Суэцкий канал: европейские города и израильские танки

Удивительно, но эта необычная и интереснейшая часть Египта волею судеб оказалась вдали от туристических троп. Всего каких-то два часа на автобусе от Каира, и вы окажитесь на Суэцком канале, который небезосновательно считается одним из величайших инженерно-технических проектов в мировом масштабе. Тонкая нить канала протяженностью в 164 километра, связала Средиземное море с Красным, и таким образом открылся кратчайший морской путь из Европы в Азию. Здесь три чрезвычайно необычных для Египта города — Порт-Саид, Исмаилия и Суэц, отличающиеся крайне нетипичной для этих мест европейской застройкой начала XX века. А уж наблюдать сам канал — зрелище еще более потрясающее. Гигантские нефтяные танкеры плывущие среди песчаных дюн. Сюрреализм. Фантастика. А шикарные, словно в рекламе «Баунти» пляжи северного Синая, поросшие густыми пальмовыми лесами? Возникает вопрос — так почему же туда упорно не едут туристы? Найти ответ на этот и ряд других вопросов я попытался в поездке в Египет, состоявшейся в начале февраля сего года.

Так почему же туристы не едут смотреть канал?

Мы уже совсем близки к ответу на поставленный в начале рассказа вопрос: почему туристы не едут смотреть Суэцкий канал? Дело в том, что канал — самое охраняемое место Египта. Это треть всех доходов страны. Это более 25 тысяч судов, ежегодно следующих из Европы в Азию и обратно и платящих существенные суммы за транзит. Египетская полиция, и без связи с каналом известная своим рвением контролировать каждый шаг туриста, здесь превзошла сама себя. Упрощенно говоря, все 164 километра Суэцкого канала объявлены закрытой военной зоной. Канал запрещено фотографировать, к нему запрещено даже приближаться без соответствующего сопровождения либо в качестве пассажира рейсового автобуса. И это не просто слова. Количество охраняющих канал солдат выходит за рамки разумного — они там везде и они бдят. И они очень тупы. И они больны шпиономанией. Имейте это в виду.

И все же, не все так печально для туриста. Из любых правил есть исключения, и, как гласит китайская мудрость Дао —единственная вещь, которая никогда не изменится, это постоянная изменчивость всего на свете. Короче говоря, канал посетить можно и нужно. Это интереснейшее и абсолютно не банальное путешествие. Увидеть канал, фотографировать его, пройтись по его берегам, и даже совершенно спокойно созерцать проходящие сквозь него суда — можно. В некоторых точках:

1. Порт-Саид, набережная которого является западным берегом канала. Плюс, можно воспользоваться бесплатным паромом через канал, связывающим Порт-Саид и Порт-Фуад, что на восточном берегу. Здесь можно почти вольно фотографировать. Разумеется, стараясь целенаправленно не привлекать лишнего внимания многочисленных полицейских в штатском и просто бдительных граждан.

2. Паромная переправа № 6 в Исмаилии и близлежащий мемориал в честь Октябрьской войны с Израилем 1973 года. Это вероятно лучшее место на всем протяжении канала для созерцания и судов, и канала, и песчаных дюн вокруг.

3. Порт-Туфик, что возле Суэца. Здесь тоже можно довольно легко фотографировать канал и идущие по нему суда.

Все. На этом выбор мест для наблюдения Суэцкого канала заканчивается. Смельчаки могут попытаться фотографировать канал на ходу, из поезда, идущего в Порт-Саид. Начиная от Исмаилии ж/д пути проходят прямо над берегом канала, и вы увидите даже «бонусы» — египетские военные укрепления, артиллерийские позиции и патрули, катающиеся на джипах вдоль канала. Но имейте в виду — в Исмаилии в поезда подсаживаются полицейские в штатском и сопровождают состав до Порт-Саида. С большой долей вероятности эти господа в сером займут место неподалеку от вашей «туристической» персоны, и будут следить за вашими перемещениями по поезду. Не светите перед ними фотоаппаратом — это может печально закончиться. И уж тем более не вздумайте снимать из окна. Даже простые египтяне отличаются исключительным стукачеством, и вы не успеете оглянуться, как окажетесь в руках правосудия по подозрению в шпионаже. Лично я снимал из туалета, закрывшись там на щеколду и чуть приоткрыв ржавое окно для объектива. Кроме того, оказалось, что не зря я и театрально кашлял и кряхтел в туалете, изображая тяжело выходящий из меня фуль, а затем вынул из фотоаппарата карту памяти и спрятал ее в носок. Некий мрачный субъект ждал меня у дверей туалета, а когда я вышел — последовал за мной и сел позади.

Порт-Саид

Город был основан французами в 1859 году на песчаной косе у выхода к Средиземному морю, где Суэцкий канал берет свое начало. Весь центр этого полумиллионного города и крупнейшего египетского порта застроен колоритными европейскими зданиями, часть из которых относится еще к 19 веку, а часть к началу 20-го. Более того, интересная деталь состоит еще в том, что Статую Свободы, нынче являющуюся символом США, изначально планировалось установить в Порт-Саиде под названием «Свет Азии», но в итоге было решено, что перевозка конструкции из Франции и установка являются слишком дорогостоящим мероприятием. И девушка–статуя отправилась за океан, в Нью-Йорк.

Для удобства я просто отсканировал карту Порт-Саида из путеводителя Lonely Planet – Egypt, и от руки нанёс отели. Это не особенно эстетично выглядит, зато более чем практично. Все цены в египетских фунтах за двухместный номер, за исключением цены со значком доллара.

Как уже упоминалось выше, будучи в Порт-Саиде можно абсолютно бесплатно воспользоваться паромом через канал в соседний Порт-Фуад, и по ходу дела посмотреть на канал во всей его красе. Паромы ходят каждые 10 минут. В порт Фуаде сохранился интересный европейский квартал двухэтажных вилл, и, кроме того, там находится и символ Порт-Саида — здоровенная и красивая мечеть.

Кроме того, в западной части города расположен интересный военный музей, посвященный многочисленным войнам с Израилем 1956, 1967 и 1973 годов. Выдавая поражения за победы, музей в излишне бутафорском духе рассказывает о победах над восточным соседом.

Обратите внимание на надпись под солдатом: «Египетский солдат — лучший на свете»

Здесь можно посмотреть выставку обломков израильского истребителя Фантом, нескольких автоматов Узи, каких-то радиопередатчиков и минометов. Кроме того, пара американских танков М-60 (Паттон) с яркими звездами Давида на башнях.

Кстати, о войнах за Суэцкий канал

Военный музей в Порт-Саиде это не единственный в Египте памятник, посвященный войнам с Израилем. Любой, интересующийся военной историей обязан посетить два еще более масштабных музея — Национальный военный музей в каирской цитадели, где как минимум половина экспозиции посвящена Израилю, и шикарную диораму в каирском районе Гелиополис, напоминающую диораму Бородинской битвы в Москве. По-разному можно относиться к арабо-израильским войнам, но масштабность проекта не может не поражать. Оцените лишь одну из частей диорамы, на которой египтяне штурмуют израильскую линию обороны Бар-Лев в октябре 1973 года.

Справедливости ради стоит заметить, что египтяне не просто выдают желаемое за действительное в этих масштабных пропагандистских проектах. Они буквально переписали историю по-новому. Все понимаю — растущее поколение, национальная гордость. Но даже в СССР никогда не гремели лозунгами о великой победе в Афганистане, а уж, после того как войска покинули Афган, и подавно произошла глобальная переоценка той чрезвычайно неоднозначной войны. Сегодня никому не придет в голову называть войну в Афганистане победоносной и великой, ибо все же сделаны выводы из ошибок и неверных решений политруководства. Увы, в Египте ничего подобного не произошло. На мой невинный вопрос к навязанному мне гиду–офицеру в каирской диораме на тему того, как можно назвать победой ситуацию, при которой египетские войска уже через неделю боев отступили с огромными потерями в живой силе и технике, и израильтяне заняли все прежние позиции, и как объяснить тот факт, что только в 1989 году, 16 лет спустя после той войны, израильские войска покинули Синайский полуостров, как результат Кэмп-Дэвидских соглашений, офицер одарил меня взглядом полным классовой ненависти и тут же потерял всякий интерес к дальнейшей беседе.

Но вернемся к Суэцкому каналу.

Исмаилия

Прежде всего благодарность каирской журналистке Раше Садык, красавице и старой знакомой, которая посоветовала мне две вещи касаемо Исмаилии, о которых не пишут путеводители — где переночевать со вкусом и дешево и что посетить, кроме банального. Вообще говоря, Lonely Planet схалтурил не только с Порт-Саидом. В еще большей степени неточности превалируют и в разделе Исмаилии. Авторы явно не бывали в этом городе. Сложно сказать, откуда они взяли, что в Исмаилии сохранилась прекрасная европейская застройка, тенистые аллеи и прекрасные дворцы (?!). На самом деле, город был разрушен почти до основания в период с 1967 по 1973 годы. Только в один отдельно взятый день — 12 октября 1973 года — израильтяне обрушили на египетские позиции в Исмаилии порядка 20 тысяч снарядов. И ведь Египет — это не Германия с Польшей, где вопреки всему старинные города были восстановлены почти идеально, хотя и были сравнены с землей во время войны. Возьмите Варшаву — это же потрясающе. Мой покойный дед, вспоминая как они брали Варшаву, упоминал, что город исчез с лица земли. Были просто горы руин. И все. Египтяне же совсем не такие — поэтому ждать от Исмаилии шедевров европейской архитектуры не стоит.

Впрочем, небольшое исключение — это чудом сохранившаяся вилла бывшего французского консула в Египте, господина Лессепса. Красивое здание с приятным садом. Но туда не впускают туристов. Почему? Не знаю. Здание принадлежит компании, управляющей Суэцким каналом. А что мы говорили в начале? Верно. Все, что касается канала — секретно и закрыто. Вилла весьма красива, и ее можно сфотографировать даже с улицы. Еще несколько сохранившихся отдельно взятых зданий расположены неподалеку. И больше в самой Исмаилии делать нечего. Зато есть много все интересного за ее пределами.

Отель Ismailia Olympic Village

В путеводителе вам напишут, что в Исмаилии всего один отель, Crocodile Inn. Он расположен в самом центре, этого не отнять. Но сие есть шумное и грязное место. С одной стороны мечеть с ее пятью громкими намазами, а с другой — улица полная бибикающих автолюбителей. Сами номера довольно грязные. Но это еще ерунда. Больше всего меня возмутила наглость хозяев этого заведения. В Lonely Planet написано, что номер стоит 115 фунтов ($18). Но у меня запросили 250 фунтов ($45). При этом администратор имел наглость на арабском (некоторое понятие о котором я вполне даже имею) обсуждать со своим приятелем, что «этот» (то бишь я) наверное богатенький и заплатит. Увы, я оказался «бедненький» и «вредненький». И послал их нафиг. Вышел на улицу. Побродил вокруг. Нашел еще пару отелей, но уж очень грязных и с завышенной ценой. После чего позвонил в Каир упоминавшейся выше Раше и задал ей вопрос по поводу отеля, который она мне рекомендовала.

И она еще раз повторила мне, что она в свое время проводила время в отличном местечке называемом Ismailia Olympic Village, что в 10 километрах к югу от города, аккурат на берегу Суэцкого канала. И что самое милое, так это тот факт, что отель уровня 4 звездочек стоит всего 150 фунтов ($24) включая аж полупансион. Место это совершенно не туристическое. Доехать туда можно только на такси за 5 фунтов из центра Исмаилии, минуя полицейский пост и двигаясь внутри закрытой военной зоны вдоль канала. Но все эти вещи компенсируются возможностью жить прямо у канала, и, сидя в кресле на балконе отеля, созерцать гигантские сухогрузы, медленно проплывающие на расстояние в две сотни метров от вас. Еще там есть бассейн, тренажерный зал и... что-то еще, забыл. В общем, все для жизни. Категорически рекомендую! Уж если платить двадцать баксов в Египте, так лучше получить за это нечто стоящее. Здесь вы гарантированно не встретите ни одного туриста, а лишь семьи египетских военных и редких спортсменом из Кувейта и Эмиратов, приезжающих на соревнования. Не все городские таксисты знают это место. Если у вас есть GPS, то это здесь 30.52343,32.327394. А вот какие виды открывались с моего балкона:

Вторая засада этого отеля — сложности с транспортом. Точнее говоря, там и вовсе нет транспорта. Такси доставит вас до поста, расположенного в 2 км севернее отеля. И дальше таксиста не пропустит бдительная полиция. Они вас высадят, и заставят ждать попутный военный автомобиль, который подбросит вас в отель. Это все не катастрофично, но все же несколько непривычно и может не всем оказаться по вкусу. Такая же схема для покидающих отель — вас не выпустят из отеля солдаты, но они же поймают вам попутный военный автомобиль до Исмаилии. Вот такой вот расклад. Если эти нравственные страдания не по душе — всегда есть недружелюбный отель Crocodile Inn в Исмаилии.

Таблат эль Шагара (израильский укрепрайон)

Место из разряда "must see" для интересующихся военный историей. Как уже говорилось, восточный берег Суэцкого канала удерживался израильтянами почти два десятилетия. И там была выстроена впечатляющая линия обороны, получившая название Линия Бар-Лева, в честь командующего Генштаба Израиля. Подробнее об этой линии обороны и войне 1973 года можно почитать на Википедии (рус), или на тематическом сайте Global Security (eng), либо интересную статью на сайте JIG (рус). В двух словах, суть состояла в следующем: израильтяне, захватив Синай у Египта в 1967 году, сразу же начали укреплять свои позиции на восточном берегу канала, зная, что египтяне наверняка предпримут попытку отбить Синай. На протяжении всех 164 км канала было выстроено около 40 укреплений, оборудованных по последнему (на тот момент) слову техники. Укрепления фактически возвышались над каналом, и в их задачу входило моментальное оповещение тыловых частей о любых маневрах египтян.

Предполагалось, что линия укреплений настолько сильна, что египтяне не смогут форсировать Суэцкий канал. Но даже если это им каким-то образом и удастся, то линия Бар-Лева задержит их продвижение как минимум на 6–10 часов, дав тем самым возможность доставить подкрепление на вторую и третью линии обороны. К слову, Египет имел почти пятикратный перевес в живой силе и технике над Израилем. В связи с этим вспоминается недавний конфликт между Россией и Грузией из-за Южной Осетии. Не принимая ни одну из сторон, хочу лишь заметить, что грузинская армия ввязалась в войну с Россией абсолютно не будучи к этой войне подготовленной. Если бы в 1973 году израильтяне действовали как Грузия в Осетии, боюсь, сегодня не с кем было бы России вводить безвизовый режим.

И все же даже израильтяне просчитались в тот момент. Не так критично, как грузины в Осетии, но все же были допущены серьезные ошибки. Египет неожиданно атаковал израильские позиции 6 октября в обед. Вначале последовала мощная артподготовка, и на израильтян обрушились почти 100 (!) тысяч снарядов за несколько часов. А затем египтяне приступили к форсированию Суэцкого канала. И тут они применили оригинальное средство — с помощью насосов ударили по песчаным барьерам водой и начали их методично размывать. И это на протяжении полутора сотен километров, и все это не прекращая бомбардировку позиций противника. Затем египтяне приступили к наведению понтонов и переброске через них тяжелой техники и пехоты. На данном этапе можно подумать — вот же египтяне, все же не такие они глупые, раз сумели евреям задницу надрать. Но любой турист, знающий арабский Восток, обращал внимание на то, что арабы — плохие воины. Жарко. Муторно. Все лень. Народ — добродушный и простоватый, местами по мелкому хитрый и подленький в плане обсчитать, обмануть, ввести в заблуждение туриста.

Так что египтяне, как и следовало ожидать, войну эту проиграли. Запала хватило только на первый рывок. Ценой невероятных потерь (по разным источникам от 18 до 22 тысяч убитыми) они форсировали канал, сумели пройти вглубь израильских позиций с десяток километров, и на этом удача им изменила. Израильтяне сумели быстро перегруппироваться по всем правилам современной военной науки и перешли в контрнаступление. Вскоре египтяне отступили назад за канал, бросая технику и массово сдаваясь в плен. Любой, служивший в израильской армии знает, что есть такая штуковина, под названием «Ахзарит». А ведь это не что иное, как переоборудованные трофейные советские танки Т-55, захваченные у Египта в числе 500 единиц. Кроме того, израильтянам удалось захватить сотни единиц оставленных египтянами БРДМов, БТРов и прочего добра.

Так вот. Теперь собственно об израильской линии обороны. В 12 км к востоку из Исмаилии, на восточной стороне канала (Синайский полуостров) в точке 30.609727,32.390678 расположен бывший командный пункт израильской армии. Сейчас египтяне превратили его в некое подобие музея. Но линия обороны довольно масштабна, и стоит отойти несколько сотен метров от центрального входа, как вы попадаете в совершенно нехоженые места.

Здесь и система тоннелей, бункеров, огневых точек, дзотов. Кроме того — линии окопов, несколько брошенных танков М-60. Везде можно заходить. Лучше, если при себе есть фонарик, так как большая часть тоннелей не освещена. Ну и, вероятно, следует быть осторожными — чуть в стороне от «цивильной» части музея уже довольно дикая пустыня, испещренная ржавой колючей проволокой и корявыми табличками извещающими о наличии здесь мин.

Продолжение рассказа здесь

Другие статьи автора:

Похождения по Нью-Йоркским крышам
Рождение и гибель первого отеля на Мертвом море
Десять дней в Латинской Америке. Часть 1, Часть 2
На машине по Косово (Балканы 2009)
Джердап – громадный фьорд в центре Европы (Сербия)
Асуан - как ворота в черную Африку
Прогулка на лодке под городом Рамле (Израиль)
Сказочная Мадейра