
Байкал — огромное и древнее озеро в России. Прекрасен Байкал и летом, и зимой
Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
В конце июня екатеринбуржцы Артемий Захаров и Дарья Миролеева рванули на машине во Владивосток, к Тихому океану.
О своём дорожном путешествии они рассказывают в онлайн-дневнике, который мы публикуем на E1.RU. Позади у них уже большая половина пути. В очередной серии своих заметок Артемий и Дарья рассказывают про Байкал и проводят мини-ликбез по истории. Прочитайте, вдруг это вдохновит отправиться к нему и вас!
Свидание с Иркутском оказалось таким же коротким, как летняя ночь. Пару лет назад бывшая столица Сибири сковала пронизывающим до костей февральским холодом, но покорила застывшим во времени архитектурным ликом. С первого взгляда постройки в стиле сибирского барокко напоминают гиперукрашенные торты с восточным «привкусом». В этой архитектурной кондитерской можно разглядеть карнизы окон в виде пламени, колесо Дхармы на фасадах православного храма и даже фрески с внешней стороны церкви.

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
В тёплые часы характерные образцы сибирского барокко можно лицезреть часами. И лучше всего прямо на берегу Ангары со смотровой площадки возле памятника основателю Иркутска Якову Похабову. Это тот самый землепроходец, которому иркутяне на днях завязали глаза повязкой. То ли в шутку, то ли непонятно зачем.
В 1686 году, когда Иркутск получил статус города, чиновники из Санкт-Петербурга не восприняли всерьёз описание утверждённого герба: «В серебряном поле щита бегущий бабр, а во рту у него соболь». Что за бабр? Поди-ка, бобр?! Тогда зачем растительноядное существо в зубах несёт соболя? Столичным экспертам было невдомёк, что бабром местные жители издревле называли тигра. Так вместо чистокровной хищной кошки главным символом региона стала химера с перепончатыми лапами и бобровым хвостом.

Да уж, на бобра бабр совсем не похож
Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
К сожалению, этакая абракадабра происходит сегодня и со знаменитым 130-м кварталом, или Иркутской слободой, куда в своё время свезли лучшие образцы деревянного зодчества. Чтобы сохранить это уникальное наследие, дома заселили арендаторами всевозможных мастей. Отели, рестораны, сувенирные лавки и новодельные мини-музеи, предлагающие посмотреть лишь бы что, рекламные вывески, постеры, баннеры и снова вывески, вывески, вывески. Если вы любите Диснейленд для взрослых, то вэлкам.
На наш вкус, лучше посетить музей деревянного зодчества «Тальцы», где можно погулять по так называемым малодворкам — типичным поселениям Приангарья XVII века. Но это по пути в Листвянку. Наш же навигатор прокладывал путь по южной оконечности Байкала. Восточнее этой точки России мы никогда не были.
Дальнобойщики говорят, если Култук прошёл — считай, рейс сложился хорошо. На подъезде к посёлку у грузовиков часто перегреваются колодки, а на спуске отказывают тормоза. Перевернутые фуры здесь — обычное дело. Особенно в районе от поселения Моты до Граматухи. Недаром из-за крутых поворотов этот 20-километровый участок в народе прозвали «тёщиным языком». Подрезать его дорожники обещали в 2020 году. Но, по ходу дела, многомиллиардная стройка ещё в самом разгаре.

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
Исторически сложилось, что дороги вокруг да около Байкала были самыми трудоёмкими, но стратегически необходимыми как для торговли, так и для обороны. Современный путь до Култука почти совпадает со старым Кругоморским трактом, который начали строить ещё в 1796 году. Екатерина II подписала указ о строительстве новой «ближайшей и удобнейшей дороги от Иркутска до Кяхты». Оттуда некогда дальше она петляла в Монголию.
Следы былой эпохи в наши дни так же неосязаемы, как и шапки облаков, стелющихся под колёсами автомобиля. Еще один резкий подъём вверх, и за поворотом дорога берет резко вниз, открывая панораму Славного моря. Так жители Байкала называют меж собой древнейшее озеро мира. Вода мешается с облаками, заполняя всё вокруг безмятежным синим и лишая зрителя горизонта.
Если съехать с основного маршрута направо, то дорога ведёт в Тункинскую долину. Крюк всего-то в пару часов. А впереди уже синие пики гор на фоне изумрудных пастбищ. Горы здесь настолько величественны, что с каждым километром приближаются неприступной стеной. Нырнув в ущелье, оказываемся в курортном городке Аршан, где можно поживиться местными травами и кожаными изделиями на монгольском рынке или поплутать вдоль горной реки. Но куда интереснее устроить фотоохоту на резвящийся табун лошадей и шныряющих меж их копыт сусликов.
Полакомившись придорожной клубникой, по пути заезжаем в Слюдянку, точнее, на вокзал. Примечателен он тем, что это первый вокзал на российских железных дорогах, построенный из байкальского мрамора. В начале XX века это белоснежное здание стало жемчужиной среди многочисленных гранитных сводов и тоннелей Кругобайкальской железной дороги.
Для строителей Транссибирской магистрали самое глубокое озеро в мире стало непреодолимой природной преградой. На железнодорожной карте тех лет одна ветка шла с запада, другая — с востока от Байкала, а между ними — пропасть. Пассажиров снимали с поезда и перевозили по озеру на паромах или ледоколах вместе с вагонами. Чтобы покорить участок в 260 километров вокруг Байкала, понадобилось больше 2 лет и астрономические по тем временам 65 миллионов рублей. Собственно, поэтому в историю Кругобайкалка со слов Николая II вошла как «золотая пряжка» стального пояса России. Однако в послевоенные годы после строительства Иркутской ГЭС и частичного затопления территории участок дороги от станции Байкал до Слюдянки II стал тупиковым. Сегодня по ней ходит лишь исторический паровоз на потеху туристам.

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
Мы было тоже чуть не потерялись во времени. Смеркалось, а навигатор никак не хотел находить по адресу наше пристанище на ночлег у озера. Вводим координаты и петляем по трассе до Мангутая в холмах вдоль Байкала. Начавшийся дождь быстро размывает гравийные дороги, а нам дальше в лес. Сначала не верим, но навигатор настаивает. Лужи, камни, реликтовые чащи, никаких стрелок и море развилок. Нажимаю на педаль, уже чуть ли не закрыв глаза, понимая, что ещё чуть-чуть, и пробьёт. Проколоть колёса здесь как нечего делать. Это должно произойти по всем законам физики.

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
Часовые мытарства, охи-вздохи, молитвы — и конечный пункт. Без единого опознавательного знака, по разбитой временем и дождем дороге мы добрались!

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
За забором у труднодоступного берега шале, чистейший галечный пляж и горячая уха из байкальской рыбы. Утка-нырок в сумерках учит малышей добывать пропитание, а головка нерпы то показывается, то вновь исчезает вдали. Жаль, усы не рассмотреть поближе, осторожничает. Заглядываем в прозрачные воды озера, и как-то спокойно и тепло, несмотря на зябкий ветер. Байкал — точно космос. И зимой, и летом.
Пройдено 372 км, +3 часовой пояс, регион — 38-й.

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться

Фото: Артемий Захаров, Дарья Миролеева
Поделиться
В первой серии своего онлайн-дневника екатеринбуржцы рассказывали, как проехали Тюмень и добрались до Омска, во второй — про свой путь к Новосибирску, в третьей провели онлайн-экскурсию по столице Сибири, в четвертой рассказали про уютный Томск с его деревянными домиками, в пятой восхищались красотами Красноярского края, а в шестой — про свой путь до Иркутска.