Наблюдения «критянки»

26 мая 2011, 15:14 17 466

C тех пор, как вернулась с Крита, утро начинаю с подсчета: первый день дома, второй, третий. Фактически я в Екатеринбурге, но душой и мыслями где-то там — на критской земле. Нет, не отпускают ни море — блёсткое, соленое, ни горы — высокие, далекие, а еще тоскую по неторопливости жизни, чистому воздуху, внимательным, с греческим прищуром взглядам, восхитительному вкусу критских олив. Да что там, перечислять — только испытывать терпение собеседника. Личная история никогда не станет чьей-то еще, для всех же проще иметь дело с фактами.

Я дышала морским соленым воздухом, молилась в монастыре Богородицы Видьяни, смотрела на звездное небо, наслаждаясь теплой водой бассейна, поднималась и спускалась по горному серпантину — то было сафари на джипах, дегустировала молодое вино в семейной винодельне Стиронас, там же были критские танцы, исследовала Кносский дворец, училась читать по камням в «венецианском» городке Ретимно, наблюдала за тем, как варят сыр на плоскогорье Нида, гуляла по Агиос Николаос, фотографируя зазевавшихся прохожих, и еще вспомню про встречу со старым кондитером Георгосом — местной достопримечательностью, — не без удовольствия показывающим туристам фокусы с тестом. Сейчас мне самой сложно представить, как все это можно было пережить и перечувствовать в течение неполных семи дней, проведенных на острове в мае. Время было много и текло оно медленно. Секрет? Думаю, в грамотном планировании и организации поездки. Являясь сторонницей самостоятельных путешествий, я, без доли лукавства, готова признать, что тур, подготовленный компанией TEZ TOUR, имеет существенные преимущества перед, скажем так, плаванием одиночным. Перед вами открываются те стороны островной жизни, которые для большинства путешественников закрыты и не доступны. А кто же не захочет заручиться поддержкой опытного проводника?

Нашу группу во всех поездках сопровождал экскурсовод по имени Виктор. Дар богов и всеобщий любимчик. Впервые в жизни вот так рассказываю о человеке его профессии, и все потому, что во многом успех тура — его заслуга. Не человек, а ходячая энциклопедия. К тому же редкого обаяния рассказчик. От тем традиционных, как Крит и его история, греческая мифология, особенности жизни в городах на побережье и в деревнях, далеко в горах, он плавно переходил к темам актуальным: акулы, экономический кризис, стоимость недвижимости в Ираклионе. И теперь я знаю, как лечат горло греки — для этого нужны виноградный самогон раки, мед и самая обычная турка, — как готовятся критские пирожки с сыром и горными травами, а также как на острове справляются свадьбы и почему все мужское население палит из ружей и пистолетов, приветствуя молодых. У меня накопилось две тетради записей любопытнейшей информацией, которой я намереваюсь воспользоваться в этом своем отчете, и говорю об этом без утайки и для того, чтобы было понятно, из какого источника мной почерпнуты знания.

Ретимно, расположенный в западной части острова, стал нашей первой экскурсионной точкой. Несмотря на свой почтенный возраст — а Ретимно вот уже 3,5 тыс. лет — город этот «молодой», в нем находится самый большой на Крите Университет, много молодежи и активная ночная жизнь. Между тем заметно, что туризм для горожан является первостепенной статьей дохода. Это и многочисленные сувенирные лавки, и множество уютных ресторанов в старом центре города. А когда-то Ретимно был крупным торговым портом, здесь даже чеканили собственную золотую и серебряную монету. Его то и дело завоевывали: римляне, византийцы, арабы-сарацины, снова византийцы, пираты-генуэзцы, мусульмане Северной Африки, последними были турки, захватившие остров целиком в середине 17 века. Однако не многим из перечисленных народов удалось оставить в Ретимно свой след. В архитектуре нашли отражение только греческая, турецкая и венецианская культуры. Почему греческая и турецкая — понятно. А что касается венецианцев, то они появились на Крите в 13 веке, купив остров у предводителя Четвертого крестового похода генуэзца Бонифация Монферратского за цену самую смешную, равную стоимости 3-х этажного дома с небольшим виноградником в Генуе. Союз греков и венецианцев оказался таким удачным, что оба народа жили душа в душу и, объединив усилия, противостояли общим врагам — мусульманам под пиратскими флагами. Для усиления обороны по всему побережью началось строительство крепостей. Крепость города Ретимно получила имя Фортецца — она дожила до наших дней и прекрасно выглядит.

Разглядывать старые камни — это одно из самых интересных занятий, которое только можно придумать в старом городе. Здания строились, разрушались, достраивались, перестраивались и сегодня выглядят как слоеные пироги. Полукруглые завершения окон и барельефы — венецианская архитектура, квадратные окна со ставнями и небольшие навесы — турецкая. Ищите арки: если в арке четное количество камней, она заострена кверху — точно турецкая, но если обнаружите замковый камень в самом центре «радуги» — венецианская.

Послушайте, какая интересная история связана с фонтаном Римонди. Долгие годы он был единственным бесплатным источником питьевой воды здесь, в Ретимно. И сегодня еще можно разобрать надпись: Liberalitatis Fontes. Фонтан принадлежал богатой венецианской семье, явившей всему миру пример истинного человеколюбия, открыв доступ к источнику всем жаждущим. Жителям современного Крита питьевую воду по-прежнему приходится покупать, только улочка, ведущая к фонтану, опустела. А когда-то была забита осликами и лошадьми, поджидавшими очередь у водопоя, после чего, навьюченные, они караванами разбредались по всему Криту.

Чужакам в старом городе ориентироваться не так-то просто — в его узких и путаных улочках легко потеряться, чего венецианцы добивались намеренно, поджидая непрошенных гостей и готовясь к гипотетическому бою с пиратами. Лабиринты улиц должны были помочь хозяевам защитить свои дома от грабежей и поджогов. Кроме того, на узких улочках можно с легкостью укрыться от палящего солнца летом и штормового ветра зимой.

Еще одной достопримечательностью города является маяк. Прекрасный вид нам открывается с венецианской набережной, где рано или поздно оказывается любой приезжий, потому как здесь не только вид, но и самые лучшие рыбные рестораны. Один раз в год, во время карнавала, греки делают то же что и их далекие-далекие предки: начищают до блеска серебряное зеркало и устанавливают его у зажженного факела. Зеркало вращается вокруг огня, приводимое в движение осликом, ходящим по кругу в нижнем помещении, маяк горит.

Другой город — Ираклион — известен всем и каждому как административный центр и неофициальная столица Крита. Здесь находятся офисы крупных компаний, брендовые бутики и бизнес-отели. Сюда приезжают за покупками, держа в голове, что в понедельник, среду и субботу после обеда магазины не открываются, во вторник, четверг и пятницу открываются, но после 16:00 (сиеста), а в воскресенье все магазины и вовсе закрыты. В Ираклионе интересно посмотреть на 500-летний фонтан Морозини, собор св. Марка, при турках функционировавший как мечеть, а сегодня больше похожий на концертный зал, совмещенный с выставочным, Венецианскую лоджию, где расположена городская мэрия, и собор св. Тита.

Райский уголок Агиос Николаос — еще один критский город — был построен в бухте и получил свое название в честь святого Николая. Сегодня в нем более 10 церквей, посвященных святому. Главной достопримечательностью является озеро Вулиазмени. Озеро больше походит на городской пруд — его диаметр всего 50 метров, — но общей картины это не меняет. С морем озеро соединено искусственным каналом. Это было сделано для того, чтобы расширить пристань и решить проблему с парковкой водного транспорта. Считается, что вода в озере пресная, хотя на вкус она такая же соленая, как морская.

Долгое время греки верили, что на дне Вулиазмени находятся сокровища древних цивилизаций, но экспедиция Жан Жака-Ива Кусто эту информацию не подтвердила. Вместо сокровищ исследователи нашли сабли, наконечники копий и стрел, ядра и пушки времен войны с турками, а также 10 немецких танков, затопленных в 1943 году танковой бригадой, попавшей в английское окружение и не пожелавшей делиться с врагом своей техникой.

В озере запрещена рыбная ловля, поэтому здесь встречаются удивительные экземпляры длиной больше метра. Однако мне посчастливилось видеть только мальков, набросившихся на хлебную краюшку.

Агиос Николаос — один из самых морских городов Греции. В нем находится три порта: грузовой, пассажирский и частный порт «Марина», где швартуют парусники и яхты. Тем не менее, экологии это не вредит — пляжи чистые, а городской даже награжден «Голубым флагом» Юнеско.

Если жизнь в крупных городах Крита почти ничем не отличается от жизни в любом другом европейском городе, то в деревнях, расположенных в глуби острова, в горах, до сих пор сохранились нравы и традиции, которым несколько сотен лет. Здесь живут уединенно. Рано заключают браки, семьи, как правило, многодетные. Объясняется этот факт просто: дети — не только радость, но и помощники по хозяйству с самого раннего возраста. Поэтому обеспеченные семьи, создавшие крепкие хозяйства, заботятся о пополнении рода как о гаранте своего дальнейшего благополучия. Здесь не принято враждовать с родственниками, а вот отголоски традиции кровной мести — вендетты — слышны и поныне. Бывает, причина вражды забыта, но отношения, испорченные однажды, так и не восстанавливаются. На плато Нида пять или шесть пастбищ, принадлежащих разным семьям. Все знают, где пролегает граница, где начинается чужой участок, хотя никакой разметки нет. И если вы являетесь гостями одной семьи, предпочитающей не общаться и не поддерживать никаких отношений со своими ближайшими соседями (как это было в нашем случае), то будьте добры следовать правилам игры и поменьше интересоваться тем, что происходит за границей: другими людьми, их овцами и всей этой не до конца понятной историей.

Жители гор — люди горячие, о чем вы не раз вспомните, проезжая мимо очередного продырявленного ружейной дробью дорожного знака. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, молодые люди при знакомстве с девушками интересуются из каких они мест родом. Иногда принадлежность к той или иной деревни можно распознать по фамилии. И если такое знакомство грозит неизбежным браком, то парня и след простыл. Погуляв с девушкой, скажем, из деревни Анойя, можно сразу считать себя либо женатым, либо мертвым.

Но как бы там ни было, жениться люди не перестают, а критская свадьба и сегодня мероприятие большое как в деревне, так и в городе. В деревнях в праздничном гулянии участвуют 700-2000 человек — это все жители сёл жениха и невесты. Скорее греческая пара предпочтет отыграть свадьбу, а потом несколько лет жить в съемной квартире, чем отказаться от традиции. 200 человек близких родственников едут на венчание в церковь, а остальные отправляются в таверну, поджидать молодых. В деревне молодоженов встречают залпами из всех калибров, что повелось еще со времен турок. Тогда венчание было запрещено под страхом смерти, поэтому родственники собирались и стреляли в воздух для устрашения — проезжающий мимо отряд турок должен был понять, что рядом много вооруженных людей и не стоит своим появлением портить им праздник — можно поплатиться собственной жизнью.

Здесь, в горах, жизнь течет неторопливо. К примеру, до сих пор практикуется собирательство. Это занятие не так распространено, как в прежние годы, однако и сегодня люди собирают дикий инжир, орехи, дикий артишок, лечебные травы. Сбор горных трав приносит небольшой доход монастырям, продающим душистый товар туристам и прихожанам. Наша группа гонялась за чудодейственным диктамосом, ну и, поддавшись чувству коллективизма, я сама приобрела этот чай, ни минуты об этом не жалев. Диктамос растет только на Крите, имеет мохнатые листочки, обладает приятным вкусом, помогает работе желудка и сердца. Могу только рекомендовать. А что касается монастырей — это большая и интересная тема, и я собираюсь к ней вернуться во второй части своего отчета, где также расскажу о своих впечатлениях от руин Кносского дворца, критских отелях и людях, с которыми посчастливилось повстречаться.

Благодарим туроператора TEZ TOUR за организацию поездки