На Халкидики как к себе домой

Тысячу раз прав замечательный писатель Петр Вайль: «Путешествовать и молчать об этом – не только противоестественно, но и глупо. Более того – невозможно». И совершенно невозможно молчать тогда, когда в другой стране чувствуешь себя как дома: хочется привезти на всех солнца и счастья. В Греции всего этого в избытке. Потому что, как мы знаем, там – всё…

То ли потому, что половина моей жизни прошла недалеко от Черного моря, то ли потому, что после сурового Урала средиземноморский климат располагает к полному расслаблению и умиротворению, но у меня сложилось такое ощущение, что я вернулась в гостеприимный дом давних друзей. Это впечатление подкреплялось радушием греков и русской речью, звучащей и в отелях, и на улицах. Секрета тут нет – во-первых, среди греков много выходцев из разных точек бывшего СССР, а во-вторых, Греция готова принимать все больше русскоговорящих туристов из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, соответственно ориентируется и инфраструктура, и турбизнес в целом.

Кстати, в маленьком пятизвездочном отеле-бутике Olympion Sunset я встретила свою знакомую, которая уехала несколько лет назад на ПМЖ в Сургут. Отдыхать на Халкидики она приехала вместе с мужем и полугодовалой дочкой – в тот же самый отель второе лето подряд. Он для нее почти родной – рисковать с малышом не стали и поехали туда, где все знакомо, а главное спокойно.

Тем, кому нужны сиртаки по ночам, аниматоры для детей постарше и прочие развлечения на территории отеля , можно порекомендовать то, что было проверено на себе – четырехзвездочный Potidea Palace.

Халкидики встретили отличной погодой и полупустыми пляжами. Несмотря на то, что сезон открывается в мае, есть стереотип, что начало июня – еще прохладно. Тем, кому обязательно нужно жару под 40 градусов и морская вода примерно той же температуры, могу сказать то же самое – не сезон. А если 28 градусов в тени вполне устраивают, а Эгейское море – прохладное, но уже не холодное - очень даже подходит, тогда можно смело планировать отпуск на первую половину июня. Впрочем, нынешняя весна в Греции была затяжной и по-местным меркам холодной, может быть поэтому было немноголюдно…

Чем заняться на Халкидиках в свободное от моря время? Конечно, путешествовать. Взять автомобиль и обозревать живописные окрестности: оливковые рощи вдоль дорог (говорят, на одного грека в стране приходится 10 оливковых деревьев), уютные деревушки (по-настоящему большими городами считаются только Афины и Салоники), исторические развалины (несть им числа) и удивляться размеренности и неспешности здешней жизни.

Вам обязательно расскажут о том, что единственное, на чем греки не экономят – это развлечения. О том, что сиеста и традиции – это святое. Что демократия – это отнюдь не светлый идеал и уж тем более не ругательство, а греческая действительность, потому забастовки такая же примета местной жизни, как у нас новогодние утренники – без них никуда. Вот, например, как выглядит площадь в Салониках – греческий народ за все хорошее против всего плохого:

Что касается нынешнего экономического положения страны, то часть греков смотрит на создавшуюся ситуацию с философской точки зрения: «Вы в России ведь тоже так жили: зарабатывали рубль – тратили два. Да, трудности есть, но это не катастрофа». Но есть и те, кто готов сказать все о зверином оскале капитализма и Евросоюза в частности, о налогах и повышении цен. Этих людей тоже можно понять. Однако очередей за мукой-оливками мы в магазинах не видели, изнуренных непосильным трудом тоже не видели, зато в каждой кофейне встречались те, кто в разгар рабочего дня отлично проводил время за приятной беседой.

Кстати, болтать о том, о сем лучше всего за чашечкой кофе – нужно просить греческий. Стоит ли говорить, что каждый раз это будет какой-то новый оттенок вкуса: слаще, крепче, горячее… Если кофе, то и сладости. Греческие кондитерские сносят голову и завораживают – прощай, фигура!

После кофе сам Бог велел заблудиться где-нибудь в закоулках мощеных улочек. Иногда просто хочется выбросить в море фотоаппарат – руки тянутся снимать все, везде, с разных точек и в любых ракурсах, а хочется просто наслаждаться. Закрыть глаза и мечтать: я живу где-то здесь, в двухэтажном доме в балканском стиле с балкончиком, иногда в магазинчике напротив покупаю за 1 евро «Рецину» – вино, пахнущее соляной бочкой, и отправляюсь помедитировать куда-нибудь на Метеору.

Вот что действительно никогда не забудется, так это взметнувшиеся в вышину скалы. «Метеорос» – так с греческого и переводится – «парящий в воздухе». Зависшие между небом и землей огромные глыбы, напоминающие о древнем море и мифических великанах, гипнотизируют. Смотришь в пропасть под ногами и глазам своим не веришь: неужели это все реально?!

Здесь начинаешь чувствовать особый смысл слова «верить». Если не уловить этого ощущения, невозможно понять, как были построены монастыри Метеоры. Часть из них была основана в XIV веке, четыре из которых (в том числе и один женский) функционируют и по сей день.

До 1920 года попасть в эти монастыри было нельзя – монахи и монашки жили очень уединенно, а посылки со всем необходимым поднимали на вершины скал с помощью веревок и блоков.

Сейчас наскальные монастыри открыты для посещений, а столпы Метеоры соединены с «большой землей» системой мостов и лестниц. Лестницы – это отдельная песня. Поднимаешься по серпантину вырубленных в скалах ступеней и задумываешься о роли фитнеса в жизни горожанина, и о нелегкой судьбе каменотесов, и, наконец, о монашеской жизни в целом.

В монастыре есть музейная часть – келья, трапезная, жутковатое помещение с мощами живших здесь когда-то праведников. А есть и те помещения, куда и сейчас не пускают праздно шатающихся. Окончательно проникаешься святостью места в храме. Сотни лет эти стены и иконы слышали только молитвы отшельников, поэтому намоленность чувствуется буквально физически – что-то прошивает насквозь, проходит через тебя и заставляет замолчать и уйти в себя, вне зависимости от личного отношения к православию.

Для сравнения нужно посетить и женский монастырь – атмосфера совсем другая. Все тоже аскетично, но как-то светлее и праздничнее, что ли.

У монашек своя пасека – можно привезти домой монастырского меду. Я же выбрала варенье – долго металась между абрикосовым, вишневым, инжирным и в результате, буквально зажмурившись, купила баночку – заморского, фигового. Не прогадала.

После прогулки по Метеоре и изрядной порции пищи духовной самое время для мирской трапезы (назовите мне любое слово и я докажу вам, что оно имеет греческие корни – любил повторять умудренный жизнью отец главной героини из смешной комедии «Моя большая греческая свадьба» и, несомненно, был прав!). Для начала нужно сделать принципиальный выбор: морепродукты или мясо. Таверна или ресторан. Порции огромные, лучше заказывать на компанию всего по одному. Нужно обладать талантом древнегреческого поэта, чтобы достойно поделиться всеми кулинарными восторгами. Скажу первое, что приходит в голову: мусака. Это запеканка с тонкими ломтиками баклажанов, слоем мясного фарша, с соусом из томатов и овощей, с золотистой сырной корочкой сверху. Поменяйте билет на самолет, если не успеете попробовать до отъезда. Это все равно, что не отведать настоящих маслин и греческого вина.

Дни пролетели незаметно. Честно скажу – загореть не успела, зато увидела Афон, побродила по Салоникам, попала в причудливый парк Аристотеля, завела новых друзей, с которыми феерично провела несколько дней и ночей.

Очнулась уже в дьюти-фри – где-то среди рядов Метаксы и прочих прощальных греческих радостей. Улетела в Екатеринбург с легким сердцем – на Халкидики всегда можно вернуться, потому что в любой момент встретят по-домашнему – радушно, тепло и солнечно.

Фото – Станислав Белоглазов и Светлана Толмачева

Благодарим MOUZENIDIS TRAVEL за организацию тура.

Попасть в Грецию можно прямо из Екатеринбурга рейсами «Уральских авиалиний» в Салоники и Ираклион. Вылет осуществляется три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Все рейсы выполняются на самолетах Airbus A 320.