Похождения по Нью-Йоркским крышам

Однажды мне подумалось – американцам, в отличие от многих других стран, абсолютно не нужно рекламировать туризм в США. Не нужно распространять на туристических выставках буклеты, не нужно рассказывать о своих городах и национальных парках. Зачем эти затраты? И без того как минимум несколько поколений жителей планеты Земля взращены на американской культуре, внедряемой Голливудом.

Лет в семь я знал об Америке больше, чем о любой другой стране мира. Даже смешно. О Финляндии знал, что там хорошая гладкая бумага, так как часть моих книжек с картинками и крупным детским шрифтом была именно оттуда.

Про Германию знал, что там дед бил фашистов в 1945, а еще в магазине «Лейпциг», в Москве папа покупал мне детскую железную дорогу PICO.

Про Францию знал, что там страшный Фантомас, про Индию – слоны, про Египет – пирамиды, про Израиль – евреи.

Зато про Америку знал на несколько порядков больше: ковбои, накаченный Шварцнеггер, Бруклинский мост, Гранд Каньон, быстрые машины, небоскребы Нью-Йорка, маньяки-убийцы, красавицы-девицы и многое другое.

Отцовские журналы «Америка» я изучил от корки до корки, слабо еще понимая, что к чему. Но уже тогда дивился, почему в журнале все улыбаются широкими белыми зубами, а у дворника Миши из нашего подъезда зубы растут через один, как у кустурицевского дедушки Гырги.

Впрочем, о Кустурице я узнал намного позднее. Кроме того, гораздо позднее, я узнал и то, что красавицы в Америке встречаются по большей части в районе съемочных площадок Голливуда, а среднестатистическая американка (ровно, как и американец) – это, скорее, бочка на полтора центнера весом. Впрочем, это всего лишь детали.

Так что попасть в Америку я все же мечтал давно. И попал, и попал еще раз, а потом еще раз, а потом и еще раз.

И объездил можно сказать всю Америку от Вашингтона до Сан-Франциско, и от Ниагары до Майами.

Но рассказать в данном случае хотелось о городе, который произвел на меня самое сильное впечатление – Нью-Йорке.

Вне сомнения, это самый живой и космополитичный город страны, где бок о бок сочетаются полные противоположности.
Негры и китайцы, евреи и итальянцы, одесские тетки с Брайтон-Бич и мексиканские эмигранты из восточного Бруклина.

Нагромождение народов, экономических центров, шикарных музеев, величественных небоскребов.

Нью-Йорк необычайно колоритен и разнообразен. Есть мнение, особенно в среде состоятельных американцев, предпочитающих жить в коттеджах за пределами городской черты, что город грязен, загазован, недружелюбен, хаотичен, дискомфортен для проживания.

То же самое, что можно сказать и про Москву. Спорный вопрос, и очень субъективный. Одно очевидно – Нью-Йорк это город, где стоит побывать каждому. Хотя бы в качестве туриста.

И это город неповторимый, равных которому нет, и который по колориту смело можно ставить в один ряд с Лондоном, Парижем, или Рио-де-Жанейро.

Кстати, не в последнюю очередь меня привлекали небоскребы Нью-Йорка. С детства у меня висел известный черно-белый постер с фотографией рабочих, строящих в тридцатые годы очередной небоскреб.

Рабочие беззаботно сидели на строительных лесах, и болтали ногами над городом. В этом было и что-то страшное, и вместе с тем завораживающее.

Наверное, с тех пор у меня и возник странный интерес к именно старым, в чем-то мистическим и мрачным небоскребам.

С их сохранившимися еще кой-где древними скрипучими лифтами с кабинками и деревянными дверцами, высоченными потолками с лепниной на тему божественных сюжетов, и настоящими фресками, словно вы в католическом соборе.

В моей небоскребной страсти я нашел немало единомышленников, в лице моего вашингтонского родственника Димы и собственно коренных американцев с факультета архитектуры Йельского университета, с которыми был знаком по Интернету.

И вот, в один из приездов в Нью-Йорк, мы все встретились и устроили сами себе специфическую экскурсию по крышам небоскребов.

Эх, жалею лишь об одном – что не записывал рассказы ребят о посещаемых шедеврах «небоскребного искусства», а ведь это совершенно уникальные в своем роде вещи, о которых не услышишь на экскурсии.

Мы облазили порядка десяти старых Манхэттенских небоскребов, среди которых знаменитый 20-и этажный «Утюг» постройки самого начала XX века, небоскребы Вулворт, Гаптон, Рокфеллер центр, плюс множество других, не имеющих своего имени.

Упомяну и 102-х этажный, классный, но банальный небоскреб Эмпайр, который после обрушения Башен-близнецов стал самым высоким в городе. Мы забрались даже на крышу нашего отеля Lafayette, что на Таймс-Сквере.

Во многом нам помогли удостоверения наших американских друзей, выданные департаментом строительства и архитектуры Нью-Йорка.

Дело в том, что попасть обычным образом в небоскребы (исключая Эмпайр, и пару других) не представляется возможным, поскольку они являются частной собственностью.

Ровно двое суток мы лазили по небоскребам города. И моему восторгу не было предела. На третий день наш интерес сместился к востоку, в Бруклин и Бронкс, где мы предприняли прогулку на целый день по так называемым «Проджектам», являющимися ровесниками старых небоскребов, с одной существенной разницей.

Если первые являлись символом экономической мощи и богатства, то проджекты – это родственники советских хрущевок, где жил рабочий класс. Это свой неповторимый колорит. Один совет – не посещайте эти районы в одиночку.

И уж категорически не оказывайтесь там с наступлением темноты. Посещения проджектов мы совместили с самыми старыми станциями нью-йоркского метро, в результате чего наши приключения пополнились задержанием полицией после того, как мы нашей «бандой» углубились в один из тоннелей метрополитена в районе станции East Broadway. Впрочем, об этом расскажу в другом рассказе, который так и назову «Подземный Нью-Йорк».

А сейчас несколько слов относительно отелей Нью-Йорка. Вопрос этот не столь банален, как могло бы показаться со стороны. Дело в том, что аксиома гласит – Нью-Йорк – это самый дорогой город США. Вторая аксиома гласит – это самый колоритный город США, причем понятие такого «колорита» уж лучше бы оставалось в российских райцентрах, нежели в мировом экономическом центре. Поясню, о чем идет речь.

Перед поездкой в Нью-Йорк я всерьез озаботился поиском отеля среднего уровня, не очень далеко от центра, за который не пришлось бы платить больше 100 долларов в сутки за двухместный номер с удобствами.

Может быть, я покажусь знатокам Америки слишком наивным, но таких отелей, как выяснилось, в Нью-Йорке практически не существует. Все варианты от 150 долларов, причем даже не в центре, а на окраинах негритянского Бронкса, куда опасно возвращаться с наступлением темноты.

Опции с ночлегом в мотелях на выезде из города не устраивали – мы приехали общественным транспортом, и ездить туда и обратно из центра на периферию не хотелось. Ночлеги в хостелях с соседями тоже не прельщали – среди нас были пары, не желавшие делить номер с чужими людьми, а двухместные номера стоили безбожно дорого.

Таким образом, внимание невольно привлек старый, 30-х годов постройки, 10 этажный отель с романтическим названием “Lafayette”, расположенный аккурат в двух минутах ходьбы от Таймс-Сквер.

После того, как я был близок к отчаянию, не находя ничего более-менее дешевого, и даже начал рассматривать аренду комнаты у тетушек-эмигранток на Брайтон-Бич за 50 долларов в день, вариант с 120-и долларовым Лафайетом возник как свет в конце тоннеля. Мои американские друзья были немало обрадованы моей находкой, ибо не предполагали, что по такой весьма скромной цене еще можно найти отель в центре Нью-Йорка. Сказано – сделано. Оплатив сие заведение посредством кредитки, мы вскоре, прибыв в город, с радостными улыбками на лицах явились в «Лафайет».

И тут мы познали истинный «колорит». В Штатах час вселения обычно с 15:00, а чек-аут в 11-12 утра. Уже не справедливо, верно? Шутка. На самом деле проблемы была не в том. В старомодном и шумном и душноватом фойе было много людей. На часах – 18:30 вечера. Но все сидели на чемоданах и ждали вселения.

Колоритный администратор – сикх в тюрбане, по лбу которого от раздражения и духоты стекали капли пота, рявкнул нам: «Что? Резервация? Тут у всех резервация, ждите, номера не готовы!». После получаса бесполезного сидения, мы снова обратились на ресепшен. На этот раз нам не менее резко ответил некий альбинос непонятного происхождения: «Нет, номера еще не готовы, ждите. Хотите оставить пока вещи? Можно. По 10 долларов с единицы багажа!». Пахнуло добротным Советским Союзом, что здорово шокировало моих американских спутников, не ожидавших, что у них в благополучной Америке существует такой беспредел. Их попытки требовать и ругаться не возымели действия. Ну и «удружил» я им, черт подери, с этим отелем!

Нам было жалко отдавать наглецам в общей сумме 40 долларов за хранение рюкзаков, и мы прямо так, с вещами пошли гулять. Вскоре догуляли до ж/д вокзала Пенсильвания Стейшн, где и оставили вещи в камере хранении за несколько долларов все вместе.

Вернувшись в отель уже ближе к девяти вечера, мы, наконец, получили ключи от номера, но не ранее, чем у нас взяли залог в 5 долларов за собственно ключ. Впервые в жизни столкнулся с такими вещами, надо признать. Возмущению не было предела, особенно после того, как нам отказались на эти 5 долларов выдать чек. Но сил на баталии уже не было – хотелось спать, да и ждал нас на утро долгий небоскребный день.

Отдельная песня убранство отеля и номера. Советская коридорная система, протертое до дыр ковровое покрытие, запах стоячих носок, слышимость, достойная театра оперетты (в соседнем с нами номере ругались мужчина с женщиной, их «мазафака» разносилось на весь этаж). Ностальгических чувств добавил рваный шланг от душа, не спущенная вода в унитазе, отсутствие туалетной бумаги и забытый под кроватью чей-то мятый носовой платок.

Впрочем, все компенсировал вид с крыши отеля, открывающийся страждущему. Несколько этажей вверх на лифте, несколько этажей пешком по пожарному ходу, и…перед нами потрясающий вид на ночной Таймс-Сквер!

Еще один эпизод достоин ремарки. Возвращаясь назад в Москву, я на дешевом китайском автобусе компании Apex, за 20 долларов (обычная цена на Грейхаунде – 60 долларов, а на поезде – до 100 долларов!) ехал из Вашингтона в Нью-Йорк. «Китайский» – это про принадлежность автобусной фирмы и его основного контингента пассажиров, а сам по себе автобус – вполне американский. Точнее говоря, собирался ехать. Китайский автобус, в духе китайской традиции, сломался. Где-то под Балтимором. И в результате я категорически опаздывал на свой рейс в аэропорт Кеннеди. А дело было на ночь глядя.

Те мои ночные метания не передать словами. В третьем часу ночи я искал станцию метро, откуда бы я смог добраться до нужной мне Howard Beach, откуда, в свою очередь, курсирует аэропортовый экспресс. В этом трудно поверить, но из пяти китайцев, встреченных мне по пути, ни один не говорил по-английски, и не мог даже примерно указать, где же тут станция метро. Скитания мои происходили на пустынных и мрачных улицах южного Манхэттена, в самом центре Чайнатауна. Сбившись с курса, и уверовав совету явно наркоманского вида негра, я невероятным образом очутился возле некой огромной стройки. Забор, забор, вокруг небоскребы. Наверное строят какой-нибудь торговый центр, или офисное здание. Но где же нужная мне станция метро East Broadway? Обойду стройку, решил я, может быть с другой стороны. К счастью, на моем пути оказался полицейский, который поведал, что это вовсе не стройка, а место где стояли Twin Towers (Башни Близнецы), и попутно указал, куда мне двигаться в поисках искомого.

Нью-Йорк, ты – классный город, и ты мне понравился!


Другие статьи автора:
Асуан - как ворота в черную Африку
Суэцкий канал: европейские города и израильские танки
Джердап – громадный фьорд в центре Европы (Сербия)
На машине по Косово (Балканы 2009)
Американские дороги как воплощенная американская мечта
Рождение и гибель первого отеля на Мертвом море
Десять дней в Латинской Америке. Часть 1, Часть 2

Сказочная Мадейра