Поездка по Европе

Марина Романова

22 июня, Мюнхен

Первое впечатление о Германии: красиво, солнечно, ухоженно. Установилась неожиданно для всех теплая, почти жаркая, солнечная погода (во всяком случае, нам показалось, что она установилась). Уютные домики с игрушечными лужайками, море цветов на окнах, в палисадниках. Чисто, ухоженно. Главная мысль: пожелание детям, чтобы они так жили.

Идем на электричку, чтобы проехать в город (Оля, дочь Олега и Лены Шлегель, бывших Филимоновых, у которой мы поселились, живет в пригороде, дом арендует вместе с Бенни, своим другом): электричка опаздывает. Вот вам и хваленая немецкая педантичность. Тут же нам рассказывают, что если ты опоздал куда-то по вине транспортников, тебе оплатят потери, доставят до места на такси отнюдь не за твой счет, так было у Олега. В Мюнхене передвигаемся или пешком, или на метро, которое прибывает туда же, куда и электричка. Они различаются символами: U – метро, C – пригородный поезд.

Мюнхенский зоопарк – один из самых известных в Европе. Расположен в природном ландшафте, сохранена пойма реки, но, конечно, все облагорожено, устроено для людей и животных. Из-за начавшегося дождика некоторые звери спрятались, но все равно увидели многих. Белые медведи выглядели какими-то несчастными. Львица была ленива и нелюбопытна, днем пассивна. Зато пингвины вызвали восторг, особенно парочка, буквально «державшаяся» за руки, совершенно по-человечески. А один пингвин так торопился, что поскользнулся на берегу и мило бултыхнулся в воду.

Напоминаем хозяевам «казус», что приехали в город, откуда начинался фашизм (пивные путчи еще аж 1923 года, в них участвовал Гитлер), в годовщину начала Великой отечественной войны, а именно ровно через 70 лет, 22 июня. Здесь об этом не особо помнят. Но есть День траура, который приурочен к дате поражения Германии в Сталинградской битве: за всю историю страны нигде и никогда одномоментно не погибало такого количества немцев.

Главными праздниками в Германии являются религиозные. Летние каникулы 1,5 месяца, зато по неделе дети отдыхают еще раз 5-6 в году, только что закончились очередные. Когда начинаются каникулы (на Рождество, на Пасху, на Троицу), вся Германия снимается с места. Здесь велико значение религии в повседневной жизни. Например, именно церковь занимается воспитанием детей, является организационной структурой для них (почти как у нас когда-то пионерская организация).

Вечером грилим. Это уже выражение местных «русских немцев». То есть готовим мясо на гриле. Несмотря на начавшийся дождь, очень сильный. Мужчины, прикрываясь зонтиками, переворачивают мясо, мы сидим в доме, хотя изначально предполагалась лужайка. Тепло постояло недолго. Мы еще не знаем, что так будет все время: как только мы приезжаем в Германию, здесь холодает и мокреет, как только ее покидаем, устанавливается тепло и сухость.

Мясо замечательное, вкусное удивительно, мне кажется, у нас такого качественного, бессального вообще не бывает, возможно, это зависит от того, чем кормят здешних коровок и свинок. И, конечно, едим сосиски, которые неразрывны с образом Баварии. Сосиски, как нас просвещают, бывают разные, название связано с местом, где они производятся: мюнхенские (белые), франкфуртские, цюрихские, бернские (бернер), нюрнбергские и т. д. Всезнающий Олег, которого пока слушаем с интересом (через пару дней – со смехом, мол, лекция по каждому слову, а к концу пребывания уже подшучиваем над ним, а то и обрываем), тут же рассказывает историю об изобретении сосисок. Дело было в Нюрнберге в Средние века. Вокруг города бродили разбойники, жившие в окрестных лесах. А местные жители любили вечерком поесть мясца, и желательно быстрого приготовления. Когда хозяйки приходили к мяснику вечером за продуктом, он не открывал дверь, опасаясь нападения, а фарш просовывал в замочную скважину. Сосиски родились в замочной скважине…

Падаем с ног. Встали сегодня в 3 ночи, прилетели в Мюнхен, с учетом часовых поясов, в 11 дня (среднеевропейское время имеет с уральским разницу в 4 часа), легли в 12 ночи уже по германскому времени. То есть в 4 по уральскому. Больше суток на ногах, и до этого спали лишь 2 часа! (Опять же еще не подозреваем, что отсыпаться будем лишь дома, программа настолько насыщенная, что каждый день подъем «принудительный», около 7 утра. Ну ладно мы, отдыхающие, но ведь и «принимающая сторона» не спит!)

23 июня. Кимзее

В первоначальные планы из-за погоды пришлось внести коррективы. Так как для посещения самой высокой горной вершины Германии Цуг-Шпице не годится слабая видимость, едем на озеро, где на одном из двух островов (Херен-Кимзее, мужской остров с мужским монастырем, и Фрау-Кимзее, женский остров с женским монастырем) расположен один из трех баварских замков Людвига II.

Образ Людвига II сопровождает нас с первых минут на баварской земле. Это национальный герой, причем вполне романтического толка, немного «не от мира сего». Он был красив, высок (194 см!), не женат, загадочен, включая странную смерть, остающуюся одной из исторических тайн (якобы утонул, хотя хорошо плавал). Его назвали сумасшедшим и в результате придворных интриг отстранили от престола в пользу его дяди. Людвигу в укор ставили то, что он пустил огромные деньги на строительство замков, в которых даже не жил. Зато теперь эти замки собирают для страны огромные деньги на туристах, являются главной достопримечательностью Баварии. То есть оказалось, что это были выгодные для нации инвестиции, а он дальновидный политик. К тому же именно в его правление Бавария вошла в Германскую империю. (По решению Бисмарка за то, что Бавария выступила во Франко-Прусской войне на стороне Пруссии, Людвиг получил большое денежное вознаграждение, но сентиментальные немцы склонны видеть здесь не корыстолюбие, а прозорливость).

Замок создан по образу и подобию Версаля (Людвиг II был фанатом Людовика XIV, французского Короля-Солнце), только что на острове. Король жил в нем лишь около 10 дней. Строил, чтобы удивить и, похоже, удивил: плывешь себе плывешь по озеру («зее» – по-немецки «озеро»), затем идешь себе идешь по баварскому лесу, и вдруг открывается простор, регулярный парк, фонтаны и роскошный дворец!

Культ Людвига II богато отражен в искусстве. Есть старый фильм Висконти «Людвиг» с молодым Алленом Делоном в главной роли и несколько других более современных кинолент, романов, а сейчас повсюду развешены рекламные плакаты нового мюзикла все на ту же тему.

В замке интересный музей с использованием современных технических средств (Людвиг был неравнодушен к технике, например, именно он впервые использовал фонари на карете, прообраз автомобильных фар). Особое впечатление на меня произвело пространство из зеркал, когда попадаешь в него, начинает тихо звучать музыка и на стене идут кадры леса, воды, они отражаются на полу и на потолке, создается иллюзия, что ты стоишь на мостике посреди реки… Так образно и эмоционально представлена гибель императора. Есть в музее и его посмертная маска.

Олег высокомерно отзывался о замке Линдерхоф, где мы были 6 лет назад, а зря: Людвиг жил в основном именно там, оно и понятно, тот замок небольшой, но не менее роскошный, он уютный и соразмерен человеку. Самый же знаменитый из трех баварских замков – выстроенный в горах Нойншванштайн.

Отмечаю, как много среди туристов инвалидов, грудных детей, собак. Т. к. все удобно и продуманно, для этих категорий «нет проблем».

Пошел дождь. Посетили музей в мужском монастыре, дождь не кончается, съели по чудесному свежевыпеченному кренделю «бреци» – они здесь повсюду продаются, национальная еда, – сели на катер. На женском острове дождь полил, говоря по-русски, «как из ведра», обошли остров по окружности примерно за час по мощеному тротуару, только успевали головой под зонтиками вертеть. Направо – очаровательные альпийские домики (ох и насмотрелись мы на них за путешествие, но нисколько не устали ими восхищаться), вроде похожие: нижний этаж каменный, верхний деревянный, балкон-галерея резной, невысокая крыша, ставни обязательные и цветы, цветы! – но каждый хорош по-своему. Налево – нарезка земли для катеров: у большинства домиков свой «гараж», а земля, языками выступающая в озеро, используется под территорию для отдыха, везде стоят малюсенькие беседки в цветах и плюще, столики с креслицами и предупреждающие любопытных туристов таблички «Privat».

Возвращаемся домой. Дорога занимает чуть больше часа, от нее получаешь большое удовольствие. На немецких автобанах нет скоростного ограничения! Мы идем со скоростью 160 км/ч, а по левой полосе нас обгоняют «Ауди» и «БМВ», очевидно, двигающиеся со скоростью 180-200 км/ч. Наш водитель – Олег – поясняет, что многие любители быстрой езды из Австрии приезжают в Германию специально погонять. Ладно легковушки, но и грузовики здесь едут очень быстро. Существует такое понятие – «гонка слонов», когда одна фура пытается обойти другую и не может, т. к. и первая идет с немалой для тяжеловеса скоростью – 90-100 км/ч.

Некоторые водители боятся автобанов: несколько полос (шпур), по каждой из которых движется толпа автомобилей на дикой скорости, переходящих с одной полосы на другую, «игра в шашки». Олег поясняет, что автобанный стресс надо преодолеть, и дальше все будет нормально. Тем не менее, идут разговоры о том, чтобы и в Германии ввести скоростные ограничения. Отказ от них лоббируют автомобилестроители: иначе зачем они выпускают машины в 300 лошадиных сил?! «Ауди» и «БВМ» – это не машины, а образ жизни, они агрессивные, крутые, никого вокруг не замечают. Они – на коне, точнее, сразу на трехстах!

Мы на автобане № 8, главной артерии Германии, одной из самых напряженных в Европе, дорога идет аж до Зальцбурга, то есть пересекает страну с севера на юг. Отмечаю, что в каждом городке одна, а то и несколько кирх. Стиль – готика или баварское барокко.

День завершается посещением баварского ресторана в домашнем стиле: очень вкусно, душевно, просто, комфортно.

Уже в первый день общения с русскоязычными немцами замечаем их своеобразный лексикон, где перемешаны слова двух языков, изобретены новые, когда берется, например, немецкий корень, а слово строится по русским правилам, или наоборот. Оказывается, уже изданы словари «миграционного сленга». Я выделяю несколько слов, которые повторяются у них чаще прочих.
«Шпарить» – экономить. Шпаркасса – сберкасса, шпар – сберегать, очень хорошее словечко получилось, мы уже взяли его в употребление.
«Шпуры» – полосы на дороге. Шпурить – перестраиваться из одной полосы в другую. Коротко и ясно.
«Шпюлька» – посудомоечная машина.
«Микровелле» – микроволновая печь.
«Теоретишн», «практишн» – теоретически, практически и т. д.

24 июня, Мюнхен

С утра – посещение Пинакотеки. В музее три здания, мы, естественно, выбрали Старую Пинакотеку. Как обычно, идем в музей не просто погулять по залам, а целенаправленно. Здесь нас интересовали (как и после в Вене) несколько конкретных имен. Дюрер, Кранах (с ним не повезло, шла отдельная выставка, и его картины из общего собрания переместились во временную экспозицию), Брейгель (всего 4 работы и не самые яркие), Босх, Эль Греко (видели лишь 1 его картину). Неожиданно сильное впечатление произвел нелюбимый нами особо и «насмотренный» Рубенс. Здесь его очень много и представлен разнообразно. Несколько залов, в том числе работы не привычного вакхического, гедонистического толка, отражающие торжество жизни и тела, а такие, например, как «Нисхождение грешников в ад», «Страшный суд». Я простояла у огромного полотна «Нисхождения» довольно долго, несколько раз к нему возвращалась: то ли люди, то ли дьяволы, то ли «геенны огненные», все едино и одно в другое перетекает...

В Пинакотеке находится одна из самых богатых коллекций живописных произведений Дюрера: знаменитый «Автопортрет», «Четыре апостола» и другие. Художник отличается от своих современников (их работы окружают, «разжижают» и в то же время подчеркивают особенность произведений Дюрера) тем, что люди на его полотнах, написанных полтысячелетия назад, как живые. Потрясающе выразительные лица. Никакой красивости – торжествует выразительность. Музейные залы Пинакотеки расположены анфиладой и, пройдя почти до конца, оглянувшись, мы увидели, как на нас по-прежнему смотрят «Четыре апостола»: картина является гвоздем всей музейной коллекции.

(Малюсенькая заметка на полях. Смотрю на одну картину: мужчина считает металлические деньги стопочками, у него выразительные руки. Это руки финансиста, который склонен к азартным играм и крупным проигрышам, в том числе «чужих денег». После мне переводят название – «Сборщик налогов». Не думаю, что у художника случилось полное попадание в суть в отношении ладоней и пальцев персонажа.)

В Германии первое место среди граждан иностранного происхождения занимают русские. В Пинакотеке их количество в процентном соотношении резко повышается: русский язык звучит тут едва ли не чаще немецкого, и среди работников, и среди экскурсоводов, и среди посетителей.

Прогулка по Английскому парку (очень красивый, обширный, естественный ландшафт, ухоженность, деревья пронумерованы, в реке плавают лебеди и утки, здесь бы отдыхать и никуда не торопиться), по регулярному Хофгартену. Вышли на Мариенплац, где были и в прошлый визит в Мюнхен, это, безусловно, самое красивое место города: новая ратуша, старая ратуша, соборы, готика, часы с движущимися фигурами…

День начался с искусства, а закончился выпивкой и обжираловкой. Вечером – поездка на пивоварню (брауэрай по-немецки) Эрдингер. Это марка старого, истинно немецкого пива, которое производится только на воде из данной скважины, дозревает в бутылках, то есть все его разновидности, и прозрачное, и светлое, и темное – «белое пиво». Знакомство с производством (очень интересно), стойкий запах хмеля во всех помещениях. Как трепещут сердца пивоманов (к которым я себя не отношу) при виде хранилища! Сердцевина же экскурсии – дегустация, причем без ограничения. Вход детям до 16 воспрещен, но наши друзья заранее обо всем договорились, Лизу пропустили, причем бесплатно, мы заверили, что она пробовать пиво не будет, ела же наша девочка наравне со всеми и бреци, и белые баварские сосиски, и ей специальный напиток шпеци (кола плюс лимонад) приносили, то есть никакой возрастной дискриминации!

Вышли через 3 часа довольные и душевно, и телесно. Но вот беда – организованные немцы не позаботились о том, чтобы к окончанию мероприятия курсировали автобусы от пивоварни хотя бы до ж/д станции, так что добирались к Ольге домой трудно, но интересно, нам все в прибыль, узнали лучше местные станции, такси, дороги, ночную публику. На месте оказались уже после полуночи.

25 июня, Цуг-Шпице

Впечатлений с каждым днем все больше, и чем их больше, тем я становлюсь лаконичней, иначе – беспорядочный поток эмоций. Трудно поверить, что всего 3 дня назад мы были у себя дома…

Приехали на машинах на горную станцию (дорога от Мюнхена заняла около 2 часов и доставила сплошное удовольствие), погрузились в поезд, который втащил нас с помощью шестереночного механизма на высоту около 2,5 тыс. м над уровнем моря. Пока поднимались минут 15, вокруг – потрясающие виды, озеро осталось далеко внизу, сверху похожее на жемчужину, мы позли по склону, среди леса, но вот уже и деревья под нами. Вышли на вершине, но еще не самой главной. Здесь ледник. Кто хочет, идет по нему, около часа, задыхаясь от разреженного воздуха, проваливаясь в рыхлом слепящем глаза снегу. Мы, естественно, захотели, и в итоге я узнала, что такое «просто сердце выскакивает», когда ничего с ним сделать не удается. Думаю: надо приостановиться, отдышаться, включить йоговское дыхание, ну не зря же я столько времени посвятила йоге – но некогда, надо идти, голова кружится, в глазах все плывет. Мы с Юрой отстали, но дошли, а несколько человек (помоложе нас) сошли с дистанции. Поднялись еще немного, вид открывается вниз с горы – сказка, опять «дух захватывает», теперь уже от восторга: внизу Австрия, малюсенькие домики, точнее, отсюда различаешь уже не домики, а лишь целые городки. Как утверждают, в хорошую видимость открывается вид на пол-Европы.

Дальше на канатке поднялись на саму вершину, около 3 тыс. метров (точно 2962 м). Только успели обозреть окрестности и восхититься, как на наших глазах на высокогорную станцию (кстати, прекрасно оборудованную и для просмотра, и для отдыха) наползло облако и все закрыло, мы оказались в молоке, видимость не более 2 метров. Резко похолодало: если до того была слабо плюсовая температура, за 5-10 минут она опустилась до минусовой, на наших глазах перила обросли мохнатым длинным инеем. Холод, ветер. Мы пошли греться горячим шоколадом (Лиза) и специальным здешним коктейлем: кофе плюс ликер бейлис плюс ром (все остальные) – самое уместное питие в данных условиях! Потом долгий (целых 10 минут!) спуск на канатке, он был не менее красив, чем подъем, Юра заснял весь путь на новую видеокамеру в масштабе времени 1:1.

Внизу, в предгорье, прогулялись к озеру, которым до этого любовались сверху, а затем поехали в городок Гармиш, где мужчины пришли в восторг от олимпийского трамплина, одного из самых известных в мире, а вся наша честная компания часа два восхищалась видами Партнахкляйм, горного ущелья и бушующей в нем реки. Мы проделали нетрудный путь в горах (сохранено естество, но для туристов все устроено максимально удобно), дошли до спокойного места, где река разливается, сфотографировались, насладились дикой природой и отправились обратно, напитавшиеся впечатлениями сверх всякой меры, зато совершенно голодные.

(Из истории местечка. Полное название городка Гармиш-Партенкирхен. Раньше это были два населенных пункта, небольшие альпийские деревушки. Во времена Гитлера, чтобы Германия получила право на проведение Олимпийских игр в 1933 году, они были искусственно объединены, и Олимпиада-таки здесь прошла.)

С Мюнхеном попрощались еще утром, с Олей и ее красавцем Бенни (полное имя Беньямин) вечером, они отправились обратно к себе домой, а мы поехали в Покинг, где живут старшие Шлегели.

Вечером сидели за столом уже с другими детьми Шлегелей — Витей и Андреем, пили на сей раз не пиво, а вино, и сразу захмелели. Вдруг случился острый национальный разговор, из которого все поняли, что мы имеем разные взгляды на роль некоторых наций в истории (немцы, русские, евреи), и больше постарались к теме не возвращаться. Благо, обеим сторонам хватило и мудрости, и сдержанности.

О населении городов, в которых мы побывали:
Покинг – 20 тыс. жителей
Пассау – 50 тыс. жителей
Мюнхен – 2,5 млн. жителей
Вена – 2 млн. жителей
Шердинг – менее 20 тыс. жителей
Зальцбург – 150 тыс. жителей

26, 27, 28 июня, Вена

Доехали за 3 часа. Поселились в гостинице, которая оказалась арабской. Ну да нам все равно: номер в общем неплохой, есть завтрак, близко к центру и недорого.

Отправились гулять по Вене. Первое, что увидели, это Венский оперный театр. Величественное здание. Напротив – кафе с названием, близким сердцам меломанов, а также нашей семьи – «Аида». Там и перекусили: кусочек знаменитого венского торта «Захер», кусочек торта «Моцарт», все неслучайно.

Дальше перечислением. Памятник Гете. Бург-гартен (дворцовый парк), в нем памятник Моцарту. Хофбург – городская резиденция Габсбургов, сейчас там Национальная библиотека, музей бабочек и др. Памятник кайзеру Францу Иосифу. Площадь Марии-Терезии и памятник, ей посвященный. Площадь музейная, зеркальная. С одной ее стороны – Художественно-исторический музей, с другой – Музей природы.

Парламент. Напротив драматический театр (Бург-театр). Рат-хаус (ратуша, несколько похожая на мюнхенскую), университет, над деревьями (они здесь огромные, разветвленные, вместе с шевелюрой-кроной занимают по двадцать метров паркового пространства) – шпили очередного собора в готическом стиле. «Гениальное» кафе «Эйнштейн». Парк Зигмунда Фрейда.

Свернули на Херен-гассе (мужской переулок), он привел нас в милые венские дворики, романтичные, загадочные. Вышли к Придворной школе верховой езды (ох и запах здесь, хорошо хоть мостовые относительно чистые, т. к. лошадям под хвосты подвешивают специальные мешки, такое решение было принято после дебатов между блюстителями чистоты и защитниками животных).

Галерейная улица. Сплошные бутики, названия те же, что у нас, но выглядят шикарнее. Собор св. Петра. И, наконец, Собор св. Штефана, третий в мире по высоте, примерно 150 метров. Готика с элементами чего-то (?). Обошли собор (в это время в нем шла служба, а на следующий день побывали внутри) и вышли в переулок Дом-гассе (улочка, которая ведет к храму). По ней через несколько метров – Дом Моцарта, тут он жил и работал, сейчас здесь музей. Еще через несколько метров – Музей гуляша. Это, вообще-то, ресторан, где мы и посидели.

Продолжение прогулки по центру. Когда проходили вдоль здания Венской оперы, услышали музыку, доносившуюся из театра (в этот вечер демонстрировался балет «Жизель»), и меня охватила сильнейшая зависть к тем, кто сидит в зале. Кстати, мы могли оказаться в их числе, но по ряду причин не сложилось. Послушали музыку и спустившись в метро на станцию «Опера»: здесь в туалете звучат мелодии Моцарта и Штрауса, а когда процесс благополучно завершен, раздаются бурные аплодисменты… Шутники венцы. Уже в темноте подошли к Карлскирхе – церкви в стиле барокко, построенной в 1714 году в честь победы над чумой. Карсплац – станция метро, откуда недалеко до нашей гостиницы, по Фаворитен-штрассе. На метро мы ездим в каждом городе в обязательном порядке, это Юрин принцип: знакомиться с городом и его обитателями через общественный транспорт.

Следующий день посвятили дворцам и паркам. Бельведер, Шёнбурн. Ну что сказать? Это надо видеть! Роскошь, красота, замечательные парки, великолепные пейзажи. Бельведер был построен Евгением Савойским, 17-й век. Верхний дворец – для приемов, нижний – жилой, между ними цепочка фонтанов, клумб с яркими цветами, рядом – альпийский сад и ботанический сад. С гордостью обнаружила в альпийском саду многие из растений нашей дачи! Шёнбурн – летняя резиденция Габсбургов, где они в основном и жили, король Франц Иосиф там родился, там и умер. В очередной раз если не подражание Версалю, то явное желание «переплюнуть». Вряд ли удалось, но Шенбурн и вне Версаля хорош. Поднялись на галерею, обозрели Вену сверху. Если Париж – белый, если Зальцбург, как мы вскоре увидим, черно-серый с примесью зеленого, то Вена, как и Прага, - кирпично-красные. Города различаются крышами. В средние века был негласный закон: в одном населенном пункте покрывать дома черепицей близкого цвета; спасибо древним за это.

Парк Праттер с колесом обозрения под старину, лужайками для отдыха, пересекаем его и выходим к Дунаю, точнее, одному из его каналов. Идем по набережной. Знакомимся с творчеством современного архитектора Хундервассера, работавшего в русле Гауди, но с собственным почерком. День завершается очередной прогулкой по центру Вены.

Суммирую впечатления от столицы Австрии, которую мы с помощью Лены и Олега освоили быстро и эффективно: не помню другого города, где бы роскошь архитектуры была представлена столь сконцентрировано. Вена, действительно, один из самых красивых городов мира.

На третий день мы посетили Художественно-исторический музей. Шикарно здание Венского музея (построено по специальному проекту в 19-м веке), шикарна его коллекция. Налево – немецкая, голландская живопись, направо – итальянцы и французы. В центре – сменная экспозиция, нам повезло, это была выставка портретов Дюрера и художников его окружения. Интересующие нас имена все те же.

В первом же зале останавливаюсь и долго не могу отойти от картины Дюрера «Мучения 10 тысяч христиан»: жуткое, страшное и при всем том притягательное полотно. Здесь же Кранах старший и младший, знаменитые картины «Охота на оленей» и несколько вариаций «Юдифь и Олоферн» (прекрасная юная дама с отрезанной головой любимого ею мужчины, так трогательно), почему-то эта тема очень волновала художников. Тут до меня доходит то, что понять можно было гораздо раньше: наш прославленный екатеринбургский художник Михуля-Морозов работает в духе а ля Кранах! И – потрясение от зала Питера Брейгеля – старшего. В Венском музее – самая крупная в мире коллекция его картин. Здесь и «Вавилонская башня», и несколько работ из цикла «Месяцы» (предполагал создать 12 картин, но известно меньше), и «мужицкая» серия: «Детские забавы», «Битва между Масленицей и Пасхой»…

Удивительно: вроде картинки почти идиллические, суетятся себе крестьяне, занимаются простыми земными делами, пасут коров, готовят еду, катаются на коньках – а впечатление создается гнетущее. Словно смотришь на наш мир как бы сверху (точка входа – картины Брейгеля) и видишь его как большой копошащийся муравейник, и люди в нем подобны муравьям. Мучаются, страдают (например, картина о нападении на село рыцарей), умирают; радуются, играют – а как все ничтожно и преходяще. Стертые лица, вросшие в них маски…

Зато итальянская сторона музея, куда я лишь «забежала», настраивает на оптимистический лад: светящиеся и через века лица и тела на картинах Тициана, Веронезе, Тинторетто. Тем не менее, я еще раз вернулась к Брейгелю, притягивал – он.

28 июня, в Прагу, в Праге

Последний городок в Австрии, по размеру как село, но на каждом плавном повороте дороги – скульптурная композиция, например, два работника тащат огромную виноградную гроздь. Здесь виноградные районы, мы уже пробовали австрийское вино и остались очень довольны. На границе с Чехией приобретаем виньетку, указывающую, что оплачен путь по автобану (пусть даже мы проедем 10 км, а заплатить 13 евро придется). Больше никаких формальных признаков границы не обнаружили. Зато неформальные не заставили себя ждать. Виды изменились одномоментно, вот и говори теперь о единой Европе. Дома – другие, появились типовые многоэтажки, поля выглядят не правильными геометрическими фигурами, а большими неаккуратными лоскутами (очевидно, частные владения сменились коллективными, крупными фермерскими), вдоль дороги стали попадаться хозяйственные строения, что-то набросано кучами, немецкий порядок исчез немедленно, и храмы пошли абсолютно иной, чем в Германии и Австрии, архитектуры. Современные границы – это не таможня и не разделительная полоса, границы – в головах, в ментальности.

Жара. Ехать тяжко, хоть по российским меркам и не очень долго – 5 часов. (За несколько дней жаркой погоды мы успели сначала покраснеть, потом покоричневеть.) Проезжаем Брно. Я с грустью констатирую про себя, как быстро вырабатываются привычки, в том числе к новизне, и ощущения притупляются. Пейзажи восточной Чехии подобны южноуральским, они лишены экзотики и не будоражат воображение. Живописность возникает от разнообразия, его же задают горы (самые красивые встреченные нами места объединяются одним словом – Альпы), здесь же ландшафт мягко равнинный, один вид медленно сменяет другой. Минуем Брно, справа остается Пльзень. Вот и Прага. Приехали.

Поселились в гостинице. Встретились с Дашей Глазковой, племянницей Юры (она три года как живет в Праге), так что у нас происходит смена экскурсовода. Первая прогулка по городу начинается с Вацлавской площади (как мы после понимаем, не лучшее место для знакомства с Прагой). Бросается в глаза мусор, «обычность» зданий, напоминающих многие русско-советские города. Очередь на эскалатор (почему-то ни в Мюнхене, ни в Вене мы не видели толп в метро, а здесь как у нас, всегда очередь). Раздражает глупый и сложный порядок приобретения билетов на общественный транспорт (ведь думали же, как улучшить процесс, и в итоге запутали его донельзя). В Чехию мы приехали не с востока, а с запада, и сравнение происходит не с худшим, а с лучшим. Не нравится.

Настроение несколько повышается после обеда-ужина в кабачке Vitopna, где чувствуешь себя на железнодорожной станции, а пиво к столикам доставляет электропоезд с вагончиками. Юра, чтобы еще раз увидеть и зафиксировать прибытие пивного поезда на нашу «станцию», заказывает дополнительную порцию (но не только из-за любви к искусству). Впрочем, и здесь отмечаем медлительность и несобранность официантов, чем-то родным пахнуло.

Чехию не зря называют «буферной зоной» для желающих перебраться из России в Европу. Место акклиматизации и стартовая площадка. Срединное положение между Востоком и Западом. Даша подтверждает: и она осталась здесь, т. к. чувствует себя в Праге «почти как дома», но в то же время «в гостях». Здесь и так же, и по-другому. Особенно ей нравится, что когда хочется погулять, можно просто приехать в центр города и оказаться в средневековье.

Это было «нове место». Идем на «старе место». Темнеет. Зажигаются огни, а вместе с ними рождается таинственность и очарование.

29-30 июня, Прага, из Праги

День начинается с того, что, стоя опять же на Вацлавской площади, мы наблюдаем на большом телеэкране, как в стране празднуют 20 лет освобождения от советской оккупации. Убегаем от этого зрелища. По мощеным улочкам («мостовая как живая», земля не выровнена, камни уложены на естественный рельеф, идешь как по волнам) спускаемся к Влтаве. И тут я лицезрю картину, которую за все время путешествия (и то, что было, и то, что будет) включаю в тройку самых лучших видов (на первом месте, бесспорно, Цуг-Шпице; на третье – много претендентов).

…Довольно тихое утро, теплое, пока нежаркое. Большая река. Вдалеке старинный Карлов мост (12-й век, сохранен в оригинальном виде), а за ним на противоположном берегу башенки, шпили, крыши Пражского града…

Дальше перечислением. Музей современного искусства (производит впечатление уличная скульптурная композиция «Против абортов» с изображением огромных черных младенцев без лиц). Градчаны (район вокруг Пражского града). Мала страна. Малостранские певницы (пивнушки), многие – с изображением Швейка, любителя злачных мест. Самая узкая улочка в мире. Музей Кафки. Поднялись в Пражский град. Собор св. Витта. Во дворец приехал чешский президент или к нему какая-то делегация, туристов немного потеснили, но не прогнали. Спускаемся вниз.

Проходим мимо пивной, где бывал Моцарт. Пьем пиво в типичной чешской пивнушке «У Косаура» (У кота). Карлов мост. Снова старе место. Памятник Яну Гусу. Собор. Часы на ратуше, наблюдаем за движением фигурок в момент боя часов. Обедаем-ужинаем «У медведку» (У медведя) – рулькой или свиным коленом. Еврейский квартал – старейшая синагога, 12-й век. Набережная Влтавы. Вид на Пражский град с другой точки. Магазины богемского стекла. Бесконечное количество и разнообразие симпатичных старинных домиков, сплетение улочек… Мы уже во власти очарования города. Даша, возможно, и не обладает большим набором знаний, необходимых для профессионального экскурсовода, зато она провела нас наилучшим из возможных путей, чтобы за один день мы смогли увидеть по сути все. Ладно, не все, но многое. Юра выносит вердикт: «Мюнхен – это сила. Вена – это роскошь. Прага – это душа».

Интересный чешский язык: когда говорят – ничего не поймешь, когда пишут – все ясно. Алфавит латинский, а слова славянские. Наш номер в гостинице – 107, сто седьмичка. Detska moda, obuv. Narodni, svadebni salon…

С утра выехали в Чешский Крумлов. Этот городок входит в десятку самых красивых малых городов мира. Как и Пражский град, и Мон сен Мишель во Франции, где мы были в прошлое европейское путешествие, он сохранен в том виде, как был создан: сохраняются не только отдельные здания, а весь комплекс, среда, причем существуют не в качестве музейных экспонатов, а живут обычной жизнью.

Крумлов расположен в излучине реки Влтавы, почти на острове. Удобное местоположение: вокруг – естественный ров, наполненный водой, да еще и неприступная скала, на которой построены крепость и замок. Легко представляется, как по его темным каменным дворам ходили владельцы замка и их слуги. Людей в те времена (12-14 вв.) было еще немного, никаких сегодняшних толп. (Кстати, среди туристов преобладают японцы. Они высыпаются из автобусов как горошины, быстро-быстро фотографируют себя на фоне европейских древностей и погружаются обратно: «информацию получим в интернете».) Городок долгое время относился к Германии, и наши друзья называют его не иначе как Крумау. Когда же после второй мировой войны Богемия вошла в состав Чехословакии, многие населенные пункты стали произноситься в славянской транскрипции, и к названию добавилось подчеркнуто национальное уточнение: Чешский.

Побывав в средневековье, отправились в современную Германию живописной дорогой через горы, Богемский лес, который затем переходит в Баварский лес.

Начался третий этап нашего пребывания в Европе. Географически он выглядел так.
1 июля – Покинг.
2 июля – Бад-фюсинг.
3 июля – Шердинг. Национальный парк «Баварский лес».
4 июля – Зальцбург.
5 июля – Пассау.

Покинг. Городок аккуратнейший, красивенький, прибранный. На улицах людей почему-то очень мало, ложатся рано, часов в 9. Посмотрели гимназию, где учатся дети Шлегелей: здесь места не жалеют, примерно пять разных спортивных площадок. Вокруг городка растет кукуруза для очистки воздуха и плодородия почв. Прогулялись на озеро (лебеди плавают), заглянули в лес (грибы есть немного, но их не собирают).

Утром у Вити, старшего сына Олега и Лены, был выпускной. Сначала торжественная часть в кирхе. Затем – вручение аттестатов и небольшой концерт в зале. Вечером – сам выпускной, очень скромный по нашим меркам, просто дискотека.

Бад-Фюсинг. После войны здесь был открыт термальный источник, и городок получил быстрое развитие, сейчас в год его посещает до миллиона туристов-отдыхающих. Сделано в термах все замечательно, как в дорогих отелях на курортах. За 300 руб. по нашим деньгам получаешь удовольствие на 5 часов от купания в разных термальных бассейнах (день был холодный, а в термах тепло, вода от + 36 до + 43 градусов), принимая души разных видов, гидромассаж, джакузи, а также посетив две необычные лечебные парилки. После – «баварский вечер»: пиво и сосиски, шпецли и кнедли.

Шердинг. Старинный австрийский городок, 13-14 век. На другой стороне реки Инн – Германия (когда проводится праздник двух городов, расположенных напротив друг друга через реку, устраивается фейерверк, огни отражаются в воде, представляю, как красиво). Домики в стиле барокко – один к одному. Ни единого современного строения. Остатки крепостной стены. Цветы везде и всюду: герани, гортензии, петуньи, вьюнки. Городок крохотный, уютный, очень нам понравился. Представляешь, как здесь живется: тихо, патриархально, спокойно.

Понравилась шутка: камень, предсказывающий погоду.

Если камень мокрый – значит, идет дождь. Если камень сухой – значит, дождя нет. Если камень отбрасывает тень – значит, день солнечный. Если камень сверху белый – значит, идет снег. Если камня не видно – значит, туман. Если камень качается – значит, сильный ветер. Если камень подскакивает – значит, землетрясение. Если камня нет – значит, его унес ураган.

Национальный парк «Баварский лес». Самая длинная навесная дорога в мире – 1300 метров над кронами деревьев. Виды изумительные, лес – под нами. Рядом – вершина Лузен 1373 м. Как всегда в Германии, как только мы выходим на природу, начинается дождь, облака закрывают горизонт. Долго гуляем по лесу, в котором организованы площадки для наблюдения за животными. Это не зоопарк, где звери, хоть и в больших, но вольерах. Здесь все наоборот – «клетки» для людей, заходишь и наблюдаешь жизнь зверей. Правда, мало кого увидишь. Нам повезло: мы видели медведя на скале, который обедал куском мяса. Когда проходили через территорию парнокопытных, видели, как все обитатели данного лесного массива сгрудились от дождя под навесом, как люди: в тесноте, да не в обиде. Но ни бобры, ни волки, ни рыси нам не показались.

Зальцбург. Этот город из всех, которые мы посетили, понравился мне больше всего. Смешно: из Германии выезжали – хмурое утро, только пересекли границу Австрии, засветило солнце, в Зальцбурге (всего-то час с небольшим езды от Покинга, 88 км) жара, 28 градусов, ни облачка. Австрия по видам еще живописнее Германии, т. к. здесь уже горы. Виды из тех, что в знаменитом старинном фильме «Звуки музыки», именно здесь происходило его действие. Ярко-зеленые луга, праздничные нарядные домики, один городок (по нашим меркам, деревня) переходит в другой, леса сменяются полянами, вдали туманные горные гряды. Проехали область Браунау, родину Гитлера (нам рассказывают, что отец его порол, оттого и вырос он человеконенавистником), своротку на поселок Фюрер. Подъезжаем к Зальцбургу, оставляем машину на огромной пригородной парковке. Чтобы машины не загазовывали сам город, здесь выдают бесплатные билеты на 5 человек на весь день на разные виды общественного транспорта.

Зальц – соль. Зальцбург – четвертый по величине город Австрии, после Вены, Линца, Граца, выделяется еще Инсбрук и все. Когда-то много веков здесь было мощное и влиятельное епископство, вообще вместо князей правили церковники. Дворец и парк Мирабель (один из епископов построил его для своей любовницы и их совместных детей). На горе – самый старый из сохранившихся в Европе средневековых замков. Монастырь аж 7 (!) века. Виды сверху великолепные. Мы уже столько замков, крепостей, парков посмотрели, что восприятие притупляется, однако от здешних красот оно вновь обострилось. Сам город очарователен, атмосфера напитана искусством, повсюду имя Моцарта. Посетили дом, на третьем этаже которого в 1756 году он родился, там сейчас музей, видели его детскую скрипку, много вещей сохранилось. Еще в одном доме он жил после 17 лет. Здешняя консерватория называется «Моцартеум», рядом театр, где исполнялись (и, конечно, исполняются) его произведения. Так что Вольфгангу Амадею было недалеко от дома до «работы»: всего лишь перейти на другую сторону улицы. Из биографии известного музыканта: свадьба его с Констанцией (пережила на 50 лет) состоялась в Вене в соборе св. Штефана, где мы были несколько дней назад.

Сегодня день рождения Юры. Мы отметили его в ресторане Стернбрау с 600-летней историей. Вкусно, очаровательно, романтично, Юра был доволен – мы тоже.

Пассау. «Районный центр» для Покинга. Здесь Витя будет учиться в университете на информатике, уже поступил по результатам «абитура». Еще один старинный город, те же домики, на которых встречаются таблички, например, «1353 год», те же узкие мощеные улочки. Из-за выгодного географического положения в этом районе рано начали селиться люди. Не обошлось без крепости, замечательного пейзажа (видно, что город расположен на «языке» между двух рек, у его края они сливаются, Дунай и Инн, к ним присоединяется еще и небольшой Ильц, и дальше три реки текут вместе, а цвет воды в них долго еще разный). Раньше здесь было богатое епископство, простиралось до Венгрии, захватывало Австрию. Очередной собор св. Штефана. Слушали прекрасный концерт (самый крупный орган в мире: 18 тыс. трубок).

О программе. Наши друзья составили программу нашего гостевания так удачно, я бы сказала, профессионально, что на полном серьезе советую Лене заняться организацией индивидуальных туров для русскоязычных граждан. У нее хорошие организаторские способности, стоит ли ограничивать их применение лишь сферой журналистики?

Когда оказываешься в новом месте, просто погружаешься в его атмосферу, считываешь его характер всеми органами. Потом же, при воспоминании, особенно при рассказе, пытаешься разложить синтетическое восприятие на составляющие, и во время этого процесса многое теряется. Поэтому так трудно передать другим комплекс ощущений от городов, городков, местностей, где мы побывали. Главное, самим бы сохранить в памяти эти виды, эти запахи, эту атмосферу…

Символично, что пребывание в Германии завершилось для нас шопингом. До сих пор времени на магазины не хватало, теперь же мы «оторвались», правда, всего-то было 3 часа, а жаль: цены здесь в 2-3 раза ниже наших.

Ну все, прощай, Германия!
До новых встреч!