Треккинг в Cordillera Blanca (Перу)

Одним из этапов летнего вояжа в Южную Америку был треккинг в Белых Кордильерах (Кордильера Бланка), что базируются в Перу. Отправной точкой здесь являлся город Уараз (Huaraz). В город этот я приехал на обычном рейсовом автобусе. Описание начну сразу с прибытия. (Примечание: в тексте будут встречаться цены, выраженные в национальной перуанской валюте – соль; для ориентира: 3 соля ~ 1 доллар).

Выйдя из автобуса, сразу же попал в плотное кольцо оцепления из местных помогал: уси-пуси, завтра треккинг, вот дешевая общага (по их мнению). Однако толпу хэлперов я к себе в помощники записывать не собирался, поэтому вежливо направил их куда надо. По-быстрому сориентировался и начал искать дешевую ночлежку. Как назло, таковых в городе не оказалось. Вернее, они были, но не в этот день. Дело в том, что завтра–послезавтра в городе намечалось празднование чего-то со всеми прилагающимися причиндалами: парад, концерт и все такое. Фиеста, короче. Ну и естественно, на это событие решило съехаться все Перу – многие отели, хостелы и хоспитахи были заполнены под завязку. Те, где еще имелись места, загибали цены под 25 солей и выше, несмотря на ярковыраженную убогость. С грехом пополам, обойдя с десяток отелей, нашел приемлемый по цене вариант – отель Barcelona (находится в 3-4 кварталах от Plaza De Armas – центральной площади чуть ли не каждого перуанского города). Комната с горячим электродушем стоила 18 солей. Паршивенькая. Темненькая. С то и дело вылетающими пробками. За неимением лучшего – согласился.

Вечером прошелся по главной туристической улице, состоящей из турагентств, интернет-кафе и магазинов, раздобыл схематичную карту местности за 20 солей (можно было еще купить подробную топографическую, но она стоила аж 65 солей – нереально много). Думаю, простецкой карты вкупе с GPS должно хватить.

Завтра мне предстояло купить основную массу вещей для треккинга (жрачку, газ и всякую дребедень) и кое-что рентовать (кастрюлю, например).

С самого утра обнаружил неприятную потерю: куда-то профукал свою газовую горелку (вроде всегда валялась в рюкзаке, а тут на тебе – нету). Жалко, еще за несколько месяцев до отъезда посвятил пару дней ее подбору: компактной, легкой и способной быстро вскипятить литр воды (самое то для 1-2 человек). Пришлось тоже включить ее в список рентуемых вещей.

Погоревав минуту-другую, пошел в магазин а’ля супермаркет (все остальное еще не работало). Из всего многообразия продуктов прихватил с собой следующее: бомж-пакеты (они же лапша быстрого приготовления), растворимое пюре (если уж лапша совсем достанет), упаковку чая из листьев коки (чай этот – отличное тонизирующее средство), мешок булочек для гамбургеров (в качестве хлеба), 4 банки рыбных консервов (выбрал самые маленькие и дешевые), пакет леденцов (раздавать детишкам из встречающихся деревень) ну и бутылку воды 0.5 литра (нужна была только бутылка, чтобы таскать с собой и наполнять водой из реки).

Пока все это выбирал, оплачивал и относил в общагу, открылись и турагентства, коих здесь десятки. Зашел в первое попавшееся. Молодая тетушка с двумя детьми неплохо говорила по-английски, поэтому я выяснил все, что надо и поподробней. Первым делом купил газовый баллон (20 солей) – по ее словам одно маленького должно хватить на весь трек. Взял напрокат горелку ($2 в сутки) и литровую кастрюлю ($1 в сутки). В залог оставил российский паспорт.

Затем расспросил про трек (еще вчера, общаясь с продавцами карт, решил, что пойду в самый распространенный 4-дневный трек Santa Cruz). Этот маршрут, как и все остальные, представляет из себя обход вокруг батареи снежников, большинство из которых за 6000 метров (но есть и немного поменьше). Движение происходит по ущельям вдоль горных рек Santa Cruz и Huaripampa. Наивысшая точка – перевал Punta Union (4750 м).

Существуют 2 версии этого трека: можно начать его в местечке Vaqueria (3700 м) и закончить в Cashapampa (2900 м), а можно пойти в противоположном направлении – из Cashapampa в Vaqueria. Очевидно, что первый вариант легче, т. к. в общем, к концу трека теряется более 800 метров высоты. Этим путем и ходит основная масса туристов. Второй вариант предполагает большее количество затяжных подъемов, а от того и менее популярен. Я решил остановиться на более сложной версии – уж насиловать себя, так насиловать.

Помимо того, где начать, выяснил, как туда можно добраться и сколько это будет стоить – на случай, если водилы будут задирать цены.

Еще уточнил, как там с ночными температурами. По словам тетушки в это время года довольно тепло (странно, вроде здесь разгар зимы) – температура не опускается ниже -8 по Цельсию. Мой спальник рассчитан на -4 (и это его экстримальный режим) – посмотрим, как я буду себя в нем чувствовать, укутавшись в термобелье и теплую одежду.

Хорошей новостью было то, что в период моего шатания по горам случиться полнолунье. Не знаю, что здесь такого, но меня это взбодрило: горы, ночь, полная луна – может, оборотней увижу.

В принципе, подготовку к треккингу можно было считать завершенной (позже только еще купил пластиковые вилки и кружку для чая за копейки на рынке для местных, да теплый шарф с носками).

Оставшиеся пол дня бездельничал, предвкушая завтрашний треккинг. Посидел в уличном баре, потягивая дорогущее пиво (8 солей за 0.65 литра) и наблюдая за происходящим вокруг. Еще прошелся по рынку со всякими висюльками, браслетиками и колечками. После кружки пива испанский мой заметно улучшился (интересно, кроме меня об этом кто-нибудь еще догадывался?) и я не преминул воспользоваться этим фактом. Полчаса беседовал с продавцом украшений, на прилавке у которого заметил понравившуюся висюльку – окаменевший фрагмент щупальца осьминога. Все это время он втирал мне про высокую энергию своих ожерелий. В результате я все-таки купил эту шняжку – уж очень она меня зацепила; да и у других торгашей такого не было.

Вечером, впихав все ненужное в мелкий рюкзак, сдал его на хранение в турагентство, где рентовал горелку с кастрюлей. (Можно было, конечно, оставить и в общаге, но там мне не понравилось.) Лег спать.

Встал в 5:40. Умылся, оделся и вышел ловить коллективо (аналог нашей маршрутки, только размером она поменьше, а народу туда забирается побольше) до Caraza’а. Сделать это было несложно, т. к. все они проезжали по той самой улице, где была общага. Полтора часа – и я на месте (стоимость 4.5 соля). С помощью аборигенов нашел местечко, откуда можно словить транспорт до Cashapampa (деревушки, из которой и начинается трек).

Транспорт этот – особая тема. У чуваков не хватило денег на покупку микриков, поэтому роль коллективо выполняют обычные легковушки форм-фактора нашей 11-ой модели Жигулей (может чуток покрупней). Только вот возят они не как обычно 4 пассажира, а сразу 8: двое на переднем сиденье, четверо на заднем и двое в багажнике. Вот бы нам такие маршрутки!

Целый час мы тряслись по проселочной дороге (6 солей), то и дело ударяясь дном о разные булыжники, и всякий раз водила просто улыбался (наши шоферы, наверное, бы матерились). Приехали.

В Cashapampa у входа на тропу (именно там и останавливается коллективо) стояла деревянная хибарка, в которой престарелый чувачок с серьезным видом записывал всех треккеров в книгу посещений и сдирал по 10 солей (на самом деле вход стоит 5 солей – это даже написано на билетике – чувачок попросту меня обманул). В этот день я оказался первым – видать не многие способны встать в 5:30 утра. Ради любопытства поинтересовался, сколько народу бывает здесь ежедневно. Оказалось 15-20 – норма. Пока общался со старичком, местный абориген предложил стать моим персональным гидом, носильщиком – кем угодно, на что, конечно же, получил уверенный отказ.

В 8:45 я начал свой путь с высоты 2920 м. Сразу же от будки тропинка поползла вверх и вскоре прилипла к горной речке Santa Cruz. Но в отличие от более-менее стабильно текущей речушки, тропа постоянно виляла (зигзагами), всякий раз давая понять, что фанатом прямых линий она не является. С самого начала, я задался целью, что первый свой привал сделаю только через 2 часа, независимо от того придется ли мне все это время идти по ровной поляне, или же нужно будет карабкаться по вертикальной стене.

Шел, пыхтел, набирал высоту и все чаще и чаще поглядывал на часы. Тропа, как назло, и не думала менять наклон. Навстречу мне стали попадаться сначала ослики, снаряженные по паре-тройке рюкзаков, а затем и владельцы ноши. За первый час встретил, наверное, человек 50 – популярный трек, однако.

То, что туристы начали встречаться так рано, уже могло говорить о том, что до ближайшего кемпинга не так уж и далеко. Я рассуждал так: раз сейчас время около 9, а туристы, к примеру, вышли в 6 утра (т. е. в пути они всего 3 часа), то с учетом противоположного движения в гору с рюкзаком, к месту прибуду часов через 5–6 – вполне не плохо.

Примерно через часик на горизонте между горами стали проскакивать снежные вершины. Видно было, что тропа идет в их сторону, а это значит, что совсем скоро (сегодня или завтра) я смогу сближины посмотреть на настоящие снежники.

Наконец прошло 2 часа, и я расположился на долгожданную передышку. Достал GPS, который всю дорогу писал траекторию и параметры движения. Увиденное меня слегка удивило. За 2 часа я умудрился забраться на высоту 3670 метров (набрал 750 метров на своих двоих) и прошел 8.4 км, а это значит, что моя средняя скорость была аж 4.2 км/час. А это в свою очередь означало, что я, хоть и в гору с рюкзаком, иду в темпе встречных туристов; и лагерь будет раньше, чем предполагалось.

После 15-минутной передышки взвалил рюкзак на плечи и двинул дальше. Дорога уже была не такой крутой и скорость немного возросла. Попутно успевал фоткать окружающую природу ну и себя любимого. Несмотря на то, что с утра съел лишь один злаковый батончик, энергии было достаточно, чтобы поддерживать быстрый темп и отвлекаться по сторонам (а может быть это щупальца осьминога, купленная вчера на рынке, придавала мне силы – продавец ведь что-то втирал мне про энергию и все такое).

В итоге к первому кемпингу с табличкой Llama Corral добрался к половине двенадцатого (кстати, кроме кемпигов, снабженных табличками, по ходу движения встречается множество ровных полянок с легким доступом к воде – тоже можно переночевать).

Высота была уже 3780 метров. Помимо мест для установки палаток здесь находился вполне приличный толчок и домик с целым семейством аборигенов, которые с удовольствием продавали всем желающим пиво, газировку или воду. Первая моя мысль: «Че за хрень? Что это, нафиг, за пикник такой?». В моем представлении, треккинг – это часов 8 идешь, любуешься природой, фоткаешь все вокруг, ночуешь и снова идешь, и так несколько дней. А тут 2.5 часа – и на тебе – ночуй. Немного посидев и отвалив мелкой сеньорите полмешка леденцов, решил двинуть дальше, тем более что впереди особых взлетов не виднелось, да и сил у меня было вполне дофига.

Шел. То справа, то слева появлялись горные коровы. Самое удивительное для меня было то, кто и как их сюда засунул. С того момента, как я покинул Кашапампу, не видел ни одного населенного пункта и не заметил ни одного ответвления от треккерской тропы.

Кстати, насчет тропы. Практически везде она очевидна – карта и GPS нафиг не нужны. Если, вдруг, возникали сомнения, куда идти дальше, ориентировался по ослиному дерьму. Несмотря на то, что это было самое настоящее «Г», оно никогда не подводило.

Ослики – это тоже отдельная тема. Каждый раз, когда видел этих бедняг, несущих на себе по 2–3 огромных рюкзака, становилось их жалко. Один раз даже поинтересовался у погонщика, насколько они загружают своих четвероногих помощников. Обычно это 50 кг чистой массы. Таща всю эту поклажу вверх, они усирались в буквальном смысле слова – концентрация их испражнений заметно возрастала на спусках и подъемах.

Вскоре на моем пути возникло небольшое горное озеро Ichicocha, заросшее тиной и тростником, с размытыми берегами. Тропа дала немного вправо, чтобы обойти это болото. Сразу за ним находилась следующая площадка для палаток с одноименным названием (никаких идентификаторов здесь не было). Ее я тоже пропустил, т. к. прошло всего 40 минут после первого кемпинга, да и особой сухостью она не отличалась.

Еще немного пути, и передо мной уже красивейшее озеро Jatuncocha. Вода в нем чистая и ярко бирюзового цвета. Если глянуть вглубь, то сразу будет видно, что никакого плавного углубления там нет – резкий обрыв вниз. Находясь рядом с ним, неизбежно возникает желание искупаться, но вода на высоте 3900 довольно холодная. Вдоль этого озера тропа идет по краю обрыва, так что если у кого-то все-таки возникнет желание окунуться, можно разбежаться и сигануть вниз (правда как потом забраться назад – фиг знает – придется искать пологий подъем).

За Laguna Jatuncocha начинается огромное и ровное дно ущелья. Здесь практически везде можно переночевать – сухо и ровно.

Из официально отмеченных кемпингов тут находится два: Jatuncocha (рядом с озером) и Jatun Quisuar (на противоположной стороне поля). На втором я и сделал свой очередной привал, т. к. сразу за ним начинался подъем неизвестно на какую высоту, а некоторые мои запчасти тела начали чувствовать усталость. Посидев минут 10, пошел. Вскоре мне представилось две опции на выбор: двигаться вверх к основанию перевала Punta Union или ломануться влево и тоже вверх к базовому лагерю вершины Alpamayo (5947).

Естественно выбрал первую опцию, т. к. в моем представлении базовый лагерь вершины – это где-то очень высоко, куда после уже совершенного километрового скачка в небо, идти мне вовсе не хотелось. К тому же в голове сидела мысль, о несоответствии параметров моего спальника высокогорным снежным условиям.

Следующие полтора часа проклинал все на свете. Мои энергетические запасы не просто медленно таяли, они моментально испарились. Ходьба превратилась в короткие 15-минутные перебежки с долгими привалами. Вспомнил даже автобусы и признал, что отсиживание задницы – не такое уж и стремное занятие (напомню, именно из-за длительных переездов я и решил пойти в треккинг).

Наконец, через полтора часа появился результат моих мучений – долгожданный кемпинг Taullapampa (высота 4200 метров) у подножия вершины Taulliraju (5830). Именно с этого места большинство треккеров начинают штурм перевала Punta Union (4750), являющегося пиковой точкой для трека Santa Cruz.

Прибыл я туда около 16:00. Огляделся. Из всех кемпингов, встреченных ранее, этот был самым красивым и впечатляющим. С одной точки можно было увидеть сразу четыре снежника. И были они совсем рядом (относительно, конечно). Вот Artesonraju Piramide (6025) – ровный треугольный пик; вот и величественный Taulliraju (5830), до которого рукой подать; вот и Alpamayo (5947) – популярный среди альпинистов; вот и Ririjirca (5810), затянутый облаками и образующий полукруг вместе с Taulliraju. Все как на ладони. Все рядом. Первые минуты было проблемой, куда смотреть. Одним взглядом хотелось видеть сразу все. Долго стоял с открытым ртом, ослепленный блеском белых снегов. Внутри все переполнялось гордостью за природу-матушку, за ее творения, за ту красоту, которую она преподносит людям. Еще бы, такое я видел впервые в жизни. Раньше и предположить не мог, что простые горы со снегом могут вызвать такие эмоции.

Ощутив всю прелесть места, вернулся на землю: разбил палатку, забубенил пару бомж-пакетов – пожрал и выпил кружку чая из коки. Одновременно подбивал итоги первого дня. Получалось следующее: за 7 часов пути, я прошел 25 км и забрался почти на 1300 метров вверх относительно точки старта. Для новичка пеших походов по горам, думаю, вполне неплохо. Кроме того, такой рывок сокращал весь трек со стандартных 4-х дней до 3-х. У меня даже стала появляться мысль, остаться завтра на весь день в этом месте, но желание покорить перевал Punta Union было сильнее (тем более что он находился еще ближе к пику Taulliraju), поэтому откинул эту мысль в сторону.

Пока ужинал, небо затянулось облаками, и начался мелкий дождь. Пришлось залезть в палатку. Меня это немного огорчило, т. к. я надеялся ночью полюбоваться полной луной – когда мне еще удастся сделать это в полной темноте без городского света? Но погода в этот день была на моей стороне: одновременно с наступлением темноты, кончился и дождь. Небо полностью прояснилось. С этого момента я периодически высовывал голову из палатки, чтобы насладиться россыпью ярких и не очень звезд – таких нет на нашем небе. Подолгу вглядывался во Вселенную, в надежде увидеть что-нибудь необычное. В эти минуты, я представлял себя космонавтом, летящим к далеким светилам навстречу полной неизвестности. Может это и звучит как-то по-детски, но меня это нисколько не смущает. Авось и сбудется мечта идиота...

Параллельно с созерцанием далеких солнц ждал появление полной луны – ее присутствие уже чувствовалось по отраженному свету от снежных вершин. Вскоре появилась и она – такая ослепляющая, что многие звездочки от ее свечения погасли. Ее яркости вполне хватало, чтобы осветить все вокруг – можно было спокойно ходить по окрестностям без фонарика. Подолгу смотреть на нее не получалось – опять же из-за ее яркости.

Перед сном немного потыкался в КПК, слушая, как непонятно откуда взявшийся ослик бренчит моей кастрюлей, выставленной наружу.

К утру компанию любопытному животному составила еще и корова. Напару они занимались украшением территории вокруг моей палатки. Мало того, что обложили минами все вокруг, дык еще и обмуслякали весь тент.

Проснулся я в 5:30. Было еще темно. Голова, а точнее, нос, высунутый из спальника, ощущал небольшой минус. Надо сказать, что спальник эту ночь выдержал – холода я не чувствовал (правда спал во всей одежде, какая имелась). Вылазить наружу совершенно не хотелось – да и чего там шастать в темноте. К тому же спешить незачем.

Около 6:00 солнце осветило снежники, а к 6:30 стало совсем светло. Вылез. Самочувствие идеальное – от вчерашней усталости не осталось и следа. Огляделся. Палатка моя за ночь заметно побледнела – снаружи (и частично изнутри) она покрылась тонким слоем инея.
Было холодно (солнце до поляны еще не добралось), поэтому сразу сварганил себе чая и влил его в остывающий желудок. Тепло быстро расползлось по телу, однако, вскоре начало улетучиваться. Нужно срочно было проглотить что-то более энергоемкое. Топливом послужили китайская лапша с хлебом и энергетический злаковый батончик. Помогло. После этого мерзли только руки.

После хавчика пошлялся по поляне. Собираться не хотелось – многослойное одеяние сковывало движения. Решил дождаться солнца.

Вдалеке уже начали копошиться американские туристы, собирающиеся сегодня тоже взбираться на перевал.

К 8 часам они выдвинулись в путь, за ними последовали ослики с поклажей и остальные туристы (безгидовых треккеров был всего двое – молодая парочка из Германии). На смену им на поляну наконец-то пришло солнце. Своим теплом оно по-быстрому растопило иней на тенте и дало возможность избавиться от лишней одежды.

Собирался тоже неспешно, а потому выдвинулся только в половине десятого.
Тропинка поперла вверх, в сторону ближайшего снежника. Причем с каждым шагом подъем становился все круче. Примерно минут через 40 я начал радоваться, что с утра не поставил перед собой задачу «два часа до привала». Уселся передохнуть. Сегодня показания GPS меня не радовали: поднялся всего на 200 метров, впереди было еще 350, а усталость уже начала проявляться. Но сдаваться, естественно, не собирался. Двинул дальше.

Тропа зигзагами продолжала взбираться на перевал. Вот она уже забралась так высоко, что стало возможным увидеть небольшое озеро прямо у основания ледяной стены. Где-то внизу виднелась поляна, на которой еще пару часов назад стояла моя палатка. Становилось прохладно. Я бы даже сказал холодно. Ветровки, одетой поверх футболки, не хватало, и это несмотря на то, что я постоянно загружен физически. Пришлось одеть еще шерстяную кофту и варежки.

Еще через полчаса догнал и перегнал группу американцев и двух немцев. А ведь у них была фора почти полтора часа и шли они (американцы) налегке. Сей факт добавил ходьбе энтузиазма, которого хватило еще минут на 10. Опять привал.

Сидеть долго не получалось – ветрище дует и холодно.
Пошел дальше. Высота уже 4650. Еще 100 метров пилить. Тяжко. Взгляд на соседний снежник (который уже совсем рядом) давал понять, что температура близка к температуре кристаллизации воды – уровень льда на нем заметно ниже моей текущей высоты. Так оно и было – стал появляться снег, конечно, не сплошняком, как на соседнем склоне, но все же.

Последнюю сотку преодолевал, уставившись на маленькую красную табличку на вершине – она и была моей целью.

И вот, наконец, наступил тот момент, когда я скинул рюкзак с плеч и прикоснулся к указателю "Punta Union, 4750 м". Время было 11:30 (забирался целых 2 часа).

Что такое этот перевал? Это хребет, разделяющий два ущелья: с одной стороны ущелье с речкой Santa Cruz, а с другой – уже другое ущелье с рекой Huaripampa. Находясь на вершине, я гордился сам собой. Еще бы! Это был мой самый первый треккинг! Я не сдался! За полтора дня сумел набрать почти 2 км высоты (1830 м)! Я крут, как соседняя гора!

По полной ощутив радость своей маленькой победы, передохнув и испив ледяной воды, направился вниз. Наступил полный расслабон: теперь всю работу за меня выполнял рюкзак – он был основным источником усилий, мне лишь оставалось только вовремя переставлять ноги. Вот здесь, кстати, действительно неплохо иметь треккинговые ботинки, фиксирующие лодыжку: стоит чуть-чуть отвлечься, и вывих стопы обеспечен. Ботинки у меня были, но собственная лень не позволяла остановиться и изъять их из рюкзака – так и шел в обычных советских кроссовках за тыщу рублей.

По дороге стали встречаться толпы туристов, пыхтящие навстречу. Бедняги. Они лишь только догадывались, что им предстоит.

Следующие два часа прошли незаметно. И уже к 14:00 я причалил к своему последнему кемпингу (высота 3770 м). В столь ранний час никого еще не было, поэтому у меня была возможность выбрать лучшее место для палатки.

Лагерь этот по красоте, конечно же, уступал предыдущему. Но все же и здесь было вполне мило: ровная поляна, спокойная речка, невысокие горы. Между горами виднелись те самые снежники, вокруг которых проходит трек.

Похавал. Заклеил дно палатки (умудрился где-то его порезать).
Первые туристы начали появляться ближе к трем. Это были ребята из Израиля. Шли они налегке во встречном направлении. Затем подошли немцы, а следом и американцы, идущие со мной. Поляна ожила.

Тут же проявился минус этого кемпинга: горы расположены так, что солнце прячется за ними очень рано – в 16:30 поляна уже в тени – холодает. В это время все начинают расползаться по палаткам.

Весь вечер провел в замкнутом пространстве, поедая заготовленные для детей карамельки. Уснул.

Проснулся где-то в 4:00 от ощущения полной задубелости – как так, вроде здесь на 400 метров ниже, чем в предыдущем кемпинге, а дубак заметно крепче. Так и околеть можно. Ворочался целых три часа, каждой клеткой ощущая несоответствие моего спальника погодным условиям.

Наружу вылез только в 7 утра. О боже. Вчерашний легкий иней на палатке – это ничто по сравнению с сегодняшним обледенением: с первого взгляда даже не поймешь, то ли это снега столько навалило, то ли что. Решил опять ждать, пока солнце доберется до кемпинга. Смысла упаковывать замерзшую палатку никакого – вся эта лажа быстро растает и в рюкзаке будет лужа. Вот и ждал, пока появится солнце, растопит иней и высушит тент.

Ждать пришлось долго – 2.5 часа. (Мало того, что оно рано уходит с поляны, так еще и поздно приходит – второй минус кемпинга.) К этому времени все обитатели лагеря уже свалили. Остались только я, да погонщик с осликами и грузом израильтян. Пока эксплуататор четвероногих бедняг пристраивал им на горб тяжелую ношу, я успел скормить работягам все оставшиеся запасы бомж-пакетов. Уплетали они это яство с удовольствием, хрустя за обеими щеками. Убил двух зайцев: и себе рюкзак облегчил и осликов накормил (надеюсь, поноса у них не было).

Вышел в этот день еще позже, чем вчера – в 10:30. Воткнул в уши Blink 182 и, подгоняемый драйвовыми ритмами альтернативного рока, бодро пошагал вперед. Никаких подъемов, никаких препятствий только легкий и непринужденный шаг по медленно спускающейся тропинке. Ляпота.

С одной стороны вроде хорошо – уже совсем скоро я полноправно смогу сказать: «Я сам прошел этот трек без чьей-либо помощи». А с другой – остающиеся за спиной снежники навевали какую-то грусть. Хоть я и не фанат гор, но среди этих белых гигантов мне было очень уютно, несмотря на холод и постоянные физические усилия.

Постепенно вдоль дороги стали появляться сначала отдельные домики, а затем и целые деревеньки. Вся местная ребятня (даже довольно взрослые дылды) при виде треккера выбегали и клянчили карамельки и шоколад. Но я весь свой запас сладостей спихнул малюсенькой девочке из первого дома (ну и сам немного подъел в последнюю ночь), поэтому на все последующие просьбы только разводил руками.

Наконец очутился у указателя (высота 3420 м). Что выбрать: броситься вниз к деревне Colcabamba (3300 м) или карабкаться вверх к Vaqueria (3700 м)? Из обоих населенных пунктов без проблем можно уехать до Yungay (откуда уже можно ловить автик до Huaraz’а). Рассудил так: хоть сегодня и последний день, но все же треккинг еще не закончен, поэтому нефиг себя жалеть – пойду вверх.

И пошел. Обычная тропа постепенно трансформировалась в дорогу, поднимающуюся вверх зигзагами. Кое-где были участки, где можно срезать петлю зигзага и взобраться по тропинке. Но это я обычно замечал в верхней точке, поэтому после коротких нецензурных высказываний в сторону своей невнимательности, продолжал петлять. На удивление 300 метров прошли махом, не смущало даже солнце, пытающееся меня зажарить. Последние 50 метров вообще летел, притягиваемый видом долгожданной деревеньки Vaqueria. Хотя назвать ее деревенькой – это значит сильно преувеличить. Vaqueria – это 5 домов, 2 из которых недостроены, а оставшиеся 3 – полуразрушены. Именно здесь для некоторых трек начинается, а для кого-то заканчивается.

Для меня трек здесь закончился в 13:00, 30 июля 2007 года. Трек, который подарил мне что-то новое, никогда не виденное ранее – красоту снежных вершин и горных озер. Трек, сблизивший меня с природой далекого континента. Трек, позволивший проверить свою выносливость и готовность к перепадам высот и температур. Трек, который лучше пережить самому, нежели выслушивать эмоциональные рассказы о нем. Трек Santa Cruz в перуанских Cordillera Blanca!

Пообщавшись с аборигенами, выяснил, что транспорт до Юнгая здесь не проблема – раз в полчаса сто пудово что-то ходит: либо грузовик, либо автик, либо коллективо.

Посоветовали ехать на последнем, т. к. первые два слишком тугоходны. Ждать пришлось целый час. Помимо меня этим занятием занимались еще парочка местных; туристов не было (наверное, уехали раньше или за ними пришел отдельный транспорт). За это время пропустил 2 грузовика, которые, впрочем, мы потом быстро догнали. Скормил тощим собакам последнюю рыбную консерву – они чуть ли не дрались за каждый кусок, а потом долго вылизывали камень, куда я складывал рыбное филе.

Наконец, к 2 часам дня подошел коллективо. Внутри была пара-тройка свободных мест, куда я и уселся. Рюкзак разместил на крыше под боком у связанного барана.

Дорога все время шла вверх и вверх к перевалу Portachuelo De Llanganuco (4767 м). Петляла, объезжая горные озерца и поворачиваясь то одним, то другим боком к снежнику Chopicalqui (6354).

Наверху был дубак, поэтому пришлось некоторое время померзнуть в одной футболке. По доброй водительской традиции почти на макушке (сразу за перевалом) шофер остановился для «поссать». Пока все синхронно и в разных местах отливали, он подошел ко мне показал пару снежных вершин (одна из них – Huascaran – самая высокая в Кордильерах) и сказал примерно следующее: «Типа, чувак, там внизу будет КПП, где тебе нужно будет идти и платить 65 солей. Нас сильно обламывает ждать тебя одного. Давай ты прикинешься спящим, а я сделаю вид, что тебя нет. ОК?». Супер! Я не понял только одного: нафига он все это говорил в вопросительном тоне? Конечно, согласен! (Почему мне нужно платить? Дело в том, что трек проходит по территории национального парка Huascaran, вход в который для иностранцев стоит 20 баксов.)

Все случилось так, как и планировалось. Внизу был шлагбаум, возле которого тусил смотритель, наблюдающий, чтобы какой-нибудь нерадивый турист не проскочил мимо нахаляву. Я как можно плотнее вжался в сидушку и опустил голову (сидел спиной к КПП). Беглый взгляд смотрителя сквозь окно не заметил моего присутствия, и шлагбаум открылся. Как только проехали, чувак начал свистеть и махать руками (похоже что-то заподозрил, или явно неместный рюкзак на крыше вызвал подозрения). Но было уже поздно, водитель вовсю давил на гашетку и смеялся. Мы уносились вдаль по пыльной дороге.

Так перуанское министерство хрен знает чего недосчиталось 20 долларов. Винить прошу прохиндея в Cashapampa, содравшего с меня лишние 5 соль.

За свою инициативность и пособничество в нелегальном пересечении границы парка шофер получил 20 солей (плюс 10 солей за проезд до Юнгая).

В отступление немного о том, что входило в мою экипировку, и что из этого пригодилось:
1. Рюкзак Karrimor Panther, 60 литров;
2. Палатка Camp Minima (полуторка, низкая, 1.5 кг);
3. Спальник Freetime 900 (экстремальный режим -4, 0.9 кг). Ночевал на высоте почти 4200 метров – не замерз (спал в одежде). А вот на более низкой (3770) – задубел;
4. Коврик поли-какой-то (самый дешевый и компактный) – вполне хватило;
5. Кроссовки обыкновенные (не треккинговые, производства московской конторы). Ходил только в них;
6. Ботинки треккинговые Salomon (весят прилично). Так и провалялись в рюкзаке. Но мне повезло, т.к. не пришлось идти в дождь;
7. Газовая горелка + газовый баллон (самый мелкий). Хватило и даже еще осталось дофига;
8. Кастрюлька, кружка (металлические), вилка (пластиковая);
9. Шерстяные шарф, носки, перчатки производства перуанских аборигенов. В них я спал;
10. Шерстяные кофта и шапка производства эквадорских умельцев;
11. Термобелье Манарага (трико и кофта). Спасало меня от ночного дубака (но не в последнюю ночь);
12. Ветрозащитная куртка Манарага. Выполняла свои функции на все 100;
13. Хавчик. Описан где-то выше. Осталось дофига;
14. Карта местности. Нафиг не нужна – разве что списывать названия рек, озер и гор;
15. GPS-навигатор. Тоже, в принципе, не обязателен. Отмечал точки остановок и ночлежек;
16. КПК. Как всегда, основная функция – записная книжка;
17. Налобный фонарь. Особо был не нужен, т. к. в темное время суток не пешеходил. Использовал для освещения палатки ночью.

Вернувшись в Huaraz, первым делом заселился в нормальную ночлежку с постоянно работающим электричеством, горячей водой и теликом. Шляться в поисках дешевого варианта не хотелось, поэтому взял первую попавшуюся – за 20 солей (вполне не плохо для туристического города). Смыл с себя высокогорный перуанский пот и переоделся. Всю вонь упаковал в мешочек, чтобы сдать завтра в прачечную. Быстренько сгонял в турагентство и вернул назад горелку и кастрюлю (подарил им также остатки газа, чему они были несказанно рады – раз 5 сказали Gracias). Напоследок заскочил в курятник, где слопал четвертину курицы с горой салата и картошки. Все! Возвращение в цивилизацию можно считать состоявшимся.
Завтра начинается мой вояж в сторону перуанско-боливийской границы.


Другие статьи автора:
Римские каникулы
Несколько дней в Норвегии
Лаосский дневник. Часть I, Часть II

, Часть II, Часть III, Часть IV
В джунглях Малайзии (Национальный парк Таман Негара)
Восхождение на Мерапи (Индонезия)
Бромо в картинках