Ресторан «Медвежья падь»

Все люди разные, но причины, по которым они посещают рестораны, легко распределить на несколько основных. Одним неохота готовить дома, другие просто не умеют этого делать, третьи выбираются в злачные заведения исключительно «по поводу».Четвёртые умеют готовить и часто этим занимаются, а в заведения ходят за новыми гастрономическими впечатлениями, «удивлением».

С другой стороны, по причине естественной конкурентной борьбы, и рестораны стараются выделиться. Методы тоже известны и стары как мир. Одни берут местоположением, другие ценами, третьи – умелым поваром, а четвёртые – оригинальностью стиля. «Медвежья падь» - как раз четвёртый случай.

Ресторан находится нарочито далеко не то что от центра города, а и от центра Уралмаша тоже свет не близкий. Буквально пара минут езды от хлебосольных дверей - и здравствуй, Серовский тракт.

Первый этаж жилого дома на Бульваре Культуры подвергся тотальной реконструкции и полностью потерял сходство с первоначальнотиповой задумкой строителей. Рядом с нарядным крыльцом появилась небольшая парковка, тент летнего павильона, литьё, фонари, всё на совесть и аккуратно.

Однако внешнее впечатление омрачается, стоит только зайти. Попасть в ресторан, минуя прокуренный ад с диванчиками, никак не получится. То, что там творится, впечатлит даже опытного прожженного курильщика, некурящих же просто свалит с ног. Густой запах не то, чтобы табака, а прокисших чинариков пропитывает одежду за считанные секунды. В помещении – для тамбура это место великовато, комнатой отдыха назвать язык не поворачивается, а фойе будет дальше – щедро представлены чучела в позах, показавшихся чучельнику наиболее выразительными. Глядя на них, начинает казаться, что умерли они именно от удушья, а не от руки охотника. Для полноты картины определённо не хватает чучела той самой легендарной лошади, скончавшейся от капли никотина.

Так что перед тем, как открыть дверь в предбанник, настойчиво советую вдохнуть поглубже и идти быстрее.

На входе в зал хостесс предлагает гостям выпить «с приездом». На одном подносе выводок пустых рюмок, на другом – шпажки «на закусить». Водка предлагается приличная, но, увы, тёплая, что несколько нивелирует прелесть задумки, ведь вектор исключительно верный и располагает гостя к развитию событий уже по меню.

Если курилка походила просто на склад мумифицированных братьев меньших, то интерьер – совсем другое дело. О местном интерьере можно говорить очень долго: деталищ, деталей и деталек столько, что и не сразу всё рассмотришь. Остаётся озираться с удивлением, как же это всё сюда влезло. Удачной будет аналогия с дачным домиком рачительного и бережливого хозяина, куда, багажник за багажником, везут скарб из городской квартиры, подаренные трофеи друзей и знакомых и просто затейливые никчемушки, которые не прижились в городской квартире. Куда ни глянь – чучела, картины, псевдофакелы и так далее, вплоть до колеса на водяной тяге. Слегка ошарашивает.

В стремлении придать заведению самобытности и колорита легко перестараться. Глаз замыливается и уже кажется, что «маловато будет». Вот, к примеру, почему эта стена простаивает? А мы на неё полочку. На полочку куницу. Куница, как дурра, пялится стеклянными глазами в стену. А мы туда зайца посадим. А вот ещё знакомый чучело дикобраза подарил. Оно, конечно, перебор, зачем зайцу смотреть на дикобраза. Но с другой стороны – а почему бы и нет?

И так далее, и тому подобное. В результате – живой уголок любителя мёртвой природы.

Подоспевшая официантка была оперативна, легко ответила на возникшие вопросы, приняла на память заказ – надо сказать, нигде после не ошиблась, и упорхнула в сторону бара за напитками.

Пока не вернулась, задумаемся над названием ресторана.

Падью называют место, где деревья, в силу каких-то причин, не могут стоять ровно, кренятся и падают. Место, куда упал Тунгусский метеорит можно считать самым эксцентричным среди падей, обычно всё гораздо скучнее: в лощине скапливается много воды, почва становится рыхлой, заболачивается, и корни деревьёв, потихоньку сдавая позиции под напором гравитации, не могут удержать их стволы. Натурная съёмка в таком зловещем месте могла бы украсить собой фильм «Властелин колец». Теперь добавим в картину медведей – медвежья падь готова. Мокрые грязные животные, упавшие в покрытые ряской воду и гниющие там деревья со слезшей корой, обнажившей белые, как зубы мертвеца, стволы…Наверняка, когда придумывали название, имели в виду что-то другое.

От мрачных мыслей отвлекает появившаяся на столе еда.

«Строганина из муксуна» 150 граммов за 475 рублей

Чем проще блюдо, тем больше требований предъявляется к тому, из чего оно было приготовлено. К строганине это правило относится в полной мере.

Рыба для правильной строганины должна быть подлёдного лова. Как раз в это время, когда муксун, чир и нельма имеют самую подходящую нагулянность, эти ушлые, но вкусные рыбины ловятся хуже всего. Рыба должна обязательно уснуть на льду, а не в воде, иначе на вкус будет водянистой. Заморозка, как и свежесть, у муксуна бывает первая, она же и последняя.

И это ещё если не упоминать тонкостей непосредственно строгания. Возьмёшь нож под большим углом – срежется слишком толсто, под маленьким – лезвие соскользнёт и стружка получится тонкая и короткая. Да и с ножом, точнее – с формой его лезвия, не всё так просто, нужно, чтобы лезвие было острым, в меру узким и подобающей длины.

Надо сказать, что строганина в «Пади» донесла до гостя то, что и должна донести: вкус, консистенция и нарезка в полном соответствии. В качестве макала приносят классическую смесь «соль+чёрный перец», что тоже похвально – самодеятельность немногих заведений, подающих это блюдо с бутылочными соусами вроде «Тысяча островов» ничего, кроме раздражения вызвать не может. Сервируется стружка из рыбы на горке зелени, и это тоже приятная мелочь: при подаче на тарелке строганина начинает стремительно оттаивать, а это ей совсем не идёт.

Вполне можно заказывать.

«Крольчатина, томлённая в сливках» 120 граммов за 195 рублей

Томление, как процесс, подразумевает некую продолжительность. В ходе его кролик сперва холоден и равнодушен к сливкам. Сливки переживают, мучаются, кипят страстью и понемногу разрушают стену отчуждённости мяса упомянутого домашнего животного к своим объятиям. Увы, в данном случае близости не случилось. Из-за торопливости повара, кинувшего кусочки мяса в соус и поставившего его в духовку на крайне непродолжительное время, страсть угасла, не вспыхнув. В итоге кролик сам по себе, соус совершенно отдельно. Искренне жаль, вместе у них могло получиться.

«Драники со сметаной» 170 граммов за 165 рублей

Самая суть драника – в непрерывности процесса приготовления. В принципе - ничего сложного, но детали крайне важны. Именно при соблюдении всех условностей: натереть картошку, отжать лишнюю влагу, перемешать с остальными ингредиентами и тут же пожарить и рождается тот самый драничный вкус, высоко ценимый энтузиастами.

Какие технологические ухищрения нужно встроить в этот классический рецепт, чтобы драник стал похож на подогретую лепёшку из ранее пожаренной картошки? Чем провинились перед поваром люди, заказавшее это блюдо? Как давно это безобразие продолжается? Количество риторических вопросов плавно догоняет объём таинственного в сериале «Секретные материалы».

«Белые грибочки со сметаной (запечённые в картофельной корзиночке)» 200 граммов за 295 рублей

Если никогда ранее не заказывать это диковинное блюдо, догадаться, что именно здесь имеют в виду под «картофельной корзиночкой», положительно невозможно. Можно даже и не пытаться. Буквально открываешь для себя новые горизонты.

Картофельная корзиночка – это слой картофельного пюре, покрывающий стенки порционного горшочка, в котором сервируется кушанье. Видимо, участвует в процессе для повышения нажористости, поскольку никакой ценности, ни эстетической, ни вкусовой, он в себе не несёт.

Впрочем, оставив картошку без внимания, сами грибы в сметане нельзя не похвалить. Настоящие белые грибы, ароматно, много и вкусно. Закуска хоть и странна по исполнению, но вполне достойна внимания.

«Всех пельменей по 5 штук (из мяса медведя, лося, оленя)» 700 рублей

Дегустационный характер этого блюда налицо. Вот, мол, настоящая диковинка и оригинальность, изюминка заведения – блюдо из дичи. Пельмени даже немного отодвинулись друг от друга на большой тарелке, чтобы показать свою индивидуальность и исключительность. Однако первая же проба показала, что всё это наносное, сплошной пафос и вычурность. Если и было в пельменях что-то из дикого леса, то рубка, смешивание с прочими фаршесоставляющими и последующая варка убили это наповал. Пельмени не особенно вкусны, консистенция фарша далека от идеальной, тесто толще, чем нужно. Впрочем, при желании закусить ими водку вполне можно.

Про стоимость хотелось бы сказать отдельно. Прошли те времена, когда дикого зверья было в лесах пруд-пруди и, для того, чтобы обеспечить семью мясным рационом, было проще сходить с ружьём в лес, нежели возиться с выращиванием домашней живности. Нынче каждая лесная особь пронумерована, взята на учёт и бдительно охраняется государством. Впрочем, последнее выдаёт гражданам лицензии на охоту, но исключительно на рыночной основе и весьма недёшево. Далее следуют частности: справка от ветврача, разделка, требующая определённых навыков, и последующее хранение. Можно, конечно, обратить взгляд на зарубежные предложения по мясу дичи, но и они ценой обрадуют вряд ли: вырезка дикой свиньи обойдётся примерно в 5 раз дороже, чем домашней. Памятуя обо всём этом, изо всех сил пытаюсь не удивляться цене этих пятнадцати пельменей. По 46 рублей каждый. И ведь никакого удовольствия.

«Похлёбка с мясом лося и кролика» 300 граммов за 325 рублей

Суп хороший. В нём присутствует добротная наваристость бульона, да и мяса не пожалели. В общем и целом – классический пример «первого блюда», полноценного и насыщенного. Сделано на совесть. Единственное, что вызывает вопрос – название. Увы, похлёбка не бывает мясной. Если на мясе – уже не похлёбка. Весь смысл этого блюда в отваре, где главной скрипкой является один избранный овощ, а всё остальное лишь подтягивает вслед за солистом, ни в коем случае не заглушая его. Составителю меню, раз уж заведение имеет крен в сторону русского стола, следовало бы прочесть что-нибудь, расширить горизонты. А то так и до конфитюра из телятины недалеко.

«Лапша домашняя с перепёлочкой» 250 граммов за 285 рублей

Когда видишь в меню заведения рядом с названием блюда слово «домашний», начинают терзать сомнения. Что это значит? Повар сбегал домой, выгнал испуганную супругу из кухни, сварил лапшу и принёс в ресторан? Работников не выпускают из ресторана пятый год, и они справедливо считают это место своим домом? Рецепт блюда передавался из поколения в поколение в семейном кругу?

К сожалению, во многих ресторанах под словом «домашнее» имеют в виду нечто простое и незамысловатое, то, что можно легко приготовить дома. В данном случае даже не потрудившись сделать лапшу вручную, поскольку в горшочке с кокетливо высунувшей варёную лапку перепёлкой - вермишель исключительно фабричной выработки. Если хочется похлебать горяченького, не рассчитывая на высоты вкуса - самое оно и есть.

«Запечёная свиная рулька (подаётся с тушёной квашеной капустой)» 600 граммов за 795 рублей

В меню каждого ресторана, как и в жизни, нет никакого равенства. Есть блюда-звезды, на которые ходят гости. Про них спрашивают у официантов, рецепты ищут и после, с разной степенью успешности, готовят на дому. Так как звёздам нужно блистать на каком-то фоне, в качестве подложки есть блюда обычные, особо не выделяющиеся ни оригинальностью, ни изысканностью. Этакие рабочие лошадки, кушанья-невидимки, проходной вариант. Они не задерживаются в памяти и, спустя час после обеда, вспомнить детали сервировки, вкус, запах и прочее будет невозможно. Рулька в «Медвежьей пади» - тихая до апатии, неброская до серости – типичная представительница этих скромных тружеников. Заказывать её здесь не стоит хотя бы потому, что никаких ярких ощущений она точно не подарит. Просто не сможет. Удивительно, как же её не назвали «по-домашнему»

«Половинка тушки фазана (запекается с беконом, да приправляется соусом из белых грибов) 510 граммов за 1200 рублей

Фазан – птица с большим вкусовым потенциалом. Она не жирна, как гусь, её мясо обладает более тонким букетом, нежели утиное, сравнивать же её с родственницей-курицей, было бы вообще некорректно – уж сильно дальнее родство. Главное – правильно подобрать рецепт, чтобы подчеркнуть достоинства и дать птичке возможность блеснуть. Если запекание с беконом – мера исключительно оправданная, в процессе бекон не даёт фазану пересохнуть, то подбор соуса оставляет желать много лучшего. Соус должен дополнить блюдо, предложить новые ощущения и создать новую гармонию. Увы, в данном случае произошла ошибка.

И дело не в том, что соус невкусный, просто он не подходит к этому блюду. Вместо задорной пряной кислинки – этакая лесная обстоятельность. Если бы фея-крёстная перед балом вместо колье надела бы Золушке на шею полевой бинокль – эффект был бы тот же самый. Будете заказывать – закажите дополнительно соус на клюкве или бруснике, будет гораздо гармоничнее.

«Корейка кабана запечённая (подаётся на золотистом тосте из белого хлеба)» 180 граммов за 990 рублей

Блюдо, сильно напоминающее гастроль заезжей столичной труппы. Всё начинается с красочной и броской афиши, но после того, как билеты раскуплены, начинается вторжение реальности в иллюзорный мир искусства.

Вместо распиаренного красавца-тенора в постановке оказывается занят бывший протодьякон, обладатель осипшего баса, вытуренный из лона церкви за ненадлежащее поведение. «Загадошную турчанку» играет густо намазанная чем-то коричневым инженю преклонного возраста, а уж сама «пиеса», завоевавшая «Лондон, Париж и Венецию, проездом в Стамбул через Копенгаген» - оказывается типичной халтурой с невнятными и скучными диалогами, без начала и без конца, но зато с падением пьяного дирижёра в оркестровую яму.

В этот роковой вечер роль «золотистого тоста» исполнял ломоть поджаренного и хорошо промасленного белого хлеба. На нём, вопреки программке, подавалось вовсе не мясо, а необъявленный в аннотации ананас той особенно порочной породы, в которой, кроме тропиков, угадывается трагическое наличие генов сосны. Рядом лежали ломтики мяса, переперчённые до такой степени, что вполне бы пережили, не испортившись, весь тяжёлый путь экспедиции путешественника Татаринова из «Двух капитанов». Сверху на мясе тихо испускало дух нечто сырное, неопознаваемое, лежало на манер савана и на общую печальную картину повлиять не могло.

У слова «дичь» в словаре Даля, кроме значения «объект охоты» есть и такое толкование «то, что дико». Вот дико и есть.

«Груша, томленная в сиропе (с соусами из киви и клубники) 310 граммов за 255 рублей

Тьма беспросветности, сгустившаяся после всего пережитого, начала развеиваться. Груша оказалась прекрасной. Она была ровно такой, какой ожидаешь – пропитанной сиропом, мягкой, но сохранившей консистенцию, изящно тонкой на вкус. В совокупности с соусами – ещё лучше. Киви и клубника оказались очень удачными компаньонами для этого десерта.

Искренне рекомендую попробовать, ради одного этого кушанья стоило ехать с другого конца города.

«Десерт из слоеного теста с творожно-сливочной прослойкой с клубникой» 150 граммов за 275 рублей

Если смешать творог со сливками, но не до состояния мусса, а чуть не доведя, так, чтобы чувствовались небольшие комочки, добавить слоями клубничное варенье, и всё это разместить в слоёном тесте наподобие мильфея – то получится этот самый десерт. Солнце окончательно выглянуло из-за грозовых туч перед самым закатом – десерт случился вкусным и очаровательно домашним в хорошем смысле этого слова.

Пытаясь разобраться в собственных ощущениях, задам себе несколько вопросов и сам же на них и отвечу.

Стоило ли ехать в «Медвежью падь»? Да, скорее стоило. Место действительно необычное – и по стилю, и по меню. Некоторые блюда оказались хороши, жаль, что далеко не все. Далековато, но всё равно в городе, добраться и выбраться вечером на такси можно достаточно быстро. Обрадовало обслуживание, оно здесь на весьма высоком уровне.

Поеду ли снова в «Медвежью падь» в ближайшее время, если подвернётся подходящий случай? Скорее нет. Соотношение «цена-качество» у блюд из фирменного меню оставляет желать лучшего, а за ординарным меню ехать точно не стоит (см. «Рулька»).

Кроме того, адская курилка на входе. А ещё пробивающееся в верхний зал из нижнего караоке (увы, не люблю самодеятельность). Повсеместные чучела воздуха тоже не озонируют и настроению посидеть с аппетитом отнюдь не способствуют. Наконец, и правда далековато.

Зачем добираться и выбираться, если этого можно избежать, посетив ресторан в центре?

Впрочем, если бы фирменные блюда были бы изготовлены на достойном уровне, добирался бы.

Куда бы делся, ведь удивления всё равно хочется.