Завтрак с видом на фьорд: уральский байкер в погоне за мечтой проехал всю Норвегию на мотоцикле

О чём мечтают люди? Обо всём на свете: кто-то хочет устроиться на хорошую работу, кто-то заработать много денег, а кто-то мечтает хорошо отдохнуть. У меня есть хобби. Мне нравится путешествовать на мотоцикле. Уже много лет подряд я уезжаю в дальние и не очень путешествия. Последний раз я уезжал в поездку по Европе два года назад и, когда вернулся, сразу начал мечтать о новом путешествии. Один раз мне на глаза попалась фотография, на которой сходятся два моря — Северное и Балтийское. За счёт разной плотности воды видна граница их соединения. Эта картинка меня вдохновила на новый маршрут, ведь я захотел увидеть всё своими глазами. И я начал мечтать. С тех пор прошло два года, и мысль о путешествии в Норвегию — Швецию — Данию не давала мне покоя: я начал готовиться. Последние несколько лет я катался на спорт-туристе Suzuki Hayabusa, который не очень подходит для таких целей. Спортивный мотоцикл не позволяет двигаться медленно, а хочется не торопясь полюбоваться видами. Первым делом я сменил мотоцикл. Абсолютно случайно удалось купить практически новый Yamaha Super Tenere 1 200, который предыдущий владелец уже подготовил для дальних поездок. Дополнительно был установлен третий кофр, туристическое ветровое стекло, подогрев ручек руля, дополнительный свет, дуги. Мне оставалось только разобраться, как всем этим богатством пользоваться. В то время отзывов об этой модели было мало, техника достаточно редкая на наших дорогах, и я совсем не рассчитывал на её покупку, тем более б/у. Я выбирал между новыми моделями BMW GSA и КТМ Adventure. Но волей случая я стал владельцем Сутенера, о чём не жалею. Чуть позже я расскажу о своих впечатлениях от этого мотоцикла. Помню, как полгода назад, в новогодние каникулы, я ночами сидел в Гугл Мапс и ставил точки в навигаторе. Как сравнивал различные достопримечательности нескольких европейских стран и, исходя из выбранного, составлял маршрут. Помню, как после покупки бензиновой горелки, я жарил яичницу прямо на балконе, чтобы быть уверенным, что это получится в дороге. Меня легко вдохновить на что-то новое, и на этот раз я мечтал приготовить себе завтрак с видом на фьорды. В путешествия всегда езжу один и тщательно готовлюсь к поездке, но в этот раз я упустил две вещи — не подготовился к рыбалке в Норвегии и так и не освоил английский язык. Надеюсь, с первым можно разобраться на месте, а вот без языка придётся туго. Но ничего, справлюсь. Справлюсь, потому что пишу это произведение уже в пути и поздно что-либо менять. День первый. 7 июня, суббота Вся неделя перед поездкой прошла в сочетании основной работы и подготовки к путешествию. Выезд планировался на 8 утра, но ещё в час ночи вещи были не упакованы. Потом их оказалось слишком много, и они отказывались залезать в три больших ящика и сумку. Кое-что пришлось оставить. Потом нужно было немного поспать, потому что предыдущая ночь тоже была почти полностью посвящена поездке и силы были на исходе. В итоге, я выехал из славного города Екатеринбурга только в 11 утра. Я взял направление на Пермь, а вот с дальнейшим маршрутом были вопросы. Изначально планировалось ехать в Мурманск через Казань — Нижний Новгород — Ярославль, но волей случая мне подали идею ехать северной трассой через Киров — Вологду. Смущало качество дорожного покрытия. Сегодня я доехал до Кирова и скажу, что дорога пока нормальная. То ли будет завтра, ведь самые плохие участки обещали впереди. За день пройдено около 900 километров, и благодаря новому для меня классу тур-эндуро к концу дня я свеж и полон сил. Здесь уже московское время, у меня в запасе лишние 2 часа отдыха. Ночь в придорожном мотеле обошлась в 800 рублей. 8 июня, воскресенье Сегодня за день я проехал 1 025 километров. Это были не простые километры. Дорога Шарья — Тотьма разбита напрочь и напоминает стиральную доску. Вибрация заставляет снижать скорость. Я переживал за кофры с багажом, которые были и так перегружены. Если поставить весь багаж на весы, получится около 40 килограммов. Описывать здесь особо нечего. Остановился на ночлег в селе Липин Бор, на берегу Белого озера. В этом курортном месте гостиница обошлась 700 рублей за ночь. Завтра держу направление на Медвежьегорск. К вечеру состояние немного разбитое, до сих пор руки вибрируют. Меня поразил один момент. Километров 50 назад я нашёл гостиницу в посёлке Ферапонтово. Милый городок, чистые улочки и аккуратные домики. Цена за номер в гостинице 1 800 рублей за ночь. Я был удивлён. Мне сказали, что неподалёку есть монастырь, куда едут туристы. Российский гостиничный сервис меня всегда удивлял. Забыл спросить, сколько звёзд они себе поставили. 9 июня, понедельник Сегодня резко похолодало. Стрелка термометра опустилась до +8°С. Если прибавить дождь и скорость 150 км/ч, то замёрз я не случайно. Перед Кемью заехал на одну из заправок, чтобы погреться, и встретил трёх байкеров, один из которых был из Дрездена. На Харлее немца порвался приводной ремень, парни дотащили его до заправки и все вместе ждали приезда друга на грузовике. Жаль, не запомнил название клуба и имена байкеров, но по номерам были из Мурманска. Пообщались немного. Немец был уверен, что сейчас стоит позвонить, приедет техничка, которая увезёт мотоцикл в авторизованный сервис. Когда ему объяснили, что это не так, он очень удивился. Ты, брат, в России! Я давно хотел побывать в Кеми, на берегу Белого моря, где из посёлка Рабочеостровск ходит кораблик на Соловецкие острова. Здесь же, напротив причала, находится часовенка, в которой снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Ощущения противоречивые: с одной стороны, приятно находиться в знаменитом месте, с другой — знаменито оно трагическими событиями тех лет, от чего тяжело на душе. Со слов местного жителя, острова расположены в открытом море на расстоянии 60 км от берега, кораблик плывёт до них 2 часа. Сейчас туристический сезон, много приезжает машин из Москвы и Санкт-Петербурга. К сожалению, в этот раз я не планировал плыть на острова, надеюсь, ещё сюда приеду. Гостиницу я снял здесь же, в Кеми, за 1 700 рублей за ночь с удобствами на этаже. Ближайшая была в Лоухах в 140 километрах. Время было к ночи, и пришлось остаться. Ничего не поделаешь — туристический сезон, каждый зарабатывает как может. За день проехал всего 765 километров, из них 150 перед Медвежьегорском были сплошной полосой препятствий. 10 июня, вторник Утро в Кеми началось с температуры +6°С и свинцового неба. Здесь уже белые ночи и не темнеет. Пришлось доставать всё тёплое, что у меня есть. Но через несколько часов пути взошло солнце и температура поднялась до +20°С. Стало даже жарко. По дороге в Мурманск хороший асфальт прерывается частыми ремонтами, и проезд оставшихся 550 километров был очень долгим. Из-за ремонтных работ перекрыли дорогу, все машины стояли около часа. Велось строительство моста, два крана встали так, что не объехать даже на мотоцикле. Чуть позже пересёк Полярный круг. Всё очень символично, но интересно сфотографироваться на фоне стелы. В Мурманск приехал уже к шести вечера. Нужно было заехать на мойку и купить штатив для фотоаппарата. На стоянке перед магазином попался очень навязчивый полупьяный парковщик, который настойчиво звал меня на шашлык по причине моего приезда и знакомства. Он кому-то звонил и просил встретить меня и проводить. Спасибо за гостеприимство, конечно, но задержки не входили в мои планы. До границы с Финляндией оставалось около 200 километров. Я совсем упустил момент, что погранпереход работает не круглосуточно. Об этом я узнал, когда до границы оставалось 170 километров и времени было менее полутора часов. Я решил успеть. Дорога до границы местами разбита, асфальт сменяется грунтом. Это была череда сплошных поворотов. Я гнал, как мог, постоянно поправляя на ходу съезжающий багаж. Бедные кофры, они и так были перегружены и могли оторваться в любой момент. В одном из ящиков лежали свежекупленные яйца, я, очевидно, про них забыл. А вспомнил, когда увидел уделанный яйцами зад моего мотоцикла. Видимо, они нашли отверстие в кофре и вытекли наружу. Русский пограничник пропустил со словами: «Успеешь, только поторопись». До финского поста оставалось 5 километров. Финны не хотели пускать, ведь до закрытия границы оставалось две минуты. Но я упросил, и меня впустили. И когда дошла очередь осмотра, кто-то сообщил по рации, что граница закрыта. Это был крах. Усилия были напрасны. Я поехал искать гостиницу, и мне предложили 1 600 рублей за номер. Принципиально не хотел столько платить, тем более ничто мне не мешало отъехать в сторону от дороги и поставить палатку. Мысль не очень хорошая, потому как можно увязнуть в песке и полдня потом вызволять мотоцикл или по следам могут с дороги прийти гости, или медведь придёт. Чувство не очень приятное, тем более всю ночь светло, как днём. И вот я в палатке пишу, а спать осталось каких-то три часа. 11 июня, среда Проехал около 600 километров. Утром пограничники подтвердили мои опасения. В этих лесах действительно водятся медведи и росомахи. В Финляндии, позже в Норвегии, я несколько раз видел гуляющих по дороге северных оленей. Встречные водители фарами предупреждали об опасности. Наехать на оленя в этих местах не сложно. Финляндия встретила хорошими дорогами, красивыми пейзажами и оборудованными местами для остановки автомобилей. Всюду стояли радары, определяющие скорость автомобиля, боязнь высоких штрафов не давала вольностей. Ехать 50 в городе и 80 за городом для русского водителя утомительно. До границы с Норвегией было около 250 километров, и я скоро там очутился. В Норвегии заметно сменился пейзаж, местность стала более гористой, показались заснеженные вершины. Я направился на север к мысу Нордкап. Это самая северная точка Европы, и чем ближе я к ней приближался, тем сильнее всё тело пробирал холодок. Возможно, ветер с моря нёс влажный холодный воздух. Та же температура по термометру воспринималась по-другому. Дорога на Нордкап идёт вдоль побережья Норвежского моря, и чем дальше я углублялся на север, тем красивее были виды. Гористая местность, отвесные скалы, водопадики от тающих ледников, серпантины и, конечно, море. Я останавливался несчётное количество раз, чтобы сделать новые фото. Меня поразили тоннели. Я насчитал их четыре, самый длинный уходил под землю, а потом поднимался вверх на семь километров. Когда я въехал в первый тоннель, я даже не ожидал этого. На глазах были тёмные очки, резкая смена освещённости практически сделала меня слепым. Пришлось на ходу поднять подбородок у шлема, а очки зажать в зубах. Позже я неоднократно так делал, потому что, выезжая из тоннеля, очки надо быстро надеть, чтобы не ослепнуть от яркого света. И вот я заехал в район Нордкап. Дорога поднялась высоко над уровнем моря, и снег, который я наблюдал на вершинах, теперь лежал вдоль дороги. Температура резко опустилась до +9°С. Хочу заметить, что пока все дороги и тоннели были для меня бесплатны. Плата была лишь для заезда на сам мыс — 33 евро. Здесь на площадке стояло множество машин-кемперов. В основном я видел пожилых немцев, которые приехали сюда полюбоваться видом на океан. Здесь построен комплекс, где можно при желании поесть, купить сувениры, сходить в кино, переночевать. Кстати, напомню, что в это время года ночи здесь белые и всю ночь светит солнце. Это непривычно, потому что чувствуешь усталость и хочешь спать, а на улице светло. Нафотографировавшись вдоволь, я поехал на юг. Желание побывать на Нордкапе сидело в моей голове целых два года, пока я не воплотил мечту в реальность. Теперь меня ждали новые интересные места в Норвегии, Швеции, Дании, Германии, куда я и направился. 12 июня, четверг Проехал 237 километров. Я понял настоящий смысл слова «кайф». Это не то, о чём я думал раньше. Сегодня была сложная ночь. На Нордкапе ночевать я не остался, поехал на юг, в надежде найти тёплое тихое местечко для палатки. Мне нужно было в Ольденфьорд, уйти в сторону от Норвежского моря и взять направление на Альту. Как же я ошибался. Дорога повела меня по горным вершинам, где вместо деревьев были кустарники, вместо травы лежал снег, а из живых существ попались только дикие козлы. Температура опустилась до +8°С, и стало задувать во все щели. Я давно не ел и не спал, меня стало срубать. Несколько раз на ходу на мгновение я отключался и ловил мотик уже рядом с обочиной. Ещё не хватало в таком месте завалиться, тем более, если мотоцикл упадёт с откоса, обратно мне одному не выбраться. Действительно, за 100 километров пути мне попалась только одна машина, а стоящие прямо в снегу одинокие домики были не заселены. Кому в голову пришло в таком месте строить дачу, когда даже в июне лежит полутораметровый слой снега, мне не понять. Не доезжая до Альты, я увидел замечательное место для палатки. Это был берег Альтенфьорда. Палатку установил в лесу, на возвышенности, был запас воды в виде огромного залива и ветер с воды не мешал. Я завалился, как медведь в берлогу, и проспал 11 часов. Это настоящее удовольствие, когда отдохнул, поел, комфортно и плечо уже совсем не ноет. Забыл написать, что у меня начала отниматься рука, которая мне досаждает много лет. Даже были мысли о повороте в домашнюю сторону. Остаюсь здесь на ночь. 13 июня, пятница Проехал 550 километров. Утром я проснулся с новыми силами и направился в сторону Анденеса. Ещё дома я вычитал, что там есть контора, которая организуют выход в море, чтобы увидеть китов. Причём вероятность лицезреть этих больших млекопитающих настолько велика, что при отрицательном результате организаторы возвращают деньги, чтобы сохранить свою репутацию. Как пишут, тёплое течение Гольфстрим несёт в те воды много корма и киты там жируют. Дорога сегодня была особенно живописна. Она вилась лентой по склонам гор, огибая фьорды и заливы Норвежского моря. Растительность у подножья гор была уже пышнее, чем на севере. Поражали воображение скалы, в которых были выгрызены тоннели и уступы для дороги, вершины покрывал снег. Тут и там стекали потоки талой воды, образуя бурлящие водопады. Иногда я останавливался каждые 100 метров, чтобы запечатлеть новый вид. Это прекрасное чувство, когда смотришь на всю эту красоту и кажется, что сделал глубокий вдох, а выдохнуть до конца не можешь. Так и едешь с полной грудью воздуха. Так незаметно пролетели километры, и пора уже было останавливаться на ночлег. На улице температура выше +9°С не поднималась, опускаясь местами до +7°С. Спать в палатке не хотелось, тем более пора уже смывать дорожную грязь. Я стал искать кемпинг. Навигатор указал мне ближайший в 60 километрах по пути моего следования, и я целенаправленно поехал туда. Но скоро мне попалась на глаза вывеска с нарисованной кроватью, и я не устоял. Указатель привёл меня на рыбацкую базу в районе Гров, где я успешно снял пятиместный домик с удобствами, на берегу залива за 500 NOK, т.е. на наши — за 3 000 рублей 14 июня, суббота 260 километров. Какое удовольствие встретить утро на берегу тихого залива. Шведы из соседнего домика собирались на рыбалку в море, чей-то ребёнок баловался с удочкой на причале и случайно поймал небольшую рыбку. Издалека похожа на ерша или ротана. Вершины гор были в облаках, погода портилась. Я выспался и с хорошим настроением поехал дальше. До Анденеса оставалось около 200 километров, поэтому спешить было некуда. Я выбрал на навигаторе небольшую дорожку и отправился в надежде посмотреть, как живут обычные норвежцы, не связанные с туристическим бизнесом. Надо сказать, что очень неплохо. Даже вдали от основных дорог люди жили в приличных домах, почти везде стояли по 1–2 свежих автомобиля и трактор. Причём у некоторых были старые отреставрированные тракторы на тонких колёсиках и с выпученными фарами, которые как раритет украшали двор. Всё чисто и аккуратно. Хотя говорят, чисто там, где не гадят, а не где убирают. Погода испортилась, с воды задул сильный ветер и пошёл мелкий противный дождик. С собой я взял камеру GоPro, которую закрепил на мотоцикле. Жаль, что съёмка сегодня не получилась. Город Анденес расположен в крайней северной части острова, со всех сторон окружённого водами Норвежского моря. Не знаю, как живут в тех местах, но сегодня остров продувался ветром насквозь. Мотоцикл буквально сдувало с траектории. Как оказалось, городок небольшой и очень милый. Здесь много магазинчиков и кафе. На окраине города я нашёл фирму Sea Safari Brygga и пристань, откуда ходит их лодка. Хотя была суббота, семь часов вечера, меня встретила милая девушка, которая тут же меня оформила и на просьбу найти гостиницу, предложила комнату у них. Позже вернулся с моря босс, и все вместе сели ужинать. У них интернациональный коллектив, босс — голландец, помощники — француженка и испанец. Все общаются по-английски. У меня сложилось хорошее впечатление от тёплого приёма, всё просто, по-домашнему. Сафари начнётся в 11 утра, в 9 утра завтрак. Экскурсия стоит 1000 NOK, рассчитана на 2,5 часа. В качестве бонуса обещали показать касаток. 15 июня, воскресенье Пройдено 150 километров. Морское сафари. Было две большие надувные лодки и 10 участников. Предварительно босс провёл теоретическую часть, на которой рассказал о здешних морских обитателях. На картинках он показал, как выглядит кит, как он питается и дышит. Хоть я и не знаю языка, смысл я понял. После мы переоделись в яркие тёплые комбинезоны и отправились на причал. Отплыли около пяти километров от берега. Капитан долго высматривал китов, а потом на полном газу направлял туда лодку. Когда кит плывёт по поверхности, из воды торчит толстый загривок, как у слона, и слышно, как он шумно дышит. Нам повезло, мы увидели с близкого расстояния пять млекопитающих. Самое захватывающее, когда кит готовится нырнуть и медленно поднимает огромный хвост. Затем отправились в места, где обитают касатки. Или их ещё называют «орки — убийцы китов». Касатки плыли параллельно лодке в течение получаса, даже подныривали под неё, и я с удовольствием запечатлел всё на камеру. Ради таких моментов стоило проделать сюда долгий путь. Оставаться на вторую ночь здесь я не стал и отправился в южном направлении. Погода испортилась, стрелка термометра опустилась до +6°С. Желание ехать через Лофотенские острова у меня пропало. Я посчитал, что Анденес находится на таком же острове и ничего нового я не увижу. В этот вечер я нашёл жильё в городке Лодинген, т.к. паромная переправа в воскресенье вечером работала до 21:15 и на паром уже не успел. Уютная комната в домашней гостинице обошлась в 400 NOK. 16 июня, понедельник Пройден 481 километр. А вы знаете, что в Норвегии не принимают к оплате евро? В центральной части — да, но если вы заедете в глубь страны, евро у вас не возьмут. Я был в шоке, потому что брал с собой запас наличными, в надежде тратить его в первую очередь. Банки, кстати, работают не каждый день, не до вечера и обменники есть не везде. Выручила карточка, по которой я рассчитывался везде, включая гостиницы и паром. Паром ходит из Лодингена, представляет из себя корабль, у которого по мере надобности поднимается передняя или задняя часть. Зад, кстати, такой же как перед. В трюме есть второй этаж, куда также заезжают автомобили. Ходит каждые полтора часа, время в пути 1 час. Пока плывём, на лифте поднимаемся на верхнюю палубу, едим и смотрим на виды. На меня с мотоциклом билет на паром стоил 103 NOK, еда не входит. В моих планах было посетить Сальстраумен, самое сильное приливное течение в Европе. Норвежское море и фьорд соединены протокой, и, по мере приливов или отливов, масса воды устремляется то в одном направлении, то в противоположном. Сила потока впечатляет. Чтобы там побывать, нужно свернуть с трассы Е6 направо в сторону Буде. Сделаете крюк 150 километров и попадёте дважды на платную дорогу с системой Avtopass. Для легковых машин проезд стоит 55 + 22 NOK, счёт пришлют по почте. Для мотоцикла бесплатно. Я не пожалел о потраченном времени, т.к. оно того стоило. На обратном пути открылись потрясающие виды. Всегда приятно проехать по второстепенным дорожкам, тем более если они хорошего качества. Выехав на основную трассу, я держал путь на очередную точку — дорога троллей. Дорога стала подниматься вверх, и я заволновался, когда навигатор показал отметку 500 метров над уровнем моря. Почему-то две идущие навстречу машины мигнули мне фарами. Впереди всё небо было затянуто белой пеленой. Я приближался к пересечению Полярного круга. На отметке 720 метров температура опустилась до +3°С, пошёл снег и на дороге местами появился лёд. Не очень приятное ощущение, потому что если снег усилится, со спуском будут проблемы. Вокруг вдоль дороги лежал снег, на небольших озерцах поверхность была затянута льдом. И это в середине июня. Всё обошлось, я успешно спустился и с облегчением выдохнул. Когда же будет тепло? Этот постоянный холод меня утомил. Дальше со мной приключилась история. В поисках места для ночлега в палатке, я свернул на грунтовую дорожку в надежде объехать стоящие домики и остановиться на поляне с видом на фьорд. Прошёл дождь, земля была сырой. Я старался ехать осторожно, чтобы не разбудить людей, т.к. время было час ночи, но забуксовал. Вскоре ко мне подошли мужчина с женщиной и миролюбиво объяснили, что здесь нет места для стоянки и мне лучше ехать дальше. Они помогли мне вытолкать мотоцикл, но он вновь завалился на правый бок. И упал неудачно на кофр, так что отломилось его нижнее крепление. Дальше ехать было нельзя. Мне предложили помощь и даже ночлег. Борд дал мне инструмент, и через час мы поставили ящик на место. От ночлега у добрых людей я отказался, и так доставил им массу хлопот. К трём часам ночи нашёл место и под дождём завалился в палатку, проспав до десяти утра. 17 июня, вторник Пройдено 560 километров. К утру дождь стих, но в воздухе ещё продолжала летать водяная пыль. Вылезать из палатки совсем не хотелось. Ещё дома я придумал, что, когда буду в Норвегии, приготовлю с утра себе яичницу и буду завтракать с видом на фьорд. Эта мысль меня вдохновляла. И настал день, когда я исполнил ещё одну свою маленькую мечту. В голове была дилемма: ехать на дорогу троллей или сразу взять направление на Осло. Получался крюк около 300 километров. Когда я дома составлял маршрут, не думал, что настолько медленным будет трафик. Постоянное поддержание скорости 60–80 км/ч меня просто убивало. Я из России, у нас так не ползают. Естественно, свободного времени уже не оставалось. С другой стороны, после видов северной части Норвегии смотреть на обжитую и покалеченную природу центральной части уже не хотелось. За столько дней пребывания здесь я пресытился положительными эмоциями от увиденного и решил двигаться дальше. К концу дня дорога повернула на Осло, до него оставалось 480 километров. 18 июня, среда Пройдено 750 километров. Напрасно я придумал проехать всю Норвегию с севера на юг. Для меня самое интересное осталось там, на севере. Сейчас мимо меня медленно проплывали скучные пейзажи, промышленные предприятия, вырубленные леса и много транспорта. По крайней мере я теперь точно знаю, какие места в Норвегии я посещу ещё раз. Почему бы, например, не вернуться на Нордкап или Альту лет через пять? Купить новый мотоцикл и обновить его такой замечательной поездкой. Только выезжать надо хотя бы на пару недель позже, в начале июня ещё холодно. Сегодня приехал в Осло. На подъезде к городу начались ремонты дорог, объезды и пробки. Погода наладилась, термометр показывал +29°С. В городе останавливаться не стал, но специально проехал по центру и маленьким улочкам. Не впечатлило. Я не увидел ни памятников, ни архитектуры, ни современных зданий. Может, я не там ездил, но особо любоваться нечем. Дорога Осло — Гетеборг является автомагистралью, и максимальная скорость ограничена 110 км/ч. Похоже, штрафов никто не боится, и весь поток движется 125. Бензин в Швеции стоит немного дешевле. Максимум видел 15,08 Kr. Это примерно 95 рублей. На севере Норвегии примерно 100 рублей за литр. Моя задача была снять жильё до Гетеборга. С этим была проблема. Обычно я начинаю искать жильё с 21:30. В этот раз как обычно навигатор показал мне несколько вариантов в стороне от дороги, и я выборочно начал искать. К сожалению, или попадались курорты, или отель не работал, или цена 105 евро за номер, и в итоге я доехал до самого Гетеборга. Мест свободных не нашёл нигде. Когда я понял, что кататься уже бессмысленно, поехал искать причал, откуда ходит паром в Данию. Так и просидел всю ночь на стоянке у паромной переправы. Ехать ставить палатку было слишком поздно, тем более в Гетеборге очень замысловатая сеть дорог, и с непривычки на их развязках можно уехать не туда вместе с навигатором. Зато я разобрался, откуда идёт паром, где погрузка, где билеты, что для меня, не знающего английского языка, было не просто. 19 июня, четверг Пройдено 50 километров. Паром до Фредериксхавена отходил в 09:15, билеты начали продавать в 07:30. Причём сначала сказали, что продадут прямо на КПП, однако, когда образовалась очередь, билеты мне не продали, сказали, что утренний паром полный и отправили в дальний конец причала за билетами на 16:00. Я был крайне возмущён, ведь на таком большом корыте всегда найдётся место, куда можно приткнуть мотоцикл. Меня выпроводили с причала, пришлось идти в дальнюю кассу. Там спокойно сказал, что хочу билет на 09:15, мне его отбили, и я с невозмутимым видом подъехал на КПП, только уже другой. Мне чего-то там сказали и пропустили. Место, конечно, нашлось, но машин было битком. Они стояли так близко, что между рядами можно было пройти с трудом. Видимо, все покупали билеты заранее. Не спрашивал про стоимость для автомобиля, но для меня с мотоциклом билет стоил 839 крон. Для себя я отметил, что крона в Норвегии стоит примерно 6 рублей, в Швеции крона стоит около 6,5 рублей, в Дании около 6,33 рублей. А дальше считайте сами. Паром плывет 3,5 часа. Это примерно 85 километров по морю. Если объезжать по суше, навигатор показал 780 километров до Фредериксхавена. Так что все напряги в порту себя окупили. На пароме на лифте поднимаешься на 3 этаж, где для гостей сделаны места отдыха с различными развлечениями. Здесь вы найдёте кафе, игровые автоматы, просмотр TV, читальный зал, живую музыку. При желании можно подняться на 5 этаж и выйти на открытую палубу, где можно полюбоваться морем. Правда, из сотен пассажиров эту палубу нашёл я один. Может быть, где-то было написано туда не ходить, только я по-иностранному не понимаю. В Дании все организованно сгрузились, и я поехал в Скаген, до которого всего 40 километров. Этот город расположен в самой северной части Дании, на шпильке шириной всего 3 км, разделяющей воды двух морей. Здесь я хотел остановиться до завтра, чтобы с утра найти ту самую границу с картинки. Скаген оказался курортным городком, очень милым и тихим. Здесь отдыхает много пенсионеров из Швеции и Германии. Чистые улочки, аккуратные домики, маленькие магазинчики. В городе пешеходная зона в центре сделана типа Старого Арбата в Москве, где приятно погулять. Здесь принято передвигаться на велосипедах. У каждого отеля есть велосипеды, которые можно взять напрокат. Я обежал несколько отелей и нашёл себе комнату на Арбате с завтраком и парковкой за 695 крон. Цены не маленькие, но что поделать. В Дании я везде рассчитывался картой. Заходил в банк узнать курсы обмена. Чтобы поменять 100 евро по грабительскому курсу, надо отдать ещё 50 крон комиссии. Если в частном магазинчике не берут карту, евро у вас возьмут всегда. На тот день 1 евро стоил 7,5 крон. Ещё немного о ценах и обслуживании. Я проживал в хорошем отеле, на первом этаже которого был ресторан. Такое ощущение, что в Дании не знают, какой уровень обслуживания должен быть в ресторане. Официантов нет, оплачиваешь на раздаче, берёшь ложку, салфетки и садишься ждать, потом приносят. На еду цены обычные, на напитки, считаю, завышены. Кружка Туборга 0,5 — 48 крон, стакан содовой — 24 кроны. 20 июня, пятница Пройдено 350 километров. Утром я никуда не спешил, проверил мотоцикл и поехал исследовать окрестности. Мне хотелось своими глазами увидеть границу двух морей. Мне подсказали, что надо ехать на мыс. У маяка оборудована площадка для автомобилей, откуда до мыса ходит трактор с вагоном и возит до моря желающих. Я пошёл пешком по побережью и примерно через километр вышел к нужному месту. Это чудо природы, когда волны одного моря бьются о воды другого. Одно море было неспокойно, на другом — тишь да гладь. Очевидно, вода имеет разную плотность и по чётко видимой границе поднимаются белые гребешки. Это удивительно, я не мог насмотреться. Картинка, увиденная мной когда-то в интернете, вдохновила меня на это путешествие. И вот я здесь, преодолев множество препятствий. Ребята, мечты сбываются, надо только верить. Я взял направление на юг и неспешно поехал домой. Здесь также установлено ограничение 80 км/ч за городом, но все едут с превышением 15–20 км/ч. Видимо, по сравнению с Норвегией это не так дорого обходится. Вся страна имеет протяжённость около 400 километров Я остановился ночевать в палатке, не доехав до границы с Германией совсем немного. Дороги в Дании узкие, но хорошего качества. Бензин стоит 11,8 крон. В стране введено типа налога с продаж, и цена в магазине может быть указана без учёта налога. На одной из заправок я рассчитывался картой без оператора. Вставляешь карту прямо в колонку, и деньги списывают. Было неприятно, когда пришло смс о списании 1 200 крон. Я уже думал, что потерял эти деньги, ведь заправился на 211 крон. Но, видимо, списали резерв, потом пришла смс о возврате и списании нужной суммы. Не представляю, куда бы я звонил, если бы правда сняли 1 200 крон. Страна мне понравилась. Природа напоминает среднюю полосу России. Много полей и лесополос. Деревья садят специально, чтобы ветер не выдувал землю. Боковой ветер настолько сильный и плотный, что сдувает мотоцикл с дороги. Тут и там повсеместно стоят ветряные электростанции. 21 июня, суббота И вот я в Германии. Я уже был в этой стране, когда два года назад путешествовал по Европе. Тогда я был южнее и проезжал Мюнхен. Мне нравится здесь всё, особенно доброжелательность и открытость людей. Поэтому я с удовольствием вновь проложил маршрут по Германии. Моей целью было посетить Берлин и посмотреть Рейхстаг. Думаю, в каждой семье есть прошлое, связанное с той ужасной войной. Мне хотелось немного прикоснуться к истории, прочувствовать, как это было, ведь здание Рейхстага не реставрировали, а сохранили в прежнем виде, чтобы потомки помнили. Сначала был Гамбург. Довольно большой город. Но передвигаться по нему одно удовольствие, дорожная сеть продумана до мелочей. Город зелёный от насаждений и спокойный. Жилые дома преимущественно четырехэтажные из красного кирпича, с большими окнами. Парковочные места для машин сделаны прямо на газонах, но машины не траву топчут, а заезжают на плитку, сквозь которую эта трава растёт. По-моему, отличное решение. Когда я оказываюсь в новой стране, сразу обращаю внимание на то, как построены частные дома и какая у них крыша. Например, в Финляндии дома преимущественно одноэтажные большой площади. Крыша у них низкая, сверху на ней дерн. Живой дерн используют как природный утеплитель. В Норвегии домики двухэтажные, с более высокой крышей и так же, как в Финляндии, отделаны рейкой красного или зелёного цвета. В Дании дома из красного кирпича с белыми прожилками цемента. Кирпич подведён под самую крышу острой формы. В Польше окна расположены достаточно высоко, со стороны ската крыши. Когда смотришь со стороны, кажется, что на дом надета шляпа с полями, а окна смотрят как из-под козырька. В Германии дома часто оштукатурены простым серым цементом, трехэтажные, с высокой острой крышей. Особенность в том, что нижний край крыши кокетливо загнут вверх. По фильмам помню, что в прошлом веке немки носили причёски, у которых низ волос также был отогнут. Центр Берлина был местами перекрыт. В Германии все смотрели футбол с участием своей команды, и повсюду на улице толпы весёлой молодёжи ходили с флагами и флажками. Все гостиницы были забиты, и мне пришлось ехать дальше. Палатку доставать не хотелось. Польшу проезжал уже ночью. До Варшавы шёл автобан, который был поделён на несколько кусков и при въезде на каждый берут оплату. В общей сложности до Варшавы получилось около 30 долларов. Рассчитаться можно и долларами, и по банковской карте. Дальше особо рассказывать не о чем, хотелось быстрее добраться до дома, и я летел с минимумом остановок. В Польше запомнились аисты, стоящие в своих гнездах наверху длинных шестов. Люди специально ставят шесты у своих домов. Возможно, примета хорошая, если селятся аисты и смотрится очень красиво. За 18 дней путешествия я проехал 7 стран и 12 000 километров. Много это или мало? Наверное, много, если целью путешествия было увидеть больше красивых мест, а время ограничено. Со временем красота приедается, и моё движение напоминает гонку. С удовольствием вспоминаю время, проведённое в Скагене, на границе двух морей, и в Анденесе, на морском сафари, это места, где я останавливался на пару дней. Большое впечатление произвела на меня природа северной Норвегии, мыс Нордкап. Это места, куда хочется приехать ещё раз, потому что с первого раза ты не можешь насытиться тем, что видишь. Огромные каменные глыбы, красивые фьорды, туннели, снег в июне и ощущение края Земли. Норвегия — страна очень комфортная и безопасная для автомототуризма. Отношение местных жителей к туристам из России доброжелательное, люди спокойные, отзывчивые. Меня удивило, насколько оборудована дорожная сеть различными местами отдыха и просто карманами для остановки и фотографирования. Если на дороге ведётся ремонт, курсирует специальный автомобиль с мигалками, который проводит за собой проезжающих. Если вы соберетесь ехать путешествовать в эту страну, стоит рассчитывать свои силы материально. Страна дорогая, и экономить всё равно придется. Вот примерные цены в рублях, когда 1 евро стоил 47 рублей. Гамбургер 600 рублей, хот-дог 400 рублей, кофе из автомата 200 рублей, комната в мини-отеле в среднем 5 000 рублей за ночь, бензин в среднем 2 евро/литр. Моё путешествие было частично автономным. Я брал с собой палатку и не каждую ночь проводил в отеле, готовил себе завтрак и ужин на примусе. Если покупать продукты в супермаркете, то цены приемлемые. Я знал, на что иду, и меня автономность не напрягала. Теперь о расходах: я их разделил на две части — на подготовку к поездке и на само путешествие. Поскольку мотоцикл у меня новый, особо его готовить не надо было. Поставил сигнализацию, заменил масла, купил канистру для запасного топлива. Для себя купил палатку, камеру GoPro, бензиновую горелку, маленький ноутбук и карманный навигатор. На подготовительную часть ушло 90 тысяч рублей. С собой брал наличные в рублях, евро, две пластиковые карты с рублями. Я уже писал, что основные расчёты велись безналичным путем. Из 1 000 евро я привёз обратно 500. На всё путешествие ушло 95 тысяч рублей. Итого поездка обошлась в 185 000 рублей по летнему курсу евро. По-моему, не хило. Путешествовать можно по-разному, но мне нравится на мотоцикле. Отсутствие крыши даёт ощущение свободы, отсутствие попутчиков позволяет быть наедине с собой. Так устроены мужчины, что часто сами создают себе трудности, чтобы их преодолеть и получить удовольствие от этого. Мазохизм в чистом виде. Из моего окружения мало кто это понимает. Куда лучше сесть на самолёт, прилететь в отель на всё готовое, ходить на экскурсии. Но на туристических тропах часто жизнь местного населения искажена, и если вы хотите посмотреть реальность, нужно ехать в глубь страны. Дорогой я видел много путешественников на разной технике, даже на велосипедах. Люди едут на Нордкап из других стран, преодолевая тысячи километров. Это люди, увлечённые целью, оторвавшие зад от кресла, заслуживающие уважения. А с чего всё начинается? С маленькой фотографии, сумасшедшей идеи и сильного желания. Мечты сбываются!