Водопад Виктория

Ольга Макарова

1. Предисловие

Еще пять лет назад мне казалось, что съездить в Зимбабве в отпуск — событие примерно того же порядка, как слетать на луну на выходные.
Но информация постепенно накапливалась: по телевизору показывали, какая Африка доступная и интересная. В Европе без проблем продают туры с восхождением на Килиманджаро. Турфирмы предлагают отдых на пляжах Кении и Танзании.
Я уверена, скоро будут летать чартеры с загоральщиками на Занзибар и в Мозамбик.

Мечта — увидеть величайший в мире водопад — проснулась и расправила крылья!

И я стала спрашивать в наших турфирмах: «Сколько стоит тур на водопад Виктория?»
Обычно мне отвечали, что это индивидуальный тур. Называли цену 120—200 тысяч рублей с носа. Это еще тогда.

Вообще, можно сказать, что в южную Африку туристы обычно ездят двумя способами:
1) Из Европы прилетают в ЮАР или Намибию (Бритишами или КЛМом). Смотрят национальные парки ЮАР, Намибии, Ботсваны, заезжают в Зимбабве на водопад (если смелые).
2) Летят в Кению или Танзанию. Оттуда ездят по национальным паркам этих стран — смотрят на масаев, на Килиманджаро, ездят в кратер Нгоронгоро, саванну в Серенгети, на сафари и т. п. При возможности заезжают в Малави или на Танганьику. Может быть, загорают на Занзибаре.

Особняком стоят любители автобусных туров (тут они ездят на полноприводных грузовиках и живут в палатках), автостопщики, посетители Мадагаскара.

Сразу скажу, что через Голландию в Виндхук или Габороне — дорого. Через Лондон в ЮАР — дорого. Но! Слава конкуренции, есть «эмирейтсы» и «катары», которые тысяч за 25 отвезут вас в Кению или Танзанию (и обратно) через Дубай или Катар. Но нам-то хотелось на водопад — значит надо пересекать Танзанию и Замбию по земле или по воздуху.
Решили — по земле — так интереснее. И не доверяем мы каким-то Замбийским авиалиниям. Может, зря.
Обратно немножко расщедрились и взяли самолет через ЮАР. В этом смысле, Эмирейтс — очень удобный перевозчик — совсем не обязательно обратно лететь тем же маршрутом, что вперед.
Наш выбор: Екатеринбург—Москва—Дубай—Дар-Эс-Салам; Габороне—Йоханесбург—Дубай—Москва—Екатеринбург.

Дальше мы озаботились вопросом виз и безопасности.
Намибия и Ботсвана — безопасные, благополучные страны. Криминала сильно меньше, чем у нас.
Замбия, Зимбабве, Кения, Танзания — условно безопасные.
ЮАР, Малави, Мозамбик, Уганда — довольно криминальные.
Конго и Ангола — индивидуальным туристам не рекомендованы.

Мы решили не распыляться. Ограничились 4 африканскими странами и решили провести сутки в Дубае (искупаться и залезть на самый высокий дом в мире — башню Халифа).

Ботсвана — безвизовая для русских. Зимбабве — виза на границе 30$. Замбия и Танзания — виза на границе по 50$.
Вообще, к русским в этих странах отношение хорошее. Например, для американцев визы всех перечисленных стран стоят по 100$.

С языком проблем не было. Почти всё городское население этих стран говорит по-английски. Причем значительно лучше меня, в плане словарного запаса и устойчивых выражений. Другое дело, что пишут они совершенно ужасно: как слышат, так и пишут (например, Pliz).

Были некоторые проблемы с деньгами. Мы взяли с собой долларов. Но обменник нашли всего один раз — в Танзании, в какой-то грязной подворотне.
В Африке полно хороших безопасных охраняемых банкоматов. Надо брать карту VISA.
Хорошо, что мы захватили одну такую карту.
Еще в Африке есть Western Union, если что. Но расписание неудобное. Нам не пригодился, хвала африканским богам.

Климат

Октябрь — ближе к концу сухого сезона. Дожди были в Танзании. В других местах тепло и сухо. Но не жарко. Ночью до +12C.
Дубай значительно более теплое место, чем эта часть Африки.

Как писал известный автостопщик Кротов, каждая новая страна сначала кажется опасной и дорогой, но со временем становится дружелюбной и дешевой.
Так и есть.
В первый день в Африке мы ехали на такси за 30 баксов, искали отель в страшном грязном переулке с кучей недоброжелательных внимательных негров.
Уже через 3 дня мы покидали милый отельчик на весёлой узкой улочке, полной приятных торговцев сахарным тростником. Уезжали на такси за 15 000 танзанийских шиллингов.

С собой нужно взять: крем от солнца, фумигатор, спрей от комаров, тёмные очки, переходник на разные типы розеток.

Еще нужно сказать, что жители этих четырех стран, в большинстве своем, — мирные, внимательные, добродушные и любопытные люди.
Все здороваются и улыбаются (в Ботсване таких уже меньше).
Кстати, они не курят и почти не пьют и при этом весело живут. Улыбаются и всегда рады помочь туристам.

2. Танзания. Дар-эс-Салам — город Мира

Для информации:
Деньги — танзанийские шиллинги
Столица Танзании — Додома. Но самый большой и важный город страны — Дар-эс-Салам.
Дар-эс-Салам стоит на побережье. В его пригородах есть хорошие морские курорты.
Танзания образовалась сравнительно недавно, в 1964 году, после объединения Танганьики и Занзибара.
Страна населена африканцами. В основном это банту. Но есть и масаи.
Это не касается Дар-эс-Салама и Занзибара — тут живет пёстрая смесь арабов, индусов и африканцев.
Официальные языки — суахили и английский. Говорят также на арабском и банту.
Занзибар — прекрасный курортный остров (жаль, мы не успели заехать. Заедем в следующий раз!)

Пригороды Дара похожи на провинциальный Тай — зелень, пальмы, люди, машины. Узкие улочки, пробки.
А движение дурацкое, как в Каире. Таксисты жадные.
Отель нашли дешевый Safari INN — 28 000 танзанийских шиллингов (перекрёсток Морогоро и Ливии, недалеко от Bibi Titi). Это 560 рублей. За номер.
Искать отели сильно помогает распечатка из Lonely Planet.

Искали обменник. Хотели быстренько обернуться до темноты. Но конечно, заблудились и затемнали.
Мы тут, как белые вороны. Все на нас смотрят. Хотя тут много других туристов, но их особо не заметно. Может, эти другие туристы по улицам не ходят, а на такси ездят?
Банки в пять часов все закрылись. Обменник страшный, в подворотне. На табуретке сидит охрана — толстая тетка с помповым дробовиком. Но что делать? Обошлось без приключений.

Заметки:
Мужики местные одеваются по-европейски: брюки и рубашки или шорты и футболки.
Местные женщины одеваются очень ярко. Вместо юбок носят большие платки. Некоторые и вместо блузок платки, и на голове платки.
Попадаются индианки в сари, мусульманки в черном, школьники и милиция — в формах.
Нормальный костюм местной жительницы — розовая юбка, желтая футболка, синий платок на голове, зеленая сумка с цветочками и что-нибудь леопардовое. Чем ярче — тем моднее. Лишь некоторые дамы одеты обыкновенно. Но и эти поверх джинсов и футболки могут нацепить сари или юбку.

Попадаются масаи. В традиционных одеждах, высокие, тонкие. С палками.
Их женщины продают у дорог бусы и автомобильные коврики.

Вообще, тут женщины активно работают — в торговле, в полиции, в отелях. Много женщин за рулём. Пожилая дама за рулем большого нового джипа — норма.

Все тяжести тут носят на голове.

Наш отель оказался с завтраками. Сюрприз!

Поехали на вокзал — билетов на ближайший поезд в Лусаку (столицу соседней Замбии), увы, не оказалось. Пришлось ехать на автостанцию.
Это филиал таганского ряда! Толчея. Нас почти вытащили из такси и повели в офис. В офисе (размером с киоск) уже толкались человек 10.
За билеты можно торговаться. Человек 20 хотели нам продать билеты, еще человек 5 хотели нас отвезти куда-нибудь на такси, еще человека 3 — потрогать, человек 8 — поболтать, кто-то просто хотел денег.
Сложно тут быть белым — все думают, что ты сказочно богат, щедр и глуп.

Потом мы поехали в музей Makumbusho. Очень люблю такие музеи под открытым небом. Это деревня с домами из разных регионов Танзании.
Тут же для нас выступал народный ансамбль с барабанами и маракасами. Я ужасно неловко себя чувствую в такие моменты — целый коллектив поет и танцует для двух «белых морд».

Дальше мы встретили бледную европейскую девушку. Их в Даре довольно много. Ходят такие одинокие, рыжие, высокие и тонкие, в сандальках. Ничего не боятся.

Девушка рассказала нам, как проехать на пляж, сориентировала по ценам на такси и даже поймала для нас тук-тук за 2000 тш. Попутно выучили волшебное выражение: мы тут не отдыхаем, мы тут работаем! Цена на такси сразу ополовинивается.

Пляж совершенно пустынный.
Никого вокруг — только мы и океан. Да еще стадо коров пасется недалеко. :)

Заметки:
Не покупайте билеты на автобус до Лусаки! Это дорого. А автобус всё равно пойдет только до границы, до Тундумы. Вот туда и покупайте билеты. Нормальная цена будет по 25-30 баксов с носа до Тундумы. Только как вы найдете мотель в Тундуме ночью?
А еще лучше заранее, через местные агентства, купить билет на поезд до Лусаки. Интернет вам поможет.
Если вам нужен магазин, отправляйтесь супермаркет SHOPRITE. Это сеть нормальных супермаркетов. Шопрайты есть во многих африканских городах.
Потом по пути нам еще будут попадаться Шпары и 7-11 (севен-элевен).
В магазин и на пляж можно пойти пешком — центр у Дара небольшой.
Цены на еду очень разные. Можно пообедать в пляжном ресторане за 35 000 тш., а можно в арабском кафе за 7 000 тш.

И да! Я люблю баобабы!!

3. Танзания—Замбия. Тундума

В этой главе своего романа :) я расскажу, как мы выехали из Дар-эс-Салама в сторону Замбии, о том, как нас надули, а мы так и не поняли — как и кто.

Рано утром 8 октября веселый маленький негро-арабо-индус из отеля привез нас на автовокзал. На автовокзале темно и людно. Все опять пытаются продать нам билеты до Аруши, ведь большинство «бледнолицых» едут именно туда — в сторону национальных парков и Килиманджаро.
Но нам-то надо в Лусаку. И мы отдали немалые деньги за билеты до Лусаки 2 дня назад. А киоск, где нам продавали билеты, конечно, закрыт, и мужика, который обещал нас встретить и посадить на автобус, нигде не видно.
Что делать? Пошли к автобусам.

Ужаснейшее столпотворение. Люди с коробками и узлами бегают в темноте между автобусами. Некоторые автобусы маневрируют. Кто-то кидает багаж в «трюмы». Несколько человек ловко координируют всю эту путаницу. Что-то пишут на бумажках, меняют билеты, машут руками.
Какой-то товарищ выхватил у нас билеты и велел следовать за ним. Сам же он быстро помчался куда-то в тёмную щель между движущимися автобусами, мы с рюкзаками и пакетами — за ним. Потом — обратно. Нам несколько раз заменили номера мест, но все-таки усадили в автобус.

Примерно через полчаса после назначенного времени отправления (что круто для Африки) наш автобус (ура-ура!) отчалил в сторону Лусаки. Ехать около 2 дней.

Темп взяли очень резвый. Хорошо, что мы с утра не завтракали, потому что вскоре нам пришлось разучиться, пардон, хотеть в туалет. Автобус останавливался на минутку на людных перронах, где продавали яйца, бананы и другую еду.
Раз в 5 часов он-таки останавливался в буше (буш — это кустарник) минутки на 3. Считается, что достаточно.

Позже к нам подошел кондуктор, забрал наши билеты, дал нам какие-то другие — объяснил, что этот автобус до Лусаки не идет, а идет только до границы, а там нам нужно пересесть на другой — вот билеты.
Новые билеты были совсем уж непонятными.

Тем временем мы проезжали через национальный парк — видели зебр, антилоп, буйволов, бородавочников, слонов. Кое-где вдоль дорог сидели бабуины.
Вне национального парка попадались деревни. Домики точно, как в музее — глиняные, навозные, из травы. Есть и бетонные, но выглядят они так же, как глиняные.

За окном — лесостепь. Наверно, саванна. Деревья почти все голые, низкие. Но некоторые ярко-зеленые. А еще какие-то, кажется, акации, цветут ярко-желтым, фиолетовым, красным и розовым. Иногда попадаются баобабы. Они без листьев и растут «корнями вверх». :) Есть плантации агавы.
В деревнях вдоль рек всё зеленое, и есть кокосовые и банановые пальмы. Местность становится холмистой, мы поднимаемся в горы.

Уже в глубокой темноте, часов в девять, мы приехали в Тундуму, на границу.
Конечно, оказалось, что граница ночью закрыта.
Нас встретил какой-то незнакомый черный, как местная ночь, человек. Он спросил: «Это вы едете в Лусаку?» Мы ответили, что да — мы. Он велел следовать за ним и повел нас куда-то в сторону одноэтажных домишек, в какую-то подворотню.
Страшновато...
Мы: Куда мы идем? Нам надо на автобус в Лусаку!
Он: Автобус будет завтра.

Он нашел нам комнату в местном мотеле. А еще там был туалет! Что еще нужно измученным дорогой путешественникам?
Комнатка очень скромная. Но кого это волнует, когда хочется спать? Да и дешево, всего 200 р.

Утром проводник явился за нами пораньше и повел на границу. Границу мы прошли быстро.
Визу нам поставили без проблем. За 50 долларов.
Он предложил нам поменять у него деньги. Нам, действительно, нужны были теперь уже замбийские квачи, чтобы купить воды и еды на дальнейшую дорогу — ведь до Лусаки оставалось больше половины пути.
Но знаем мы этих приграничных менял, поэтому решили поменять у него на квачи только оставшиеся танзанийские шиллинги. Доллары менять не стали.
И правильно! Как мы потом рассчитали, его курс шиллинга к кваче был просто грабительским.
Можно сказать, что мы отдали ему 400 рублей, а получили 100.

Сразу за границей выяснилось, что наши танзанийские билеты тут, в Замбии, никто не принимает. И чтобы ехать дальше, надо снова покупать билет.
Мы так и не поняли, где нас обманули — продавцы билетов в Танзании, кондуктор в автобусе или эти хитрованы на границе. Ну, зато нам тут билет обошелся гораздо дешевле — 50 баксов за двоих. А ехать 16 часов.
И еще сюрприз — автобус будет только в 2 часа дня (считай, что в три — это Африка). Так зачем же было нас поднимать и тащить на границу так рано? Мы бы посидели в мотеле.

Ну да и ладно! Надо сказать, что мы не особо расстроились — мы были готовы к подобным поворотам событий. Так что отправились гулять по Тундуме. Вскоре обнаружился охраняемый банкомат цивильного вида.

Надо заметить, что к этому моменту мы уже больше суток не видели ни одной белой морды, если не считать наших собственных лиц.
Хотя один раз мне показалось, что в проезжающей мимо машине за рулем был китаец — его можно считать белой мордой.

Сначала нам было очень неуютно в этой приграничной деревне. Явный перевалочный пункт: машины, чемоданы, ящики, лотки, грязные киоски, автобусы. Народ бегает занятой.
Никаких туристов.

Вокруг деревенские домики, поля. Какие-то среднерусские пейзажи. :) Все казалось, что вот сейчас из-за угла выедет дядя Гена на тракторе Беларусь, но выходили негры. И все снова нас разглядывают, как в первый день в Африке.

Затем на каком-то глиняном заборе я увидела надпись — Гестхауз. Отличное место, чтобы спрятаться на полдня от солнца, потенциальных опасностей и любопытных глаз. А еще мы хотим есть.
Нам разрешили посидеть в баре; а когда мы сказали, что хотим есть, нас отвели вот в такой интересный ресторанчик.

Пообещали приготовить нам ншиму с курицей (ншима — местная каша из кукурузы).
Примерно минут через 30-40 мы услышали какое-то кудахтанье за домом. Мы тогда еще пошутили, что мужик пошел ловить для нас курицу. Наивные...
Прошло еще 2 часа... Мы никуда не торопились — автобус еще не скоро, а смотреть в деревне особо нечего. Смотрели телевизор.

Где-то еще через час нам принесли еду. Какая же она была чудесная — простая, сытная и вкусная.
Курица с помидорами, тушеные травы и ншима. Есть полагалось руками. Точнее, надо брать кусочки ншимы и ими хватать траву и курицу.

Тут пришло время выдвигаться в сторону автобуса.
В автобусе много кресел — по 5 в ряд. Так помещается больше народу. Еще у автобуса есть прицеп сзади — больше багажа. Проход между рядами завален мешками, ящиками и коробками, все ходят прямо по ним. Дороги плохие. Едем медленно.
За окном — какой-то чахлый низкорослый лес и кусты. Дома из кирпича и глины с соломенными крышами. Цепь невысоких холмов загораживает горизонт. А по телевизору крутят с диска какой-то местный сериал про деревню в стиле наших «реальных пацанов», жаль только на местном языке, но все равно смешной.

На остатки танзанийских денег мы купили связку вкуснейших бананов.
Деньги тут дешевые, цены низкие.

10 октября, утро.
Подъезжаем к Лусаке (столице Замбии). Пейзажи всё такие же — поля и редкие деревья. Школьники идут на уроки. Все в форме — очень красиво — с белыми гольфами.
В Танзании тоже все школьники и даже детсадовцы были в форме.

Тут автобус не такой скоростной, как в Танзании — больше остановок на туалет и перекус. Но т. к. заранее непонятно, сколько будет стоять автобус, мы временно научились не пить и не писать. Хотя вчера мы вышли разок с местными женщинами — они сказали: "There is no T-zone, bush is a toilet."

Они все говорят по-английски. И телевидение по-английски. Хотя есть фильмы на местных языках. Телевидение очень наивное, как первые кабельные местные каналы у нас. Ситкомы сняты на любительскую камеру, похоже. Зато музыка клёвая — приятная, динамичная, танцевальная.

Движение левостороннее, как и в Танзании. И мы теперь точно знаем, куда деваются старые машины из Японии. :)
Лусака столица — это чувствуется — все спешат на работу в брюках, пиджаках. Даже большая часть женщин без пестрых юбок и платков.

Лусака, наверно, типичный африканский мегаполис — тут дома из стекла и бетона, и бензозаправки с туалетами и минимаркетами соседствуют с грязными рынками и кривыми киосками. Улицы чистые, но на обочинах шоссе сплошной мусор.
Заводы, градирни, торговые центры, зеленая трава и сиреневые акации.

Мы сразу пересели на автобус до Ливингстона (в очередной раз убедившись в странной отзывчивости местных жителей и своей удаче). Наш автобус из Тундумы приехал с опозданием, а судя по расписанию, нужный нам до Ливингстона уже часа полтора как должен был уехать. Поэтому мы не спеша вылезли и пошли бродить. Местный гражданин, услышав, что нам надо в Ливингстон, радостно сообщил, что автобус еще тут и надо спешить, и резво побежал вдоль перрона — мы в припрыжку за ним. Вскоре он крикнул: «Вон касса! Покупайте быстрее билет, я его задержу!» И кинулся наперерез едущему на выход автобусу, затормозил его и удерживал, пока мы брали билеты. И ничего за свои услуги с нас не просил, просто пожелал удачи. А внутри автобуса было свободно всего две соседние седушки — как раз для нас.

Выехали из Лусаки. Опять дома с соломенными крышами, люди в полях, бананы. Видели зебр и термитники.

4. Замбия. Ливингстон

Ближе к Ливингстону Африка становится всё более космополитичной — люди одеваются по-среднемировому — в джинсы и футболки.
Наверно, скоро появятся белые морды.
Становится по-настоящему жарко. До этого Африка была довольно прохладной — ночью приходилось надевать теплую кофту и ветровку. Тут же печет!

В Ливингстоне всё очень дорого — и такси, и еда, и жилье. Ну, дорого по африканским меркам. Например, бэкпакерский отель — 50 баксов за комнату (завтрак не включен). По европейским меркам это приемлемо, по скандинавским — очень дешево.
Если хочется сэкономить, можно жить в палатке или многоместной общаге.

В отеле куча белых морд. Удалось даже попрактиковаться в словенском. :)
Город очень туристический — много такси, кафешек, тур-бюро. Есть супермаркеты Шопрайт и Шпар.
На водопад лучше ездить на такси или на миниавтобусе из отеля. Говорят, по дороге пеших и велотуристов грабят.

5. Водопад Виктория

Водопад Виктория — самый большой водопад мира. Не самый высокий (самый высокий Анхель), но самый мощный (есть еще Игуасу и Кон, но они состоят из нескольких отдельных каскадов).
Ширина водопада Виктория 1800 метров. Высота, примерно, 108.

Мы отправились к водопаду в сухой сезон, когда он «работает», в лучшем случае, на 10-20% от своей настоящей мощности, даже не вся скала покрыта потоком. Почему же мы так поступили?
Потому что в мокрый сезон сила водопада такова, что в воздухе стоит плотный туман из водяных капель, вокруг идет дождь, и разглядеть или сфотографировать водопад нормально можно только с вертолёта.
Недаром же местные называют водопад «Дым, который гремит».

Даже сейчас, в сухой сезон, водопад можно обнаружить издалека по столбу водяного «дыма». Пару раз, гуляя по парку у водопада, мы промокли.

Водопад находится на самой границе Замбии и Зимбабве. Наблюдать его можно из обеих стран.
Но в сухой сезон, конечно, вид со стороны Зимбабве лучше, т. к. основная вода падает именно напротив Зимбабвийской части парка. К сожалению, красоте и величию водопада приходится радоваться стоя над водопадом, напротив водопада, сверху. Потому что Замбези падает в глубокое 120 метровое ущелье.
Мы не видели, чтобы кто-то ходил или плавал на лодке там, далеко внизу под мощными струями.
Но в одном агентстве мы видели фотку, где люди в касках подошли к крайним слабым струям. Значит, всё возможно.

5.1 Замбийская часть

Как я уже писала, на Замбийской стороне водопада в это время года воды мало.
Но всё равно — очень красиво и интересно. Если есть возможность, нужно посмотреть водопад с обеих сторон — из Замбии и из Зимбабве.

Если дополнительно заплатить, гиды на замбийской стороне отведут вас в «Бассейн дьявола». Это такая каменная чаша с водой посреди потока, прямо перед самым обрывом, над самым бурным местом водопада — в чаше можно купаться, не рискуя выпасть в пропасть — шутка природы. :)

В парке много бабуинов. Размером они с собаку. Зубы у них хорошие — бабуинов лучше не злить.
Они могут забрать у вас еду, если вы станете громко шуршать и чавкать.
Мы видели, как бабуины грабят грузовики на границе с Зимбабве. Конечно, воруют только вкусное — шоколадки и чипсы. Тащат прямо из фур: разрывают коробки, хапают, сколько смогут. Натуральные грабители!

Из минусов: гиды на водопаде — настоящие вымогатели. Не ведитесь, не заговаривайте с ними, не разрешайте вас сопровождать.

Из плюсов: сувениры на рынке возле входа на водопад дешевые. Все эти замечательные резные деревянные фигурки животных, африканских воинов, длиннолицые маски можно смело покупать. Нас не пытались надуть, обдурить, обсчитать. Предлагали хорошие качественные сувениры и безделушки.

5.2 Зимбабвийская часть водопада

Волшебно. Кое-где идет дождь. Еще иногда заходишь в облако освежающего пара.
Именно тут падает вниз основной поток Замбези. И не один.
Тут, наверно, целый километр самых разных водопадов.

Бегают зеленые мартышки, на деревьях сидят птицы-носороги. Еще есть маленькие олени.

Тут нет назойливых гидов-вымогателей. Зато есть куча веселых детишек в школьной форме.

Солнце, легкие облака и капельки воды в воздухе.

Видно как зеленая Замбези подходит к краю и рушится вниз. 107 метров.
Мне тут очень нравится, особенно в кусочке дождевого леса. Я бы тут жить осталась.

6. Сплав по Замбези

Конечно, мы не могли пропустить такое радостное приключение, как рафтинг на Замбези.
Это было — ух!
Ниже водопада река Замбези течет по узкому глубокому ущелью. Здесь она очень бурная — есть пороги 6 категории сложности.
Конечно, в порог-шестерку никто не отправит рафт — это смертельно опасно.
Порог-шестерку мы обходили по берегу. Даже с берега он выглядит жутко.

По порогам-пятеркам вполне можно покатать туристов.
Конечно, это не настоящий рафтинг - никто не требует от туристов синхронной мощной профессиональной гребли. Скорее, это опасное развлечение, адреналиновое удовольствие.
Правда-правда, сплошная радость и удовольствие — ведь Замбези гораздо теплее Катуни. :) (А сплав по Катуни в её среднем течении очень хорош.)

Река Замбези в этой части своего течения принадлежит одновременно Замбии и Зимбабве — так что рафтинг можно покупать на любой стороне.
Снаряжение хорошее — есть и спасики, и каски. Есть страхующий рафт сопровождения и каякеры — для безопасности.

Испугалась я за время рафтинга три раза:

1) Когда нас в самом начале пути после первого же порога просто перевернули в какой-то шивере. Перевернул сам инструктор Стив (так он назвал себя, чтобы всякие австралийцы и американцы не мучили свой мозг африканскими именами) — перевернул просто для тренировки. Но это было очень неожиданно. И я оказалась под рафтом. Но эта тренировка была полезной.

2) Второй раз я напугалась, когда мы в пороге-пятерке встали на ребро, моим углом рафта вниз, под воду. И застряли. Пришлось отцепиться. Меня «выплюнуло» на поверхность метров через 20 ниже по течению.

3) Третий раз я напугалась, когда меня утянуло под воду и довольно долго там стирало-полоскало течением. Ну, ничего. Может, мне просто показалось, что долго. Вода красивая — зеленоватая и с пузырьками — как стекло.

7. Зимбабве

А после рафтинга мы взяли такси и поехали на границу Замбии и Зимбабве.

Вышли из Замбии, пошли в Зимбабве. Многие тут проезжают на автобусах. Но мы решили пойти пешком.
Между пограничными пунктами, на ничейной земле нас уже ждали веселые зимбабвийские менялы.
Этих странных товарищей мы потом встречали много раз в городе Виктория-фоллс.

Они не выглядят ни бедными, ни голодными, но постоянно норовят вам что-то продать, выпросить у вас, выменять.
Видимо, тяга к натуральному обмену сохранилась у них со времен гиперинфляции.
Они совершенно безобидны. Можно поиграть с ними в «обменки». Это даже интересно.
Они предложат вам старые зимбабвийские деньги (купюры по 100 и 200 миллиардов. Есть еще триллионы, но их сложнее найти), хорошие деревянные сувениры.
Взамен возьмут шампунь, ручку, футболку, печенье, сок — почти что угодно, что у вас с собой есть. Особенно рьяно они хотят выменять мужские ботинки.
Так что если у вас есть лишние, можете захватить их с собой в Зимбабве — поменяете на отличные сувениры.

Например, мы получили старых зимбабвийских денег себе на сувениры за полпачки крекеров и полбутылки разведенного концентрата манго.

Старые деньги тут уже не работают. Сейчас в ходу американские доллары и юарские ранды.

Нашли отличный бэкпакерский отель — shoestrings backpackers.
И все гораздо дешевле, чем в соседней Замбии. На ужин ели крокодила.

У нас совсем нетипичный туристический маршрут. Автобусы в Ботсвану почему-то не ходят. Ходят только в зимбабвийские города — Хараре (столица) и Булавайо. Но нам они не по пути, ведь нам надо не просто в Ботсвану, а в северную Ботсвану — в дельту Окаванго, в Маун.
Пришлось заказать такси до ботсванийской границы.

И на следующий день мы поехали в сторону Ботсваны.
Зимбабвийцы мне очень понравились. Они веселые. И всегда готовы помочь.
Только менялы немного надоели.

8. Северная Ботсвана. Дельта Окаванго

Мы уже в Ботсване. Тут толпы слонов. Огромных. С бивнями.
Лопают траву у Замбези и Чобе прямо возле границы.

Мы вышли от пограничников — зимбабвийский таксист довез нас до границы и поехал домой.
До Кассане 7 километров. Но не очень хочется топать пешком — жарко и нет тротуара.
Быстро нашелся какой-то добрый товарищ, который помог нам поймать попутный микроавтобус. Нас отвезли до города за пару баксов.

Кабаны (Пумбы :) ) бегают через трассу на въезде в Кассане. Почти в городе.
Но автобусов до Мауна нет. Приходится ехать почти обратно на границу — там трасса в Маун.
Ловим машину.

Платный автостоп в Ботсване — нормальное дело. Страна большая, а население всего 2 миллиона. Общественный транспорт ходит редко, поэтому все ездят автостопом. Это безопасно — одинокий водитель запросто посадит к себе в машину 4 незнакомцев.
600 километров — примерно 10-20 баксов с носа. Платить можно как долларами, так и в местной валюте — в пулах.

Вокруг очень сухой буш (кусты) — иногда буш переходит в зеленые перелески, а иногда в высушенную травяную пустыню. Слоны стоят в тени — едят зеленые веточки. В буше пасутся коровы, козы, ослы и страусы.

Дороги тут прекрасные. Кассане — вполне современный африканский городок.
В сельской местности дома круглые с травяными крышами.

Попадаются посты полицейских и пограничников — на них проверяют багаж и дезинфицируют обувь и шины машин. Так ботсванийцы защищаются от инфекций из соседних стран.

В Нате остановились перекусить. Вполне современная автобусная станция — с кафе быстрого питания, цивильными бесплатными туалетами, супермаркетом самообслуживания, бензозаправкой и банкоматами.
Как в Европе на автобане. :)

Началась Калахари. Почему-то кое-где торчат редкие пальмы. Птички насадили?

А потом я увидела моих любимых жирафов. :) Они спокойненько себе паслись возле трассы.
Добрый шофер, слыша мои счастливые визги, каждый раз останавливался, чтобы я могла полюбоваться животными.
Вышло такое автостоп-сафари.

Дельта Окаванго
Дельта Окаванго — одно из чудес света.
Представьте себе реку по величине равную 6,5 речкам Исеть или 2/3 реки Дон.
Река Окаванго течет себе по тропической Африке 1600 км, потом распадается на рукава и пропадает в Калахари...
Самая большая в мире внутренняя дельта. При этом вода прозрачнейшая и совершенно без запаха. Удивительно!

Мы приехали платным автостопом в город Маун.
С чем его можно сравнить? С провинциальным французским городком в равнинной местности.
Малоэтажная застройка, универмаги, банкоматы, автобусная станция, мотель. Спокойствие, безопасность, неторопливость.
Люди улыбаются и здороваются при встрече.

Проехали чуть дальше — к реке. Если верить путеводителю, там должны были бы находиться недорогие отельчики.
Стремительно стемнело.
И нам пришлось остановиться в самом дорогом за всю поездку отеле.

Гуляли ночью по берегу Окаванго. Боялись подходить близко к реке — вдруг выскочит крокодил?
Как же громко тут поют лягушки и всякие ночные птички. Кажется, что они размером с бегемотов. :)

Утром мы отправились на прогулку на мокоро. Мокоро — это местные традиционные деревянные лодки.
К сожалению, мокоро для туристов сделаны из пластика (но внешне очень хорошая подделка под дерево). Но мы не расстроились. :)

Наш гид прекрасно разбирается в местной флоре и фауне. Он показывает нам водяные личи и другие интересные растения. Рассказывает, какие из них можно есть, а какими надо лечиться.
Окаванго холодная и прозрачная. Местные запросто пьют из неё. Крокодилов, кстати, в ней почти нет. Мы ни одного не встретили. :(

Зато видели бегемота. Близко подходить не стали. Но пожилые голландцы одолжили мне советский бинокль, чтобы я могла рассмотреть мистера Гиппо — так его тут называют.
Мистер гиппо весь день спит в своем бассейне под водой. Лишь выныривает подышать раз в 7 минут. Кстати, просыпаться ему для этого не надо!
А выныривает он очень громко — слышно метров за 500. :)
А ночью он ест травку на островах.

Слоны ходят с острова на остров за свежей зеленью — они оставляют такие тропы-аллеи в воде и тростниках.
Их можно увидеть — они активно жуют что-то в зарослях на берегу. К сожалению, мой фотик не очень дальнобойный.
Но фотки слонов любой желающий может самостоятельно найти в сети. :)

Зато у меня есть на фотках маленькие камышовые лягушечки.

Повсюду в воде вот такие лилии — белые, розовые, сиреневые.

16 октября
Наблюдаю рассвет над Калахари из окна автобуса. Вокруг песок — из него торчат сухие кусты и деревья с мелкими листиками.

Гуляют стада коров. Есть лошади. Но главное животное в Калахари — ишак. Их тут полно всех цветов :)
Видела пару шакалов. Автобус валит со скоростью за сотню.
Деревья совсем кончились. Песок и сухой кустарник. Редкие деревни. На горизонте отвалы какого-то карьера. Может, алмазного?
Ботсвана — богатая страна.

В Ботсване женщины совсем не хотят носить яркие платки. И грузов на головах они не носят (Почти. Торговки газировкой и льдом на автостанциях таки-носят тазики на головах.)

Но есть одно интересное племя (гереро, мбанду), женщины которого одеваются самобытно и интересно — у них куча складчатых юбок, есть даже что-то вроде кринолина. А на головах они носят рогатые платки. Всё это, разумеется, очень яркое — оранжевое или зеленое.

В автобусе снова нет белых морд, кроме нас. Мы уже настолько привыкли, что все вокруг черные, что перестали это замечать. Ну, люди и люди — обычные. Только на самом деле они не черные, а все разных цветов — от разных оттенков коричневого до радикально черного, такого, что черты лица теряются.

Если вы вдруг окажетесь в северной Ботсване, поезжайте в парк Чобе — там вы увидите много-много интересных зверей. Покатайтесь там по реке.
К сожалению, мы не успели заехать еще и туда. В другой раз обязательно. :)
Из Ботсваны, наверное, стоит везти плетеные из травы коробочки и горшочки.

9. Ботсвана. Габороне. Маленькое сафари

Габороне — столица Ботсваны.
Тут довольно много «белых морд» на улицах. И много светлых негров — они такого цвета, словно бледнолицые, злоупотребляющие солярием. На нас уже никто не глазеет.
Если кто и пристает, то только чтобы помочь найти дорогу или нужный автобус. :)

Везде-везде продают апельсины и чупа-чупсы. Они тут все едят леденцы и цветной лёд в кулечках.
Видимо, они ужасные сладкоежки, как танзанийцы и замбийцы. Только те едят сахарный тростник, а эти сладкую химию.
Очень много уличных парикмахерских — они же дамские клубы «поболтайки», похоже. :)

Город тихий, спокойный. Много банков и магазинов — только по выходным банки не работают, а магазины рано закрываются.
Безопасно гулять по ночам. И с парковками никаких проблем.

Люди тут чуток менее позитивные, чем в Зимбабве. Другая народность (тсвана), больше цивилизации, столица. Речь и манеры грубоватые. На улице никто не здоровается.
Решили успеть хоть чуток пофотографировать животных. Мы ехали в Африку не на сафари, но все же...
Поехали в небольшой парк Моколоди. Сначала на автобусе в сторону Лобасте. Вышли на трассе и пошли пешком. Оказалось, что пришли в неправильный Моколоди. :)
Нас спасла белая дама на белом дорогом джипе. Подобрала нас пыльных и потных на обочине, загрузила в свой белый кожаный салон, подвезла до трассы и научила, как найти правильный парк.

Видели зебр, антилоп импала, гну и еще каких-то антилоп, бабуинов, кабанов, страуса, гепарда, гиен, разных птиц, зебр. И еще целое семейство носорогов. Маленький носорожонок (кг 300) сосет маму и смешно пищит.

Гепарда, к сожалению, они держат в огромной клетке, размером с футбольное поле.
Иначе его никак не показать туристам. Жалко парня. :(

Гиена гораздо больше, чем я представляла.