Верхом на вулкане. Остров Ява

Анастасия Говердова

Для русского туриста представление об Индонезии ныне зачастую сводится пусть к важной, но все же лишь одной из ее составляющих – к Бали. Оно и понятно: пляжный отдых + Индонезия = Бали. Однако эта страна знаменита не только пляжами, которыми нас уже не удивить. Здесь есть много чего другого, на что россияне насмотреться еще не успели.

Остров Ява интересен по многим причинам: здесь находятся самые известные в Индонезии архитектурные памятники древности, вулканы и прочие объекты опеки ЮНЕСКО, и, кроме того, Ява – самый удобный отправной пункт для осмотра Индонезии. Большинство международных рейсов прилетают в Джакарту, столицу, а она как раз на Яве и находится.

Если вы летите в Индонезию через Эмираты, то у вас есть замечательная возможность оценить, насколько мусульманин на Ближнем Востоке отличается от своего азиатского религиозного собрата. И тут даже не обязательно что-то понимать в различии конфессий или разбираться в истории. Все эмиратовцы упакованы в черное (у женщин) и белое (у мужчин), индонезийцы же в выборе цветов более изобретательны, поэтому индонезийская чадра смотрится куда веселее, нежели традиционная черная. Да и вообще индонезийцы очень улыбчивые и позитивные. Те из них, кто летят рейсом Дубай – Джакарта, заправские челноки. На одного человека приходится несколько сумок, каждая из которых размером с того же индонезийца! Даже наши студенты-соотечественники (Work & Travel), возвращаясь из заатлантической Мекки потребления, тянут за собой на родину меньшее количество авосек.

Вольно цитируя незабвенную гайдаевскую комедию, Индонезия – страна контрастов: в государстве с самым большим мусульманским населением в мире находится и самый большой буддийский храм – Боробудур и если не самый, то один из самых высоких индуистских храмов в мире – Прамбанан. Оба расположены рядом с городом Джокьякарта в центре Явы, перелет до него из Джакарты занимает около часа. Можно было добраться до Джокьи и на поезде (да и на автобусе можно), но растягивать состояние немытости, усталости и остальных прелестей, сопутствующих дальним перелетам, нам категорически не хотелось.

Мы жили в Джокье за 1000 руб./сутки. Индонезия вообще очень доступна в смысле жилья и еды. Мы останавливались в отеле “Rumah Mertua”. Это замечательный маленький бутик-отель, он весь утопает в зелени, расположен недалеко от центра, но так, что никакой городской шум вам досуг не испортит.

Чтобы осмотреть все достопримечательности Джокьи, вам понадобится транспорт и желательно не общественный. Проблем с этим возникнуть не должно, так как местные осведомлены о том, зачем бледнолицые прибывают в их город, и активно способствуют нашему просвещению, предлагая автоуслуги. Мы договорились с водителем, который подвозил нас от аэропорта к отелю. Плюс к нашей собственной программе он насоветовал еще парочку мест. Так что даже если вы каким-то чудом оказались в Джокье, ничего про нее не зная, вам все расскажут, все покажут, хотите вы того или нет.

Первым в списке у нас был Боробудур. Особым шиком считается встретить там рассвет. Однако такое удовольствие и стоит дороже, и требует больших усилий. Поэтому рассвет остался невстреченным, зато все были выспавшиеся и довольные.

Боробудур похож на большой затейливо украшенный пряник. Словами описать его трудно, слишком много эмоций он вызывает: вроде бы и огромный, но настолько очаровательный, что хочется назвать его игрушечным. Боробудур не просто буддийская ступа; созданный человеком храм – лишь одна из составляющих этого места. Здесь важна не только постройка, но и природа, в которую она гармонично вписана. Ощущение такое, что храм никогда никем не возводился, а был здесь всегда, так же как и долина, окружающая его, как будто он не менее древний, чем вулканы, возвышающиеся невдалеке.

На входе в парк «Боробудур» всем повязывают саронг – обертывающуюся вокруг пояса полоску ткани – традиционную одежду-унисекс Юго-Восточной Азии. Парк сам по себе не большой, его осмотр займет всего пару-тройку часов, и то потому, что уж больно не хочется отсюда уходить. Приезжать сюда лучше пораньше, чтобы оценить уединенность этого места. Боробудур менее обаятелен, когда его осаждает толпа туристов (некоторые из них со всей дури начинают фотографировать не только храм, но и путешественников–неазиатов).

После Боробудура мы двинулись в сторону вулкана Мерапи. Это крупнейший действующий вулкан в Индонезии. Последнее извержение, самое сильное за последние 150 лет, произошло в 2010-2011 годах, и следы его, мягко говоря, будоражат и два годя спустя. Насколько мы поняли из рассказа нашего водителя-гида, извержением тогда дело не ограничилось, так как, помимо лавы, пепла и прочих атрибутов, мать-природа послала еще и жуткие проливные дожди. В результате образовались грязевые потоки огромной силы, и они просто смыли мост, часть дорог и поселки у подножия вулкана. Попутно они унесли с собой часть грунта, в результате чего на склонах Мерапи сейчас можно увидеть свеженькие каньоны. Так как почва рядом с вулканами очень плодородна, то на склонах Мерапи уже вовсю зеленеет новая растительность. Об апокалипсисе, разыгравшемся здесь несколько лет назад, напоминают лишь редкие обгорелые стволы деревьев и то, что осталось от домов. Поражает то, что люди возвращаются сюда, вновь отстраиваются, начинают все сызнова, продолжают жить возле монстра, который в любой момент может проснуться. Спросишь их, зачем, они лишь ответят, что это дом.

Оказавшись на Мерапи, вы можете съездить в небольшой тур к жерлу. Я была разодета не по случаю, так что мы воздержались.

Ужаснувшись разрушительным возможностям природы, мы решили еще раз взглянуть на созидательные возможности человека и отправились к Прамбанану. Это еще один пряник, вернее комплекс пряников. Самая впечатляющая его часть представляет собой несколько индуистских остроконечных святилищ, богато украшенных резьбой с изображением сцен из эпоса «Рамаяна». Прамбанан – храм монументальный, но ни в коем случае не громоздкий или тяжеловесный. При всей своей мощи это скорее образец утонченной архитектуры, воплощенная в камне Азия, величественная, причудливая.

Рядом находится еще один – уже буддийский – комплекс храмов. Больше всего в нем порадовали изображения некоего создания, очень напоминавшего чеширского котэ.

После двух храмов и одного вулкана-убийцы мы поняли, что впечатлений на сегодня достаточно, и отправились в отель. По дороге наш гид-водитель провел краткий ликбез по индонезийской словесности и обучил нас тому, как сказать «спасибо» – «terima kasih», чем мы активно и с воодушевлением пользовались при каждом удобном случае.

По пути в отель, проезжая по улицам Джокьи, мы заметили, что кафе здесь из разряда самых дешевых – весьма занимательное явление. Дизайн многих заведений общепита оформлен по принципу «минимализм всему голова»: многие кафе настолько суровы, что не имеют ни стен, ни пола, ни столов, ни стульев. Есть только навес и какая-то клеенка на земле. У меня закралось подозрение, что при таком авангарде приборы там тоже ни к чему. Конечно, эти кафешки ориентированы не на туристов, и средний ценник там отчаянно демократичен.

Если вы оказываетесь в Джокье, то ваш путь неминуемо лежит на восток в сторону Бали и, скорее всего, через вулкан Бромо. Добраться до него – дело не мудреное, так как большинство туристических агентств Джокьи (а их не мало) наперебой предлагают тур «Джокья – Бромо – Бали» с вариациями. Турагентства тут незамысловаты: сиротливая комнатка, стены голые, антураж убогонький, все это украшено картами и фотографиями все того же Бромо и других яванских монстров: Иджена и Мерапи. Если вы соглашаетесь на услуги такого агентства, главное – понимать, что вас ожидает. Тут не будет комфортабельного автобуса или уютного 5-, 4-звездочного отеля с высоким уровнем сервиса. Да и интертеймента в виде фильмов в дороге тоже не будет (да-да, «кина не будет», разве что вы его сами себе организуете). Это НЕ экскурсия Хургада – Каир (которые, кстати, тоже не всегда отличаются повышенным комфортом). Однако отличие от массовых экскурсий не только в спартанских условиях, это лишь мелочи, жертвы, которые стоит принести ради того, чтобы увидеть что-то действительно уникальное (да простят меня поклонники пирамид). Вулканы острова Ява – нечто совершенно неповторимое, и впечатления от этой поездки с лихвой затмят все неудобства пути.

Первый день – самый долгий, потому что часов десять вы едете и едете по Яве, которая начинает казаться бесконечной. Уже затемно вас привозят в городок Проболинго, где вы из более-менее комфортабельного транспорта пересаживаетесь в видавший виды микроавтобус, который дико шумит и пахнет подозрительно. Эта развалюха на деле оказывается весьма выносливой, потому что взбирается на высоту в две с лишним тысячи метров на удивление бойко. По дороге к Бромо почти ничего не разглядеть, темень такая, что хоть глаз выколи. К отелю везут около часа.

Отели здесь – особая тема. Если в Джокье в турагентстве вам начнут рассказывать, что какая-то из гостиниц у Бромо лучше, поэтому стоит заплатить побольше, не верьте! Мы повелись, но то место, куда нас привезли, отелем назвать нельзя, это образцовая халупа! Холодно, неуютно, грязно. Даже днем, когда на улице было достаточно тепло, в комнате оставалось сыро и промозгло, как в погребе. Может, другие отели лучше, но наверняка утверждать не буду. Самое разумное – поскорее уснуть и всего этого не видеть, тем более что встать надо до рассвета. Кроме того, на Бромо очень холодно из-за высоты: ночью температура опускается до 7°C. В отеле предлагают взять напрокат тужурку, чтобы не околеть от холода. Она, конечно, функцию свою выполняет, но выглядишь в ней как колхозница из советских фильмов!

День на Бромо начинается так: около пяти утра вас забирают из отеля и везут к смотровой площадке. Она находится у самого края кальдеры, и идти до нее от стоянки джипов надо в крутую горку в полной темноте минут двадцать (расстояние небольшое, но времени уходит много из-за крутизны подъема). Площадок несколько, большинство туристов идет на самую верхнюю, но мы решили остаться на той, которая чуть ниже, потому что, во-первых, кроме нас тут никого не было, а, во-вторых, вид тут не хуже.

Постепенно из тьмы начинают выступать очертания Бромо. Чем светлее становится вокруг, тем больше захватывает дух. Сначала угадываются лишь силуэты вулканов, похожих на спящих титанов, но уже через несколько минут становится достаточно светло, чтобы разглядеть всю кальдеру, которая укутана утренней дымкой, как покрывалом. Дна кальдеры не видно, поэтому кажется, что его и нет, а есть огромное озеро из тумана, посреди которого островами встают вулканы.

Долина, в которой располагается Бромо, вся распахана на угодья. Даже на самых крутых склонах мы углядели грядки с посевами. Остается загадкой, как эти огороды возделываются. Тут как минимум без альпинистов не обойтись!

Бромо на восходе – зрелище невообразимое. Как только начинает светать, забываешь обо всем. Но всему хорошему есть предел, поэтому, заставив себя оторвать взгляд от восхитительного вида, мы спустились к джипам и отправились дальше к подножию вулкана. Дорога по дну кальдеры очень впечатлила: вокруг сплошной туман, видно лишь на расстоянии вытянутой руки, на земле – ни травинки, один пепел. Настоящий Сайлент Хилл! Вас привозят к подножию Бромо и дают пару часов на то, чтобы подняться к кратеру, погулять и вернуться. Не могу сказать, что эта часть поездки особенно запомнилась. Гораздо интереснее была все та же дорога в тумане. У кратера, конечно, тоже красиво, но это уже не та магия, которую ощущаешь, глядя, как на рассвете из тьмы возникают вулканы.

Когда мы вернулись в отель, то поняли, почему, несмотря на жуткие номера, отель достаточно популярен. Он стоит у края кальдеры, и с него открывается потрясающий вид на Бромо: все равно что на сцену смотреть из первого ряда партера. Отель, кстати, называется “Cemara Indah”. Те, кого не пугает лачужного вида пристанище, могут смело там останавливаться ради вида.

После скромного завтрака мы собрали вещи и отправились обратно в Проболинго. Спускаться с Бромо намного интереснее, чем подниматься, так как теперь при свете дня можно все рассмотреть. Весь час пути до Проболинго вы едете мимо поселков и огородов, причем огороды эти разбиты даже на самых крутых склонах. Здесь все удивительно: еще буквально несколько минут, и ты вернешься в жару к пальмам, а тут прохладно и повсюду растут капуста, помидоры.

В Проболинго нас снова пересадили на другую машину и повезли к следующему вулкану – Иджену. Эта часть пути на пару часов короче, но сложнее, так как последние полтора часа вас везут по дороге, у которой почти полностью отсутствует асфальтное покрытие. Как будто участок выровняли, булыжник насыпали, а асфальт забыли положить. Дорога настолько разбитая, что с тоской вспоминаются родные весенние колдобины на улице Малышева. Закончился сей ад так же внезапно, как и начался, тем, что мы выехали на кофейные плантации. К сожалению, мы не смогли оценить их в полной мере, потому что дорога к этому моменту выбила из нас все остатки эмоций, а жаль.

Нас привезли в отель “Catimor Homestay”. Это очередная пощечина гостиничному бизнесу. Единственный плюс – бассейн с термальной водой. Чтобы не впасть в уныние, лучше всего провести свободное время у него, а в номере сразу ложиться, не включая свет, чтобы не расстраиваться.

Экскурсия к Иджену начинается также спозаранку. Вас довозят до полянки, указывают на тропинку, и вы по ней отправляетесь покорять очередной вулкан. Сначала все полны энтузиазма и небольшой подъем никого не пугает, но когда он становится все круче и круче, начинают одолевать мысли а-ля «поскорее бы подняться», переходящие в «да когда ж это кончится» и кульминацией своей имеющие «да пошло оно все к едрене-фене». Но потом вашим глазам открывается нечто такое, что полностью выбивает из головы эти самые «едрене-фене». Лес расступается, и вы оказываетесь на краю кратера. Кажется, что вы на другой планете. Пока поднимаетесь, вокруг обычный лес, рядом виднеется несколько гор, обычный индонезийский пейзаж. Но на вершине Иджена картинка иная: все мертвое, выжженное, никакой зелени, а из самого кратера постоянно валят пары сероводорода. Отличая иллюстрации дантовского ада.

Главная изюминка Иджена – озеро серной кислоты, расположенное в кратере. Спуститься к нему можно, но это нетривиальная задача, потому как лестницы там нет. Многие настолько измотаны подъемом, что до озера не доходят, а зря: это одно из самых уникальных мест планеты, вы такого больше нигде не встретите! Здесь себя чувствуешь царем горы, хозяином вулкана, создателем мира! Кроме нас в кратере было лишь несколько французов, которые, очумев от счастья, носились вдоль озера с воплями. И очуметь есть от чего: ты тут фактически наедине с природой, природой настолько причудливой и фантастической, что начинаешь сомневаться, что ты все еще на Земле. Долго находиться в этом неземном пейзаже не получится из-за паров сероводорода, затрудняющих дыхание.

Остаток пути – переезд от Иджена до Балийского пролива – занимает пару часов, большая часть которых уходит на преодоление очередной изуродованной дороги. Потом вас привозят в прибрежный городок Кетапанг к пристани, откуда отходят паромы на Бали. После сотен километров пути по Яве виднеющийся вдали берег Бали кажется землей обетованной.

Нам советовали сесть в Кетапанге на автобус, который на пароме переправляется на Бали, а потом едет до Денпасара – главного города Бали. Однако мы, всегда ожидающие подвох, решили, что легких путей не ищем, да и нужен нам был не Денпасар, а Убуд. Ну и, в конце концов, что мы, 600 км по Яве намотали, не заблудились, а на маленьком Бали не разберемся??!! То, что Бали никакой не маленький и пешком его не пройти, мы узнали позже, а пока разговор с гидом складывался в духе «не учите меня жить». Так что тут мы попрощались с нашими попутчиками и пошли добывать билеты на паром, чтобы попасть на остров, который многие люди из разных частей света считают раем на Земле…

Ну а дальше был сам Бали, прекрасный, неповторимый, сказочный Бали, другой мир, другая история.