Две недели по Венесуэле. Часть I

Друзья мои. В этом отчете очень мало технических выкладок по стоимости поездки и точному маршруту, все, что описано ниже, — мои личные эмоции и переживания от увиденного. Сразу хочу извиниться за то, что большинство фотографий не очень хорошего качества, причина этого будет описана в самом отчете. Некоторые фотографии сделаны не мной, поэтому они буду подписаны именем автора этих фотографий.

Билет Москва–Франкфкрт–Каракас и обратно куплен по специальной акции от Люфтганзы и обошелся мне в 17 035 рублей. Вся поездка — от квартиры до квартиры — обошлась мне в 47 000 рублей.

02.03.2010, 5:30 am

Аэропорт Франкфурт. Самолеты садятся каждые полминуты. Нам предстоит провести здесь 13 часов, всю ночь. Очень рады, что в зале ожидания между креслами нет ручек, и можно лечь сразу на три кресла и поспать. К 12 ночи просыпаюсь от холода, стучу зубами, и к тому же болит горло. Мне так холодно, что я готова укутаться в мусорные мешки, которые уборщица приготовила для следующей смены. Хожу по опустевшему аэропорту в надежде найти что-то теплое, правда, сама не знаю что можно найти в аэропорту. Побродив попусту, возвращаюсь на свое место. Виталик крепко спит, положив голову на рюкзак. Везет ему, уснул. Но через минуту и мне свезло — вижу на соседнем ряду серое с желтыми полосками одеяло Люфтганзы. Я очень рада: накрываюсь этим одеялом и засыпаю до 5 утра.

Утром людей все так же почти нет. Я иду в туалет, закрываюсь там и привожу себя в порядок. Ура, теперь я готова к встрече с тобой, Венесуэла. Настроение резко идет в гору. По телеку сообщают, что в Каракасе +31С. Еще мне нужна кружка горячего кофе и тогда наступит у меня полное счастье.

Наш вылет через два часа, аэропорт начинает заполняться людьми. Русских видно издалека: они громко разговаривают, одеты в красно-белые костюмы Bosco, в руках флаги Канады и России — возвращаются с Олимпиады в Ванкувере. Вскоре опять становится скучно, охота побыстрее попасть в жару. Через 12-13 часов будем в Каракасе. Немного страшно, потому что начитались перед отъездом, что Каракас самая опасная столица в мире, ежедневно там происходят 70-80 убийств, в перестрелку можно попасть прямо посреди бела дня. Конечно, это не туристов убивают пачками по 80 штук, а просто местные группировки разбираются между собой, как у нас в начале 90-х, но можно случайно попасть под перекрестный огонь. Ну еще и грабят белых гринго с большим удовольствием. Не убивают, а просто угрожают ножом и отбирают все ценное. Именно по этой причине я оставила свою зеркалку дома и взяла с собой мыльницу, о чем впоследствии пожалела несколько тысяч раз. Отправляемся в кафешку пить кофе. Напротив сидят два молодых араба. Веселые, смешливые.

Один постоянно косится на нас и даже пытается незаметно сфотографировать. Но я поймала его взгляд, и он смущенно отвернулся. Наступает время намаза, они отодвигают стулья, встают на корточки и отдают дань своему богу. Прикольно, прямо в макдональдсе.

Время 17:30 местного. Дома уже ночь. Разница 8,5 часов. Странные полчаса добавил Чавесито, только с толку сбивают. Целый час кружимся в аэропуэрто Симона Боливара в надежде получить багаж.

Я багаж не беру — стараюсь в такие поездки ездить без лишнего веса, чтоб экономить время и силы. Немного нарастает раздражение. Впереди еще два экшена — обмен денег и поиск ночлега. Спустя час, получив багаж Виталика, идем из международного терминала в доместик, чтоб сразу узнать цены на внутренние перелеты и прикинуть хрен к носу. В переходе вдруг слышим: «Эй, обменяли уже деньги-то?» Русские парень и девчонка с московским акцентом никак не могут найти менял. Они летят в Сьюдад Боливар, а потом в Ориноко. Ни туда, ни туда нам не охота, потому что сухой сезон, Анхель высох, а Ориноко находится в другой стороне, притом что мы запланировали путешествие в западной части страны. Зовем их на Лас Рокесы, но им кажется, что это дорого. Нам тоже дороговато, но я скучаю по морю, Виталик тоже, нам хочется красоты и тепла. Разбегаемся, пожелав друг другу удачи.

Находим в доместике кассу, где продают билеты на Рокесы, в голове две фразы: но абло эспаньол и кванта кеста уна билета на лас рокес туда и обратно. Меня понимают, отвечают очень быстро, что-то в духе билетов полно, вам на какие дни. Тут понимаю, что мы слишком рано пришли покупать билеты, ведь мы еще деньги не поменяли. Наша тупость оправдывается усталостью от перелета и ожиданием багажа. Поэтому решаем заняться более насущным вопросом — заиметь боливаров. Бодрым шагом отправляюсь в сторону международного терминала. По пути то и дело слышится тихое, но настойчивое «камбио, камбио». Выбираю менялу посимпатичнее на вид и спрашиваю:
— Куанто?
— Синко и синко.
Ты гонишь, брат мой. 5.5 боливара это очень мало, пекеньо, понимаешь? Отворачиваюсь и иду дальше. Догоняет и уже спрашивает меня: куанто я хочу. Перед отъездом я посмотрела черный курс — тогда он был 6,45. От него нужно отнять 0,2 и тогда получаешь максимально возможный, но в Каракасе, в доме с колоннами. Поэтому, понимая, что в аэропуэрто курс может быть еще немного пониже, называю свою цифру — 6,3. В глазах его читается уважение.
— На сайте смотрела? — спрашивает он вдруг на английском.
— Ага.
— Мас! А сколько ты поменять хочешь? — интересуется меняла.
Тут подходит Виталик, и решаем поменять сразу все деньги, если поменяют по 6,2, потому что неохота ехать сегодня в Каракас.
— 2 тысячи.
Начинает кому-то звонить. Потом называет новую цену — 6,1. Ну нет. В таком случае мы сейчас поменяем только 100 долларов на гостиницу и адьес. А завтра сами в Каракасе по 6,3 поменяем.
— 6,2, ок?
Отлично. Идем в ресторанчик наверху, садимся за столик. Нашего дружка зовут Митчел, рассказывает про Рокесы, уверяет, что там нам понравится, а на Анхель и вправду сейчас ехать не стоит, потому что он сухой, его можно только на самолете облететь. Советует посетить Мериду и Лос Лльянос, так как в сухой сезон животные собираются у остатков воды и возможно увидеть сразу и много всех. Что ж, наши планы подтверждаются, именно так и планировали дома. Прибегает запыхавшийся помощник Митчела с глазами навыкате. Руки трясутся. Чего это он волнуется. Суёт мне две пачки боливар обернутые резинкой. Неспеша пересчитываю деньги. Должно быть 12400 боливар, но не хватает 400. Вопросительно гляжу на менялу и для острастки пересчитываю снова. 12000. Меняла с удивлением берет пачку в руки и пересчитывает — и вправду 12000. Виталик говорит мне по-русски, что, мол, надо опять пересчитать после него, мало ли какие трюки умеет делать этот малый. Очень верно. Виталик пересчитывает деньги снова, и меняла неохотно достает из кармана смятые 400 боливар. Попытался нас обмануть, но так нелепо и безобидно, что становится его жалко. Отдаем им 2000 долларов и разбегаемся.

Окрыленные сделанным полезным делом, отправляемся вновь в доместик, теперь уже принять окончательное решение по нашей дальнейшей поездке. Маргарита, Лас Рокесы или сразу Мерида — будет зависеть от цены на билеты. Но тут денежный вопрос отходит на второй план, потому что после холодного серого Екатеринбурга, 10 часовой стыковки в Домодедово, 13 часов в холодном аэропорту Франкфурта, 11 часового перелета над Атлантикой, 8,5 часового сбоя во времени, уж очень сильно хочется красоты, немного релакса и самое главное — тепла. К тому же у меня все еще перед глазами картинка из интернета — на перешейке между островами, по белоснежному песку с одного края на другой перекатывается невероятная лазурная вода. Эта картинка затмила мой мозг еще в Екатеринбурге, поэтому выбор сделан в пользу Рокесов.

Маргарита слишком коммерческий остров, засиженный туристами, отказываемся от него в пользу более дорогого, но дикого архипелага Лас Рокес. Билет стоит 1120 Bsf раунд трип на человека, если день прилета или вылета на Рокесы приходится на выходной день. А если оба события попадают на будни, тогда цена ниже — 600 Bsf. Но на понедельник нет билетов, а проводить целых 5 дней на островах слишком много — жалко времени. Поэтому берем билеты подороже, экономя время. На Рокесах, судя по LP, не самое дешевое жилье, поэтому пять дней с дешевым перелетом стоят ровно столько же, сколько три дня с дорогим перелетом. Мы выбираем три дня, потому что, во-первых, не охота долго валяться на пляжах, а во-вторых, у нас очень мало дней, хочется увидеть в прекрасной Венесуэле еще что-то, кроме Карибского моря. Но сегодня нам билеты не продали, так как мы долго канителились, и касса уже закрылась. Предложили купить их завтра в 7 утра. Аэропорт Каракаса находится в 30 км от самого города, в местечке с названием Cat’I La Mar. Это небольшой городок, с одной стороны его море, а с другой рельефные впечатляющие горы.

Не смотря на небольшое расстояние между Кати Ла Маром и Каракасом, время его преодоления занимает в среднем от 40 минут до 2 часов, потому что дорогу часто перекрывают. Наш предполагаемый вылет на Рокесы — 6 утра. Выгадывать время выезда из Каракаса до аэропуэрто, с учетом пробок, нет желания, поэтому решаем поселиться в Кати Ла Маре по радостной цене 240 боливар за двоих, завтрашний день посвятить Каракасу, а послезавтра улететь на Рокесы. В отель приезжаем в 8 вечера, состояние как после вечеринки с мальчиками и выпивкой, ведь дома уже почти утро. Падаем замертво и засыпаем. Просыпаюсь спустя 4 часа. Можно спать еще 5 часов, но неохота, дома уже 11 утра. Блин, вот ведь привычка. Засыпаю еще ненадолго, и в 6 утра мы, выспавшиеся и бодрые, готовы к приключениям. Время на нашей стороне. Деньги рассованы в лифчик, а у Виталика куда-то в свое место. Мы веселые, отправляемся сначала в аэропуэрто за билетами на Рокесы, а затем на местном автобусе за 18 боливар в Каракас.

03.03.2010. CARACAS

В автобусе нам достаются места в самом конце. Стекла тонированные, солнце не слепит, прохладно. Первое впечатление — трущобы, баррио — жилища бедняков. Они располагают свои домики не просто в горах, а прямо на отвесных скалах — этакие скворечники с бельем, детишками и бытовой утварью. Пейзаж сменяется, но не меняется чувство оцепенения и восторга — горы чередуются морем и наоборот, мы глядим во все глаза, стараясь впитать каждый изгиб и запомнить каждый поворот — я не думала, что ты такая красивая, Венесуэла.

Въезжаем в Каракас. Разномастные люди, но преобладают метисы. И вопреки результатам конкурсов красоты, где венесуэлки часто занимают призовые места, я бы не сказала, что много красивых девчат. Но если среди этого смешения кровей вдруг встречается красивая девушка, то будьте уверены — она красива абсолютно. В таком бриллианте идеально все: лицо, фигура, волосы. Ты стоишь и изумленно смотришь ей вслед, а красотка проплывет мимо тебя, бросив насмешливый взгляд, покачивая бедрами и грудью минимум 3 размера, взмахнет копной черных волос с бриллиантовым блеском, и тогда становится понятно, за что им дают первые места. Но большинство венесуэлок и венесуэльцев обезображивают себя лишними килограммами. Сисястые и попастые, ходят они неспешно, мужчины с животиками от лени шаркают ногами, и во всем их внешнем виде сквозит нечто очень похожее на русское разгильдяйство. Позже мы поняли, почему они такие толстые — на каждом углу панадерия и пастарелия, и запахи оттуда доносятся такие, что трудно пройти мимо. Мы тоже идем в такое кафе и заказываем арепу — национальную лепешку с начинкой внутри, какой-то сладкий крендель и кофе. По-моему, это был самый вкусный кофе, который я только пила. После завтрака решили пройтись по туристическому маршруту, что предлагает нам LP. На небольшой площади увидели мужика на лошади — Семён Боливар — догадались мы и сразу сориентировались. Плаза Боливара есть в каждом городе. Это гордость венесуэльцев.

В Каракасе очень много старых американских автомобилей — шевроле, форды, бьюики. Я думаю, что жрут эти крокодилы очень много, но при цене бензина 1 доллар за бак в 50 литров, венесуэльцам нечего волноваться о расходе гасолины. Автосервис процветает — всегда найдется то, что нужно отремонтировать. Этим и занимается большинство мужчин — они лежат под машиной, закручивая болты, сидят на капоте, поджидая кого бы подвезти, или просто стоят, смешно опершись одной ногой о стенку, прислонившись к ней спиной — так стоят у нас девушки на Щорса. А полногрудые и полнозадые женщины занимаются покупками, гуляют с детьми и собаками. Автомобили я выложила на профильном форуме, кому интересно, можно посмотреть здесь.

Множество запахов окутывает нас — приятных и тошнотворных. Причем они не смешиваются, а накатывают отдельными, четкоразделимыми волнами — вот пахнет свежей выпечкой так вкусно, что сразу хочется есть, а через секунду этот запах перебивает вонь со старой помойки. Затем резко накрывает волна аромата арбуза, настолько сильная, что уже не помнишь запаха помойки, а оглядываешься по сторонам — где это сок выжимают. Апельсин и манго четко чередуются с ванилью, а через полсекунды мы ускоряем шаг, стараясь скорее пройти через стену запаха мочи и тухлятины. Контрастно, однако.

Обойдя предложенный LP пешеходный тур в центре Каракаса, делаем вывод, что это было чуток скучно. У меня подозрение, что в столице есть более интересные вещи. Поэтому отправляемся, куда глаза глядят. Правда, через сотню метров резко меняем направление, потому что не охота идти в горку. Нам совершенно без разницы куда идти, потому что впереди целый день и сумасшедшее радостное солнце. Выходим на большой проспект.

Впереди справа замечаем кабинки, катящиеся на канатике в горах, и наши планы на день определены. Телеферико! Мы поедем в гору на канатной дороге! Прибавляем шагу. Забавная кружка «Нескафе» видна отовсюду и является для нас ориентиром. Я смотрю наверх, в горы. Ого! На самой вершине одной горы стоит высокое круглое здание. На меня накатывают мысли: как они умудрились его там построить? Как таскали туда стройматериалы и как устанавливали строительный кран. Окруженная кучей глубоковажных мыслей о промышленно-гражданском строительстве Каракаса, внезапно проваливаюсь под землю. Зубы громко клацают, в глазах искры, ног нет. Вернее одну ногу я вижу. А вторую нет, фотоаппарата тоже почти не вижу, потому что он далеко впереди и их два. Пытаюсь выбраться из капкана, выкидываю свободную ногу вперед, но не рассчитываю высоты и снова плюхаюсь носом вниз. На этот раз у меня уже свободны руки и я быстро поднимаюсь. Обернувшись, вижу открытый колодец — оказывается, я чуть было не познакомилась с системой канализации Каракаса, но Святая Дева уберегла. Поднимаю фотик, включаю–выключаю — порядок, работает. Теперь — я. Все целое, не считая пять больших ссадин и синяков на ногах. Ну и ладно. Прохожие сочувственно глядят на меня, но зато все они сразу выучили и поняли одно емкое русское слово, которым сопровождает свое внезапное падение любой уважающий себя русский.
Кабинки на канате все ближе, но обстановка вокруг все хуже. Начинаются фавелы — трущобы. Странно все это. Вроде написано, что телеферико — приличное место. Но заглянуть в книжку не хватает ума, и мы премся дальше. Обстановка ухудшается, уже пошли неприветливые морды и обшарпанные домишки, построенные из строительного хлама.
— Буэнос тардес, нам бы на телеферико, — завожу разговор с женщиной. Она понимает, но разворачивает на 180 градусов со словами:
— Трес кватрос, метро, деречо.
Видимо с это стороны к телеферико не подойти, нужно обходить с другой стороны. Благодарим и возвращаемся на три квартала назад. Действительно находим метро. Но зачем нам метро, если кабинки совсем рядом и можно дойти до них пешком. Озадачившись этой дилеммой, стоим на перекрестке в раздумьях. Неподалеку видим полисмена.
— Буенос, нам телеферико.
Полисмен округляет глаза и долго молча смотрит на нас. Потом начинает быстро–быстро что-то говорить.
— Но этьендо эспаньол, сеньор, но нам надо на телеферико, как пройти?
Полицейский опять долго молчит, а потом вдруг вылавливает из толпы машин одну, похожую раскраской на полицейскую. Ну все, покатались на телеферико, пронзает мысль. Нас предупреждали, что в Каракасе полицейские могут заниматься вымоганием взяток, просто за то, что ты гринго, и вот, похоже, нас ждет эта участь. Полицейский тем временем долго объясняется с водителем пойманной машины, а потом, обернувшись, на испанском сообщает нам, что эта машина сейчас вас отвезет на телеферико. Мы понимаем его, поэтому уточняем:
— Куанто нам это будет стоить?
— Гратис. Бесплатно, — говорит полицейский. Теперь мы округляем глаза, а полицейский смеется, и, похлопывая по плечу, провожает в машину. Там сидят два человека, они смеются и, не обращая на нас внимания, везут куда-то вдаль. Рядом со мной на задней сиденьке лежит кепка одного «полицейского» и я разглядываю надпись: Metropolitana de Caracas. Хе, так это работники метрополитена, чего мы нагрелись? На всякий случай спрашиваю:
— А донде мы едем?
— Ну таки на телеферико! Вам же туда нужно?
— А что же тогда там? — спрашиваю я и показываю на удаляющиеся кабинки в горах. Он что-то объясняет, улыбается, я ничего не понимаю, но мы, видя их дружелюбные и расслабленные физиономии, тоже решаем расслабиться.
Проезжаем несколько районов, и спустя 20 минут мы оказываемся на настоящем телеферико — огромном большом подъемнике в горы, с новыми кабинками. Парни не берут у нас деньги, поэтому мы дарим им на память 50 русских рублей.
Вход стоит 35 боливар, примерно 200 рублей.

Из кабинок открывается невообразимый вид на весь Каракас. Только теперь мы понимаем, насколько это большой город. Он окутан смогом и полуденным солнцем, воздух плавится от жары над городом, а вокруг возвышаются горы. Большинство из них обжиты фавелами, на других стоят здания, похожие на санатории. Кабинку качает ветром над пропастью, сердце на миг замирает, но, поднимаясь выше, смотрю наверх и любопытство уже победило нервозность — что там впереди. Горы не такие простые, как кажутся. Ты думаешь, что это уже вершина, а оказывается, что это только очередная ступень. Наверху выходим аутсайд. Тут прохладно, много людей и кафешек, небольших магазинчиков и собак. С другой стороны, наверно, должно быть видно море. Но очень облачно, и не видно ничего, кроме соседних гор. Но вид все равно впечатляющий, потому что все далеко, повсюду стоят телескопы и можно смотреть, что происходит в тех деревушках в горах. Тут гуляет веселая молодежь, забавные старички, группа людей в костюмах снимает фильм, они рады, что мы из России, знакомятся с нами и фоткают нас. Ну и мы их тоже. Высота чуть больше 2000 метров. Невероятная собака, с невероятными светло-голубыми глазами пронзает меня взглядом и ложится отдыхать в тени. В классном месте ты живешь, собака. На обратном пути телеферико застревает два раза. Нам весело, и уже не страшно.

От телеферико идем пешком до метро «Плаза Венесуэла». Заходим на рынок купить шорты. Красивая венесуэлка улыбается нам, но когда просим разрешения ее сфоткать — не соглашается. По-моему, Виталик покорен этой неприступностью, на долгое время задумывается и теряется в своих мыслях. Едем в метро на станцию Ла Бандерас, узнать сколько стоит билет на автобус до Мериды. В метро встречаем старика, и он изъявляет желание нам помочь. Он немного знает английский и рассказывает нам про Сталина, Ленина и даже про Ходорковского. Зато путает нас в станциях, мы катаемся на метро несколько раз туда–обратно, и, наконец, выходим на той станции, откуда можно уехать в Кати Ла Мар, избежав пробок Каракаса. На билеты в Мериду решаем временно забить.

Вечером, в Кати Ла Маре, разбегаемся с Виталиком по разным углам — он идет в ресторан ужинать, а мне не нравятся цены, я беру маленькую бутылку местного пива и иду на берег моря. Оно шумит, зовет, накатывает на берег и на мое сердце, и мне не хочется уходить. Рядом стоит длинноногая птица и наблюдает за мной. Я перемещаюсь немного дальше от нее, она не сводит с меня своего красного глаза и идет за мной. Потом описывает вокруг меня полусферу и не пугается, даже когда я встаю. Мне кажется, что это инопланетянка. Наверно она думает то же самое про меня.

04.03.2010. LOS ROQUES

Вылет на Рокесы задерживается на час по причине латиноразгильдяйства. Не заводится четвертый двигатель. Неожиданно слышим русскую речь — две девушки и парень из России тоже летят на Рокесы. Знакомимся. На Рокесах решаем вместе искать посаду, чтоб, если что, было подешевле. В первой встречной посаде хозяйка — чешка, бабуля божий одуванчик, ходит по посаде в лифчике и трусах и сразу предлагает комнату на пятерых: три одноместных кровати и одна двухместная. Нам не нравится запах старой бабушки в этом доме, и мы уходим. Находим две соседние посады со свободными номерами, мы платим по 250Bsf с носа, ребята по 300Bsf. Будут кормить завтраком и ужином. На улице асе калор, охота в море. Но на Гранд Роке не принято купаться — весь берег запаркован лодками и баркасами, сюда приходят крупные суда и привозят стройматериалы.

Самые веселые существа в этом месте — пеликаны. Эти приколисты видят рыбу сверху, а потом пикируют на нее сверху, вытянув свою клюв и сложив крылья. Затем они забавно выныривают хвостом назад, растопорщив крылья, а клюв некоторое время они держат в воде, чтоб удостовериться, что рыба удобно лежит у них в заклювном мешке, и что полчища наглых чаек не отщипнут и кусочка от рыбины, и только тогда проглатывают ее, закатывая от удовольствия глаза.

Мне тоже охота есть. Говорю Виталику о своих намерениях и иду искать кафешку. Долго не могу ничего найти, потому что, похоже, ушла далеко от поселка. Набредаю на супермаркет и покупаю воду и кекс, тоже пойдет. Немного перекусив, иду за Виталиком, чтоб придумать как провести день, но с удивлением не нахожу его нигде. Жду три часа в номере. Не приходит. Ладно, хорош валяться, пойду тогда обойду остров.

Гранд Роке представляет собой самый высокий из островов архипелага. На его вершине стоит старая башня, которая служила раньше маяком. Я иду к башне и обнаруживаю, что другой берег острова очень крутой и скалистый. Похоже, с той стороны есть лагуна и туда мне нужно попасть. Но вход к лагуне не очень простой — нужно идти по острым камням и по болоту, которое образовалось в результате отлива. Я иду очень медленно, после оглушительного падения на проспекте в Каракасе больше падать не охота. У меня с собой вода, фотик и одеяло Люфтганзы. Спустя 40 минут добираюсь до лагуны. Какой же это рай! Сюда навряд ли придут люди, потому что местным это не интересно, а гости острова разъехались, скорее всего, по другим островам. Волны остервенело бьются о скалы, становятся размашистыми, потом вдруг на миг утихают, словно придумывают злодейский план — как же разломать этот камень, а потом вновь бесчисленными полчищами ухающих раскатов вздыбленной воды ударяют о невозмутимый каменный стан острова. Я снимаю с себя все, кроме кроссовок, потому что опасаюсь морских ежей, и ныряю сразу же под первую волну. Вода невероятно чистая, немного соленая и хочется находиться здесь, под водой, как можно дольше. Но я выныриваю, сожалея, что не могу на время стать подружкой Ихтиандра, и следующая волна подхватывает меня и несет к берегу. Ты со мной играешь, море! Мне хочется плакать и я плачу. Просто так. Солнце уже склоняется к закату, поэтому палит не так бессердечно, как днем, из-за этого нет большой разницы между температурой воды и воздуха, и я плескаюсь в море до тех пор, пока пальцы не превращаются в маленькие сморщенные от воды стручки. Очередной раз радуюсь своей гениальной выдумке украсть на время одеяло Люфтганзы, теперь это мое пляжное полотенце, я сажусь на горячие камни и наблюдаю за альбатросами. Пахнет соленой водой, ракушками, йодом и раскаленным песком. Как из далекого детства.

Немного погодя обхожу часть острова. Карибское море щедрое на дары: и тут и там вижу витиеватые ракушки, которые продают у нас в сувенирных магазинах по 1000 рублей за штуку. Солнца уже не видно, охота есть. Возвращаюсь обратно и делаю несколько фотографий. Обратный путь я решила немного сократить, и пошла через прочное на вид земное покрытие в виде растрескавшейся земли. Но как только наступаю на нее, сразу понимаю, что это была роковая ошибка — нога проваливается по колено в вонючую плотную жижу, лишь только сверху прикрытую сухой коркой, и я чувствую, как меня как будто кто-то тянет за ногу в преисподнюю. Чем больше я сопротивляюсь, тем больше меня туда втягивает. Хорошо, что не встала туда сразу двумя ногами, проносится мысль, и я, опираясь другой ногой на камни и схватившись за какие-то ветки руками, начинаю потихоньку вытаскивать себя из болота, стараясь не потерять кроссовок. Через пару минут вытаскиваю ногу с кроссовкой, но от ноги исходит неимовернейшая вонища — перегнившими водорослями, моллюсками и гнилой рыбой. Возвращаюсь к морю, чтобы вымыть ногу. Вонь долго не проходит и уже начинает темнеть. Внезапно, откуда ни возьмись, волна окатывает меня с головы до ног, и я понимаю, что пришел песец моему фотоаппарату. На обратном пути пытаюсь просушить батарейку, открываю все что можно и сушу на ветру. Фотик пищит и пытается включиться.

Вечером нас кормят свежей морской рыбой. За столом мы — двое русских, двое местных, поляк и эквадорка. Девчонка из Эквадора симпатичная, хорошо говорит по-английски, а поляк смачно пережевывает рыбу и внезапно громко смеется. Очень интересная пара — они вместе уже два года, познакомились по интернету, а теперь вместе путешествуют, и следующий трип будет в Эквадор — жениться. Фотоаппарат не подает признаков жизни.
После ужина иду с новыми знакомыми из Питера на пляж пробовать местный ром, которым славится Венесуэла. Ночное небо бархатное, теплое и немного синеватое, с гроздьями созвездий и перевернутой ковшом кверху Большой Медведицей внизу горизонта. Полярной звезды не видно. Ну и слава богу.

Следующие два дня проводим на разных островах архипелага. Нас 13 человек в лодке: двое местных управляют баркасом, пять русских и шесть бразильцев. Бразильцы очень веселые и постоянно пьют пиво и ржут. По-английски говорит только один Филлипе. Они приехали на Рокесы отдыхать и даже не ожидали, что тут так красиво. Очень рады, что не зря летели из Бразилии 5,5 часов. На первом острове встречаем водоплавающую черепаху. Эта тварь так быстро плавает, что мы не успеваем ее разглядеть. Я самая первая выхожу из лодки, и, не дожидаясь, иду вдоль берега. С первого раза я сделала одно очень замечательное открытие: если выходить из лодки первой, и сразу идти вдоль береговой линии, то успеваешь самым первым увидеть каких-то невиданных птиц, рыб или ящериц, которые потом разбегаются. Так я встретила колонию морских ежей, каких-то щитней, разноцветных морских рыбок и большую птицу на длинных ногах, как цаплю, только выше. Я впервые в жизни вижу то, что раньше видела только на картинках — прямо под ногами сотни цветных рыб, но их сложно сфоткать, тем более на такую фигню, что мы имеем, и я опять жалею, что не взяла зеркалку. Фоткаем на фотоаппарат Виталика.

Сергей из Питера предлагает мне взять маску и ласты и посноркать. Я никогда раньше не сноркала, поэтому с большой радостью принимаю предложение. Я не видела других подводных миров, но то, что увидела на этом острове, впечатлило меня и потрясло до глубины души. Мелкие и большие, серые и невообразимых раскрасок рыбы, они живут своей жизнью, косятся на меня одним глазом и не уплывают далеко. Я протягиваю руку, и рыба не двигается с места, а наблюдает за мной. Я не беспокою ее, и плыву дальше. Дно плавно уходит вниз, и там, внизу сидят на дне огромные черные рыбы. Они неподвижны. Перед глазами проносится стая мальков. Я потрясена до глубины души — это просто другая планета. Опять плаваю до сморщенных пальцев и неохота выходить. Но уже чувствую, что спина горит и ноги и попа. Придется выйти и намазаться. Нехотя покидаю это чудо. Ребята сидят на берегу и занимаются охотой на ящериц. Они поставили пластиковый контейнер из-под маски на песок, налили туда немного воды и ждут. Черные ящерицы жадные до пресной воды, залазят прямо в коробку и быстро-быстро пьют воду. Захлопываем контейнер и бедная ящерица начинает метаться внутри, а потом затихает. Мы рассматриваем ее со всех сторон и отпускаем. «Вот это повезло мне сегодня», — думает ящерица и стремглав убегает. Следующей добычей стала маленькая, меньше нашего воробья, черная птичка с ярким красным пятнышком на голове. Она сначала робко пьет воду, а потом внаглую залезает в контейнер и начинает там принимать ванну. Впитывает в свои перья всю воду и радостная улетает. Мы собираем свои вещи, пока это чудо не позвало своих друзей на халявную выпивку, и покидаем дружелюбный остров.

Едем на другой.
Следующий остров длинный и узкий, с одной стороны белый песок, с другой — скалистый, неприступный берег. Остров настолько длинный, что противоположный его конец пока еще мутный и загадочный, как пьяный бред. На этом острове мы обедаем и знакомимся с его жителями. Тут живет семья, несколько мужчин и женщин, маленькая девочка, собака и два попугая ара. Один из попугаев настроен очень агрессивно, клюет всех, кто подходит знакомиться с девочкой.
— Комо те ййяма? — спрашиваю девочку.
— Мэнди. А ту?
— Ирэни. Ме ййамо Ирэни.
Местным легче выговаривать мое имя именно так, поэтому для них я Ирэни. Меня атакует ара. Он не может летать, а только бегает, распушив крылья, стараясь придать своему образу угрожающую форму. И действительно жутко — попугай выворачивает голову вверх ногами, ставит торчком крылья, грозно щелкает огромным клювом, а если ты начинаешь от него уходить, он продолжает наступление с диким воплем: «Hola!! Hola!!» Я учу его русскому «Привет», но он говорит в ответ «Hola», потом замолкает и смотрит на меня и слушает. Я повторяю несколько раз «привет». Неожиданно «Привет» говорит другой попугай, что сидит неподалеку на ящике. Ну все, цель достигнута, прошу русских, что читают эту писанину, поддержать добрую традицию на этом острове.

На следующий день едем до островов в четыре раза дольше по времени. Мы уже устали ехать, бразильцы выпили половину своего пива и тоже притихли. Лодку сильно стукает о волны, и от этого мой позвоночник стряхнулся в плавки. Быстрей бы выйти и поплавать. Выходим на берег, местные расставляют нам зонты и стулья. Я иду вдоль берега, и мое сердце замирает —это же то самое место с картинки из интернета, что покорило мое сердце! Я не могу поверить своим глазам — островов на архипелаге очень много, но мы приехали именно на тот, где перешеек соединяет два острова, и волны, мягкие и податливые, лениво перекатываются с боку на бок. Я бегу по перешейку, размахивая руками в разные стороны, а потом плюхаюсь в нежную светло-лазурную воду, теплую как молоко, ласковую и мягкую. Ощущение нереальности происходящего. Ощущение другой планеты. У Виталика подобные ощущения, и мы валяем дурака, как дети. Знакомимся с венесуэльцами. Они сами никогда не были на этих островах и тоже оглушены этой красотой. По-английски говорит только один, его зовут Родриго, он расспрашивает нас про Россию и Москву, а также, сколько нужно надевать одежды, чтобы не замерзнуть. На этом я теряю интерес к разговору, и оставляю Родриго с нашими питерскими друзьями болтать о холодной России. Вот о чем не скучаю, так это о доме.

Проводим все время на этом перешейке. Обласканные свежестью воды, мы ждем чего-то необыкновенного. Душистый соленый воздух пронизывает нас насквозь, а через минуту все меняется — простор наливается васильковой синью, вода расплавляется и вся блестит в страстном и жарком трепете ослепительных бликов. Я понимаю, что необыкновенен именно этот момент.

Знойный день вступает в свои права. Я знаю, что обгорю, но я не хочу прятаться от солнца, я хочу наслаждаться каждой минутой этого дня, поэтому я ползу в воде на руках вдоль всего перешейка, хватаясь за камушки и песок. На этом острове мало кораллов под водой, и Люба не довольна снорком, садится под зонтик. Там же собираются и наши бразильцы и опять громко ржут.

Меня догоняет один из венесуэльцев и просит с ним сфоткаться. Его зовут Карлос, он не знает ни слова по-английски, зато хорошо понимает язык жестов. Карлос по-южному очень красив, у него стройное тело и глаза с пушистыми ресницами. Я балдею и от этого мига тоже, получая визуальное и эстетическое удовольствие. Мучо бонито, Карлос.

И мне дали подержать офигенный фотик ))) Какой бальзам на мою израненную душу ))

Утро следующего дня проводим на ближайшем острове, скоро нам улетать. Я видела на мелководье большую рыбу, похожую формой на нашего осетра с шипами. Она была черная как смоль, а ее голова была ярко-голубого цвета. Местные сказали, что это рыба–ангел, и что увидеть ее — большая удача и редкость и это сулит удачу. Я радуюсь. Я обгорела как ящерица в линьку, ступни сгорели так, что опухли, как морда у алкоголика после жестокой попойки, а ступни даже не распрямляются полностью, кожа сверху надулась и стянула подошвы. Класс, блин. Провожаем питерцев на их рейс, наш позже на два часа, шатаемся бесцельно по Гранд Роке, прощаясь с приветливыми жителями и неимоверно добрыми собаками, зачекиниваемся на рейс и, спустя некоторое время, покидаем архипелаг. Нам немного грустно, но впереди нас ждут Анды.

Продолжение истории здесь
Посмотреть фотоальбом