Caffe italiano “Bella Napoli”

В одном из любимейших советских фильмов, «Собака на сене», есть такой эпизод: пройдоха Тристан в исполнении блистательного Джигарханяна приходит к графу Лудовико, чтобы поведать доверчивому пенсионеру о случайно нашедшемся в соседнем поместье Боярском. Как истинный дипломат, визитёр Тристан начинает издалека:

- Хотелось повидать мне также Неаполь, город достославный,
И вот, пока там у меня приказчики товар сбывают,
Я и приехал к вам сюда, Где и любуюсь, как прекрасен
И пышен этот древний город.

Лудовико:

- Да, город пышный и прекрасный - Неаполь.

В принципе, каждому человеку, не чуждому романтизма и эстетики, уже на этом месте должно начать нестерпимо хотеться в Неаполь. Для самых толстокожих припасена и тяжёлая артиллерия в виде высказывания, приписываемого Вергилию и Гёте одновременно: «Vedi Napoli e poi muori», что в литературном переводе означает «Увидь Неаполь, а уж потом умирай». Про Париж это уж существенно позже переврали.

Для любителей гастрономических утех можно будет упомянуть, что именно этот город является исторической родиной пиццы, но это уже удар ниже пояса и неспортивно. Зачем нагнетать, если пациент и так готов? Поэтому кафе с романтическим названием, которое пришлось бы впору красивому парусному кораблю - «Bella Napoli» или «Краса Неаполя», не может не вызвать самого пристального интереса. Надо зайти.

Попасть в заведение можно только пешком. С одной стороны – пешеходная часть Вайнера, с другой – эспланада между Вайнера и Хохрякова. Машину придётся оставить на одной из близлежащих парковок и немного нагулять аппетит. Снаружи красоту Неаполя ничто не выдаёт. Заведение находится в одной из современных новостроек с сомнительными архитектурными качествами. Для изящества вдоль окон пущены пластиковые маркизы, над дверью вывеска в цвет фасада, у двери – табличка на тот же манер. С экстерьером всё.

Зайдя внутрь, увидите, что прямо навстречу Вам уверенно движутся какие-то люди. Не нужно пугаться – это Вы сами. Из недоступных пониманию соображений фэншуя прямо напротив входа стоит зеркало. По предбаннику нужно чуть правее, вход там.

Интерьер скорее понравился. Многим заведениям не хватает чувства меры в оформлении – они либо перегружены фантазией отбившихся от рук декораторов, либо выполнены в исключительно аскетично-бережливой манере и сомнений в том, что обставлял зал тот, кто подписывает смету. Здесь же, безусловно, чувствуется европейское изящество и стиль. Немного смущает фраза «Иллюзии – первое из удовольствий», многажды повторённая на некоторых стенах, но у кого из нас без тараканов в голове? В целом же зал вполне располагает и к семейной трапезе, и к деловой встрече, и к романтическому свиданию, похвальная универсальность.

Барышня, игравшая этим вечером в официантку, была неубедительна. Вроде бы и старалась, но без искры, без проникновения в персонажа. Текст не усвоила, реалий не изучала. К примеру, на просьбу принести безалкогольный коктейль с базиликом ответила отказом. Мол, нет базилика, был да весь вышел. Возьмите такой же коктейль с мятой. Однако потом, когда она же одно за другим приносила блюда, щедро украшенные этим самым базиликом, на укоризненный вопрос даже и отвечать не стала. Наверное, повар из личной неприязни отобрал у бармена весь наличный базилик и взял официантку в долю, к бабке не ходи.

Или невинный вопрос – «Вам сначала горячее, а потом салат?» В общем, сценический дебют был неудачен. Ладно хоть на логистических способностях это не сказалось.

«Кростини с лососем Чиприани (багет, обжаренный до хрустящей корочки, с салатом руккола и нежным лососем-гриль, подаётся с соусом овощная сальса)» 105 граммов за 250 рублей

Гренки были доведены до той кондиции, которая так редко получается у поваров: золотистый загар и, где-то внутри, первозданная мягкость. Лосось был тёплым и чертовски хорошо сочетался с рукколой, на которой лежал. Микс из крошёных овощей сверху также был к месту, делал закуску нарядной, хотя сальсой его назвать трудно. Проблема заключалась в том, что ни в соусе, ни в лососе не было замечено и следа пряностей или соли. Если отталкиваться от тезиса, что пересол блюда свидетельствует о влюблённости повара, то в данный конкретный момент в его личной жизни исключительное затишье.

Однако если взять инициативу в свои руки, посолить, поперчить и добавить каплю бальзамика, то получится исключительно приятная закусочная штучка.

«Панценелла (козий сыр, панированный в смеси перцев, томаты Черри, микс-салат, салат заправляется оливковым маслом с добавлением прованских трав и бальзамического уксуса) 170 граммов за 400 рублей

Любителям пряных и острых вкусов можно настоятельно порекомендовать это блюдо. Смесь из перцев крупного помола, которой покрыты кружки козьего сыра, не оставит их равнодушными наверняка. Вообще получилось на редкость приятно и гармонично. Если на вилку подсобрать всего понемногу – салат с соусом, листик базилика, половинку помидорки и кусочек сыра, то вкус раскрывается поэтапно: сначала свежесть зелени, позже нежность сыра, а потом, когда раскрывается перец, приходят неповторимые пряные нотки. Снимаю шляпу и жму руку автора.

«Греческий (свежие овощи с добавлением листьев латука, с оливками и сыром фета под классической оливковой заправкой с базиликом)» 190 граммов за 200 рублей

Овощи действительно свежие, оливки и фета в наличии. Можно было бы сказать, что салат полностью соответствует ожиданиям, если бы не одно «но». «Классическая оливковая заправка с базиликом» это, судя по всему, просто оливковое масло с зеленью. Ситуацию, в целом, исправляет солоноватый вкус сыра, но интриги всё равно не создаёт. Очень обычный салат.

«Корпачо (орфография в соответствии с меню - прим. Е1) из лосося (с морской солью и цедрой лимона, с заправкой из оливкового масла и бальзамического уксуса в сочетании с долькой лайма, листьями салата Руккола и свежего базилика) 120 граммов за 250 рублей

Некоторые люди придерживаются мнения, что рыбу следует есть в месте её вылова. Мол, только там можно попробовать первозданный вкус, который непременно теряется от перевозок, усушек, утрусок и прочих логистических издержек. Данное конкретное кушанье подтверждает их правоту целиком и полностью. Добавки, присыпки и подгарнировки не смогли исправить самого главного – качества рыбы. Водянистые ломтики вяло расползались под вилкой нитками. Если принять вкус пряностей за хор, то солист просто не пришёл на распевку. Если мыслить более мрачными категориями - поневоле создавалось ощущение, что зря тревожишь покой усопших.

Равнодушно скользните по этой строчке меню взглядом и выберите что-нибудь другое, это точно не стоит заказывать.

«Цезарь (с грудкой цыплёнка)» 250 граммов за 250 рублей

Все мы мыслим ассоциациями. Мои впечатления от этого салата напоминают анекдот про фальшивые ёлочные игрушки, которые блестят, но не радуют. Виной этому, скорее всего, снова стала абсолютно бездуховная заправка. Это ж надо было так разочароваться в текущей реальности, чтобы не добавить в заправку вкуса?

Увы, не получилось. За этакую постановку классики дух легендарного создателя салата, Цезаря Кардини, будет преследовать повара до скончания дней. Придёт лунной ночью, сядет сбоку, дождётся, пока несчастная жертва проснётся, заглянет в округлённые от ужаса глаза и скажет снисходительно: «Что, брат, зажал пряностей, чесноку и ворчестера? То-то же. Завтра загляну ближе к рассвету»

«Капрезе (спелые томаты, сыр Моцарелла и свежий базилик)» 230 граммов за 300 рублей

Никакого удивления. Но и никакого разочарования. Это очень простое в изготовлении блюдо крайне сложно испортить при наличии действительно качественных продуктов. Порезал помидор и сыр, уложил ступеньками, чуть зеленцы сбоку – вуаля. Единственное слабое место, на котором спотыкаются многие исполнители этой арии – спелость помидоров, к сожалению, доступная далеко не всегда. В этот раз всё получилось.

«Минестроне» 250 граммов за 150 рублей

Этот суп изначально был сезонным. Уж какие овощи созрели на огороде, те и пошли на приготовление крайне простого кушанья. И бульон для него, как правило, тоже овощной. Есть, правда, некоторые изыски, которые могут быть использованы при готовке. Например, бульон из косточки вяленого окорока или медленная обжарка составляющих на оливковом масле. В этот раз роль деликатеса сыграл покрошенный в суп сыр, который растёкся маскировочной лужицей по поверхности.

Правда, маскировать было, в общем, и нечего. Суп не оправдал своего названия – минестроне в переводе с итальянского означает «большой суп», «суп из множества компонентов». Был он жидковат и квёл.

«Пицца «Фирменная» (ветчина, бекон, курица, салями пепперони, шампиньоны, сладкий перец, готовится с сырами моцарелла и пармезан)» 410 граммов за 350 рублей

Уровень мастерства пиццайоло печь пиццу на тонком тесте можно определить по тому, насколько пропечено тесто под начинкой и по краям. Передержать проще простого, и глазом не успеешь заметить, как края вздуются и превратятся в сухую и безжизненную корку. При этом, кстати, не факт, что подначиночная середина будет готова к употреблению, если начинки будет слишком много. Поэтому должно соблюсти строгий баланс между расположением начинки, её количеством, толщиной коржа, температурой и временем нахождения в печи.

Получается далеко не у всех. В этот раз надо признать – пицца была на самом краю гибели, но выжила. То ли её специально спасли в последний момент, то ли просто повезло. Начинка уцелела, но некоторыми краями, увы, пришлось пожертвовать. В целом же вкусно. Если от детских болезней пиццапечения удастся избавиться – на карте города добавится ещё одно место, где можно будет заказать пиццу и не пожалеть об этом.

«Пицца «Фра диаволо» (кальмары, креветки, мидии киви, перец чили, томаты черри, грибной соус, готовится с сыром моцарелла)» 470 граммов за 380 рублей

Официантка предупредила о том, что пицца острая. Впрочем, это можно было понять и из названия. Воображение так и рисовало нечто огнедышащее. Увы, ожидания не оправдались. Наночастицы перца чили не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. Пицца получилась крайне спорная – дары моря никак не шли на сотрудничество с действующим режимом грибного соуса и вообще саботировали процесс создания единого вкуса. В нарядности блюду, конечно, не откажешь, но не более того.

«Паста с подкопчённым лососем (спагетти с добавлением креветок, сливок и белого вина, блюдо изящно оформлено красной икрой и листьями свежего базилика)» 300 граммов за 400 рублей

Сотни лет ценители прекрасного ломают копья в спорах об изящном. Что это – красота, пропорциональность, эстетика? Данная паста с легкостью ставит точку в этом бесполезном споре и показывает, что изящество – воля случая и неизмеримая единица. Уж как плюхнули чайную ложку икры сверху на макароны – так и лежит. Под икрой лежит паста, доваренная до самой что ни на есть готовности, а уж в ней прячутся морские гады, немного, каждой твари по паре.

Можно ли это заказывать – безусловно. Стоит ли это заказывать - зависит от того, насколько голодны.

«Ризотто с красным вином и хамоном (рис, приготовленный с морковью и красным вином, заправленный сыром манчего, подаётся с испанским окороком и листьями салата руккола)» 200 граммов за 380 рублей

Настоящее ризотто - текучее и распаренное, рисинки похожи на хорошую икру, они просто тихо тают во рту, даря совершенно незабываемые ощущения и распускаясь букетом вкуса. В поданном блюде зерна риса имели консистенцию аль денте и раскусывались, являя миру свой непроваренный мучнистый внутренний мир, перед нами что угодно, но только не ризотто. Если положить на это безобразие сверху несколько ломтиков хамона – кстати, прегадкого, видимо, свинья перед кончиной была на грани отчаяния – они ситуации не исправят. Обед нищего испанца в итальянской миссии Красного креста.

«Панакота» 130 граммов за 120 рублей

Многие повара города не оставляют попытки сделать настоящую панакотту. Получается у всех по разному, у некоторых лучше, у других – и их большинство – хуже. Количество желатина варьируется, равно как и жирность сливок, используемых при приготовлении. В данном случае попытка была неплоха. В поисках совершенства кондитер подошёл настолько близко к избушке идеала, что даже смог заглянуть в окошко. Увы, на этом силы иссякли.

«Тирамису» 160 граммов за 250 рублей

В тирамису обязательны два ингредиента: сыр маскарпоне и печенье савоярди, пропитанное кофе, Остальные составляющие могут находиться в постоянной ротации, но эти два остаются краеугольным камнем. Идя тропинкой логики, если исключить один из них из процесса приготовления, то, что получится, тирамису назвать никак нельзя. Тот слой бисквита с пропиткой, который лежал в основании поданного десерта, нельзя назвать савоярди даже если закрыть глаза и вызвать все силы фантазии, которыми располагаешь. Так зачем тогда обманывать? Назвали бы «Кофейный торт» или «Элегия» - и никаких вопросов.

Общее ощущение от «Красы Неаполя» скорее досадное.

С одной стороны, конечно, радостно, что в городе прибавляется мест, где можно с комфортом посидеть, перекусить и выпить кофе. С другой – становится абсолютно понятен смысл настенной фразы про иллюзии. Если увидеть красоту ещё можно, то почувствовать её на вкус, за редким исключением, - нет. С третьей - вековечная проблема с бездарным персоналом и кухней. И ведь это в самом начале, когда тренинги в головах ещё должны задержаться, а общепитовский нигилизм не успел отравить душу.

Если срочно не принять мер, вместо расцвета наступит распад.

PS Пармезана не предлагают ни к пасте, ни к пицце. В меню отдельной строкой его тоже нет. А если вспомнить про ситуацию с вином, то вместо Италии остаются одни пустые иллюзии.