3 доллара — за обед, 7 долларов — за ночлег: как три месяца путешествовать по Азии и не разориться

Есть такое загадочное буржуйское определение — backpacking. В дословном переводе это «рюкзачество». Но не то, где рюкзак — палатка — лес — костер. А когда берешь этот самый рюкзак и уезжаешь в путешествие от сегодня до конца финансового запаса. Принципиальное отличие бэкпекеров от дауншифтеров в том, что эти люди не планируют просидеть под пальмой на Гоа или в Таиланде до конца дней своих. Это именно путешественники, стремящиеся объехать как можно больше стран за как можно меньшие деньги. Но не совсем на халяву, как романтики-автостопщики. Главное отличие бэкпекеров от обычных туристов, путешествующих дикарями, — время.

Стандартного человеческого отпуска для рюкзачника маловато — их обычный трип занимает несколько месяцев, а у некоторых — больше года. Иначе за малые деньги мир не посмотреть. Я имею некоторый опыт таких шатаний по странам Юго-Восточной Азии и решил, что перед сезоном отпусков он может быть кому-то полезен.

В конце подобьем все расходы.

Транспорт

Главная статья расходов бэкпекера и его основное отличие от дауншифтера и автостопщика — рюкзачник много и охотно пользуется транспортом. С этого и начнем.

Чтобы поехать в любую страну без посредников, сейчас есть все условия: подобрал электронный билет на сайтах (где часто бывают неплохие скидки), забронировал отель или хостел на сервисе вроде booking.com — и вперед. Собственно, это и есть первый шаг большинства рюкзачников. Хотя самолетов они избегают: дорого выходит. Уважающий себя бэкпекер возьмет билет на самолет, только если на него есть хорошая скидка или до интересующей его локации только самолетом и можно долететь. Но если обычный турист связан по рукам и ногам сроками своего двухнедельного или месячного отпуска, вольный рюкзачник обычно ставит во главу угла цену.

Вообще в Азии полностью игнорируют самолеты только идейные сторонники путешествий по земле. Добраться до Филиппин, Индонезии или Малайзии без самолета очень трудно. У меня чуть ли не четверть затраченных на трехмесячную поездку денег ушла на перелет из Екатеринбурга в Манилу (с двумя пересадками в Москве и Дохе, столице Катара). А вот добравшись до стран, где действует местный лоукостер AirAsia, вполне можно отрастить крылья. Если, сидя, к примеру, во Вьетнаме, регулярно мониторить их сайт, то можно найти очень дешевые варианты. На момент написания статьи на этом сайте можно было купить билет из Хошимина (Вьетнам) до Манилы (Филиппины) за 100 долларов, то есть примерно за 6 500 рублей. По сухопутью рюкзачники передвигаются еще более дешевыми путями, но ради того, чтобы посетить острова, можно и шикануть.

А можно доехать поездом до Казахстана, а оттуда — автобусами с пересадками до Китая. И оттуда — так же до границы с Вьетнамом. Это займет от нескольких дней до пары недель, вас растрясет на полках и сиденьях, и ваш нос оценит, сколько тонких и разнообразных букетов рождает духота в вагонах. Но денег сэкономите преизрядно, к тому же по пути уже посмотрите Казахстан и Китай. Три страны по цене одной. В Камбодже я встретил челябинца, который именно так и добрался до Вьетнама. А там ему просто подарили побитый жизнью мопед (в Азии их все зовут байками) и дальше он колесил уже на нем.

Вьетнам — это не только мазь «Звездочка», вечная война из фильмов эпохи VHS и пляжи Фукуока. Сейчас там в астрономических количествах выпускают мопеды, на которых гоняет половина Юго-Восточной Азии. Потому что стоят они кое-где дешевле, чем велосипеды в России. Так что это один из самых распространенных вариантов для путешествий по континентальной части. Объявления о покупке байка или сдачи оного в аренду составляют львиную долю постов в группах, посвященных Вьетнаму. Многие мопеды повозили за свою жизнь уже не один десяток бэкпекеров.

Цена вопроса может варьироваться от пары десятков долларов до трех сотен. В зависимости от марки, мощности и степени убитости байка. Горючего он ест немного и любого качества — это особенно актуально в соседней Камбодже, где львиная доля бензина продается на разлив прямо на обочине в пластиковых бутылках-полторашках. Кстати, не стоит удивляться, если, запустив во Вьетнаме Uber, вы при заказе увидите вместо машины с шашечками хрупкую вьетнамскую барышню на байке: это обычная практика.

Только надо помнить, что Азия — не то место, где свято чтят ПДД. В столице Вьетнама Ханое, например, байки ездят везде, включая тротуары. Удел пешеходов — уворачиваться по мере возможности от орд скутеристов. Удел новообращенного мопедиста — оперативно становиться таким же двухколесным отморозком. Но в разных странах Азии отношение к ПДД разное и за то, на что во Вьетнаме или Камбодже выпишут копеечный штраф или решат на месте парой долларов, в Тайланде можно и в тюрьму загреметь. Так что правило номер один для вольного путешественника — в каждой новой стране сперва изучите обстановку и местные особенности. Даже если она на первый взгляд неотличима от предыдущей.

Кроме мопедов из бюджетного транспорта есть еще поезда и автобусы, в том числе «спящие». Насчет поездов — все легко и просто, хоть купе бери, хоть сидячие места. За пару десятков долларов можно докатить от Ханоя до Хошимина, то есть через полстраны. Вполне уютно и очень живописно. Но железных дорог в Азии не то чтобы очень много, особенно в тех странах, что победнее.

Так что повнимательнее присмотримся к автобусам. Вот они очень разные в зависимости от страны. В более благополучных и сильно туристических Таиланде и Малайзии это прямо лайнер — и места там для пассажиров в избытке, и кондиционер, и ходят они по расписанию с остановками и почти в любой конец страны. В Камбодже и на Филиппинах между городами обычно носятся этакие маршрутки. Небольшой микроавтобус (а иногда и грузовичок с лавками в кузове), забитый людьми под завязку, в котором можно провести часов восемь-десять, с парой небольших остановок.

А в континентальной Азии есть еще такое чудо-юдо «спящий» автобус. То есть в салоне не сидят, а лежат. Вот эта штука для самых сильных духом путешественников. Потому что лежаки в таких самоходных склепах очень компактные, в расчете на преимущественно невысоких и щуплых азиатов. Европеоиду даже среднего роста и комплекции там будет тесно. Тем же, кто высок и тучен, как я, тридцать часов поездки из Лаоса во Вьетнам покажутся тесной и душной вечностью.

Цены на автобусы в Азии — величина не постоянная. Могут меняться в течение пары часов — и на очень существенные суммы. Например, я однажды серьезно прогадал в деньгах, не учтя расписание местных праздников. Собираясь ехать из Лаоса во Вьетнам, не учел, что приближается праздник Тет, когда все вьетнамцы катят домой со всех концов Азии. Утром билет из Ванг Вьенга до Хошимина стоил около 30 долларов, а днем цена в некоторых местах уже перевалила за 70. Добежав до местного автовокзала, успел купить билет за 50 баксов и был счастлив как слон. Так что вспоминаем первое правило вольного путешественника.

На Филиппинах вместо междугородних автобусов есть межостровные паромы. Это очень веселая штука. Корабль почти без кают. В огромных помещениях двухъярусные кровати, на которых обитаешь пару дней путешествия. Кондиционеры просто атомные, так что духоты не будет, скорее наоборот. В проезд включено простенькое питание, которого в общем вполне хватает на поездку. Это второй класс ценой около 40 долларов за полтора дня плавания (цены опять же сильно варьируются от времени прибытия и пункта назначения).

Есть еще третий класс — те же койки в два яруса, но попроще и на открытой палубе. Не замерзнете, потому что на улице даже ночью далеко за +20, а вот днем, когда на солнцепеке от железных деталей можно прикуривать, тут бывает неуютно. И есть первый класс — маленькие каюты, очень похожие на железнодорожное купе. Стоит ощутимо дороже, но никаких явных плюсов кроме приватности не дает. В общем и целом, паром — штука отличная. Недорого и пейзажи морские радуют.

Как можно понять из всего вышесказанного, самостоятельный трип по Азии — это настоящий дорожный квест, в духе «80 дней вокруг света», когда нужно постоянно просчитывать логистику и быстро соображать на ходу, чтобы поймать выгодный рейс. И в этом есть свой кайф, потому что ты уже не ощущаешь себя просто овощем на шезлонге, так что любители активного отдыха или просто те, кому давно хотелось приключений, точно оценят. Если предпочитаете спокойный и размеренный отдых, когда за вас все решают — можете отказаться прямо сейчас. Если нет, давайте поговорим о жилье.

Жилье

Основная среда обитания бэкпекеров — хостелы. Население Юго-Восточной Азии, постоянно подвергающееся набегам толп рюкзачников, даже обозначает в наиболее популярных городах специальные резервации — в навигаторе или на карте можно встретить обозначение Backpacker’s Area, то есть район рюкзачников. Это место скопления бюджетных отелей, хостелов, сверхдешевых кафе и недорогих магазинчиков, где соотношение азиатов и загорелых европеоидов со всех концов земного шара переваливает в пользу последних.

Хостел — это ад для социофоба. Слово «приватность» стоит выбросить еще на входе. Комнаты с двухъярусными кроватями на четыре-шесть-восемь, а иногда и больше, человек. В некоторых на кроватях предусмотрены глухие шторки, это единственная защита от окружающего мира. Комнаты обычно унисекс — тут и мальчики живут и девочки. Так что на соседней койке утром можно обнаружить хоть молодую немецкую красотку, хоть пожилого бородатого араба — как повезет. Кстати не факт, что араб будет хуже.

Однажды оказавшись сожителем пяти немецких студенток, я понял, что ожидание душа может быть длиною в жизнь. Кстати, душ и туалет может быть в каждой комнате, а может оказаться общим на пару этажей. Та же беда с Wi-Fi. Теоретически он есть почти в каждом хостеле. Практически это может быть одна единственная чахлая точка доступа, на которую вечером жадно набрасываются 40–50 рюкзачников, так что скорость соединения уступает темпу улитки, ползущей вверх по склону горы.

Вторая проблема, очевидно — за мало денег обычно бывает мало комфорта. На Филиппинах мы со случайными попутчиками были очень рады, узнав, что у нас в номере отдельный душ. На практике оказалось, что это просто туалет, где в одну из труб врезан шланг душа. А в Камбодже я неделю жил в сарайчике на сваях — вместо одной из стен деревянная решетка, ходить можно только согнувшись, матрасы прямо на полу лежат. 12 человек обоих полов в качестве населения, а приватность обеспечивается только противомоскитной сеткой, которую на ночь лучше натянуть над матрасом. Зато спускаешься вниз — и сразу на пляже, и всего 7 долларов за ночь.

Минусы такого жилья компенсируются двумя плюсами. Во-первых, это стоимость. В Маниле можно найти хостел с ценником 300 рублей за ночь, так же как и в достаточно дорогой столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Однако надо иметь в виду, что цена на ночлег варьируется в зависимости от внутреннего убранства хостела и его расположения. Перестаравшись с экономией на ночлеге, потом можно потерять еще больше денег на городском транспорте. Чтобы не ошибиться, надо не лениться изучать отзывы о хостелах и обязательно смотреть, где именно он находится. Кстати, хостелы тоже часто проводят всякие акции и при тщательном мониторинге можно найти очень хороший вариант за скромные деньги.

Второй плюс хостела — общение и языковая практика. Здесь собираются люди со всех концов мира. И не надо думать, что рюкзачники — это сплошь «студентота». За мои три вольных месяца я познакомился с чилийским экономистом, корейским инженером, испанской преподавательницей, ирландским барменом, американским крупье, австралийским серфером. И это далеко не полный список.

Атмосфера в прибежищах бэкпекеров обычно самая дружелюбная. Прибыв в новую страну и заселившись в хостел, первым делом стоит спуститься в местный бар и познакомиться с другими рюкзачниками. От них можно быстрее, чем от «Гугла», узнать, где тут чего интересного, чего лучше избегать, а где дешево и вкусно поесть. Или подобрать себе компанию для продолжения трипа. «Вы завтра в Сиануквиль? А я с вами!» в 70% случаев вас с радостью возьмут в тусовку. Исключения в основном составляют романтические пары.

В общем, дешевого ночлега в Азии много, но к нему надо быть готовым. Тем, кто имеет опыт жизни в общагах или казармах, будет проще. Остальным придется привыкать.

Питание

«Зожники» оценят разнообразие фруктов, каковых в Азии в избытке, причем стоят они недорого. Любителям фастфуда (таким как я) наверняка понравятся бесчисленные китайские тетушки с их лапшой и рисом, которые они часто жарят прямо на улице. Ценник на плошку с такой восточной нямкой варьируется от 1 до 5 долларов, в зависимости от страны, города, района и количества мяса в порции. Но и на долларовой лапше вполне можно не помереть с голода. Можно и рестораны для разнообразия поискать, но большинство рюкзачников обычно питаются там же, где и большинство местных жителей — так и дешевле, и атмосфернее. Итак, основа рациона в Азии — лапша и рис. Кое-где только рис. Вроде клейкого риса в Камбодже — его там едят вприкуску хоть с манго, хоть с мясом. А во Вьетнаме, зайдя в «Бургер Кинг», можно при заказе любого бургера булочку заменить на рис — получается уже как полноценное второе.

Всевозможной экзотики, вроде жареных кузнечиков и прочих компотов из червей, я за три месяца похождений по шести странам почти не встречал. Обычно такое подают в специальных дорогих ресторанах для нормальных туристов — сами азиаты и бэкпекеры за таким не охотятся. Разве что на Филиппинах с лотков продают не совсем обычный шашлычок-якитори и печеные яйца. Якитори на вкус как обычный куриный шашлык, только уж больно залитый уксусом — хотя на самом деле это куриные кишки и прочие потроха на вертеле. А в печеном яйце (к которому зачем-то досыпают горсть жареного арахиса) прячется мелкий нерожденный цыпа — его вместе с яйцом запекли. Такой филиппинский киндер-сюрприз. Ну это для гастрономических экстремалов и самых бедных.

И еще про еду — упаси вас Будда, просить азиатских поваров сделать вам блюдо поострее, а то сгорите как Нотр-Дам де Пари. Даже если в Екатеринбурге вы жуете все с перцем халапеньо. Между азиатским «остро» и нашим «остро» пропасть размером с озеро Байкал.

И да, надо понимать, что вид большинства азиатских уличных кафешек способен спровоцировать эпилептический припадок у российского санинспектора. Про отдельных торговок вообще помолчим. Но за время путешествия я лично ни разу не столкнулся с проблемами вроде пищевого отравления или чем-то хуже.

Насчет того чтобы готовить самому где-то в хостеле — я тут не советчик, ибо кулинария не входит в число моих талантов. Могу лишь отметить, что колбасы и сыра в Азии немного и стоят они весьма недешево, так что любителям бутербродов придется либо терпеть, либо тратиться. Зато быстрорастворимой лапши в этом регионе просто навалом, она так популярна, что горячий стакан с местным аналогом доширака можно заказать даже на рейсах местных авиалиний.

Теперь о напитках. Их тоже много, но лучший друг рюкзачника — вода. Потому что ее в Азии следует пить только из бутылки. Впрочем, при взгляде на мутные воды Меконга или других азиатских рек это становится понятно сразу. Еще в Азии разливное море газировки и других сладких баночно-бутылочных напитков, многие из которых россиянину непривычны. Стоят примерно столько же, сколько в России, местами даже дешевле. Жажду удаляют слабо, зато неплохо заменяют обед. Когда на улице жара переваливает за 30, жевать все равно ничего не хочется, особенно когда много двигаешься. Хлебнул несколько раз сладкой химии — и гуляй себе от завтрака до ужина.

Примерно та же ситуация с пивом, которое во многих странах Азии приятно удивляет даже тех, кто к этому напитку равнодушен. В Лаосе, например, есть Beerlao. Там это не просто напиток, а национальная идея. Стоит немногим дороже бутилированной воды, при этом имеет вполне приятный вкус. За эти качества очень ценится местными жителями и рюкзачниками, на территории страны употребляется просто в астрономических объемах.

Также дешевым и вкусным пивом отличаются Филиппины, правда там часто попадается очень крепкое пиво, употреблять которое на жаре в больших объемах точно не стоит. Но главная фишка Филиппин — местный ром, весьма достойный и очень дешевый (порядка 180 рублей за полулитровую бутылку). Но его нельзя вывозить за пределы страны, даже между островами не положено таскать. Так что закупиться перед поездкой в близлежащую Малайзию не получится. А это уже мусульманская страна, и алкоголь там адски дорог — исключения бывают только в туристических зонах. Так что для бюджетного путешественника в Малайзии лучше блюсти трезвость.

В общем, в плане еды и напитков Юго-Восточная Азия вовсе недорога. Конечно, все зависит от гастрономических пристрастий, но непривередливый человек сможет вполне сытно есть и пить, примерно, на 10–15 долларов в день. Это не особо ограничиваясь — можно прожить и на меньшее.

Итог

О том, что можно посмотреть в азиатских странах за несколько месяцев, можно писать отдельную статью: тут и храмы (далеко не только буддистские), и пляжи с морем-океаном, и ночные клубы, и технологические чудеса, и дикая нищета, после которой родной Екатеринбург покажется землей обетованной. И разные люди, и куча всевозможных активностей. Подбирать набор развлечений следует исходя из вкусов и размера кошелька.

Лично мне для трехмесячного, не самого аскетичного трипа, включавшего Филиппины, Малайзию, Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджу, хватило 250 000 рублей. Из них не менее 100 000 ушло на перелеты. Если взять для путешествия только континентальную часть Азии и не пользоваться самолетом, денег можно потратить куда меньше.

Кто обычно попадает в бэкпекеры? У кого столько времени и денег? Я встречал вчерашнего студента, всю учебу работавшего в «Макдоналдсе» и копившего деньги на машину. Получив диплом, он понял, что на хороший автомобиль все равно не хватит, и уехал путешествовать. Был парень, копивший на свадьбу — пока копил, невеста успела уйти к другому. А он решил снять стресс долгим трипом. Или менеджер, уволенный с работы и получивший хорошую компенсацию — он решил дать себе долгий перерыв, прежде чем снова нырнуть в офисные недра.

Большинство встреченных мной рюкзачников никак не похожи на маргиналов — это люди, которые просто однажды решили посмотреть мир. Сели и поехали. Так что те, кто хочет растянуть это лето на много месяцев, вполне могут заняться этим прямо сейчас. В Азии, правда, летом можно нарваться на сезон дождей. Но в Екатеринбурге в это время бывает не лучше. Так что, что вы теряете?

А для тех, кому путешествия может показаться мало, — истории людей, которые уехали за границу жить и работать. Например, рассказ екатеринбурженки, ставшей китайской киноактрисой. Или повествование нашей землячки, устроившейся на работу в казино в Камбодже.