Лехаим, Израиль

Дарья Тамбова

После года нервной работы хочется расслабиться и слегка «перезагрузиться», поэтому еще в октябре мы с мужем озадачились вопросом: где можно отдохнуть в январские каникулы? Загорать на пляже и не шевелиться, попивая что-то из стакана, — не для нас. Мы любим активный образ жизни, чтобы было движение, кровь кипела, а мозг работал и получал кучу новой полезной и бесполезной информации, а еще хотелось немного тепла и солнышка, и чтобы не очень дорого.

Наш выбор пал на Израиль: нет визы, недорогие авиабилеты, много достопримечательностей, море, тепло и т. п.

Военные события в Израиле накануне поездки внесли некоторое беспокойство и желание обменять билеты, но стойкие заверения многочисленных друзей, имеющих там родственников, что в Израиле все хорошо и спокойно, ободрили нас и мы перестали читать и слушать официальные новости. Вместо этого занялись подготовкой путешествия. Маршрут предполагался такой: Тель-Авив, Иерусалим, Галилея, район горы Хермон, Тверия, Акко, Хайфа, район Мертвого моря (Мосада), Эйлат, Петра (Иордания), Палестина – это была программа максимум на 16 дней. Скажу сразу же: мы ее осуществили и еще побывали на границе с Ливаном.

Подготовка к путешествию заняла около двух месяцев: билеты купили у Аэрофлота за 2 месяца до вылета, стоимость составила 38 000 рублей, прямого рейса на нужные даты не было, поэтому купили через Москву, задержек рейсов ни туда ни обратно не было, организация стыковок хорошая, кормили нормально, в дороге смотрели фильмы. В общем, Аэрофлоту — 5.

Примерно за 2 месяца забронировали аренду машины в фирме Эльдан (предоплату не просят, оплачиваешь все уже на месте). Выбор пал на малолитражку Фиат Панда, расход бензина на 100 км – примерно 5-6 литров (стоимость бензина за 1 литр в Израиле около 80 рублей). Дороги в Израиле неплохие, развязки грамотные, есть немного серпантинов, разрешенная скорость – до 110 километров, водят очень осторожно, пробок, по меркам Екатеринбурга, практически нет. За 14 дней аренды отдали примерно 12 000 рублей (без ограничения пробега и с полной страховкой). Обязательно нужен навигатор, как пеший, так и автомобильный (лучше iPad), без него просто беда – плутать можно часами, как на дорогах, так и пешком. Если вы путешествуйте по Израилю зимой, надо учитывать, что там короткий световой день — до 17:00, поэтому частенько вам придется возвращаться с экскурсий в темноте, что не очень хорошо в незнакомой местности. Затем была забронирована гостиница в Иерусалиме на первые два дня (с предоплатой 1400 рублей), чтобы сориентироваться в незнакомой стране, и все — дальше полная свобода действий.

Прилетели примерно в 14:00 по местному времени. Таможню прошли без проблем минут за 15 (хотя на руках был только обратный билет, бронь гостиницы на 2 дня и куча планов в голове). В аэропорту нашли банкомат (находиться на первом этаже справа от выхода) и получили немного наличных шекелей.

Далее был шервуд (местная маршрутка) из Бен Гуриона в Иерусалим. Все предельно просто: выходишь из здания аэропорта, отмахиваешься от таксистов, подходишь к миноре, и справа от нее стоят шервуды. Подходишь к водителям и на русском говоришь: «Шалом! Мне бы в Иерусалим. Улица такая-то, дом такой-то», — и все, через 10 минут ты уже едешь по нужному адресу, причем водители рассаживают пассажиров в зависимости от района города, привозят тебя прямо к дверям озвученного адреса. Стоимость одного билета вместе с багажом — 256 рублей (в шабат вдвое дороже).

Иерусалим — это одно из немногих мест на планете, где должен побывать каждый. Поселились в маленькой семейной гостинице (2100 рублей/сутки с завтраком) и сразу же пошли в старый город решать проблему с обзорной экскурсией. Жили мы на улице Яффо, поэтому в Cтарый город вошли со стороны Яффских ворот и сразу же с левой стороны увидели экскурсионное бюро, где нашли русскоговорящего менеджера. Он быстро нас ввел в курс дела: индивидуальная экскурсия на 5 часов – 7500 рублей, групповая на 6 часов 2040 рублей с человека или аудиогид с картой – 600 рублей за целый день без ограничения количества слушателей (на карте указаны основные стоянки и их фотографии). Выбор был сделан в пользу аудиогида. Скажу сразу: очень удобно и понятно, время распределяешь сам: на осмотр, на фотографии, на отдых, главное – уложиться в сутки.

Внешний осмотр достопримечательностей занял у нас примерно один световой день, но мы передвигались достаточно быстро, хотя много фотографировали. Один день для Старого города – это крайне мало для знакомства, но кое-что мы успели посмотреть. Мы прошли весь Скорбный путь (Via Dolorosa) – все 14 пунктов, взяли частичку благодатного огня, осветили свечи, крестики, побродили по лабиринтам узких улочек-рынков мусульманского квартала, поторговались за сувениры, заблудились, нашлись и снова заблудились. Прошли через несколько ворот (Яффские, Дамасские, Львиные, Мусорные, Сионские), поднялись к Храмовой горе и к Стене Плача, увидели бар-мицву и присягу солдат. Конечно, этого крайне мало, но главное – атмосферу этого города мы почувствовали. Общее впечатление – очень понравилось: интересно, познавательно и разнообразно.

Описывать достопримечательности не буду – их описаний вполне хватает в сети, остановлюсь на организационной части отчета. Отдельно хочется отметить экскурсионные группы из Египта и Турции (местные именуют эти экскурсии «от стенки к гробу»). Очень интересно наблюдать за ними: бедные, изможденные люди бегут за гидом, что-то фотографируя на ходу, что-то пытаясь посмотреть, но гид настойчиво ведет их в различные магазинчики, затем Палестина, Мертвое море (там тоже не обходится без магазинов). Все быстро, все в суматохе, за $100-300 c человека. По-моему, удовольствие сомнительное, на любителя, перед тем, как поехать на подобную экскурсию, взвесьте все за и против…

Второй день мы просто гуляли по окрестностям Иерусалима: посетили масленичную гору, посмотрели современные кварталы Иерусалима. Что бросается в глаза — это дома: они только белого цвета, нет высоток в центре, чтобы они не были видны из Старого города. Очень много людей в религиозных одеждах разных конфессий. Тем не менее, люди очень приветливые и доброжелательные, громко приветствуют друг друга, постоянно жуют на ходу и куда-то спешат.

Немного освоившись в «чужой» стране, а может и не «в чужой» (всюду была слышна русская речь), мы отправились на арендованной нами машине и вот тут случился небольшой конфуз. В Эльдане не оказалось никого, кто бы говорил по-русски, только иврит или английский, а мы на иврите знаем на двоих только слов 40 и английский с немецким из школьной программы, тем не менее, все языки в совокупности + международный язык жестов – и машина наша. Сразу скажу, это была самая сложная ситуация за все наше путешествие, хотя мы пересекали границу Израиль-Иордания, добирались до Петры на полицейской машине, проехали по Палестине около 500 километров через множество КПП, но об этом – ниже.

Итак, взяв машину напрокат, мы поехали в Галилею, чтобы осмотреть север страны. Еще в гостинице в Иерусалиме мы взяли рекламный проспект недорогих гестхаусов, нами был выбран небольшой туристический лагерь в деревне Хиль-Табаш. Дорога от Иерусалима до Хиль-Табаша заняла примерно 2,5 часа. За это время мы проехали треть Израиля. Туристический лагерь представлял собой армейскую палатку на 15 спальных мест (400 рублей за койко-место в сутки) и отдельные апартаменты – настоящий английский грузовой железнодорожный вагон XIX века, типа местный столыпинский, переделанный под комнату (1900 рублей за вагон в сутки). Этот небольшой лагерь находился на самой горе, а вокруг открывался совершенно бесподобный вид на окрестные деревни и горы. Нас встретил добродушный и веселый хозяин Изи (по-русски не говорит, но хорошо общается на английском), спросил откуда мы и, когда узнал, стал радостно улыбаться и жать руку моему мужу. Оказалось, его бабушка из Минска, и мы автоматически стали его земляками, а «возможно и дальней родней». :) Мы сказали, что будем спать в общей палатке, нам там понравилось, на что он очень осторожно заметил, что сегодня приезжает шесть американцев, и нам придется вместе с ними жить, как мы к ним относимся? Мы заверили Изи, что американцев мы уважаем и хотим с ними дружить. В общем пообещали, что вечером третьей мировой войны не будет. :) Ударили по рукам и уехали к морю, в Хайфу, пообещав, что вечером вернемся.

Вернувшись вечером в палатку, обнаружили в ней шесть американских студентов (в возрасте от 20 до 25 лет) – они приехали в Израиль изучать иврит, за счет американской еврейской общины сроком на один год. Ребята очень веселые и жизнерадостные, в процессе общения выяснилось, что из шести ребят двое родом из России («руссийцы», как они сами сказали). У одного бабушка, опять-таки из Минска, и зовут его Дмитрий (по-русски не говорил, но очень интересовался Россией), а другая вообще из Москвы (Лиза, с большим акцентом и ошибками говорит по-русски) – родители увезли ее из России в 5 лет. У нас сложилось впечатление, что везде наши люди, ну или нам просто так повезло.

Четверо американцев и «двое русских» очень, до мелочей, интересовались Россией и всем русским. Например, что такое «печенки» и блинчики, какие у нас налоги, как мы отмечаем Новый год и т. п. К концу вечера языковые барьеры и культурные стереотипы стерлись, и мы стали обыкновенными людьми, которым было просто интересно вместе. Вдруг вечером в самый разгар беседы мы услышали автоматные выстрелы — сначала одиночные, затем две очереди. Мы с мужем нервно переглянулись, посмотрели на окружающих, ребята спокойно ели хлеб и пили вино, не обращая внимания на выстрелы, как будто ничего не произошло. Затем нам объяснили, что рядом палестинская деревня, и когда палестинцы женятся или кто-то рождается, они стреляют из автоматов в небо от радости. «Ну обычай у них такой, вы привыкните», — сказали они. За два дня пребывания в палаточном лагере мы несколько раз слышали автоматные очереди, а по ночам засыпали под звуки самолетов разведчиков (рядом — граница с Сирией) и просыпались с призывом муэдзина на молитву. Привыкнуть к происходящим процессам мы не смогли, но нам было очень интересно увидеть происходящее изнутри, а не с экранов телевизора, сделать собственные выводы и увидеть все воочию — как переживает все происходящие процессы простой израильский обыватель. Этого нельзя увидеть, проживая в дорогих отелях или на однодневной экскурсии из Египта или Турции, это можно понять, только оказавшись в еврейских семьях или вот в таких гостевых домах.

Через два дня, попрощавшись с американцами, мы поехали на гору Хермон — северную и самую высокую точку Голанских высот и Израиля — 2236 метров. Район горы Хермон — это любимый район отдыха израильтян, сейчас он активно застраивается огромными домами-дворцами, гостиницами и прочими инфраструктурными объектами. В районе горы Хермон в основном живут друзы. Друзы исповедуют ислам, но с некоторыми отличиями. Внешний вид друзов отличается от других народов, проживающих в Израиле, — это пышные усы и белые шапочки у мужчин и обязательный на главной площади в каждом друзском селении памятник какому-то герою-освободителю на коне в национальной одежде и с саблей.

На саму гору Хермон нам подняться не удалось, так как ее закрыли из-за обострившихся военных действий в Сирии, так что мы постояли рядом на смотровой площадке у закрытых ворот, выпили кофе с кардамоном, а погода постепенно ухудшалась и ухудшалась, ветер поднялся просто штормовой, сносило с ног, и вдруг в какой-то момент пошел мокрый снег с дождем. Прогноз погоды по радио тоже не предвещал ничего хорошего, мы приняли решение спуститься с Хермона и осматривать Галилею, а затем перемещаться ближе к Акко.

Галилея. Сразу скажу, мы осматривали её в два захода: первый раз был не очень удачным, под дождем с мокрым снегом, поэтому мы быстро гнали по дороге, без остановок, практически до самого Акко, изредка останавливаясь, чтобы сфотографироваться на очередном танке, пока не добрались.

Акко — один из самых старых городов в мире, ему свыше 4000 лет, он был расположен на перекрестке международных торговых путей и поэтому всегда являлся центром истории. Сейчас Акко — это интересный город-музей, включающий в себя несколько исторических памятников, на которые можно купить «единый» билет. Он включает в себя тоннель тамплиеров, крепость, баню и музей. Стоимость единого билета около 250 рублей с человека, аудио-гид включен. Одним словом, если идет дождь, а день во время путешествия терять не хочется, то Акко один из самых удобных городов для осмотра в непогоду. В целом этот музей — обычная старинная крепость со старым городом, населенным в большей степени арабами и русскими, плюс в Акко очень красивая набережная и шикарные виды с нее. Наверное, в хорошую погоду там здорово после осмотра музея погулять и поужинать в ресторанчике, любуясь закатом на Средиземном море, но нам было не до прогулок, мы промокли и замерзли, постепенно превращаясь в сосульки. Как оказалось позже, в Израиле наступила самая холодная зима за последние пятнадцать лет. Длилась она ровно 7 дней и принесла нам небольшие неудобства, но об этом позже.

Нагулявшись вдоволь под дождем, ветром и снегом, мы решили отступить от намеченных планов и, резко изменив маршрут, уехать на юг, в пустыню Негев, а затем на Красное море, в Эйлат, и вернуться в Галилею и Хайфу, когда настроится погода.

От Акко до пустыни Негев путь, по местным меркам, неблизкий — мы его преодолели за 4 часа, приехали уже в полной темноте, как положено, поплутали немного вместе с навигатором, но все-таки нашли выбранный нами гестхаус, все из того же рекламного буклета. Он представлял из себя небольшое огороженное пространство в пустыне, с отдельными домиками-номерами (кибуцами). Очень уютное место. Мы жили там в полном одиночестве, потому что по местным меркам было холодно (днем +15С, ночью +5С), в общем, не сезон для пустыни и отдыха на природе. Стоимость одного кибуца на двоих составила 1120 рублей в сутки, но цена указана не в сезон и в будний день. Большим преимуществом этого гастхауса было расположение: недалеко от Мертвого моря и очень интересного музея Масада.

На улице не было дождя, а также было относительно тепло. Настроение наше улучшилось, мы решили на следующий день осмотреть Масаду и искупаться в Мертвом море. Утром поднялась песчаная буря, и видимость резко сократилась, тем не менее, было тепло и сухо. Подумаешь, ветерок дует, нас он точно не остановит — мы рванули в музей. Масада — крепость у южной оконечности Мёртвого моря на небольшом горном плато, на высоте около 450 м, отстроенная древнееврейским царем Иродом I Великим и ставшая последним оплотом иудеев во время антиримского восстания в I веке н. э. Масада служит символом национального героизма еврейского народа: на Масаде новобранцы принимают воинскую присягу и клянутся: «Масада больше не падет!»

Стоимость входного билета не помню, что-то около 700 рублей с человека, сюда же входит фуникулёр в обе стороны. Перед началом экскурсии показывают фильм об истории Масады: от момента создания до момента разрушения, обязательно попросите русские субтитры. Очень интересный рассказ. Аудио-гид оплачивается отдельно и стоит 160 рублей с человека. Много археологических находок. Трехъярусный дворец Ирода по сию пору поражает величием архитектуры, древностью искусных мозаик, изяществом фресок и потрясающими видами расстилающейся внизу бескрайней пустыни. Виды мы, правда, только представляли себе, так как бушевала песчаная буря и видимость временами составляла метров десять. Посетить это место надо обязательно, здесь не только удивляешься мощи и величию исторического памятника, но и патриотизму и самоотверженности древнееврейского и современного еврейского народа.

Под впечатлениями от увиденного и услышанного, мы поехали купаться на Мертвое море, а в это время температура воздуха начала стремительно падать и уже приближалась к отметке +12С, когда мы прибыли в деревню Эйн Геди. Зима с горы Хеврон начала догонять нас и здесь, в пустыне, но меня с мужем, наверное, проще пристрелить, чем остановить. Сказать, что мы повергли европейских туристов и местных аборигенов в шок на пляже — это не сказать ничего. При штормовом ветре с песком и аномально холодной для Израиля температурой воздуха мы залезли в море. Что удивительно, вода сразу же покрыла нас соляной пленкой и тело перестало отдавать тепло в воду. На самом деле было совсем не холодно и даже приятно. Вылезали мы из воды под аплодисменты и с возгласами «А ю фром?», на что с гордостью я ответила: «РАША». Дальше, конечно, было хуже: пришлось принять ледяной душ на улице, чтобы смыть соль. Пришлось держать марку и мыться с улыбкой на лице — все перечисленные процедуры, очень закаляют и тонизируют.

Добавив здоровья и хорошего настроения, мы решили, что пора ехать дальше на юг, к теплу, так как песчаная буря набирала обороты, и видимость сократилась до 3 метров, к тому же пошел дождь, и дорога частично превратилась в маленькие реки (с гор потекло множество ручейков), что грозило нам застрять здесь на пару дней, чего мы при нашем сжатом графике и больших планах позволить себе категорически не могли.

Итак, далее нас ждали Эйлат и самое теплое в Израиле Красное море. По пути неоднократно останавливались и фотографировались в каменистой пустыне Негев. Фотки — супер.

В Эйлате поселились в хостеле Арава. Стоимость — 1500 рублей сутки. Эйлат — это крайняя южная часть Израиля, короткая полоска побережья Красного моря, отвоеванная евреями с тяжелыми боями у арабов и превращенная затем в курорт. Достопримечательности в основном — курортные (морская обсерватория, пляжи, лодки с прозрачным дном, огромные отели и т. д. и т. п.), из исторических — Тимна, знаменитые Копи царя Соломона, только не золотые, как в кино, а медные. Для нас Эйлат имел большое значение, потому что здесь находятся пограничные переходы в Иорданию и в Египет. В наши планы входило посещение Петры в Иордании.

Непогода бушевала вовсю, особенно в Иордании, особенно в горах. Поэтому мы были вынуждены задержаться в Эйлате на 2 дня. За это время мы немного поовощевали: покатались на лодках с прозрачным дном в Эйлатском заливе и на кораблях пустыни (верблюдах), искупались в Красном море, посетили Тимну, просто покатались в окрестностях города. Короче отдохнули и подготовились к переходу в Иорданию.

Когда погода немного наладилась, мы оплатили номер в хостеле на 2 дня вперед, на арендованной машине доехали до границы, оставили ее там на бесплатной парковке и перешли иорданскую границу. Проблем с переходом в Иорданию на пограничном терминале имени Ицхака Рабина (так называется) не было вообще: паспорт, оплата ($30), виза, переход границы, паспорт, оплата, виза (5 din) — no problem.

Пограничный терминал в Иордании находится в милитаризованной зоне, в которой пешее перемещение запрещено (или таксистам так удобно говорить, чтобы привлечь пассажиров) — в любом случае, испытывать нервы местных пограничников и военных мы не стали, а наняли такси до автовокзала Акабы. Стоимость такси — 450 рублей. На автовокзале всегда можно сесть в автобусы в различные направления страны, в частности до Вади Муса (населенный пункт рядом с Петрой), билет стоит 350 рублей с носа.

В Акабе оказалось, что с переходом в Иорданию мы поторопились, потому что в результате аномального снегопада, шедшего предыдущие пять дней, обе дороги в Вади-Муса закрыты. Таксисты тупо отказались нас везти — дороги закрыты. Но мы же не такиииие: не везут нормальные таксисты — найди ненормального! Нашли. Молодой паренек, лет 20-ти, сказал: «Я отвезу вас до Вади Муса. Там две дороги. Все глупые — ездят по королевской, а мы умные — поедем по простой (ее то, конечно, не замело). Возьму с вас 45 динар (1800 рублей)».

Устроились, вечером поужинали в какой-то едальне для местных (что-то вроде творожной запеканки и два кофе), на двоих стоимость ужина составила 210 рублей. Переночевали в отеле (1200 рублей с завтраком), и на следующий день – Петра. Нам повезло, весь день было еще прохладно (или холодно – в Екатеринбурге такая погода бывает в конце октября – в ноябре). Самая идеальная погода для осмотра: не холодно и не жарко. По билетам: осмотр Петры от границы до границы за один день 4000 рублей на человека, если вы провели в Иордании более одного дня, то 1 день стоит 2100 рублей, дальше не помню, нас не интересовало.

Петра — это, действительно, восьмое чудо света. Но для того, чтобы посмотреть Петру, достаточно одного дня (мое сугубо личное мнение). Там есть четыре стоящих вещи, это: каньон, сокровищница (спасибо Индиане Джонсу), амфитеатр, городки набатеев (их там много и они там повсюду) и, наконец, дальний монастырь (до него полчаса в горку по лестнице, если то, что там есть, можно назвать лестницей). Можно, конечно, и на ослике подняться (300 рублей с человека) по скользким ледяным ступенькам, но нам экстрима хватило по дороге из Акабы в Петру.

Полный осмотр основных достопримечательностей занимает 6-10 часов, в зависимости от физической формы посетителей. Мы потратили 8 часов, в том числе один час на привал в дальнем монастыре (на самом деле измотались, пока добрались). Купили сувениры в лавочках у входа и без проблем договорились с таксистом, который за 1500 рублей довез до границы с Израилем. Далее была граница Иордания-Израиль: все очень просто и четко, границу прошли за 10 минут, суровые израильские таможенники не обратили на нас никакого внимания и лениво проштамповали наши паспорта. Дальше, мы забрали нашу машину со стоянки и поехали к себе в хостел.

Отдохнув одну ночь в хостеле, мы решили, что погода сменила гнев на милость, и пора осматривать север Израиля и Тель-Авив со старым Яффо. Знакомство с северной частью страны мы начали с Хайфы (это самый «русский» город Израиля). Хайфа расположена на берегу Средиземного моря и является главным портом страны с самым большим количеством рабочих мест, помимо этого Хайфа — это еще и светский город, где влияние религии минимально, в шабат здесь работают магазины и кафе, некоторые туристические конторы и другие заведения. Кроме вышеперечисленных достоинств Хайфы, она очень красива, и не зря на иврите «хоф яфе» означает «красивый берег». Сам город расположен на горах, поэтому все дороги серпантином, вверх–вниз. Есть небольшой променад, с которого открываются великолепные виды сверху на весь город и на море. Можно сказать, что мы обошли все достопримечательности города: поднялись на канатной дороге на гору Кармель (700 рублей за два билета подъем и спуск), посетили Бахайские сады, но на территорию храма пускают только с экскурсоводом, в музеи не ходили, просто не хотелось.

Стоит обратить внимание на русский квартал. Вообще известно, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных, поэтому русская речь слышна практически везде. А в русском квартале даже все вывески на нашем языке, в магазинах только наши соотечественники, русские продукты, новогодние гирлянды и украшенные новогодние елочки повсюду. Довольно забавно находиться в чужой, и в то же время в «своей стране».

Мы очень сильно были потрясены красотой и разноплановостью этого, города, именно поэтому мы выбрали Хайфу как отправную точку для осмотра севера и Галилеи. Хостел мы сняли в русском рабочем районе (заранее нашли его по интернету, еще из Эйлата), 2000 рублей за номер в сутки. Он назывался «У Луи» и выглядел как приличная европейская гостиница 3*, без завтрака, но с хорошим Wi-Fi.

Осмотр севера мы начали с мемориальных комплексов, оставшихся после Шестидневной войны и Войны Судного дня.
Вообще Израиль почти равномерно покрыт памятниками в советском стиле, установленными в честь ведения военных действий. Можно ехать по пустыне и наткнуться на танк Центурион с мемориальной табличкой на иврите и на английском. Почти как у нас – в каждом городе по танку. Для них это тоже – тотем и предмет горькой национальной памяти и гордости.

Можно выделить два наиболее выдающихся: первый остался после Шестидневной войны на берегу реки Иордан, он установлен на месте, где группа израильских бойцов сдерживала наступление сирийских войск (именно это место в дальнейшем было использовано, как плацдарм для захвата Голанских высот), второй – это место Тель-ас-Саки, все то же, но со времен Войны Судного дня на месте, где группа израильтян сдержала на минных полях опять-таки сирийское наступление, но теперь уже с иорданской территории в направлении Галилейского моря.

На реке Иордан можно увидеть частично уцелевшие укрепления сначала сирийской, а потом израильской армии. Все как положено – обетонированные окопы, подземные бункеры (сейчас они засыпаны), противотанковые ежи. Над всем этим развевается флаг со звездой Давида, ужасающие подробности можно услышать из аудио-гида, но только на иврите и на английском, настолько хорошо, чтобы понять что-то, кроме года сражения, мы английский не спикаем. Но, все равно, впечатляет.

Место Тель-ас-Саки — это сохранившиеся израильские укрепления (бункеры с цепями окопов. Сирийская армия на советской технике попыталась прорваться между двумя бункерами по минным полям с перерывами на намаз. Зато на холме Тель-ас-Саки помимо просмотра фотографий погибших израильских солдат и покореженных и обгоревших останков советской и израильской бронетехники можно залезть внутрь бункера (входы заблокированы решеткой, но пролезть можно). Мы взяли фонарик и обошли все внутри. Нашли остатки израильской военной амуниции и остатки инфраструктурного оснащения брошенного бункера. Ничего особенного, но возвращает в детство и дико впечатляет. Наверное, уведенное в Тель-ас-Саки — это одно из самых ярких впечатлений, привезенных нами из Израиля.

Старая электростанция, начало 19 века. Интересна тем, что половина ее находиться на израильской стороне, а половина — на иорданской. В 90-е годы здесь случилась трагедия: иорданский солдат расстрелял экскурсию с израильскими школьницами, погибли несколько девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Вот такая штука война: она закончилась, а эхо осталось... Печально, но факт.

Попрощавшись с кусочком военной истории Израиля, мы устремились к Тверии — городку на берегу Галилейского моря (озера Кинерет). Время уже было около 15:00 — скоро начнет смеркаться, но оставить «на потом» озеро Кинерет не было никакой возможности — когда еще придется оказаться в этих краях?! Взвесив все «за» и «против», мы все же отправились к берегам священного водоема — это ж тут Иисус по воде ходил… Тут его крестил Иоанн Креститель… Нужно сказать, что с той поры многое изменилось. Подобраться к водоему практически нет никакой возможности: везде все застроено ресторанами, гостиницами, санаториями и прочими коммерческими объектами, все «смазывает» и портит торгашеская обстановка …

Тверия — один из самых дорогих городов Израиля, особо там делать нечего, если, конечно, вы не паломник. Мы просто побродили по улицам старого города, встретили закат на берегу Галилейского моря, перекусили в еврейской кафешке. Как обычно, заказали пииту. В тех местах она оказалась самая вкусная за всю историю нашей поездки, выше всяческих похвал. Закусочную мы нашли случайно, нам показал ее бывший русский репатриант, с которым мы разговорились на набережной озера. Это небольшая кафешка, там всего несколько пластиковых столиков; в основном, там питаются местные работяги и их семьи. Заказав основное блюдо, можно самостоятельно выбирать овощные закуски (различные маслины, маринованные огурчики, стручковые перчики и главное — хумус). Как и кофе, они — бесплатно. На столиках салфетки в неограниченном количестве, потому что поглощать питу, не перемазавшись в хумусе с головы до пят, практически нереально. Стоимость ужина на двоих в подобном заведении составляет 300-500 рублей на двоих.

Еще один день мы посвятили осмотру города-музея Кейсарии. Музей на берегу лазурного моря уникален хотя бы потому, что амфитеатр в музее и пристройки к нему — древнейшие из обнаруженных на территории Израиля. Он был сооружен во времена царя Ирода и действовал сотни лет, вплоть до византийского периода. Два яруса, порядка 4000 мест. Воображение переносит нас примерно в 30-й год до нашей эры. Под впечатлением от удивительной атмосферы, царящей в древнем театре и пристройках к нему, выходим на смотровую площадку, и метрах в ста от нас простирается бескрайняя изумрудная водная гладь. Далеко в море выступает живописный риф, где и по сей день ловят рыбу местные жители. Рекомендую это место к посещению: очень интересно и познавательно. В этом музее аудио-гид только на английском или иврите, могут возникнуть трудности с изучением этого музея, а место, действительно, стоящее.

Вот и подходил к концу наш отпуск, оставалось буквально 4 дня, а погода только настроилась: появилось солнышко, штормовой ветер сменился на легкий бриз, и температура воздуха приближалась к 20 градусам, именно таким нам запомнился Тель-Авив, где мы провели один вечер и одну ночь. В Тель-Авиве мы решили осмотреть старый город Яффо и пройтись по променаду. Поэтому выбрали недорогой хостел около набережной, за отдельную комнату с удобствами в коридоре мы заплатили 1300 рублей на двоих; завтрак включен. Гостиница неплохая, только шумная, очень много молодежи из разных стран, которые жаждут общения и обмена культурной информацией, из России мы были одни, поэтому пользовались популярностью и немного устали от обилия вопросов, но, тем не менее, это был один из самых ярких и запоминающихся вечеров. У иностранной молодежи очень много мифов о России, например, они уверены, что мы здесь голодаем, у нас большая безработица, а за Уралом живут вообще дикие и воинствующие племена… Печально, но факт…

Несколько слов о Яффо и Тель-Авиве. Всем советую прогуляться по улочкам Яффо. Старая часть города после реконструкции стала туристическим центром. Здесь расположено множество художественных салонов, мастерских, магазинов, торгующих различными сувенирами. Осмотр Яффо и прогулка по набережной от старого Яффо до набережной Тель-Авива у нас заняла примерно 3 часа. Яффо сегодня — это главный туристический центр Тель-Авива — красиво, хорошо, но назад туда не тянет (сугубо личное мнение), слишком все заточено под туристов, а мы такие места не очень любим. Гораздо больше нам понравился район Неве-Цедек (рядом с набережной) — это район «для своих», для израильтян. Здесь селились первые репатрианты из городов восточной Европы и Прибалтики. Они хотели воссоздать условия, к которым привыкли. Они не развернули свой город к морю, а замкнули его в узких улочках, внутри себя. Сюда приезжают свадьбы для фотосессий, сюда приглашают друзей, чтобы выпить чашечку кофе в одном из маленьких кафе, прогуляться по узким улочкам в тихий пятничный вечер; многие приходят сюда с детьми. У этого района особая атмосфера. Наверное, если бы я жила в Израиле, то выбрала бы именно этот город и этот район…

Последние три дня отпуска мы жили в Иерусалиме, потому что там надо было сдавать арендованную машину. Гостиницу мы выбрали ту же самую, что и в первый день путешествия. Именно последние два дня в Израиле, мы посветили осмотру двух палестинских городов: Вифлеема и Иерихона, а также проехали около 500 километров по Палестинской автономии. Перед тем как посетить Палестину, мы немного читали интернет, немного посмотрели телевизор и много послушали других людей, в общем и целом, ехали в напряжении и с «легким» страхом.

Уважаемые туристы, хочу развеять миф о беспокойной и страшной Палестине (претендую только на туристический Вифлеем и Иерихон). Не бойтесь посещать эти города самостоятельно, не переплачивайте местным таксистам и туристическим агентствам. В ВИФЛИЕМ И ИЕРЕХОН ПУСКАЮТ ХОТЬ НА АРЕНДОВАНОЙ МАШИНЕ, ХОТЬ НА АВТОБУСЕ, ХОТЬ НА КОНЕ ИЛИ ВЕРБЛЮДЕ, ХОТЬ ПЕШКОМ, ХОТЬ ПОЛЗКОМ, КАК ХОЧЕШЬ, ТОЛЬКО ПАСПОРТ С СОБОЙ ВОЗЬМИ! Мы подъехали к КПП ранним утром, была небольшая очередь из машин и одного автобуса (вышек с автоматчиками, снимками которых пестрит интернет, мы не заметили), отстояв в очереди 10 минут, мы подъехали к будке, где располагались солдаты. К нам подошла девушка с автоматом, спросила наши паспорта, бегло посмотрела и махнула рукой – «проезжай» — и все, мы на Палестинской земле. Спросив дорогу у местных на английском, мы поехали к Храму Рождества. Рядом Храмом поставили машину на платную парковку 80 рублей в час, прошли в храм, он казался почти пустым.

Посетив все святые места храма и загадав самые заветные желания, мы пешком пошли по торговой улице в гору, справа от Храма Рождества Христова — захотелось посмотреть обычную жизнь палестинских аборигенов. Палестинцы сразу же узнают приехавших из России, подходят к тебе, жмут руку или хлопают по плечу и при этом говорят: «Русский, карашо», всегда стараются услужить и выполнить любую твою просьбу. В кафе, где мы обедали, не оказалось кофе, так официант сбегал в магазин и купил кофе там, причем, его не включили в счет, и он все время повторял «русский карашо». Как они нас узнают, остается загадкой. Осмотр Храма Рождества и окрестных улочек рядом с ним занял у нас примерно 4 часа, можно и быстрее, но нам было некуда торопиться. Далее мы решили съездить искупаться на Мертвое море, но поехали не в объезд Палестинской автономии, как показывал навигатор, а прямо сквозь нее, так было и ближе и интереснее. Дороги в автономии хуже израильских и серпантины там покруче и поопаснее, но если держать голову на плечах и не «лихачить», то можно вполне комфортно передвигаться. Проезжая по дороге, мы увидели двух бекпекеров с рюкзаками и решили их подвезти. Оказалось, что это двое студентов из Австрии, в Палестине снимают жилье, так как там дешевле, и сейчас едут к бесплатным термальным источникам на Мертвом море. День отдыха на таких источниках в СПА-центрах на израильской территории стоит около 3000 рублей, а мы провели время с австрийскими друзьями совершенно бесплатно. Воистину, помоги ближнему и тебе воздаться вдвойне.

Это волшебное место: сначала «отмокаешь» в горячей (градусов 60) минеральной воде, воняющей сероводородом, потом бежишь купаться в прохладное Мертвое море – и с начала, пока не надоест. Единственное, чего нам не хватало, – так это пресной воды, чтобы сполоснуться после процедур, но это терпимо. В хостел вернулись «в полночь - за полночь».

Несколько слов хочется сказать о том, что такое шабат в Израиле. В пятницу вечером в еврейском гостевом доме, собрав чемоданы, мы думали ложиться спать, но перед сном решили попить чаю, на общей кухне, где застали небольшую группу людей, накрывающую стол. Они громко приветствовали нас: «Шабат шалом!» и пригласили за стол. Во время застолья мы узнали очень много обычаев и традиций иудеев, в жизни нам это вряд ли пригодится, но для общего развития неплохо. Начинается шабат в пятницу после захода солнца. В каждом доме, обязательно женщиной, зажигаются две свечи, которые символизируют две задачи — помнить о шабате в течение всей недели и соблюдать его святость, когда он наступает; также в шабат пьют вино из священного бокала, едят хлеб «халу» и читают тору. Шабат — единственный праздник евреев, не связанный с природными явлениями, а установленный Богом. Завершается шабат в субботу вечером, тоже с заходом солнца. В действительности: знать, что не ходит общественный транспорт, не работают государственные учреждения, предприятия и многие магазины, запрещается стирать, пылесосить, гладить и так далее — это одно, а видеть, как практически вымирают города — совсем другое. Шабат ошеломил меня. Яркий, вкусный, шумный, семейный праздник!

А отпуск необратимо подходил к концу. На следующий день с утра мы снова погрузились в шервут и поехали в аэропорт. Земля обетованная провожала нас ярким солнцем и легким ветерком. Вокруг благоухали вечнозеленые леса. Впереди нас ждали вечнохвойные лесины и заснеженные морозные просторы далекой Родины. Но это не останавливало, а, разве что заставляло прибавлять шаг. Мы уже успели соскучиться по размеренному темпу будничной жизни, по «на лицо ужасным, добрым внутри» соотечественникам, по стране, где все и всегда широко и вдоволь, и где экономия — это синоним слова экономика. Одним словом: спасибо этому дому, пойдем к своёму.