В Индонезию за мечтой. Часть I

Человек без чемодана, что дерево – всегда сидит на одном месте
Облако-Рай

Действительно правильно говорят, что когда уже начинает надоедать самолетная еда, значит пора возвращаться домой, но это еще не скоро, ибо все только начинается.

Почему Индонезия? Сама по себе загадочная страна, расположенная более чем на 13 тысячах островов, входит в состав Тихоокеанского огненного кольца земли, где наиболее высока вероятность землетрясений и извержений вулканов. Мы, как начинающие вулканологи и покорители вершин, никак не смогли пройти мимо данного события. :) Ну и окончательно принять решение заставила детская мечта — увидеть комодских варанов, так интересно поданных ныне покойным Ю.Сенкевичем в программе «Клуб путешественников», фиг знает в каком году.

Теперь немного географии и о маршруте передвижения, чтобы внести ясность и сориентироваться на глобусе. Индонезия — экваториальная страна, раскинулась на 5 тысячах километров от северной оконечности Суматры до Западной Папуа в Новой Гвинее. В Индонезии проживает около 200 млн. жителей, которые исповедуют в основном ислам, но многие привержены индуизму, буддизму и христианству. В общем многонациональное и разноплановое государство.

На этапе подготовки маршрут путешествия был такой: о. Ява (Джакарта – Джогькарта (Джогья) – Бромо-Иджен) – о. Бали (Ловина – Убуд) – о. Флорес (ЛабуанБаджо-Комодо) – о. Сумбава – о. Ломбок – о. Гили (Айр, Траванган) – о. Ломбок – о. Бали (Кута, Легиан) – о. Ява (Джакарта). И этот маршрут был выполнен на все 100%.

Основной перелет выполнялся Катарскими авиалиниями по маршруту: Москва-Доха-Сингапур-Джакарта и обратно. По акционной цене 460 евро на одно лицо.

Любое путешествие начинается с дьюти-фри. Домодедовский дьютик порадовал и ценами, и выбором. Закладывается основа поездки коньяком Бисквит Классик за 17$. Но не бывает все так гладко — у Николая при досмотре отбирают пену для бритья, емкостью более 100 мл. Ну что ж, будем вести дикарский образ жизни — не стричься, не бриться, как в кино «3+2».

Новенький аирбас 330-200 взмыл в небо в задержкой в 1 час. Немного напряглись, потому что у нас стыковка в Дохе всего 1 час 40 мин. Но стюардесса по имени Tae Shim успокоила: «Вы ведь летите Катарами — не парьтесь, все будет ОК!» И эта фраза прошла красной нитью через все наше путешествие: забей на все, не парься, все срастется само собой…

Тяпнули коньяку, вспомнили Родину, отшлифовали все это дело красным вином Robert Skalli из Languedooc Syrah, емкостью по 0,25, раздаваемым бесплатно уже дружественными нам Катарами. Дальше мы захотели продолжения и снова тяпнули коньяка, но глазастая Tae Shim сделал замечание: после красного вина коньяк не пьют вовсе. Попытка выдать коньяк за эппл джус не прошла — понюхала наши стаканчики, поморщила носик… Ржака была на весь салон. Благополучно уснули.

Перелет до Дохи (столица Катар) занял около 5 часов. Быстрая пересадка из одного гейта в другой — успели, на следующий рейс Доха-Джакарта с технической остановкой в Сингапуре для дозаправки. Перелет до Сингапура около 7 часов. В Сингапуре вовсе засада! Из самолета нужно обязательно выходить в транзитный зал со всеми вещами и потом через новый досмотр возвращаться обратно.

Самый строгий аэропорт в плане безопасности — у меня отбирают бутылку воды и маникюрные ножницы. Кругом одни поборы! Выпивать в транзитном зале Сингапура запрещено, равно как и курить. Для этого существует специальная курительная комната. Дьютик достаточно дорогой.

Следующий участок Сингапур-Джакарта пролетели примерно за 2 часа. В Джакарте были строго по расписанию — в 17:05, за что спасибо Катарским авиалиниям. Неплохая компания, занимает лидирующие позиции среди перевозчиков. Комфортабельный салон со встроенными в каждое кресло ТВ-экранами, выдают пледы, подушки, носки, зубные щетки, затычки в уши и наглазники, кормят замечательно. Кто выберет данную компанию, наверное, не будет разочарован.

Итак, вечерело. Первые звезды забрезжили на горизонте. Прибытие.

Виза on arrival на 30 дней стоит 25$. Лучше с собой иметь точное количество указанных денег. Ловким движением своего длинного ногтя таможенный полицейский вклеивает индонезийскую визу в паспорт на всю страницу. Не забываем сохранять иммиграционную карточку для обратного вылета. Ввозить можно 2 литра алкоголя, 200 сигарет или 50 сигар.

Меняем деньги сразу в аэропорту по курсу 9430 рупий за 1 $. Как оказалось потом, это был самый выгодный курс обмена за всю поездку. Но при этом доллар продолжал свое падение, и сложно сказать, где и насколько выгоднее менять деньги. Наверное, в аэропортах, крупных населенных центрах и туристических тусовках. Во всех прочих местах курс может быть гораздо ниже.

Джакарта — столица Индонезии. Население около 10 млн. человек. Расположена на северо-западе острова Ява. Занимает площадь в 650 квадратных километров. Климат тропический, температура воздуха от 25 до 35 градусов С. Сезон дождей с ноября по май.

Почему-то основная масса туристов не уделяет Джакарте достаточного внимания и всячески старается сразу ехать или в Джогью на самолете, или еще куда-нибудь. Может быть из-за недостатка информации или нехватки времени. А в Джакарте есть чего посмотреть и немало. Основные достопримечательности: старый порт Sunda Kelapa с парусными судами, Taman Mini Indonesia Indah — Индонезия в миниатюре, Национальный монумент, Национальный музей, Seaworld — аквариум, Ragunan Zoo — зоопарк, Jakarta Art Theater, Fantasi World — Диснейленд , Ancol Dreamland Amusement Park — морской цирк, Национальный морской парк — тысяча островов, и несколько музеев: текстильный, кукол, исторический музей, керамики и др.

В наши же планы входило проехать большую часть острова Ява на поезде, поэтому мы садимся в аэропорту на автобус с надписью Gambir. Остановка слева от Интернешенл Терминала 2D, ближе в сторону к терминалу E и F.

Немного про аэропорт Jakarta Soekarno Hatta. Он имеет 3 терминала: Терминал 1 с гейтами A, B, C — доместик. Терминал 2 с гейтами D, E — интернешнл и гейт F-доместик. Эти 2 терминала расположены полукольцами, достаточно далеко друг от друга, с одной центральной башней. Терминал 3 — это пристанище AirAsia. Между всеми терминалами ходит бесплатный автобус желтого цвета с интервалом 10 минут.

Билеты на автобус до Gambir продаются в специальной будке за 20 000 рупий, что совсем не дорого по сравнению с такси. Ехать до ж/д станции Gambir около 1,5 часа со всеми джакартскими пробками.

Когда приехали совсем стемнело, двинули на вокзал за билетами на следующий день. От покупки билетов зависело, как долго мы задержимся в Джакарте. Вообще в Джакарте 2 основных ж/д ветки: Gambir и Sennen. До Джогьи можно добраться как по той, так и по другой. По ветке Sennen ходят электрички по цене 80 000 рупий. А по Gambir ходят ночные и дневные поезда. Желание увидеть остров Ява из окна поезда днем превысило желание сэкономить на отеле, при поездке ночью. Отстояв очередь с простым индонезийским народом в кассу, выяснили, что нам повезло — билеты есть. Старт — завтра утром в 8:15. Стоимость проезда 190 000 рупий. Интересно, что прежде чем обратиться в кассу, предварительно нужно заполнить специальный бланк о желаемой поездке: время, дату, поезд и т. п. Удобно, особенно при наличии языкового барьера с бахаса Индонезия. :)

Стемнело окончательно, а без хорошей и толковой карты двигать дальше — все равно что блуждать в потемках с тяжелыми рюкзаками. Ловим такси Blue Bird, в надежде, что таксист знает расположение нашего базового отеля Karya Bahana Hotel. Чувак, зная, что этот отель находится где-то неподалеку от Gambir, начинает нас возить кругами вокруг монумента. Пришлось настучать ему по голове, и мы сразу же нашли нужную улицу JI Jaksa. Оказалось, что данный отель закрыт на ремонт, и тогда мы селимся в расположенный рядом Ristana Ratu (весьма неплохой) за 250 000 рупий дабл.

По ходу налаживаем коммуникативное общение с внешним миром посредством сотовой связи. Основных два оператора: XL и Simpatika. Симка стоит 25 000, из них 2000 остается на депозите. Продают карточки оплаты по 10, 20, 50 тыс. рупий. Стоимость 1 минуты разговора с родиной около 3000 рупий, СМС — около 600 рупий.

Утро туманное, утро рассветное! В Азии жизнь начинается с восходом солнца и заканчивается с заходом, далее — по интересам. :)

Когда совсем рассвело, стало очевидно, что отель находится совсем рядом со станцией Gambir, но в темноте его найти было просто нереально.

Ехать — одно удовольствие, а не ехать — другое! Разносят всякую еду, напитки и прочее. Не знаю, почему туристы избегают передвигаться подобным образом. В целом, относительно быстро и интересно: рисовые поля за окнами, всякие остановки, опять же возможность спуститься с небес на землю. Местные с удовольствием рассматривают случайных белых пассажиров, оказавшихся в поезде. Время пролетает незаметно в дороге: вот уже показался город Yogyakarta. На местном сленге он называется Jogja. Город находится на юге острова Ява в центральной ее части. Туристов и путешественников сюда привлекают, расположенные неподалеку буддистский и индуистский храмы — Борободур и Прамбанан соответственно. Обязателен к просмотру Дворец Султана с прилегающими территориями, который открыт каждый день до 13:30. И всем, неравнодушным к шоппингу, велкам, конечно.

Прибываем в Джогью засветло — а это уже хорошо. От вокзала идет улица Малиоборо с дорогими бутиками, и не менее дорогими отелями. Бюджетно можно заселиться в районе Дворца Султана на улицах Prawirotaman или Sosrowijayan. Доехать туда на такси от вокзала — 20 000 рупий.

Селимся в отель Cristalit с бассейном, после соответствующего торга, за 140 000 рупий. Не рекомендую брать отель в Джогье без бассейна, днем очень жарко, и спасение только в нем.

Нам нужно занять свой досуг на ближайшие несколько дней, поэтому покупаем в близлежащем турагентстве туры в Борободур, Прамбанан (трансфер 60 000 + входные билеты 110 000 и 120 000 соответственно) на завтра, Балет Рамаяны (трансфер 40 000+ входной билет 50 000 во II класс ) на послезавтра и тур на вулканы (610 000 со скидкой в виде горячей воды и личный душ) на после-после завтра. Итак, все расписано. Можно отправляться на исследование местности и по дороге закусить, например, в Banana Cafe. Милое и уютное место с приветливой официанткой.

Утром следующего дня встали, едва забрезжил рассвет в 4:45. В Борободур нужно выдвигаться пораньше, чтобы успеть застать красоту данного храма именно в это время суток, ибо позже становится жарко и появляются дымка и облачность. Истинные ценители посещают данное место до 7 часов утра, и вход в этом случае стоит аж 25$. Можно даже поселиться возле храма в отеле Manohara Borobudur или Puri Asri.

Религия играет огромную роль в жизни большинства современных индонезийцев. Ислам окончательно укрепился здесь в XV столетии. Буддизм, приверженность которому отражена в колоссальном монументе IX века Борободур, практикуется и сегодня многими индонезийцами и выходцами из Китая. Христианство в его католической форме привнесли сюда португальцы в XVI веке, а в форме протестантизма — датчане в XVII веке. Так что Индонезия — это настоящий котел различных культур и религий. Каждый стремился оставить здесь свой след.

Мы ценители не истинные, поэтому наш минибас домчал уже после 7 часов.

Насладившись природой данных мест и культурой Борободура в целом, двинули в сторону индуистского храма Прамбанана. Ехать туда около 1,5 часов. Кстати сказать, Борободур находиться примерно в 80 км на северо-запад от Джогьи. А Прамбанан в 40 км на северо-восток. Ехать через Джогью.

Прамбанан — центральное его строение.

Данный храм был сильно разрушен землетрясением, о чем свидетельствуют фотографии на входе: до и после. Сейчас ведутся восстановительные работы, и некоторые части храма пребывают в весьма плачевном состоянии.

Погуляв по храму и пропитавшись энергией данного места, двинули до Джогьи обратно, к обеду были на месте.

Отдельно хочется сказать про улицу Малиоборо. Это центральная улица Джогьи со своими дорогими бутиками, отелями, ресторанами и прочими прелестями красивой жизни. Для любителей шопинга самое место!

Открою маленький секрет, а может и большой. В мусульманской Яве очень сложно найти алкоголь, а если найти, то стоить он будет немалых денег. Поэтому мы нарыли место, где можно приобрести спиртные напитки местного производства по приемлемым ценам.

На любителя конечно, но все же как лекарственное средство для организма, противостоящему неприятностям, местной кухни, в период адаптации, подходит.

Остаток дня мы проводим купаясь в бассейне, подводя итоги дня в кафе Banana, распевая песни и болтая с местными за жизнь.

Назавтра у нас запланирован балет Рамаяна все в том же Прамбанане. Вы спросите: а зачем мы туда 2 раза ездили? Смысл в том, что сам храм смотрится при дневном освещении, а балет происходит вечером, при наличии ночной подсветки. Имеет смысл посмотреть данный храм и так, и эдак.

В принципе балет Рамаяна можно посмотреть и в другом месте, например во Дворце Султана, но идея увидеть Прамбанан при ночном освещении окончательно ломает наше сознание.

Хочется отметить, что Рамаяна в Прамбанане бывает только по вторникам, средам и четвергам. Начало в 19:30. Билеты лучше брать самые дешевые, потом спокойно можно пересесть на другие места.

Утро следующего дня началось с пения муэдзина. Дело в том, что мечети пусть и маленькие, построены таким образом, что своим звуковым сопровождением охватывают всю территорию Джогьи. Найти совершенно «тихий» отель, думаю, не получится. Первые песни начинаются около 4 утра с восходом солнца, вторые около 7 утра, а следующая уже ближе к обеду.

Сегодня у нас в планах посетить дворец Султана, водный дворец, птичий рынок.

Дворец султана находится совсем не далеко от нашего отеля, поэтому идем пешком. По дороге знакомимся с человеком, который работает на фабрике при Дворце Султана по изготовлению национальных кукол ваянг для театра теней.

Понятно, что нам, никогда театр теней не видевшим, очень интересно посмотреть представление. По ходу выясняется, что именно сегодня во Дворце Султана происходит съезд мусульманских общин и что дворец для посещения закрыт.

Тут надо немного рассказать про индонезийский менталитет. Индонезийцы — очень приветливый и дружелюбный народ. Нас, жителей Евразии, привыкших быстро получать нужную информацию, огибать препятствия и задавать вопросы смело и прямо, индонезийский неспешный, зависящий от случая подход может временами фрустрировать. Главное — не терять самообладания и призвать в помощь чувство юмора и помнить, что время все расставит по своим местам. Все стараются помочь, даже если не знают как, поэтому часто возникает недопонимание и сложности с ориентированием. Поэтому всегда старайтесь узнавать нужное направление у нескольких людей, и если их общий вектор окажется в нужную сторону, то можно смело туда идти. С цифрами у них вовсе засада — все очень примерно и приблизительно. Иногда могут не дать сдачи с покупки, но это не считается обманом или мошенничеством, потому что просто забыл и все. И так же бывает, что забывают взять с вас деньги, например, это тоже нормально — нужно им вежливо напомнить об этом и заплатить за товар или услугу. :)

Попытки узнать, во сколько закрывается дворец Султана, довели до хохмы. Все нами опрашиваемые люди — работники данного комплекса дворца — не могли сойтись в едином мнении: во сколько же? Кто-то называл время раньше, кто-то позже. Кто-то вообще, что сегодня он не работает, «приходите завтра» и т. д. Про съезд мусульманских общин никто и не слыхивал. Мы призвали чувство юмора на помощь и двинули к дворцу наудачу. Значит так, дворец работает до 13:30 каждый день. Вход — 12 500 рупий. Впоследствии за индонезийцами закрепилось погоняло — «черти». :)

В целом дворец из себя представляет комплекс различных помещений для нужд Султана: столовые, места для молитв, женские комнаты и т. д. Площадь не очень большая, все можно обойти за 10 минут. Дворец особо не впечатлил, но при наличии свободного времени здесь отметиться стоит.

То же самое с водным дворцом. Дворец этот и вовсе без воды. Говорят, что вся испарилась. Имеет группу различных зданий, развалин и крепостных стен.

Обратно ловим забавный транспорт — bajaj (читается как бечак). Это такой трехколесный велосипед, управляет и крутит педали один индонезиец. Стоит недорого, но зато экзотика!

На местном фруктовом рынке около нашего отеля можно купить манго по 6000 рупий за кило, ананас по 2500 рупий за штуку — даром! Рамбутаны (мои любимые) в не сезон в супермаркетах продают по 20 000 рупий за кило. Большой Бинтанг из холодильника 24 000 рупий.

Балет Рамаяна — это маст си! Хоть индонезийское искусство местами противоречиво и спорно, посетить стоит хотя бы потому, что данный танец дает представление о местном национальном колорите, об особенностях и тонкостях культуры народа.

Краткое содержание балета: Prabu Janaka — король королевства Mantili — имеет красивую и самую прекрасную принцессу на свете — Dewi Shinta. До ее руки и сердца домогаются два товарища: принц Rahwana и некий Rama Wijaya. Между ними завязывается борьба. На помощь призываются различные силы, духи и даже белые обезьяны. В конце — хэппи-энд, принцесса счастлива.

Сие действо длится с 19:30 до 21:30 с антрактом на 10 минут.

6 ноября — Ура! Подъем в 6:15, старт на вулканы! Бромо и Иджен уже давно заждались путешественников из России.

Территориально, данные вулканы расположены в северо-восточной части Явы, приблизительно около Сурабайи, и входят в огненный пояс Земли. Являются по сей день действующими и извергают из себя дым, серу и всякие прочие полезные материалы, так необходимые нашей жизнедеятельности.

Те путешественники, кого не интересуют храмы Борободур и Прамбанан, город Джогья и балет Рамаяна, могут смело лететь сразу в Сурабайю, благо там есть аэропорт, оттуда перебираться на вулканы.

Подогнали мини-бас фирмы Мицубиси серого цвета. В нашу команду набралось 8 человек. Обещали кондиционер, который действительно был, но уже давно в нерабочем состоянии. Индонезийцы предпочитают эксплуатировать технику и в хвост, и в гриву, забывая заправлять кондишины, и ремонтируют только тогда, когда чего-нибудь уже отваливается и ехать дальше нет никакой возможности.

Наша задача — за световой день добраться от Джогьи, к подножию вулкана Бромо, и заночевать там, чтобы рано утром встретить рассвет! Ехать 11 часов — это около 500 км.

Двинули. Постепенно равнинные пейзажи сменялись горными, виды великолепные. Обед. :) Теперь о местной кухне.

Основной пищей, как и во всей ЮВА, является рис, хотя в некоторых регионах можно встретить кукурузу, маниоку и бата. Морепродукты и рыба доступны в приморских районах, но выбор блюд достаточно скуден, по отношению хотя бы к Таиланду. Самое распространенное мясо — курятина (айям) и козье мясо (камбинг). В приготовлении используют много пряностей: кокосовые орехи, имбирь, арахис и жгучий чили. К пище обычно подается бутылочки или блюдца с соевыми и томатным соусом. Основное, что можно съесть без вреда для здоровья, относительно дешево и сердито: супчик Сото — пряный густой суп с кусочками курицы, который подается с миской отварного риса, с добавлениями Гадо-Гадо, представляющей из себя овощную смесь с арахисовым соусом. Сате — кусочки мяса, жаренные на вертеле над углями, в арахисовом соусе (короче, наш шашлык, но вкус совершенно другой). Карри — мясо курятины, козлятины или говядины в кокосовом молоке. На гарнир — жареный или отварной рис, жареная лапша. Открытием для меня было то, что сервируют столы исключительно ложками и вилками. Просьба принести палочки для еды вызвала недоумение.

Из напитков только пиво (хорошо утоляет жажду) или горячий чай, кофе; все остальное — зло! :) Холодная вода сразу же выходит с пОтом, кока-кола вызывает еще большую жажду, всякие спрайты делают липкую слюну и еще больше хочется пить и пить.

Уже затемно прибываем в городок Проболинго. В турагентстве Проболинго паренек, шустрый как вода в унитазе, выдает ваучер в отель, распределяет туристов по другим мини-басам и рассказывает программу на завтра. По пути собирает деньги якобы за вход в национальные парки Бромо и Иджена (по 50 000 и 30 000 соответственно), но каких-либо билетиков не дает. Разводка это или нет не понятно, но сумма небольшая, заморачиваться не стали. Возможно да, эти деньги идут на благоустройство этих самых вулканов. :) Но при покупке тура про эти суммы умалчивают, поэтому имейте в виду.

Уже через час мы были в деревеньке ЧмороЛаванг, у подножья Бромо, в отеле Sion View, в номере с горячей водой и собственным туалетом.

Высота около 2700 метров, воздух немного разрежен и совершенно чистый, обладает особым вкусом. Хочется дышать и дышать — не надышаться. На ужин хлеб с шоколадом, закусываем все это виски для сугрева, кутаемся в пледы и заваливаемся спать прямо в одежде — прохладно, однако, в горах.

Будильник разбудил в 3:30 — пора вставать! Подогнали джип ЛендКрузер, первой своей конструкции, но с надежной подвеской. Около часа поднимаемся по серпантину, и вот оно — рассвет…

Тот вулкан, который дымит — это Бромо, который справа — это Баток, 2402 метра. А тот, который вдалеке — он пыхает каждые 10 минут — это Семера, 3676 метров.

Спускаемся в долину к Бромо, далее на джипах нельзя, только пешком или на лошадях (цены от 75 000, но надо жестко торговаться). Пешком идти около 1 километра, далее в гору по лестнице. Песок черный вулканический и мелкодисперсный, поэтому на обратном пути кроссовки полны этого песка и ноги просто черные.

Потом самостоятельно гоняем на джипе по песку (очень тяговитый и приемистый дизелек). Помогаем вытащить застрявшую в песке тетку на Тойоте, и исполненные чувства собственного достоинства возвращаемся в отель на завтрак. :) Англичанин радует своим кулинарным мастерством — готовит френд тосты. Это такие а-ля скрамбл яйца с жареным хлебом, прикольно. Надо будет самому приготовить нечто подобное.

Стартуем в 11:30 до Проболинго к шустрому пареньку. Он делает новые ваучеры на другой отель под Идженом и садит в другой мини-бас. Такая система со многими пересадками обусловлена тем, что трипы у всех разные и по продолжительности и по точкам просмотра.

Ехать до предгорий Иджена около 4 часов. Завозят нас в район Бондосово-Семпол-Блаван. Homestay Catimor — достаточно неплохой хоумстэй, с бассейном, с собственным минеральным источником горячей воды, и красивым водопадом неподалеку.

Вокруг прямо целое море дикой белокочанной капусты. Я далеко не садовод и не ботаник, в шоке — никогда такого не видел! Она растет как сорняк!

Вечерок коротаем за разговорами с европейцами о смысле жизни, игрой в пинг-понг и купанием в горячих источниках.
Утром следующего дня подъем в 3:30. Мы уже привыкли, и это не напрягает. Главное чтобы успеть совершить подъем в гору на Иджен до жары, а это 3,2 км. Подъем дается с некоторым усилием.

Подъем на вулкан занимает около 1,5 часов, спуск около часа. Так что рассчитывайте свои силы!
Виды сверху открываются великолепные!

Похоже на кадры из кинофильма «Через тернии к звездам». А может он здесь и снимался? :) Пейзажи совершенно неземные!

Вулкан серный, поэтому дым идет желтый. Я спустился прямо в самое пекло, к самому жерлу. Практически озеро булькающей серной кислоты внутри кальдеры! Фантастика!

Капец, как трудно дышать. Даже повязка на лице не спасает, нужен противогаз. По поводу одежды можно сказать, что дырок обнаружено не было, но если бы пошел дождик… С погодой нам везло совершенно не по-детски!

В таких нечеловеческих условиях местные таскают эту самую серу наверх и делают из нее вот такие сувениры. Хелло Китти из популярного нынче мультика.

В 11:00 мы приезжаем к пристани в Кетапанг, где нас уже ждет паром на Гелиманюк (Бали). Билеты на паром по цене 5700 рупий включены в стоимость трипа! Я сражен наповал! Ожидая очередной подвох со стороны наших индонезийских товарищей, а тут такое! :)

Бали — остров, расположенный в 8 градусов южнее экватора. Длина острова с востока на запад — 140 км, а ширина с севера на юг — 80 км. Большая часть 3,1 миллионного населения Бали проживает на юге, востоке и севере острова. В центре находятся вулканы, а на западе единственный природный парк острова. Шесть вулканов высотой свыше 2000 метров. Самый большой — Гунунг — 3142 м. Самое сильное извержение произошло в 1963 году и имело разрушительные последствия. Главная сельскохозяйственная культура — рис. Выращивают несколько сортов и собирают по три урожая в год. Также выращивают виноград, кофе, какао, специи, орехи, сою, перец чили.

Остров Бали окружен множеством красивых коралловых рифов, благодаря чему пользуется популярностью у дайверов. Юго-западная часть острова, обдуваемая ветрами Индийского океана, славится своими сильными волнами, что привлекает сюда серферов. На северном побережье острова есть черный вулканический песок.

Центральную часть острова занимают густые муссонные леса, джунгли, которые, к сожалению, вырубают под поля для риса.

Столица Бали — Денпасар. Губернатор острова Бали — Жэва Маде Бератха. В южной части острова есть единственный аэропорт — Ngurah Rai, около 12 км от Денпасара.

Итак, общие вводные данные есть. Север Бали привлекает очень и очень — значит нам надо туда! Проводим рекогносцировку на местности и из порта Гилиманюка, ловим мини-бас в сторону Ловины.

Ловина, расположенная на северном побережье Бали, с черным вулканическим песком, вдоль которого расположились шесть рыбацких деревушек: Темукус, Калиасем, Калибукбук, Антуран, Тукад Мунгга, Пемарон. Самая крупная деревня и центр Ловины — Калибукбук. Здесь множество отелей и ресторанов, особенно на улицах Jalan Bina Ria и Jalan Mawar. Можно отведать свежих морепродуктов.

Ехать около 2 часов по дороге с видом на море — красота. Стоимость транспортировки 25 000 рупий. Можно ехать на паблик-басе за 20 000, но дольше. Селимся в отеле Bali Lovina в бунгало, что слева от статуи дельфинов, за 200 000 рупий. Есть басик и AC.

Когда становится скучно валяться на черном песке, что же еще можно посмотреть в окрестностях Ловины?
Горячие источники Air Panas Banjar — 10 км к юго-западу от Ловины. Три бассейна с сернистой водой прямо с вулкана. :) Массаж.

Буддийский монастырь Brahmavihara Arama — 3 км от горячих источников. Там есть позолоченный Будда.
Сингараджа — второй крупный город на Бали после Денпасара. Для любителей крупных городов! Там есть библиотека — единственное хранилище манускриптов, на пальмовых листьях (lontar) — и три храма Pura к востоку от города.

Нам необходимо распланировать дальнейшее передвижение. А в планах — посетить остров Комодо с его гигантскими варанами, которые являются эндемичными животными и живут только там. На Комодо можно добраться через остров Флорес. Туда летают всего 2 авиакомпании — Transnusa и IAT, третья — Merpati делает только сезонные рейсы. Поэтому заранее берем авиабилеты на 12 ноября. Т. к. в Ловине нет представительств данных авиакомпаний (есть только в Сингарадже), покупаем билеты в турагентстве, переплачивая за услуги посредника 100 000 рупий. Общая цена билета — 1 млн. рупий.

И сразу берем билет на мини-бас до города Убуд (в центральной части Бали) за 150 000 рупий. Остаток дня проводим на пляже и в море. Море мелкое и потому сильно прогревается солнцем до + 40 градусов, не дает желанной прохлады. Остается сидеть в бассейне в тени пальм. :)

Попытка сделать массаж 2x50 не прошла, ну и ладно. Зато можно наловить деликатесных морских огурцов, сам не ел, но по отзывам очень вкусные.

Одежду можно высушить только так: снизу горячий песок, сверху — жгучее солнце.

Убуд — культурный центр и художественное сердце Бали! Удачное расположение делает его удобным местом дислокации для совершения вылазок в различные стороны острова. Здесь сосредоточены художественные галереи и музей, танцевальные и музыкальные школы, мастерские народных промыслов. Этот город сохранил свое очарование и неповторимость, несмотря на туристическое паломничество и коммерциализацию. По моему мнению — это самый красивый и интересный город на Бали! Маст си!
Добраться из Ловины в Убуд можно на шаттл-басе или на такси за 400 000. Если вы поедете на такси, то обязательно попросите водителя остановиться около горного озера Братан — купаться в нем прохладно, но виды на храмы и само озеро открываются замечательные.

Кстати, Убуд расположен в горной местности, поэтому климат здесь прохладнее, и не так сильно жарко, как на побережье. Но мы все равно, по старой привычке, селимся в отеле Sania’s house за 250 000 рупий с бассейном и AC.

Основные улицы в Убуде для заселения туристов: Jalan Bisma (уровень повыше) и Jalan Monkey Forest (обычный уровень). Автобус останавливается практически рядом с monkey forest, двигаясь на север можно найти любое жилье по вкусу. Но Убуд мне показался в целом подороже, потому как здесь ранее был датский курорт, и осталась определенная респектабельность этого места. Торгуются крайне неохотно. В общем, цивильное и интеллигентное место! :)

Обязательны к посещению в Убуде Музей Антонио Бланко (это второй Дали на Бали), художественные галереи Neka Art museum или ARMA, monky forest с тремя храмами!

Музей Антонио Бланко находится на западе от информационного центра, на расстоянии около 1 км.
В начале 1950-х годов здесь поселился эксцентричный испанский художник. Он написал множество портретов прекрасных, юных балийских женщин разной степени обнаженности. Любил рисовать свою жену, танцовщицу. Дом построен прямо в джунглях у реки, есть вольер с птицами. Вход — 50 000 рупий, в стоимость входит холодный чай.

К Антонио приезжал Майкл Джексон с дружественным визитом.

На обратном пути посещаем водный дворец Убуда, несколько храмов и художественную галерею.

На следующий день появилась мысль взять напрокат мопеды, потому как при таком количестве достопримечательностей, все осмотреть пешком не возможно.

Берем две синих Хонды по цене 50 000 рупий (страховка включена) + бензин по 4500 за литр. В планах за световой день посетить Monkey Forest ,Слоновью пещеру( Goa Gajah), местечко Йех-Пулу (Yeh Pulu), заповедник белых цапель Петулу (Petulu).

Одно из самых популярных мест в Убуде — небольшой лес, расположенный в южной части города, на территории которого, в трех храмах обитает около сотни длиннохвостых серых макак. Макаки любят фотографироваться и выпрашивать еду.

Гоа Гаджах (5 км на восток от Убуда) служит одновременно и храмом и местом духовного развития индуистских священнослужителей. Возле пещеры находятся бассейны для ритуального омовения перед молитвой. Вход в пещеру напоминает открытую пасть boma.

Основная достопримечательность местечка Йех-Пулу — это резные панели, которые расположены на скале. Они изображают сцены из жизни балийского народа.

Так выращивают рис прямо здесь же. Вода нужна для защиты риса от сорняков.

Заповедник белых цапель воплощает в себе души 100 000 балийцев, погибших во время политических чисток, проводимых в Индонезии в 1965 году. Каждое утро на рассвете они отправляются за пищей и возвращаются на закате ближе к 17:00. 3 км к северу от Убуда.

Увиденных нами птиц показалось мало, и мы двинули на мопедах прямо до Гунуг-Кави. Это древние святилища XI века, вырезанные прямо в скалах. Считается, что одна из них — это мемориал короля Анака Вунгсу и его жен и наложниц. Там же в долине реки Пакерисан расположен не менее интересный храм с омовениями. :)

Обратно вернулись затемно. Поужинали копченым тунцом с листьями салата. На вечер балинезийский массаж с кокосовым маслом и отбой. Завтра подъем в 5:30 и старт на такси в аэропорт на рейс до ЛабуанБаджо (остров Флорес). Нас ждут вараны острова Комодо!
В целом Убуду можно смело посвятить 2-3 дня. Интересные и неширпотребные сувениры покупать только здесь! В Куте выбор гораздо меньше.

По дороге на юг, в сторону Денпасара, можно посетить деревни народных промыслов: Батубулан (резьба по камню). Если кому-то нужны статуи каменных богов или лягушек на дачу, например, имеет смысл покупать именно здесь. :) Челук — деревня серебряных дел мастеров. Сукувати — художественный рынок и изготовление кукол для театра. Батуан — живопись и роспись по ткани (батик). Мас — деревня резчиков по дереву. Они делают уникальные предметы мебели, статуи и много других интересных и неповторимых вещей. Например, стол из цельного ствола красного дерева стоит 10 млн рупий, весит сотню кг, привезти можно Карго. :) Но это вещь, конечно!

здесь