«Тут все решает не закон, а дядя Баир»: екатеринбуржцы рванули к океану, добрались до Бурятии

В конце июня екатеринбуржцы Артемий Захаров и Дарья Миролеева рванули на машине во Владивосток, к Тихому океану.

О своем дорожном путешествии они рассказывают в онлайн-дневнике, который мы публикуем на E1.RU. Они преодолели уже большую часть пути. В очередной серии своих заметок Артемий и Дарья рассказывают про Бурятию.

Прочитайте, вдруг это и вас вдохновит отправиться к океану!

Слева за бортом нашего четырёхколёсного белоснежного лайнера искрится утренний Байкал, а справа нависает горная гряда сурового Хамар-Дабана. Его древний хребет вытянулся вдоль южной стороны озера, словно выгнутая спина кошки спросонья. Заворожённые этими природными чудесами света, мы даже не заметили, как пересекли границу с республикой Бурятия.

До середины 19 века наш путь в Забайкалье лежал бы через «сибирские Альпы», как часто называют Хамар-Дабан, до города Кяхта. Заброшенный сегодня Кяхтинский тракт поднимался почти на вершины гольцов, петлял в облаках и спускался в долину. Но Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) переиграет Кяхту по значимости, и дорогу проложат вдоль южного Байкала до Посольского монастыря.

В те годы Посольское служило вратами в Азиатско-Тихоокеанский регион, было крупнейшим портом региона и местом встречи дипломатов России, Китая и Монголии. Сегодня это милое захолустье со славным прошлым. Село из восьми улиц топчут разве что скучающие бурёнки да проныры-туристы. Здесь находится чуть ли не лучший пляж на Байкале.

В первые минуты не веришь, что очутился на озере. Густой морской аромат дурманит, бриз с силой треплет волосы. На Байкале сегодня волны, говорят, дует «баргузин». У палаток дети в тёплых шапках и плащах играют с галькой, дамы раскинули обнаженные телеса на пляже. Вроде и жарко под солнечными лучами, а вроде и продирает до костей от одного прикосновения с ледниковой водой.

Оставив позади таёжные серпантины вокруг Байкала, въезжаем в соломенные степи. Пологий рельеф разрушают сопки. Издалека они напоминают национальные конусовидные шапки. Вообще Бурятия визуально выделяется сразу. Большая её часть сочно-жёлтая, как желток яйца. Недаром по словам метеорологов, этот регион считается самым солнечным местом России. Ежегодно здесь фиксируют 2797 ясных часов в год. Глаза слепит. Зрачки не успевают за кнопкой спуска затвора у фотоаппарата: ступы, табуны лошадей, деревни, утонувшие в идеалистических пейзажах, и окаменевшие на мосту тигры. Внимание вырывает лишь сотрудник поста ДПС. До Улан-Удэ от Екатеринбурга почти 4000 километров, и эта первая проверка документов. Говорят, во время карантина Бурятия на несколько дней даже закрыла свои границы для транзитного транспорта. Но сегодня вместе с нами в край прилетел первый чартерный рейс из Москвы. Баяртай, или счастливого пути! Бросаем вещи в отеле и сразу в город.

Георгий летел сюда из Подмосковья за личным счастьем, очаровавшись незнакомкой из Tinder. Настолько, что обычный отпуск на берегу моря променял на билет в Улан-Удэ. Роман с девушкой не сложился, а вот Бурятия и ее несравненный колорит покорили. Уже два года наш гид живет и работает в Улан-Удэ. Вот уже и мы очарованы, не столько экскурсией, сколько аутентичностью этого места. С одной стороны, находишь привычные коды советского прошлого: будь то парадный сталинский ампир или самая большая в мире скульптурная голова Ленина. С другой — встречаешь отголоски нуворишеских 2000-х вроде аляпистого долгостроя, пошлых скульптур и новодельных арок. Но где-то между всем этим проскользнёт на здании национальный орнамент, повеет ароматом бууз (позы по-нашему), покажется изогнутая крыша.

Ты в России, но иногда кажется, что в другой стране. Глаз не встречает привычных вывесок сетевых магазинов или кафе. Местные объясняют, «тут все решает не закон, а дядя Баир». Если задумал открыть свой бизнес, ищи знакомых, лучше родственников. Они знают важного человека, от решения которого зависит всё! Закон кумовства в Бурятии незыблем, как и уважение к старшим. Дети будут жить так, как скажут родители. Будешь перечить — можешь даже поплатиться жизнью. В газетах до сих пор проскальзывают сообщения о кровных разборках в стенах одной семьи.

Экскурсия затянулась. На горизонте уже появился полукруглый месяц, форму которого на карте напоминает сама Бурятия. Восточная ночь зажгла городские огни. С первого взгляда Улан-Удэ не производит впечатление мегаполиса, но сейчас с высоты смотровой площадки всё иначе. Огни расползлись по долине на десятки километров, забрались на сопки и озарили в низине берега Селенги.

Гигантский спрут стихийной застройки приютил треть полумиллионного населения города, где царят свои неписаные законы, далекие от генпланов, коммунальных и социальных служб. Ночью с высоты птичьего полёта кажется, что Улан-Удэ стал пристанищем бескрайнего войска великого Чингисхана, некогда завоевавшего эту территорию.

На следующий день рано утром отправляемся в мекку русского буддизма — Иволгинский дацан. Не для буддистов этот монастырь-университет интересен прежде всего тем, что в его стенах хранится нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова.

То есть у него растут ногти и волосы, как у живого человека, несмотря на то, что температура тела Хамбо Ламы не выше 20 градусов. Учёные, как всегда, подтвердили, но не объяснили данный феномен. По легенде, когда Учителю было 75 лет, он сел в позу лотоса и ушёл в нирвану. При этом завещал своим ученикам откопать его ещё через 75 лет, что они и сделали. К их удивлению тело Хамбо Ламы оказалось нетленным и даже подающим признаки жизни. Вот уже 18 лет его тело не изменяется даже под действием кислорода. Правда, из-за COVID-19 смотрители решили перестраховаться и перекрыли к телу доступ свежего воздуха.

По традиции, когда вы приносите в храм дары Хамбо Ламе в виде еды, денег или цветного шарфа, смотритель на выходе вам обязательно передаст другой ритуальный длинный платок — хадак, который можно повесить на дереве или подарить близкому человеку. Такой обмен по кругу символизирует сильную духовную связь. Своих подношений в дацан мы не приносили, но на выходе из рук улыбающегося смотрителя получили хадаки желтого и синего цветов. В буддизме эти цвета символизируют преумножение и гармонию. Как не принять такой дар, пусть и убеждённым атеистам?!

Пройдено 3640 км, 24 387 шагов, часовой пояс +3, регион 03.

В первой серии своего онлайн-дневника екатеринбуржцы рассказывали, как проехали Тюмень и добрались до Омска, во второй — про свой путь к Новосибирску, в третьей провели онлайн-экскурсию по столице Сибири, в четвертой рассказали про уютный Томск с его деревянными домиками, в пятой восхищались красотами Красноярского края, в шестой — про свой путь до Иркутска, а в седьмой — про Байкал.