«Отказывали руки и ноги». Как екатеринбурженка чуть не умерла в единственном охраняемом монастыре на Урале

«Представьте, что вы свой дом строили 25 лет, а у вас его снесли. Каково бы вам было? До сих пор успокоиться не можем…», — со слезами на глазах рассказывает жительница поселка Косья, часть которого сейчас занимают уральские буддисты.

Косья расположена у северного подножия горы Качканар, в 270 километрах от Екатеринбурга. Несколько лет назад на ее вершине кипела жизнь — там располагался единственный на Урале монастырь буддистов «Шедруб Линг» (другое написание — «Шад Тчуп Линг»). В 1995 году его основал бывший офицер Михаил Санников (в буддийской традиции — лама Санье Тензин Докшит), познакомившийся с этой религией во время службы в Афганистане.

В 2022 году, после многолетнего противостояния с компанией «Евраз», комплекс разрушили, не тронув только статую Будды и ступы (культовые сооружения). Это особенное охраняемое место стало привлекать сотни туристов. Попасть на территорию действующего предприятия можно единственным способом — пешком. Это значит, что зимой вам придется идти в гору около шести километров сквозь сугробы и пронизывающий ветер (и это только в одну сторону).

Вместе с командой исследователей от проекта Naurale журналисты E1.RU поднялись на вершину, чтобы показать, что осталось от монастыря после его сноса, а также рассказать о том, как сейчас живет община, которая была вынуждена начать всё заново. Далее — рассказ корреспондента Дарьи Костоминой.

За долгие годы монастырь превратился в популярную туристическую достопримечательность, ежегодно привлекая тысячи посетителей. Гостям предлагали обед и ночлег в обмен на продукты, денежные подношения или строительные материалы.

Большая часть туристов, волонтеров и членов общины жили именно на горе, в храмовом комплексе «Шедруб Линг», но в начале февраля 2021 года община покинула вершину Качканара. После этого люди меньше стали интересоваться местом, однако сейчас монастырь вновь стал точкой притяжения, несмотря на то что от него остались одни руины.

Теперь религиозный комплекс охраняют представители горнодобывающего предприятия. Буддисты и туристы могут подниматься на гору только по выходным, заранее (до четверга) оформив пропуск. В этом вопросе нам помогли гиды, которые уже знакомы и местным жителям, и представителям «Евраза».

Гора Качканар — одна из самых высоких (878,8 метра) и живописных вершин Среднего Урала. Она идеально подходит для любителей-путешественников: дорога от Екатеринбурга составляет всего 3,5 часа на автомобиле, к тому же восхождение не требует крутой физической подготовки. Почему второе мое суждение оказалось ошибочным, читайте дальше.

По пути в поселок Косья погода внесла свои коррективы: в Свердловской области тогда прошел первый сильный снегопад и резко похолодало, а в горах минусовые температуры ощущаются острее.

Прямо возле единственной тропы, ведущей на гору, стоит домик, который отличается от других только цветными флажками на входе. Оглянувшись, я сразу поняла, что можно смело забыть про блага человечества — никакой мобильной связи, магазинов и теплых туалетов. Полагаться пришлось только на себя.

Погодные условия на горе жестоки и непредсказуемы — в пути нас застал сильный снегопад и ветер. Но деваться некуда, пришлось постоянно заставлять себя и перешагивать через сугробы. Подбадривал команду не только наш гид Даниил, но и четвероногий пушистый сопровождающий, который периодически просил вкусное угощение за свою важную работу.

Как вы уже знаете, проход на гору Качканар возможен только по заранее оформленному пропуску. Сначала нас остановили на первом КПП, который находится примерно на середине пути. Там всё крайне просто: гид озвучивает заявку и количество человек в группе, и вы снова идете дальше.

По пути можно увидеть склоны, покрытые густым хвойным лесом, вокруг — только лес и тишина. Спустя час горячие напитки в термосе стали холодными, а вода в бутылке превратилась в лед. Но настроя мы не теряли, хоть ноги уже и не слушались. Без специальной физической подготовки идти по бесконечным сугробам невероятно тяжело.

У подножия скалы есть второй КПП, и, если вы его увидели, значит, вы почти у цели. Охрана тут также проверяет наличие оформленного пропуска.

Рядом с будкой «Евраза» туристам выделили небольшое помещение, где перед восхождением и спуском можно погреться, перекусить и выпить чай. Там стоят лавочки и несколько обогревателей.

Во время движения одежда покрывается льдом не только снаружи, но и изнутри. Мы приняли решение не заходить в тепло, чтобы из-за растаявшей испарины не замерзнуть на горе, где в тот день гулял сильнейший ветер. Напомню, что морозы там ощущаются по-другому, в том числе из-за повышенной влажности. Тогда я уже дрожала от холода, у меня отказывали руки и ноги — в этом была виновата не только заставшая меня врасплох погода, но и неправильно подобранная одежда.

Во время снегопада вершина горы была невероятно красива. В абсолютно белых сугробах и деревьях виднелись белые ступы и та самая статуя Будды.

На вершине также можно увидеть россыпи камней и причудливые скалы, многие из которых имеют собственные имена. Скала Верблюд — пожалуй, одно из самых популярных мест для фотосессий. Есть и вторая, под названием Ракета — она украшена металлическим памятником, посвященным полету Юрия Гагарина.

За годы существования «Шедруб Линга» монахи возвели десятки построек, но на сегодня сохранились лишь ступы, статуя Будды и отдельные элементы храмового комплекса.

Один из таких элементов — молитвенный барабан хурдэ, на котором написано «Ом Мани Падме Хум». Это одна из главных мантр в буддизме, которая переводится как «О, драгоценность в лотосе» и помогает развивать сострадание, очищать карму и накапливать духовные заслуги.

Под статуей Будды есть небольшое помещение с лавочками и молитвенными атрибутами. Иногда буддисты проводят здесь время по выходным.

Спуск давался гораздо легче, все мысли были только о тепле и горячем чае. На всём пути возможность погреться есть всего два раза — наверху и внизу.

По пути мы встретили другую группу, в которой было около 20 человек, и почти от всех был только один вопрос: «А когда будет вершина?»

«На середине пути было уже тяжело, но обратно возвращаться не хочу, — сказала мне отчаянная попутчица. — Одна из девушек нашей группы уже пошла вниз, у нее была слабая физподготовка. С ней был один из двух сопровождающих, а один остался с нами, чтобы подняться до конца. Кажется, я не оценила свои силы, особенно в снегопад. Это мой первый поход, но думаю, что осилю, потому что мечтаю подняться до вершины, чтобы посмотреть статую Будды. Обратно придется возвращаться по темноте».

Внизу нас ждал всё тот же домик с флажками на входе — в темноте яркая светящееся надпись «Сувениры» была словно маяк. Там нас встретила местная жительница Ирина. Ее муж исповедует буддизм, и она поддерживает его в этом деле. Волонтер призналась, что на гору поднималась крайне редко, а после сноса монастыря и вовсе перестала ходить туда.

Буддистам, по ее словам, нигде не рады: ни на горе, ни в поселке. Но они не сдаются благодаря общему делу — возведению нового монастыря.

Община до сих пор не может забыть, как с ними и их комплексом поступил ГОК. Несмотря на снос, они продолжают проводить практики на вершине и делать подношения духам горы.

«Мы три года судились с ними. У них денег очень много, а что мы? Нищая община. Бывает, люди приезжают без заявок и на меня ругаются. Отвечаю: „Я вообще тут ни при чем“. Есть „Евраз“ — пишите, возмущайтесь, я вам ничем помочь не могу», — рассказала Ирина.

После переезда община, в которой живут 12 человек, смогла сделать сувенирную лавку, дом для проживания и баню.

После горячего чая и сэндвичей со льдом мы отправились домой, в Екатеринбург. И в тепле, листая наикрасивейшие снежные фотографии, я поняла, что это точно того стоило.

Полюбуйтесь и вы!

В 2016 году, когда пошли первые разговоры о сносе монастыря, корреспонденты E1.RU три часа шли в гору, чтобы поговорить с Михаилом Санниковым. Почитайте наше большое интервью с ним.

Мы ездили к буддистам и в марте 2021 года. Обязательно почитайте большой репортаж о том, как тогда община сопротивлялась горной компании.