Ресторан "Парижское кафе"

Среднестатистического соотечественника, впервые собравшегося в Париж, отличают повышенная романтичность настроения и мечтательность во взгляде. Даже если склад ума у туриста сугубо практический - от сотен фильмов, книг и песен никуда не денешься. В голове весёлый сумбур - Д Артаньян, Шарль Азнавур и Людовик Четырнадцатый сидят на лужайке около НотрДама, расстелив салфетку и закусывая устрицами под звенящее белое сухое. На горизонте, куда ни глянь, - Эйфелева башня с Триумфальной аркой. Вокруг Сена, мосты, Монмартр, обязательно – Лувр и сплошное рю де ла Пе. Туда-сюда ездят рено, пежо и ситроены. В общем – столица Франции.

Мечтает россиянин, как незаметно пройдёт время полёта, и «Шарль де Голль» вспыхнет посадочными огоньками. Потом бросить сумку в гостинице - и сразу завтракать. Чтобы вот кафе на старой улочке, белая скатерть и вазочка с фиалкой. Гарсон несёт кофе, невесомые круассаны, масло и джем. Сидеть, глядя на просыпающийся великий город, и завидовать самому себе: завтракаю в Париже. С ума сойти.

По прилёту около гостиницы окажется арабская забегаловка, густо пахнущая пряностями, а за углом - ливанская харчевня и лавка кошерных продуктов. Вместо веранды, нарисованной воображением – пластиковые столы и послужившие уже не одному поколению выпивох колченогие венские стулья. Официант настолько убедительно тебя не понимает, что начинаешь верить в его искренность и уважать за самостийность. А съешь в Париже на завтрак кебаб в пите – и становится ясно, что мир совсем не такой, как нам кажется.

В Екатеринбурге развеиваньем заблуждений у будущих путешественников занимается ресторан «Парижское кафе». Место для заведения было выбрано не без изящества. Слева раскинулся частным сектором старый ВИЗ, справа – средний, застройки советской поры. Прямо по флангу – шаговодоступная надежда ресторатора, жилой комплекс «Правобережный» - цитадель платежеспособной клиентуры. Для пилигримов из других районов города - просторная стоянка. Тут бы и расслабиться – мол, добрались - и потерять бдительность, однако будьте осторожны: открывая входную дверь, держитесь левее. Дверной доводчик, держащийся на последнем саморезе, выписывает штангой забавные вензеля в опасной близости от головы входящего. Увернулись? Хорошо. Прямо – раздевалка, где взамен одежды выдадут стёртую кожаную бирку. Номер на ней неразличим, девушка из гардероба, пользуясь невеликим количеством гостей, одежду выдаёт на память. Хостесс, приобняв папки меню, даёт понять, что нужно бы пойти за ней.

Идём и выходим – снова на улицу. Судя по табличкам на стенах, парижскую. Заведение состоит из двух веранд – одной - настоящей - снаружи, и другой - игрушечной - внутри. Интерьер напоминает театральные декорации: фальш-окошки с геранью, таблички с номерами домов и металлические заборчики. Кажется, что сейчас из-за бутафорской стенки выбежит массовка мюзикла про парижскую комунну, занавес поднимется, и удивлённые обедающие окажутся на сцене.

Официантка, обслуживавшая нас в этот вечер, в совершенстве владела мастерством взгляда, долгого и выразительного. Общение напоминало игру в пинг-понг. Слово – взгляд, слово – взгляд.

«Девушка, а могли бы Вы поставить ещё один стул?» - прямой поражённый.

«Девушка, 10 секунд назад Вы уже спрашивали про нашу готовность сделать заказ», - сбоку и укоризненно.

«Извините, не могли бы Вы принести дополнительные приборы?» - удивлённо-наивный.

С таким мастерством выражать свои мысли без слов - прямая дорога на подмостки больших и малых академических театров. Не нужно затирать талант в общепите, народ не простит загубленной гениальности. Вообще, в атмосфере так и витает что-то лицедейское. Судя по кушаньям, которые в скором времени начали появляться на столе, работают люди, не чуждые творческим поискам и импровизации.

Названия блюд и аннотации к ним приведены в полном соответствии с действующим меню.

Салат «Бонапарт» (обжаренные кусочки корейки ягненка, салат Руккола, стручковый горошек, маринованный огурчик, подаются на картофельных драника, под сливочно-грибным соусом) 220 граммов за 395 рублей

Сочетание ингредиентов можно назвать как причудливым, так и беспорядочным, в зависимости от настроения. Это больше похоже на горячее блюдо, чем на салат. Отдельно ягненок, салат с горошком – овощной оттенок, драники с маринованным огурцом – какой ни есть гарнир. Соус отдельно, на любителя. Однако смелая рука сложила всё вышеназванное в странного вида пирамидку. Если не сказать – кучку. Зачем было включать ягнятину – совершенно непонятно, разобрать вкус в мешанине всё равно невозможно. Корнишон вызывает стручкового горошка на дуэль, но, подлец, приходит не один, а с весьма массивными драниками. Исход же поединка решает сливочно-грибной соус. Он шлёпается сверху, и кушанье сразу становится просто сливочно-грибным. Насчёт названия – из всех известных истории Бонапартов, пересечься с этим набором продуктов мог только Жером, младший брат императора. Именно тогда, в 1812 году, когда корпус Бонапарта –младшего уже только из вредности преследовал ушедшие далеко вперёд войска Багратиона, французский штабной повар мог наковырять в окрестных белорусских деревеньках всё это, начиная с драников. Знанию истории остаётся только рукоплескать.

Жульен «Прованс» (Самое нежное блюдо для любителей французских кокотов – жульен из белых грибочков и куриного филе в сливочно-сырном соусе) 120 граммов за 295 рублей

В комментарии к блюду упомянуты два термина, не оставляющие возможности для манёвра. Жульен подразумевает нарезку продуктов маленькими кусочками, а кокот – последующее этих кусочков запекание, возможно с соусом и сыром. Подача, как правило, осуществляется в той самой посудинке, где и запекалось, в кокотнице. По крайней мере, так предписывают не только традиции, но и здравый смысл – кушанье остывает медленнее. Нет преград новаторам. Жюльен был подан уже негорячим на продолговатой тарелке. В изголовье был закопан пустопорожний волован из слоёного теста, украшенный траурным тюрбаном из петрушки. Столь мрачные аллегории рождаются потому, что остывал покойный крайне стремительно. Любой, кто пробовал сыр на холодной пицце, легко вспомнит эти ощущения.

Лягушачьи лапки (Изысканное французское блюдо для тонких ценителей вкуса) 245 граммов за 395 рублей

Разбежаться тонким ценителям вкуса оказывается особо некуда – лапок оказывается две, первая и контрольная. Ирония состоит в том, что лягушачьи лапки во Франции - продукт примерно той же категории, что у нас - куриные крылышки. Парами (левая и правая) их подают только в специальных клиниках для снижения веса. Если хочется чего-то наилегчайшего в классе закусок – прекрасный выбор: подавляющий объём блюда составляет рабоче-крестьянская подгарнировка из огурцов (кружочками) с помидорами (дольками).

Суп «Жерминаль» (Крем-суп из спаржи и цветной капусты) 330 граммов за 295 рублей

Всё-таки удача иногда улыбается. Суп не разочаровал. Овощной лёгкости придали основательности сливки. Получилось вкусно и нарядно. В тарелке декоративно присутствует одна спаржинка. Почему цветная капуста оказалась несправедливо обделённой вниманием и не представлена в натуральном виде - понятно: она ощутимо дешевле. Вообще, тема овощных супов-пюре очень сильно недооценена шеф-поварами города, а жаль. Если бы такие супы пошли в народ – глядишь, и гастроэнтерология перестала бы трудиться, не покладая рук. Наконец, кроме пользы, это ещё и большое удовольствие. Конечно, при правильном приготовлении.

Французский луковый суп (Современная версия французского лукового супа, приготовленного на курином бульоне. Подеется в горшочке под золотистой гренкой) 300 граммов за 225 рублей

Когда что- то классическое предлагается в новом прочтении – из этого редко выходит толк. Классика – она на то и классика, законченная и совершенная. За словами «современная версия» часто прячется банальное неумение сделать как надо. Бледный варёный лук плавает в жиденьком-жиденьком отваре из курицы - бульон нечто совсем другое, поверьте. Сверху – гренка со следами пребывания сыра. В подборе специй чувствуется комплексный подход, вроде набора «пряности для супа». Это не версия чего-то, это вполне самостоятельное блюдо. Но не для ресторана. Воображение так и рисует ребёнка, закутанного в тряпки на промёрзшей улице. Грустные глаза, озябшие руки. И, в тот миг, когда надежда почти потеряна, какая-то добрая душа подаёт горшочек с безвкусным, но горячим варевом. Тонкие пальцы обнимают глину горшка, признательность золотым сиянием в робкой улыбке… Чем не рождественская история? Назовём её «Сиротка Хася».

Фрикасе из кролика в сливочно-трюфельном соусе (Блюдо приготовлено специально для нашего дорогого гостя, которого можно назвать истинным гурманом французской кухни) 270 граммов за 595 рублей

После аннотации чувствуешь груз ответственности. В фильме «Москва слезам не верит» главная героиня после чего-то подобного отказалась от обеда в дому Рудольфа-Родиона и его строгой мамы. А ну как не оправдаем доверия? Выйдет к столу побледневший повар и скажет – «уходи, мол, прочь, самозванец! Какой ты, едрён-батон, гурман?» Страшно. На самом деле бояться нечего. Кусочки тушёного кролика облиты чем-то сливочным. Видимо, для того, чтобы тонкий аромат и вкус трюфелей раскрылся полностью, сверху ухнули пару ломтей сыра с плесенью. Этакого пожившего сыра, успевшего сменить цвет с юношески-кремового на коричневато-зрелый. Постараемся объяснить это логически. В данном случае либо не было трюфелей – глушить дорогой вкус острым сыром - сумасшествие, либо повар сознательно пошёл на этот шаг, принося вкус трюфеля в жертву гастрономическим богам. «Так не доставайся же ты никому!» и тюк-тюк ножиком по куску престарелого дор блю. Одним словом, либо сумасшедший дом, либо секта. Кролик в сливках, впрочем, съедобен и в этих разборках старается не участвовать. Просто тушёный кролик. Обошлось без феерии вкуса.

«Эльзас» (Нежнейшее мяско, маринованное в оливковом масле и пряных травах, запеченное особым способом. Подается с медово-горчичным соусом и грибным миксом, с тонким ароматом трюфелей) 300 граммов за 575 рублей

Это хорошо, что «мяско» порезали предварительно. Учитывая, что жевалось оно с трудом, столовый нож тоже мог испытать определенные трудности. Ни особый способ запекания, ни оливковое масло с пряными травами не помогли – мясо было загублено. То, на чём оно лежало, смог бы назвать «грибным миксом» закоренелый романтик и мечтатель – редкие грибы, много лука и изрядно переслащённый соус.

Стоит ли говорить, что «тонкий аромат трюфелей» был несколько более тонок, чем нужно? Запах лука? Да. Запах трюфелей? Нет.

Блинчики с ревенем 220 граммов за 225 рублей

Жил-был ревень. Поставлял солнышку свои листья, участвовал в процессе фотосинтеза. Тянулся к синему небу и не знал, что рок уже раскрыл над ним мрачные крыла. Скосила его жилистый стебель, привыкший к непогодам да заморозкам, жадная рука колхозника. Заработала система, из лукошка в кастрюлю, в кастрюле – сахаром да водой, парили-варили, в банки закатывали. А после и вовсе – на блин положили и в зал на тарелке понесли. Но не потерял наш ревень силы своей исконной, твёрдости природной, наоборот - от страданий внутреннюю горечь приобрёл. Смотрел на тщетные попытки глупых людей себя съесть и смеялся. Мол, куда Вам, слабосильным, со мной тягаться. Поняли тогда люди, что игра их проиграна, молча сгребли ревень с блина, да одно тесто и съели. А после – пошли куда-то. Наверное, в кассу. Самонадеянность свою оплачивать звонкой монетой. Тут и сказке конец, не заказал кто – молодец!

Торт «Наполеон» (Классический слоеный торт «Наполеон» с изысканным фисташковым кремом) 90 граммов за 150 рублей

Если бы не испытывал столь сильной любви к слоёным десертам, было бы легче. Конечно, расстроился бы. Может быть, чертыхнулся пару раз с досады. Через пару часов забыл бы и дело с концом. Но я _люблю_ их. Люблю трепетно и с детства. Начиная солидным «Слоено-ореховым» из кулинарии «Космоса» и заканчивая свежайшей трубочкой с ванильным кремом из венской кондитерской «Дёмель». Из любви и не могу простить такого. «Наполеон» по версии «Парижского кафе» - это несколько слоёв каменного слоёного теста, проложенного зеленоватым – надеюсь, что от фисташек – сладким сливочным маслом. Всё это в сборе пролежало в холодильнике очень долго. Как у неизвестного сотрудника ресторана повернулась рука выносить это в зал гостям – не понимаю. Бог простит.

Лимонно-апельсиновый пай с ванильным соусом (сладость песочной основы подчеркнута лёгкой цитрусовой кислинкой) 135 граммов за 125 рублей

Когда в приготовлении начинки присутствует цедра, перейти грань от «лёгкой цитрусовой кислинки» до «ядрёной лимонной горчинки» очень просто. И она была не просто преодолена. Цитрусовая горечь буквально захватила песочное тесто, как капитан Блад – остров Барбадос. Если принять ванильный соус за суда испанской короны, помочь они уже не могли. Таким паем водку хорошо закусывать. На полном серьёзе.

Поведав о том, что было заказано и попробовано, грех не рассказать о блюдах, которые ошарашили вприглядку. К примеру, блюдо с гордым названием "Шатобриан". Классика французской, заметьте, гастрономии. На ресторанных кухнях всего мира Шатобриан - это кусок говяжьей вырезки почти кубической формы, зажаренный снаружи и розово-сочный внутри. «Парижское кафе» беззастенчиво окрестило этим историческим именем «Томлёную голяшку ягненка на подушке из картофельного пюре, с мясным соусом и белыми грибами». Зачем?? Это кушанье можно было назвать как угодно. «Ужин луарского покемона», «Пирамидальный сфероид Готье», «Голяшка имени кузины братьев Люмьер» - на что уж фантазии хватит. Однако – шатобриан. Салат с японскими водорослями хияши ваками (они же "Чукка") и тунцом - "Салат по-нормандски". И это происходит в заведении, именующем себя_ рестораном_ французской_ кухни. Налицо незнание элементарных вещей, которое почему-то не резануло взгляд никому - ни повару, ни составителю меню, ни руководству заведения.

Резюмирую: невкусно и необоснованно дорого. Обслуживание оставляет желать лучшего очень сильно. Никакой концепции нет и в помине, меню состоит из безликих блюд паневропейской, японской, русской и итальянской кухонь. То, что чья-то рука щедро насыпала в меню околофранцузских слов, свидетельствует лишь о стремлении выдать желаемое за действительное. Назвали бы «Кафе «Визовское». Сделали бы цены ниже, убрали из обширного меню половину блюд вместе с уменьшительно-ласкательными суффиксами и не притягивали за уши смыслы. Оно, глядишь, пафосу бы уменьшилось, а доходов - прибавилось.

P.S. В «Парижском кафе» нет круассанов.