Мира и горя мимо… Вместе с садху-шиваитами на священное озеро Госайкунда

Этой весной мне повезло оказаться в числе участников непальского мастер-класса по фотографии, который проводил известный профессиональный фотограф-путешественник и просто отличный человек Дима Шатров. Мастер-класс проходил в форме пешего похода по Гималаям в районе массива Лангтанг, высшая точка которого имеет высоту 7246 метров.

Изюминкой нашего путешествия стало то, что на всем пути мы шли вместе с группой садху-шиваитов. Мы шли учиться снимать. А они шли в настоящее паломничество на священное высокогорное озеро Госайкунда. По преданию, оно было создано самим Шивой. Некогда вселенной грозила гибель от разлившегося страшного яда, и Шива выступил спасителем, выпив весь яд. Чтобы запить эту гадость, он ударил трезубцем о скалы. Так образовались три озера, утолившие жажду Шивы.

Для каждого шиваита посещение этого места имеет огромный религиозный смысл. Наверное, такое же, как для христианина паломничество к могиле любого из апостолов.

Так что рассказать мне хочется не о нас и даже не о нашем путешествии. А о них. О садху. И об их «трипе», во всех смыслах этого слова.

Непал — это одно из многочисленных индийских государств, до которого из-за его удаленности и отсталости англичане-колониалисты не донесли свое «бремя белого человека» в отведенное им историей время. Основная религия там –индуизм. А любой индуист в определенном возрасте, уже состоявшись как член общества и глава семьи, должен отказаться от мирских целей и заняться тем, что в христианской традиции называется «спасением души». Хотя, конечно, в вопросах духовной жизни никаких строгих правил быть не может — кто-то уходит в молодости, кто-то не уходит никогда.

Того, кто наиболее радикальным образом разорвал отношения с миром, отказался от семьи и собственности, называют «садху». Каждый из них может выбрать путь служения тому богу и в той его ипостаси, который его больше всего привлекает. Также каждый сам выбирает свою форму поиска пути к божеству — кто-то молится, кто-то медитирует, кто-то странствует...

Наш руководитель, знакомый с некоторыми из отшельников, живущих в столичном храмовом шиваитском комплексе Пашапутинатх, позвал их совершить это путешествие с нашей группой. Ну и за наш счет, конечно — своих денег у живущих подаянием аскетов немного.

Итак, утром за нами приехал автобус и на одной из площадей Тамеля (это такой район города Катманду, перестроившийся под прием иностранцев) собралась пестрая толпа. 10 русских фото-туристов, 6 шерпов-носильщиков, 2 гида-проводника и четверо садху.

Честно говоря, первое впечатление, которое испытываешь, оказавшись рядом с этими людьми — это глубокий шок. Наверное, что-то такое же человек должен испытывать при встрече с инопланетянином. Они ДРУГИЕ. Они выглядят совершенно не так из-за обильного грима на лице. Они совершенно иначе пахнут — не зря же они живут почти на улице, каждый день натираются сажей от священных костров и массово курят смесь табака и какой-то местной разновидности конопли. Запах не то чтобы неприятный, просто в нашем опыте запахов такого просто нет. У них другие глаза и другие улыбки — умиротворенные и кажется, что слегка лукавые. И нам с ними жить бок о бок 10 дней.

А еще они прекрасно знают, какое впечатление производят на иностранцев и явно немного играют, работают на публику. На нас, то есть. Ну и ладно. И вот мы приветствуем друг друга традиционным непальским «Намасте!» (ударение на последний слог) и отправляемся в путь.

Первый день — полтора наши садху действуют по традиционной схеме. Увидев белого человека, они ему улыбаются и поднимают правую руку в «благословляющем» жесте. Таким образом живущие подаянием садху добывают себе пропитание в Катманду. Турист видит экзотику, впадает в экстаз, достает фотоаппарат и радостно щелкает. Иногда просит кого-то из своих снять себя в обнимку с такой колоритной персоной. Потом отдает от 10 до 100 рупий, и на этом традиционный аттракцион завершается. В интернете полно таких фоток, и естественно, что никакого отношения к реальной жизни этих людей они не имеют.

Мы, наученные нашим руководителем и потому успевшие включить здравый смысл вместо глупого туристического экстаза от экзотики, действуем иначе. Первый день мы их вообще не снимали, хотя это было не так и просто. Как только видишь, что кто-то начинает работать на камеру и принимает «благословляющую» позу, опускаешь объектив, улыбаешься в ответ, может быть, заводишь разговор. «Наши» садху, прошедшие жесткий Димин кастинг, все были в той или иной степени англоговорящими. Кто-то из них родом из Индии, где этот язык многие изучают с детства, кто-то научился во взрослом возрасте.

В итоге уже к концу второго дня садху перестали обращать на нас внимание во время съемок. Этому способствовали и одна еда, которую мы ели рядом друг с другом в приютах, и трудности пути — физические нагрузки и нехватка кислорода на высоте. Трое из четверых паломников вообще в первый раз оказались на таком достаточно трудном для неподготовленного маршруте, и заметно страдали от «горной болезни». Кроме этого, в первые дни садху явно не рассчитали дозу традиционных утренних ритуальных воскурений, и им было вообще не до нас.

Местные непальцы относятся к нашим садху с заметным уважением и даже пиететом, называют их «бабА», то есть «учитель». Справедливости ради надо сказать, что никого и ничему садху как правило не учат. В обществе их функция иная — своим видом напоминать о существовании другой, сакральной реальности.

На озеро Госайкунда, расположенное на высоте 4350 метров над уровнем моря, мы прибыли на пятый день пути.

Строго говоря, Госайкунда — не одно озеро, а целый каскад. Летом, в праздник Шивы, здесь собираются сотни и даже тысячи паломников. Берега самого большого озера уставлены каменными пирамидками. Побывавший здесь и ощутивший благодать Шивы строит такую пирамидку как знак того, что часть его души остается здесь и принадлежит Шиве.

На озере мы встретили еще одного садху. Был он грязным, исхудавшим и каким-то совсем диким. Как перевел нам гид слова хозяев приюта, живет он тут уже две недели, и уходить не собирается. Почувствовав себя совсем больным, он поднялся сюда, в горы, чтобы тут умереть, предавшись в руки Шивы. Наши садху общались с ним несколько часов, вместе распевали гимны над озером.

Потом был перевал Лауребина (4750 метров) и спуск вниз. На спуске садху повеселели и стали проявлять больше интереса к окружающему миру. Было заметно, что они очень довольны паломничеством и явно что-то вынесли от пребывания на озере.

В первом же приюте один из садху собрал вокруг себя местных жителей и шерпов и целый час им что-то рассказывал. Было видно, что некоторых из слушателей его разговоры через какое-то время достали, но они не уходили — все-таки уважаемый человек говорит! Как пояснил нам гид, паломник проповедовал индуистские воззрения среди местного, буддистского населения.

Непал находится на стыке двух культур — индуистской и тибетской. Большая часть горных районов — буддистская, там намного чаще встречаются ступы, чем алтари индуистских божеств.

Другой садху общался с хозяйкой приюта и полчаса гадал ей по линиям руки. То, что эти люди принадлежат к разным верам, абсолютно не мешало.

Следующие два дня мы продолжали спускаться вниз.

В предпоследний день пути, уже спустивший в населенные районы, нам повезло стать свидетелями полного утреннего моциона садху.

Всю дорогу, даже в самые тяжелые дни, садху ежедневно подновляли раскраску на лице. Однако в это утро они смыли всю старую краску и тщательно нанесли новую. Присмотревшись, становится видно, что в основе всех рисунков — трезубец, главный атрибут Шивы. Рисунки у каждого человека разные — индуизм не знает жестких канонов, и каждый волен выбирать свою дорогу к своему Богу и по-своему выражать избранный им путь.

После того, как они отметили себя знаками Шивы, трое из четверых садху приступили к ритуальному курению. Количество потребляемой травы каждый отшельник также избирает себе сам. В Пашапутинатхе есть те, которые смолят весь день и, видимо, непрерывно общаются с Шивой в клубах дыма. Их легко узнать по красным жилкам, выделяющимся на белках глаз. А некоторые же довольствуются одной трубкой в день или вообще практикуют другие формы поиска и служения божеству. Даже непальское законодательство разрешает садху, живущим на территории храмовых комплексов, хранить и использовать одурманивающие травы. При этом действует запрет на торговлю, который некоторыми все равно нарушается. Полиция с этим борется, внедряет своих людей в среду шиваитов, чтобы вычислить «дилеров». В общем, сложное это дело — отказ от мира, так просто не всем дается.

На следующий день мы прибыли в столицу Непала Катманду. Распрощались мы с паломниками как с родными — все-таки мы вместе прошли этот путь, вместе терпели холод, высоту, вместе ели и пили, вместе проникались красотой и величием Гималаев. Так что теперь у меня есть зарок — оказавшись еще раз в Непале, навестить наших друзей в Пашапутинатхе, выпить вместе непальского чая масала с молоком и подарить им несколько больших, заламинированных фото с нашего маршрута.