Cantina-bar “Chianti”

Ресторанные вывески на углу Жукова – Валека меняются чаще, чем афиши успешных шоу на Бродвее, и к этому многие уже привыкли.

Попытки закрепиться на занятых позициях приобрели забавный характер – представьте солдата в окопе, который переодевается в разные мундиры и примеряет накладные усы. Ни французский «Ватель», ни псевдоитальянский «Паганини» любви гостей так и не дождались. Казалось, что вырытая взрывами самоликвидаций воронка навсегда превратится в пустующий блиндаж позора. Однако ремонт сделан, помещение сертифицировано, и даже в сознании граждан со временем появился маячок, что по адресу отпускают какое - то съестное.

Отступать некуда, с минимальными корректировками на фасадной части открылся Cantina-bar “Chianti”.

Если кто запамятовал, «cantina» в переводе обозначает винный погреб. Не соврали ни единым словом, погреб присутствует и в нём есть вино. Внутри почти без изменений, на обоях кое-где до сих пор видны королевские лилии, оставшиеся от «Вателя». Разве что картинки на стенах уступили место инсталляциям с винной темой, на злобу дня.

Из ярких нововведений - стоящая рядом с баром установка для розлива вина и разделочный стол, на котором красуется в подставке постройневший от спроса вяленый свиной окорок.

Меню тоже изрядно похудело. Вателевская энциклопедия, превратившаяся впоследствии в томик Паганини, обратилась буклетом. Выбор скромен, но достаточен, случайных блюд нет, и это очень здорово. Мысль ресторатора явно движется в верном направлении.

Официантка ориентировалась в предлагаемом ассортименте отлично, оперативно приняла заказ и также быстро принесла напитки.

Через 15 минут на столе начали появляться первые блюда.

Тарелка мясных деликатесов 450 граммов за 1670 рублей

(Пармская ветчина, говядина брезаола, окорок сан-даниэль, шейка коппа, салями милано, колбаса с трюфелем, крем из чёрных оливок, мостарда, помидорчики жёлтые полусушёные – всех по 50 граммов)

В качестве антипасти - неплохо. То, что было порезано на слайсере, ожидаемо порадовало, с ручной же нарезкой надо больше практиковаться. Вон папа Карло с похмелья взялся за резец – и пожалуйста, шкодливый деревянный гомункул. Ломти окорока напоминали то ли толстую стружку, то ли последствия обстрела свинарника шрапнелью. Всё-таки нужно поаккуратнее, деликатес, стоит немало и везли издалека.

Больше же всего порадовали не мясо с колбасой, и не помидоры с тапенадом. Откровением явилась мостарда, Представьте, сначала чувствуете вкус спелого инжира, который через мгновение распахивается пряной волной и завершается перечным фейерверком. Понравилось настолько, что позже заказали мостарду дополнительно.

Тартар из мраморной говядины 210 граммов за 720 рублей

Пожалуй, самая нарядная подача тартара, которую встречал в городе. На тарелке с сеткой из песто и бальзамика в крестики-нолики играют сам тартар, подсушенные гренки, каперсы, вяленые томаты и кусочки горчичного желе. Чеснок, к сожалению, вне игры, поскольку был не запечён, а зачем-то зажарен в масле и растерял все кондиции. Картину немного портит желток, он из заготовки, поэтому и стал похож на пластилин. Это концептуально неверно и вообще глумление над продуктом. Во всём прочем же тартар удался. В нём чувствуется мясо, которое не прокрутили на безумных скоростях, а порубили, сохранив фактуру. В качестве холодной закуски или замены горячему блюду – очень достойно.

Виттело тонатто 230 граммов за 650 рублей

Несмотря на достаточно простой рецепт, эту закуску мало кто готовит. И зря. Тонкости, конечно, есть, но их искупает необычный вкус. Специи, с которыми приготавливается телятина, должны быть одновременно достаточно сильны, чтобы придать мясу характерный аромат и, одновременно, деликатны, чтобы не перебить соус из тунца и оливкового масла впоследствии.

Можно с удовлетворением отметить, что повара с задачей справились и участок не завалили. Тонкие ломтики телятины, выстланные по тарелке, слой соуса, украшенный рукколой и помидорами черри и посыпанный перцем крупного помола – гармонично и вкусно. Озерца из оливкового масла, делавшие закуску похожей на масштабную карту поиска пропавшего АН-2, картину портили, но некритично. Съелось быстро и с видимым аппетитом.

Хлебная корзинка (комплимент)

Спустя полчаса после начала трапезы нашли в меню загадочную надпись «Хлебная корзинка» без цены и комментариев. Спросили у официантки, та всплеснула руками и, с весёлым причитанием «ох, забыла, забыла», опрометью бросилась исправлять ситуацию.

Масло было из морозилки, на время отставили, но сам хлеб порадовал. Хлеб и булочки были свежими и тёплыми, но особо хозяйке удались палочки с кунжутом. Если их обмакнуть в упомянутую выше инжирную мостарду, то совсем чудесно.

Фуагра с соусом из свежих ягод 190 граммов за 1150 рублей

Напротив этой горячей закуски в меню стоит пометка «шеф-повар рекомендует». Хитрец играет наверняка, сочетание «фуа гра \ ягоды» - классика жанра. Единственное, что может его испортить - это кривые руки, передержавшие ломтики птичьей печени на сковородке, и полное отсутствие навыков приготовления ягодных соусов. Руки на кухне случились прямые, ягоды умерли не зря – блюдо удалось. Если оставить за скобками вопрос ценообразования – увы, многие рестораторы считают, что за деликатесы нужно заряжать по полной вне зависимости от входной цены - можно и нужно заказывать.

Жюльен из морских гребешков 150 граммов за 650 рублей

Ужин протекал так хорошо, что становилось даже подозрительно. Появившийся жюльен восстановил баланс хорошего и плохого, убедительно доказав, что зло во вселенной есть и оно не сдаёт позиций.

Мысль поступить с гребешками именно так была опрометчива до злокозненности, моллюски явно не заслужили такой печальной участи. Человек с каменным сердцем и улыбкой доктора Зло надел поварской колпак и превратил их нежную мякоть в нечто среднее между губкой для мытья посуды и вяленой треской.

Уложеные в слоёный волован и политые чем-то сливочным, эти останки даров моря являли собой исключительно грустное зрелище. Гребешок как будто шепчет гостю из места своего кулинарного погребения - «Memento mori…».

Брр.

Суп-пюре из шампиньонов с ветчиной 250 граммов за 250 рублей

Странный получился супчик. Обычно блюдо пахнет тем продуктом, из которого приготовлено, из приличия и ради соблюдения традиций. Однако в этот раз традиции были нарушены.

Суп пах чем угодно, но не шампиньонами. Запах бекона – да, почему-то отварной картошки – безусловно, грибов – нет. Вкус откровением тоже не стал, шампиньоны смог бы почувствовать лишь человек с недюжинным кулинарным воображением.

Это кушанье уверенным строевым шагом прошло через пограничную полосу между халтурой и саботажем и, приветствуя незадачливого гостя, показало ему неприличный жест.

Папарделли с соусом из благородных сыров 270 граммов за 470 рублей

Сама по себе паста была отварена хорошо, правильное «аль денте». Однако с соусом и сырами вышло очевидное недоразумение. Из всех сыров чувствовался чётко лишь один, тот, который с благородной плесенью, остальные присутствовали на сиротских правах. Острота и крошащаяся фактура этого главного действующего персонажа напоминали сброс напалма на вьетнамскую деревню.

Так что если кто любит ядрёную яркость выдержанного (или хорошо полежавшего?) голубого сыра – это для вас.

Кстати, «соус из благородных сыров» и «чуть соуса и сыр ломтями внакладку» - абсолютно разные вещи.

Равиоли с утиной грудкой и фуагра 280 граммов за 980 рублей

Не знаю, кому в голову пришло класть в начинку этих равиоли заранее приготовленные продукты, но в голове этой точно нет понимания самой сути этого блюда.

Тестяная оболочка призвана в первую очередь сохранить сочность начинки. Если же начинка изначально суха, как пустыня Гоби, то и беречь в ней особо нечего.

В нашем случае третьеднёвочную утку измельчили, подвялили, покрошили сверху толикой фуагра, сунули в тесто, сварили и полили неопознаваемым соусом.

Если делали умышленно и понимали, что получится, то это зло, большее, чем зло. Можно планировать одновременно свержение мировых правительств и превращение всей воды на планете в соляную кислоту, но с едой-то так зачем?

Циничное время, жестокие сердца.

Филе чёрной трески на ложе из шпината и соусом апельсин – анис 350 граммов за 1150 рублей

Говорят, даже у самой мрачной тучи есть серебристая каёмка. Этому блюду удалось сделать невозможное – исправить погребальное настроение, царившее за столом после злосчастных равиоли.

Треска была очень хороша. Лежала она, правда, просто на тарелке, ложе из шпината существовало чуть поодаль. Насколько именно шпинат может подчеркнуть достоинства этой рыбы можно спорить, соус же отчётливо горчил из-за неряшливо снятой апельсиновой цедры. Но сама треска порадовала. Сочная, вкусная, именно той кондиции, для которой её и задумывала природа. Если бы была возможность заказать эту рыбу отдельно от сомнительного гарнира и соуса, просто с ломтиком лимона, было бы идеально.

Бокал с желе из шампанского и черничным муссом 210 граммов за 360 рублей

На вопрос «Какой из десертов порекомендуете?» официантка не просто порекомендовала этот, но и огласила свои резоны. «Лёгкий, изящный, свежий».

Желе оказалось на редкость удачным, особенно на фоне засилия в меню многих заведений десертов с титаническим содержанием калорий на каждый грамм.

После сытного ужина – то, что нужно.

Сорбет маракуйя, лимон-лайм, манго 150 граммов за 270 рублей

Прав был старик Фрейд - всё из детства. Могла ли мама будущего повара предположить, что, лишая ребёнка сладкого из воспитательных целей, обрекает будущих гостей ресторана на приторную пытку?

В сорбеты положили столь титаническое количество сахара, что их впору использовать в изготовлении клейких ловушек для насекомых. Единственный способ нивелировать ощущение приторности – запивать чаем или кофе из пропорции «одна ложка на полкружки». Это обидно, если бы не чрезмерная сладость, было бы вкусно.

Панна кота с малиной 150 граммов за 350 рублей

С малиной переборщили. Над сливочным муссом лежал внушительный слой варенья и становилось ясно – с вареньем, также как и с сахаром, в детстве кондитера было не очень хорошо. Красное малиновое озерцо, видимо, должно было улучшить вкус и качество самой панна коты, но с задачей не справилось. По приторности десерт критично приблизился к леденечному петуху на палочке.

Резюмируя:

Кто знает, если бы «Ватель» изначально открывался в таком же формате, то, вполне может быть, и дожил бы до сегодняшнего дня.

Есть что вкусно поесть и выпить, уже одно это обстоятельство говорит в пользу «Кьянти».

Увы, для того, чтобы определить, что именно стоит заказывать, предстоит пройтись по минному полю не самого бюджетного меню.

Однако, несмотря на все обнаруженные недостатки, из всех попыток затеять общепит в этом помещении эта кажется наиболее удачной.

По крайней мере – пока.

P.S. Цена на вино в "Къянти" указана не за обычные 100, а за "дегустационные" 50 милилитров.

Будьте внимательны, гомеопатические нормы отпуска спиртного уже проникли из Европ и в наш общепит.