Аральское море. Взгляд туриста

Дарья Тамбова Идея поехать на Аральское море возникла неожиданно, после того как мы купили билеты на самолет в Узбекистан. Мне и мужу хотелось чего-нибудь экстремального и необычного. Просмотрев в интернете множество отчетов про Узбекистан, мы решили, что необходимо «разбавить» городской и музейный отдых джип–туром на Аральское море. В сети мы нашли кучу предложений московских, узбекских и казахских турфирм. Цена вопроса колебалась от $750 до $3000 за машину с проводником-водителем, в зависимости от количества дней и сложности путешествия. На сайте Винского удалось найти классный отчет о небольшом простеньком путешествии на Арал, а также координаты водителя. Связались с водителем по телефону. Выяснили, что напрямую, без посредников, тур на Аральское море стоит $450 и длится 2 дня. Машина – импортный джип, надежный, но без кондиционера. Можно, конечно, договориться и за $200 за машину, но ряд интернет–источников предупреждает, что есть опасность мошенничества. В Муйнаке и в Нукусе есть люди, которые привозят вас на озеро, которое образовалось после обмеления моря. Это где-то возле Муйнака. Получается: на Арале был (договор исполнен), а на море не был. Тем не менее, Аральское море действительно существует. Огромное, уходящее далеко за горизонт, настоящее море (хотя на самом деле – озеро). И мы в этом убедились. Итак, обо всем по порядку. 11 августа 2011 года. Отмечаем десятую годовщину брака… и на самолет. Ночной перелет и мы в древнем городе Самарканд. В Самарканде покупаем билеты на поезд Ташкент–Кунград (до г. Нукуса). Такси до вокзала из любой точки города стоит не более 5000 сум ($2), если дороже, то вам включили туристический ценник, торгуйтесь. Не соглашается – пускай едет дальше; дольше пяти минут такси не ловили ни разу. В Самарканде очень красивый и современный вокзал, все надписи на русском и узбекском. Работники и обслуживающий персонал достаточно хорошо говорят на русском, так что купить билеты труда не составляет. Билеты стоят около $30 за место. Это второй класс (новенький вагон, четырехместное купе с кондиционером). Можно и дешевле без кондиционера или в общем вагоне, но мы не стали испытывать судьбу при 45 градусной жаре. Поезд идет с 23:00 до 15:00, это очень удобно (экономия на гостинице и можно не тратить целый световой день в дороге). Подъехал водитель. Мы загрузили вещи в машину и поехали к Аральскому морю. Несколько слов хочется сказать о машине: это старенький списанный из местной армии Мерседес (Гелендваген) сейчас помогает своему хозяину зарабатывать неплохие для Узбекистана деньги. По дороге разговорились с водителем. Он оказался настоящим профи в своем деле. Официально он трудоустроен в геологической разведывательной партии. В свободное время (у него, мы так поняли, его предостаточно) возит нефтяников, газовиков, фотографов и просто туристов по самым различным маршрутам по всему Каракалпакстану. Самый популярный маршрут – конечно Арал, но есть и другие. Выехали на трассу, ведущую к плато Устюрт, примерно в 15:00. Поздно конечно, но не захотелось терять световой день и выезжать на следующий. Дорога до плато Устюрт от г. Нукус занимает примерно 2 часа, качество дороги не очень, песок с пылью летают в воздухе, а при жаре в 45 градусов окна в машине не закроешь. Подъезжаем к плато, теперь до моря остается около 200 километров по бездорожью и выжженной солнцем пустыне. Пустыня Кызылкум и регион Аральского моря до сих пор плохо изучены, но это не безжизненное пространство, там живет и работает небольшое количество людей. Наше первая остановка – озеро Судочье и «город мертвых» – покинутая рыбацкая деревушка. Озеро Судочье – самый большой пресный водоём в этих местах, раньше оно было частью Аральского моря. Арал ушел, но родники и грунтовые воды продолжают подпитывать озеро – оно стало пресным и богатым различной рыбой. Сейчас в «городе мертвых» работает небольшая рыбацкая артель, состоящая примерно из восьми человек, хотя раньше в поселке проживало более ста. Там были сельсовет, рыбзавод, клуб, школа, почта – все как положено. Последний житель покинул этот поселок в конце 60-х. Рыбаки – народ очень приветливый, с охотой рассказали про свое непростое житье и показали свой быт. Быт суровый и непростой, но, тем не менее, у них есть все для выживания: неплохой чистенький дом, спутниковый телефон, дизельгенератор, ну и рыба, которая дает им возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Основной улов – змееголов, рыба по виду напоминающая налима (российская пресноводная треска). Но попадаются и сазанчики. Следующей точкой нашего маршрута и местом ночлега стала заброшенная телевизионная вышка. Цепь этих вышек была установлена для того, чтобы ретранслировать телесигнал из Москвы в Узбекистан. Потом прогресс шагнул дальше, появилось спутниковое TV и надобность в вышках отпала. Персонал уехал, а на вышках, во избежание разграбления, стали дежурить по вахте сторожа (главные начальники вышек). Изначально мы планировали переночевать на озере Судочье, но там очень много комаров и при отсутствии средств спец. защиты от насекомых, ночь обещала быть беспокойной. Уже начались сумерки, а до вышки ехать около 60 километров по полному бездорожью и ориентиров. Тут мне стало немного не по себе, но, как оказалось позже, наш водила – настоящий профи, и отлично ориентируется в темноте, хотя забыл GPS-навигатор дома. Да и зачем он здесь? На любой карте здесь ничего, кроме большого белого пятна, не значится. В кромешной тьме, при полном отсутствии ориентиров, Баха резко остановил машину, сказал, что мы немного отклонились от курса, повернул на 90 градусов, и уже через 15 минут мы на месте нашего ночлега чистили рыбу, купленную у рыбаков за бутылку водки. Если кто не рискует ночевать в пустыне, то ночевка у Камиля (так звали хозяина вышки) – наиболее подходящий вариант. Условия (если вы осознаете, что это пустыня) – на твердую 4 с плюсом: нормальная кровать, есть работающий кондиционер и главное – нет проблем с холодной и горячей водой (кто был в Узбекистане, тот меня поймет). Муж, Камиль и Баха приготовили нам сазана, мы поужинали и упали спать где-то около часа ночи. Подъем в 5:00, утренний чай-кофе и немедленное выдвижение в сторону Аральского моря – остается примерно 100 километров, чтобы увидеть одну из главных экологических катастроф века. Постепенно я начинаю ощущать запах моря, пахнет оно издалека, как таманский лиман. Раньше берега были песчаными, но после обмеления показалась донная морская грязь (кстати, целебная). По пути движения встречаем средневековые кладбища тюркских племен. Баха пояснил, что эти могилы давно уже пустые – здесь была археологическая экспедиция и все останки вывезли, могилы зарыли заново, а надгробия оказались никому не нужны. Вдруг замечаем далеко за горизонтом мигание фар и двигаемся туда. Вообще встречая любую машину на плато Устюрт, водители стараются подъехать друг к другу, чтобы обменяться рукопожатиями, поболтать, оставить информацию о себе и просто узнать, не случилось ли чего… Оказалось, что это УАЗик (бобик), который арендовали французы для поездки к Аральскому морю. У них все хорошо, просто очень устали и уже возвращаются домой. Французы оказались явно более чокнутыми, чем мы – мамка с двумя несовершеннолетними дочками. Младшей на вид – лет десять. Пообщались. Интуристы в восторге от плато и от моря. Поехали дальше. Время приближалось уже к 8:00, и температура воздуха стремительно повышалась. Градусник в машине показывал 47 градусов, жаркое дыхание плато начало у меня, северного жителя, потихоньку отбирать силы, но вот вдали показался Арал. Здесь плато Устюрт обрывается вниз на несколько сот метров, образуя сеть великолепных каньонов. Вся эта красота образовалась, когда воды Аральского моря подмывали известняковые породы плато. Теперь воды здесь нет. Зато плато в сохранности. Мы едем много километров вдоль обрыва, наблюдая одну и ту же картину: оголенное дно огромного, четвертого в мире по величине, озера. Еще в далекие 60-е годы оно было полноводным, ежегодно вылавливали десятки тысяч тонн рыбы, на берегах работали несколько рыбзаводов и несколько портов, стояли рыбацкие деревушки и жизнь текла своим неспешным ходом. Ну а потом началось масштабное строительство оросительных каналов от рек, питающих озеро. По основной версии (есть и другие), это и определило его судьбу. Вода уходила метр за метром, оставляя за собой лишь ил, соль да сельскохозяйственные ядохимикаты, которые годами попадали в море с орошаемых полей и теперь разносятся ветром на многие сотни километров вокруг озера. Особенно сильно этот процесс развивается на противоположной, подветренной стороне озера. Плато падает обрывами, но, тем не менее, есть несколько мест, где можно съехать к морю. И вот оно: бирюзовое, бескрайнее и похожее на мираж. Первым делом скидываем одежду и бегом купаться. Вход в море неудобный, ноги тонут в грязи, но, преодолев три метра грязи, мы, наконец, на песчаном дне, а вокруг теплое и ласковое море. Вода в Арале очень соленая, по сути, на ней можно сидеть, как в Мертвом море, утонуть невозможно (как минимум надо сильно постараться). Купаться надо очень осторожно: если вода попадает в глаза – становится очень больно. Аральское море – это по-настоящему магическое место: уже и искупался, и сделал фотографии, а все равно смотришь на бескрайние горизонты, на границу с плато Устюрт и в голове не укладывается, как могло испариться примерно 20 метров воды. Только здесь мы ощутили трагедию Аральского моря, которая потрясла мир. Где-то за морским горизонтом, на расстоянии двух лаптей по карте, находится остров (теперь полуостров) Возрождения. На нем были расположены советские военные бактериологические лаборатории и военная база, свернутые в конце 80-х годов, «под занавес». Но думать об этой гадости неохота. На Аральском море мы провели около 5 часов. Искупались, повалялись в грязи, позагорали, искупались, перекусили, снова искупались. Градусник на солнышке намерял 55 градусов (это по Цельсию), стало невыносимо жарко, и мы приняли решение возвращаться. Уже по дороге домой я почувствовала недомогание и признаки теплового удара, поэтому приняли решение ехать в Хиву, не заезжая в Муйнак – обидно, ну да ладно, будет еще повод вернуться в эти края. Водитель предложил провезти нас мимо единственного на сотни километров поселка, где постоянно живут и работают люди. Употребляемое в обиходе название – Комсомольск-на-Устюрте. Официальное сейчас другое, но его знают даже не все местные. Есть вода – проложен водопровод. Есть школа – убогое, но тщательно обихаживаемое (побеленное и отремонтированное) здание. Дороги и рейсового сообщения автобусов – нет. Там живет около 40 семей, частично они обеспечены работой, потому что рядом проходит газопровод, и они организовывают его бесперебойную работу. А еще разводят верблюдов. Всяких – одногорбых, двугорбых. Гуляют все вместе, не ссорятся – места, воды и пищи хватает всем. Когда мы проезжали мимо поселка, к нам подбежал мужичок и попросил подвезти его до трассы, позже оказалось, что он вторые сутки ждет машину. Тяжело. Вспоминается шутка: У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба! Всю дорогу обратно разглядывали однообразные и, тем не менее, диковинные пустынные пейзажи. Говорят, здесь очень холодно зимой и безумно красиво весной, когда снег тает, земля получает единственную за весь год влагу, и пустыня воскресает – она радует взгляд, цветет и пахнет (значит, наверное, радует еще и нос). Вот и все. Потом мы объехали еще несколько городов, но это уже совсем другая история. Хочется сказать, что поездка на Арал – это наиболее сильное и запоминающееся впечатление из всего путешествия. Другой мир, другая природа, другая жизнь. Другая даже для Узбекистана. Тяжелая? Израненная? Конечно. Но точно не убогая, не умирающая, а, напротив, небольшая, зато сильная, скорее всего непобедимая. Главное открытие поездки заключается в том, что вместо чего-то ожидаемо ущербного нам удалось увидеть нечто стабильно и размеренно живущее, постоянно изменяющееся. Мы поехали посмотреть на умирающее или умершее море, а вернулись с твердым пониманием того, что оно еще есть и оно всегда будет. Более того, мы убеждены: Арал еще вернется и оживет. Просто нас тогда уже не будет. Недаром главный остров на Арале называется Остров Возрождения…