Каталония: прогулки без сумки

3 июля 2012, 16:56 18 049

Екатерина Артемьева

Пресс-тур в Каталонию был организован компанией TEZ TOUR

Прогулки по городу — одно из самых приятных занятий в Каталонии. В скольких бы городах вы не побывали, такой досуг не может надоесть. И не только потому, что историей здесь пропитан каждый камень, но и потому что зелено, цветы в кадках, апельсины на деревьях, улыбки на лицах, общаться со встречными приятно и легко, всего в шаговой доступности — уютные рестораны и кафе, лавочки с поливной плиткой и чудными сувенирами.

В Жироне на лесенках Кафедрального собора сидят и болтают студенты, голубь, семеня лапками, забирается уже на восьмую ступеньку. В Тосса-де-Мар из дома в старом городе выносят на улицу мебель, утварь и разные вещи — подходи и забирай, если что-то нужно. В центре Барселоны невеста в белом платье и дюжина ее подружек проводят шествие — все, как одна, готы. В Паламосе — морской праздник: выстроилась большущая очередь из желающих забраться в настоящую подводную лодку. В Бесалу есть стул на гигантских ножках — забирайся и загадывай желание. В Палсе голуби облюбовали нишу со скульптурой Богоматери с младенцем в стене над аркой. — Куда бы мы ни приехали, праздник всегда был с нами. Хорошая погода установилась и не пропадала. Если группу сопровождали гиды, это были приятные и интересные люди. Судьба благоволила, и дорога рождала ощущение легкости ветра.

Вспоминая все те города и маршруты, я начну рассказ с Палса. Затем будут Бесалу и прогулка в Пераладе, праздник в Паламосе и под занавес — пара слов о Жироне и Барселоне.

Палс

За свою историю Палсу пришлось пережить многое. Город был частично разрушен во время войн, существовали проекты по изменению его облика, обсуждалась новая застройка. Однако старый Палс уцелел, а спасли его жители, расценившие, что память дороже. Это удивительное ощущение ступать по вымощенным камнем мостовым. Возникает чувство, что вы в кино, и сейчас из-за поворота выйдет незнакомый паренек в кепке, с багетом под мышкой, кивнет в знак приветствия, придерживая козырек, и пойдет себе, насвистывая веселую песенку. Словом, сложно поверить, что здесь живут люди. И действительно, в старом городе почти пустынно. Нам объясняют: многие имеют в Палсе дома и квартиры, но большую часть времени живут в больших городах — ближе к работе.

Экскурсии в старый город начинаются с Placa Major — главной площади. Главный портал, ведущий в крепость и восстановленный после повреждений, нанесенных Гражданской войной, выглядит достаточно скромно.

Едва оказавшись за линией укреплений, отмечаешь интересные особенности архитектуры: от здания к зданию перекинуты арки. Такие «мосты» прежде соединяли дом владельца и его хозяйственные постройки. А если мужчина и женщина из соседних домов женились, надстроенные арки давали понять — теперь это собственность одной семьи. В более позднее время над арками стали появляться жилые помещения. Видимо, свободных площадей становилось все меньше, и жилье дорожало.

Дом в таком городке недешево обойдется и сегодня. Покупателю следует быть готовым к тому, что муниципалитет выставит ряд условий: попросит отреставрировать в прежнем стиле фасад и наружные стены дома, используя при работах только металл и натуральный камень. Перестраивать или как-то изменять облик здания не разрешат. Все это довольно хлопотно и затратно, поэтому покупку могут позволить себе лишь обеспеченные люди.

Возьмем, к примеру, эту бодегу в пещере, выбитой в горе. Владельцам магазина пришлось сохранить аутентичный вид помещения и приспособить под него свои нужды. Они оборудовали винный погреб, оставив камень нетронутым, а сами живут в надстройке выше. Хотите посмотреть настоящую пещеру? Просто зайдите в лавку!

Так интерес к стенам из камня завел нас в мясную лавку.

Проходя по горбатой улочке мимо, вряд ли кто-то обратит внимание на углубление в камне, огороженное решеткой, а между тем это древнее захоронение, которое датируется 4 веком до н. э. В то время умерших укладывали в могилу, выдолбленную в камне. Захоронение, как это часто бывает, обнаружили при реставрационных работах.

Палс строился в средние века и не приспособлен для современной жизни. Дороги узкие, однако для машин скорой помощи и пожарных подъездные пути должны быть свободны. Поэтому для всех жителей за пределами города организована бесплатная парковка. Богатые люди могут себе позволить оставлять машину у дома.

Многие дома в Палсе построены прямо на горной породе и фундамента не имеют. А вот интересный пример наружной рекламы: над входом выбиты год — 1629-й, изображения щипцов, молотка и зуба. В доме проживал стоматолог!

А в этом особняке непрошеным гостям были не рады. Присмотревшись, на торце барельефа на стене справа можно увидеть изображение человека с длинным вывалившимся языком. Так хозяин недвусмысленно давал понять, что с грабителем разговор будет коротким — его задушат.

На вершине холма, в самой высокой точке города когда-то находился замок. Эта была бы самая старая, относящаяся к 9 веку постройка Палса, если бы только сохранилась. Часовня — то немногое, что от замкового комплекса уцелело, но увидеть ее можно только через забор, так как сегодня это чьи-то владения.

На месте разрушенного замка в 15—16 веках построили сторожевую башню. Время было непростое, с моря то и дело наведывались пираты, похищавшие светловолосых красавиц, чтобы продать их в гаремы. Когда в семье рождалась белокурая девочка, родители горевали: как то сложится ее жизнь? и уж точно она не будет легкой. Проем, который виден на снимке, в то время был единственным входом в башню. Как только пираты появлялись на горизонте, жители города подставляли лестницу, забирались внутрь и после лестницу затаскивали туда же.

В это время возникло выражение: «нет арабов на побережье», что означало, рыбаки могут выйти в море. Как только в зоне видимости появлялись пираты, ситуация становилась опасной.

Обзор в этой точке города отличный. Море видно даже у подножия башни, а вдалеке глаз различает Ислас Медас.

Другой, помимо замка, старейшей постройкой является церковь св. Петра, покровителя Палса. Первые упоминания о ней встречаются в источниках 995 года. Церковь несколько раз перестраивалась и сегодня являет собой образец трех стилей: фундамент и стены — романский, роза, витражи — ранняя готика, портал 18 века выполнен в стиле барокко.

В завершении прогулки можно зайти на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на окрестности и оценить чувство юмора каталонцев, прозвавших горный хребет «Мертвый Епископ». Вдали вполне различимы очертания митры — головного убора, головы, сложенных на груди рук, с кольцом на одном из пальцев, небольшой животик и далее — торчащие ступни. Словом, сходство найти можно.

Бесалу

Бесалу есть чем поразить визитера в самое сердце. Уже на подступах к городу понимаешь: грандиозно! Сильнейшее впечатление производит каменный мост изломанной формы, на сводчатых арках, перекинутый через реку. Чтобы попасть в город, необходимо пройтись по этой красоте, преодолев расстояние в 105 метров.

Мост старый, его построили еще в 11 веке, фундаментом для опор служит натуральный речной камень.

Бесалу возник как римская крепость между двух рек — Флувии и Капельядес, на пути, соединившем Римскую империю и завоеванные пиренейские (иберийские) земли. На протяжении веков город формировался вокруг центра и наконец обрел вид, присущий ему сегодня. Уклад жизни в Бесалу не менялся очень долгое время. Да и население с тех пор увеличилось всего лишь вдвое — с 1000 человек (что по тем временам — мегаполис) до 2-х тысяч жителей сегодня.

Еврейская община в Бесалу процветала. Город жил вдалеке от сражений, на пересечении торговых путей и умело извлекал выгоду из своего положения. Вплоть до 1308 года христианская и еврейская общины жили мирно. Но затем разразилась чума, инфекции главным образом были подвержены христиане, что породило слухи, будто евреи навели порчу. По рекомендации Папы Бенедикта XIII, евреи закрылись в гетто. В крепостной стене был оставлен единственный выход наружу.
Сегодня еврейский район в Бесалу — это отлично сохранившиеся постройки 11 и 12 века.

На дорожках у крепостной стены встречается знак маршрута сепарда, объединивший земли Испании, Португалии, юга Франции и Андорры.

В непосредственной близости от реки находилась синагога. В ее внутреннем дворике размещалась школа, где дети изучали Тору.

Неровные стены еврейского квартала проглядывают из-под поздних реставрационных надстроек. Дверь из металлической сетки слева ведет в микву — купальню, служившую для ритуальных омовений. О микве в Бесалу сообщают все путеводители и брошюры. Когда ее случайно обнаружили во время стройки в 1964 году, произошла сенсация (правда, негромкая, так как у власти в то время находился Франко). Это единственная миква в Испании и одна из трех — в Европе.

На этом фото — наш экскурсовод в Бесалу Лордес. Из ее рассказа следует, что микву могут посещать только женщины и только в определенные моменты жизни, мужчины допускаются сюда перед шабатом, перед заходом солнца.

Главное в микве — чистая проточная вода, в данном случае — речная. Вода фильтруется естественным способом, проходя через камни и почву. Реки, которые сейчас обмелели, в период половодья наполняются водой, и в микве можно совершать омовения, как и прежде.

Чтобы очиститься, женщина должна трижды окунуться в воду по плечи.

А здесь — рабочий полдень. На площади св. Петра мы оказались неслучайно. Когда-то на этом месте находился бенедиктинский монастырь, а сейчас каменщики кладут плитку, пока в тени прохлаждаются туристы.

Музей миниатюр — и есть цель нашего визита.

Владелец музея Луис Каррерас — эрудит и человек большого энтузиазма. В поисках экспонатов объездил полмира и собрал их под одной крышей. Посмотреть на его коллекцию, безусловно, стоит.

В салоне парикмахера

Младшеклассники бодро шагают по делам, а мы направляемся в Музей хамона и сыра, где экспонаты можно пробовать, а кто-то из посетителей даже что-то приобретает.

В музее хамона и сыра

Ресторан Curia Reial

Уроки бережного отношения к камням

В завершении прогулки следует история про Сальвадора и Дали стулья. В Бесалу вам обязательно встретятся такие, забраться на которые невозможно. Этот экстравагантный подарок городу сделали вениацианцы, в напоминание об истории про трактирщика и стулья. Будто бы художник пообещал трактирщику купить его заведение, если в нем найдется место и таким персонажам, как на его картинах. Трактирщик прибил парочку стульев к стене, однако Дали к этой теме больше не возвращался. Заинтересовавшимся читателям подскажу, что один из стуев недосягаемых желаний припрятан в этом симпатичном лестничном переулке, а остальные потрудитесь найти сами!

Пералада

Пералада — еще один тихий городок, с населением, не дотягивающим и до 2 тысяч, отнюдь не провинциального типа. Мировые звезды оперной сцены и популярной музыки ежегодно дают здесь концерты в рамках летнего фестиваля «Замок Пералады», который проходит под открытым небом у «зеленых» стен старинного замка.

В истории замка были свои взлеты и падения, но после того как в 1923 году его приобрел Мигуэль Матео, темные страницы остались в прошлом. Сегодня всеми владениями распоряжаются дочь и внук Матео.

Замок — частная собственность, но открыт для посещений. На его территории действуют Монастырская церковь кармелитов 14 века, музей керамики и стекла, старинная библиотека и винный погреб.

Каждое первое воскресенье месяца в церкви проводится служба. В период с июля по август — концерты камерной музыки. Это Мигуэль Матео украсил алтарь тремя гобеленами 17 века и канделябрами из серебра высшей пробы.

Над головой у прихожан во время мессы — оригинальный деревянный потолок 14 века.

В музее стекла

Одно из магических мест замка — его библиотека. Самые ранние книги, хранящиеся здесь, относятся к 12 веку, но к еще более раннему периоду — манускрипты 9 века. В большей степени это книги по истории искусств и литературе. Библиотека пополняется, и общее число книг сегодня уже составляет более 80 тысяч. Здесь с особой гордостью отмечают, что в библиотеке хранится 1000 изданий «Дон Кихота». И самое первое издание книги 1605 года.

Среди сокровищ собрания — манускрипт, которым певчие пользовались во время службы как суфлером.

Библиотеку замка могут посещать студенты. В зале проходят конференции и гражданские свадьбы.

В винных погребах, находящихся в подвале, вино хранили еще монахи в 14 веке. Выглядело это приблизительно так, как на следующем снимке.

Виноделие, некогда прославившее эту область, сегодня возрождено усилиями семьи Матео. Выпускаемую продукцию можно продегустировать и приобрести в магазинчике недалеко от замка.

Помимо этого, Пералада — это еще поля для гольфа и косметический центр энотерапии. Wine SPA —процедуры на основе вина и винограда. Узнав, что такое Wine SPA крема, по-хорошему завидую всем, побывавшим на винных процедурах.

Паламос

Городские праздники в Каталонии — обычное дело. Они могут быть связаны с христианской историей, со средневековым прошлым города или традиционными народными гуляньями. Наше посещение Паламоса совпало с морским фестивалем. В рыболовецком порту были пришвартованы промысловые суда и старинные судна. Жители города высыпали на пристань. Прогуливались паламосцы кто с детьми, а кто со своей собакой.

Все желающие могли подняться на борт старинного корабля, но хитом программы стала подводная лодка! Такую хвостатую очередь я давно не видала. О том, чтобы она вошла в кадр, не могло быть и речи.

Полиция приглядывала за отдыхающими и порядком.

Уставшие байдарочники возвращались с тренировки.

Паламос — морская земля: он и возник как рыбацкая деревня, и это второй по значимости в Каталонии порт сегодня. Море — и его индивидуальность, и промысел, и характер кухни. А каталонцы гордятся своей кухней! На территории портового рыбного рынка, в Espai del Peix в просветительских целях устраиваются гастрономические воркшопы, проходят дегустации тапас из морепродуктов. Такой вкусный экскурс запросто может заменить собой и обед, и поздний завтрак.

Дегустация превращается в веселье, когда поррон появляется за столом. У каталонского графина для вина длинный носик, а горлышко высокое и узкое. Обычно его держат на вытянутой руке, направляя струю прямо в рот. Опытные каталонцы делают это играючи, однако новичок рискует облиться. Пока самые смелые испытывают судьбу, окружающие, похватав фотоаппараты, замирают в ожидании развязки.

Неподалеку от порта находится Музей рыболовства, экспозиция которого связана с морем и промыслом. В выходной день сюда пришли и взрослые, и старики, и дети. А так как накануне «Барса» выиграла кубок Испании в финальном матче с «Атлетик Бильбао», многие были одеты в красно-синие майки клуба. Торжество победы витало в воздухе над головами.

Жирона

В Жироне хорошо в любое время года, и здесь всегда найдется занятие по душе. Поскольку в городе находится университет, по духу он молодой, бурливый. Фестивали, концерты, уличные представления создают атмосферу праздника и веселья.

Жирона — административный центр провинции Жирона. Это город с самым высоким уровнем жизни в Испании. Согласно опросам, жить здесь хотели бы многие испанцы.

Слипшиеся морковно-персиковые домики у воды — пожалуй, самый известный вид Жироны.

Река Оньяр делит город на две части: на левом берегу остается исторический центр, с путанными узкими улочками еврейского квартала, на правом находится современный город.

Прекрасный вид на Жирону открывается со смотровой площадки.

Колокольня Кафедрального собора

Отсюда видна и крепостная стена, фрагментарно сохранившаяся с римских времен, и прогуливающиеся по ней люди.

В одном из дворов осталась разметка от недавно прошедшего цветочного фестиваля.

Это вообще отличная городская история, стоящая небольшого рассказа. Во вторую неделю мая скрытые от глаз дворы и улицы Жироны украшают зелеными растениями и цветами. Выстраивают концептуальные композиции, «расстилают» цветочные ковры. Тысячи туристов приезжают в это время в Жирону, чтобы открыть для себя ее незнакомые уголки и восхищаться цветами.

На фото — еще один уютный дворик. Находясь внутри все ждешь, что кто-то выйдет в тапочках и халате.

В еврейском квартале пространством распоряжались очень экономно. Кажется, местным жителям приходилось следить за фигурой.

Колокольня со срезанным шпилем на следующем снимке — это церковь Сан-Фелиу, 14 века. Раньше на этом месте был романский храм, поставленный над могилами покровителей Жироны — святых Феликса и Нарсесо.

Так выглядят Кафедральный собор и его знаменитые 90 ступеней.

А вот и жиронская львица — часть городской легенды. Чтобы стать настоящим жиронцем и не раз вернуться в этот замечательный город, будьте готовы ее поцеловать, причем не в морду, а львиный зад, высеченный из камня.

Соглашусь, ритуал не вызывает большого энтузиазма, однако не правы и те, кто считает его вульгарным. Как и статуэтки каганера, присевшего на корточки облегчиться, все это отголоски земледельческих обрядов, совершавшихся с надеждой на плодородие, а значит и благополучие рода. Поэтому если вам из Жироны привезут каганера, это к добру, это к счастью!

Торговая улочка в Жироне называется Рамбла (как в Барселоне!).

Прогулочные зеленые вагончики следуют по улицам Жироны.

После полудня на площади Каталонии людей совсем немного — сиеста. На ветру развевается каталонский флаг — 4 алые полосы на золотом фоне. (Это следы окровавленных пальцев Карла Лысого, оставленных на золотом щите Вифреда Волосатого, как гласит легенда.) Свой флаг каталонцы любят: прикрепляют их к балконам, на воздушные шары, катера и лодки.

На этом мы прощаемся с Жироной, а впереди — красавица Барселона.

Барселона

О Барселоне написано столько слов, что сказать что-то новое, довольно сложно. Это правда: чтобы в нее влюбиться, достаточно взгляда. Особое удовольствие, находясь здесь, получат люди с авантюрной жилкой. Кажется, в городе живут большие дети. Здесь повсюду присутствует толика легкого безумства: Барселона гудит, шумит, смеется, прыгает с тарзанки. По городу разгуливают яркие парочки, держась за руки, — и как они только друг друга встретили, для меня неразрешимая загадка. Все выражают себя как только могут, и ваша собственная жизнь начинает развиваться в ритме фанка.

Контрабас на колесиках

Сейчас ранний вечер, и люди понемногу подтягиваются на шоу поющих фонтанов. Феерия начнется, как только стемнеет!

Испанская деревня поздним вечером пустынна. К этому часу многие сувенирные магазины и лавочки закрыты. Мы спешим в ресторан El Tablao de Carmen на представление фламенко. Небольшой зал и балкон набиваются под завязку.

Во время исполнения сложных танцевальных элементов, зрители кричат: «Ола!» и хлопают в ладоши. Весь зал отстукивает ритм, и, конечно, есть во время представления невозможно. С соло выступают несколько танцоров, и все происходящее воздействует достаточно сильно.

Гауди для Барселоны — гений места, об этом еще Петр Вайль писал в своей книге. Без его творений, повторяющих природные формы, это был бы совсем другой город. Считается, что главное строение Гауди — Саграда Фамилия (Собор Святого семейства). Свои собственные заработанные деньги архитектор вкладывал в его строительство. Сегодня собор — это недописанная каменная книга, со множеством библейских сюжетов и преданий.

Другое строение Гауди — Каса Мила или Педрера. Обычно посетители поднимаются на крышу «каменоломни» и не принимают во внимание выставочный зал действующий здесь же. Однако купив билет на выставку, можно не только посмотреть экспозицию, но и увидеть патио и идущую спиралью внутреннюю лестницу. Этим летом в Педрера проходит выставка мастера по керамики Жозе Артигаса.

Каса Мила. Педрера

Все квартиры дома — частная собственность, и здесь, как бы дико это не звучало, живут люди. На окнах первых этажей — глухие жалюзи и полное отсутствие подробностей.

Парк Гуэль и каменные пальмы — наглядное выражение постулата: нужно строить как природа.

Раскрыться таланту Гауди помог друг и текстильный магнат Уэсеби Гуэль, финансировавший все проекты. Парк Гуэль, разбитый на горе, на месте старой фермы, по их общей задумке должен был стать поселением привилегированного типа.

Символ парка Гуэль – та самая саламандра.

Рамбла — главная улица Барселоны. Здесь и променад, и торговля, и всевозможные развлеченья.

Дом с китайскими зонтиками Бруно-Куадраса

Мозаика Миро на Рамбла — искусство, распростертое под ногами.

Соборная площадь — центр готического квартала.

Рядом — архитектурный колледж украшает бетонный рельеф Пикассо.

Дворец Женералитат, где размещается правительство Каталонии, обходится без патрулей и кордонов. В медальоне над входом–аркой — св. Георгий.

Площадь короля — не то же самое, что Королевская площадь. Считается, что именно на этих ступенях Колумб доложил Изабелле и Фердинанду об открытии западного пути в Индию. Бассет хаунд на фото — местная достопримечательность, и скоро мы его увидим на картинах уличных художников, выставленных здесь неподалеку.

Патио Дома архидиакона начала 16 века. Сейчас в доме хранится коллекция газет и журналов муниципального исторического архива. Фотографировала я через решетку, но все же патио для посетителей в определенные часы бывает открыто.

Почтовый ящик Дома архидиакона (работа Думенека-и-Мунтане). Ласточки символизируют скорость, с которой распространяется правда, тогда как черепаха (закрытая рукой) — медлительность закона.

Meridien — известная международная гостиничная сеть, созданная компанией Air France, которой сегодня владеют американцы. Отели класса люкс находятся в 50 странах. Утонченный дизайн сочетает в себе традиционный европейский стиль и ультрасовременные предметы интерьера. Пристальное внимание в Meridien уделяется мелочам: запаху кофе, музыке, парфюму — то есть всему, что рождает настроение. Гости, останавливающиеся здесь, открывают новый взгляд на вещи и потрясающий вид на Барселону.

Ресторан Meridien называется Сто одиннадцать, по месту расположения (Рамбла, 111) . Здесь растет салат в вазонах, а все продукты покупают в Бокерии, неподалеку. Повару можно поаплодировать стоя. Очень вкусные десерты!

Вот и пришло время прощаться. Последняя ночь в W Barselona — отеле с потрясающим видом на море. Вдаль убегает светящаяся дорожка, проложенная вдоль всего пляжа. А утром из-за горизонта показался кругляш солнца. Adiós amigos и спасибо!