят в воздухе. Волшебное зрелище!

Обязательно вернусь на этот остров, осталось ещё много неувиденного и не впитанного.

Куала Лумпур. Малазия

На обратном пути домой сделал полуторадневную остановку в столице Малазии, Куала Лумпуре.
Основной моей целью были башни близнецы корпорации Петронас, и если вы меня спросите, что такое Куала Лумпур, я скажу коротко: Петронас, Петронас и ещё раз Петронас.

Мечтал попасть туда с того самого момента, как посмотрел на Дискавери фильм про строительство этого здания. Собственно и рассказать особо нечего, кроме того, что мечта сбылась. Два дня гулял по Петронасу, торговому центру, расположенному там, и парку за башнями,наслаждаясь самим фактом, что я сюда добрался.

Снимал людей и виды на Петронас. Посетил Китайский район, но он меня не впечатлил, похож на наш Таганский ряд. :) На более обширную программу времени не хватило, да и желания не было.

О планах на будущее.
Будущее туманно, но, как сказал один киногерой, уже предопределено...
Уже не за горами месяц январь — время хороших скидок и акций от авиакомпаний. Однозначно надо брать билеты и ехать, а вот куда, пока не решил. Возможно, это будут озёра Килимуту, или о. Сулавеси с его восхитительным морским миром, или трип по непроходимым джунглям острова Барнео в легендарном дождевом лесу, а иногда хочется вернуться на о. Канава и неделю лежать на песке в чем мать родила и ничего не делать.