Славное море, священный Байкал

Байкал открыт для всех, но «открывается» далеко не каждому.

3 октября 2007, 19:24 18 525

Соприкоснувшись с великой тишиной, нарушаемой лишь шелестом волн, и пространственной мощью, у человека остается два варианта: либо принять это, либо уйти

Наступившая осень ничуть не пугает тысячи туристов, стремящихся попасть на Байкал. На остров Ольхон ежедневно направляется паром, где вперемешку звучит русская, английская, французская, итальянская, польская и — местная — бурятская речь. Иностранцы шумно выдыхают при виде открывающихся пейзажей, а коренное население, возвращающееся после шопинга в поселке Хужир, что на материке, вполне буднично дремлет или говорит о погоде. Наша компания тоже оказалась в числе плывущих.

От аэропорта Иркутска до Хужира — отправной точки парома — путь неблизкий. Пять-шесть часов на хорошей скорости. За это время вам все равно придется хотя бы раз перекусить, так что попробуйте национальное бурятское блюдо — позы. Их готовят практически в каждом придорожном кафе. По замыслу — ничем не отличаются от привычных нам пельменей; в составе — мясо и тесто, только форма другая и объем побольше. Позы едят руками, чтоб не пролить самое вкусное — бульон, который находится внутри. Быстро, вкусно и недорого. Остальное время пути можно смело потратить на созерцание пейзажей.

Природа щедро одарила Иркутскую область, и путникам ничего не остается, как подчиниться великой тишине и простору. Над пастбищами мелькает тень орла, километры гор и возвышенностей покрыты пятнистыми хвойными лесами. Пятнистые они оттого, что пихты желтеют неравномерно, и кажется, что кто-то неловкий, сверху, тряхнул кистью на изумрудную зелень и оставил на ней золотые брызги. Каждый следующий поворот преподносит новые сюрпризы, и когда начинает казаться, что это буйство красок будет всегда, лес кончается. Ему на смену приходят покрытые скудной травой сопки и горы, вдоль дороги коротают время бесстрашные суслики, а на трассе то и дело попадаются чудные указатели: р. Куда, п. Зады, Коты, Подберлог… Забегая вперед, скажу, что не корысти ради, а только волею подтолкнувшего нас любопытства, на обратном пути мы не выдержали и свернули-таки в деревню Зады. Очень уж было интересно — как оно там… неужто реальность не оставляет альтернативы названию? Увы, не оставляет. Сворачивать не надо. Света на улице нет — темно, как в одноименном названии, живой души, за исключением белой совы на дороге, тоже нет. За любопытство поплатились пробитым колесом. Так что поверьте на слово и без колебаний езжайте сразу на паром, который, кстати говоря, ходит на остров четыре раза в день, но предприимчивый капитан вполне может чуть изменить расписание за разумное вознаграждение. Еще минут двадцать — тридцать, и вы на Ольхоне. Добро пожаловать!

Инфраструктура:

Два года назад на Ольхон провели электричество. С тех пор на местных домиках появились цветастые вывески: «Интернет-кафе». И хотя уже сама вывеска смотрится для городского жителя на покосившемся домишке довольно комично, богатые на выдумки хозяева бизнеса, подчеркивая местный колорит, оборудовали Интернет-кафе даже в юртах. У калитки появляется поляк Марек: «О, дайте, дайте Интернет!.. Нет Интернет?.. Почему нет Интернет?!.. Я отправлять фото!..» Связи действительно не было, но обещали восстановить в течение пары часов. Однако, не надеясь на случай, Марек покупает две открытки с видами Байкала и идет на почту. Пошлет друзьям вместо фотографий.

Из других благ цивилизации на острове, хоть и не везде, но есть сотовая связь, а также несколько кемпингов с горячей и холодной водой, душем и санузлом в номере. В местных магазинах — необходимый для жизни продуктовый набор и промышленные товары; есть несколько частных коптилен рыбы, где можно купить омуля и сига. Работает краеведческий музей и экскурсионное бюро. На одной из центральных улиц стоит непримечательный домик, на котором гордо красуется надпись: салон-парикмахерская «Имидж». Так что определенный уровень сервиса на острове присутствует, а на электронную почту и мобильники мы, честно говоря. даже и не рассчитывали, поэтому их появление стало для нас приятным сюрпризом.

Население:

Когда-то здесь проживало множество национальностей — и монголы, и тунгусы, и буряты, и русские. С течением времени соотношение между бурятами и русскими менялось, и сегодня на острове их примерно поровну. Независимо от происхождения, местные жители свято верят в удивительную энергетику этого места и стараются быть приветливыми со всеми: «Ольхонская земля, по-другому нельзя».

Однако, многовековое пребывание бурят на острове наложило свой отпечаток на ландшафт местности. Здесь повсеместно встречаются фигурные столбики, обмотанные тряпицами и усыпанные деньгами, битым стеклом и различными подношениями. Буряты — язычники. По их преданиям, у каждой местности есть хозяин, и поколения должны чтить свое родовое место — барсык. Эти столбики — сэргэ — являют собой ничто иное, как место подношения хозяину местности. Раз в год в полнолуние каждый уважающий себя бурят должен прийти на родовое место и оказать почести его хозяину. Когда-то здесь приносили жертвоприношения — голову коня или барана. Остальное жертвенное мясо сжигалось. Остатки костей и сейчас выносит на поверхность земли; ветер выдувает верхние слои почвы. На некоторых склонах белые россыпи костей лежат прямо вперемешку с мелкими камушками.

В настоящее время достаточно положить на сэргэ монету орлом вверх, пролить священное молоко и попросить у духа защиты, мира в семье, теплой погоды и богатого урожая. Обратите внимание, что по преданиям с сэргэ ничего нельзя уносить, поэтому там спокойно лежат купюры различного достоинства, золотые украшения и другие ценные вещи, которые люди оставляют в надежде исполнения своих желаний.

Природа:

Остров Ольхон находится на территории Прибайкальского национального парка. Его длина составляет 73 км, ширина достигает 15 км, а площадь всего острова — 700 кв. км. На острове существуют сразу четыре климатические зоны: степь, лесостепь, южная тайга и средняя тайга, которая отличается от предыдущей меньшей растительностью и почти полным отсутствием травы. Земля в средней тайге покрыта ягелем.

Благодаря различным климатическим условиям, на острове встречаются совершенно нелогичные, на первый взгляд, вещи, например, горы, покрытые песком и хвойным лесом. На берегу озера, вода которого в солнечный день ярче и голубее, чем небо, стоят так называемые «шагающие» сосны с вывороченными наружу корнями. Объясняется это довольно просто: песок из корней выдувает сильный ветер. Кстати, по этой же причине на острове никогда не бывает снега. По бурятской легенде здесь когда-то были два друга: Култук — юго-западный ветер, и Баргузин — северо-восточный ветер, дующий из Баргузинской долины. Дружба между ними прервалась в тот день, когда духи сбросили им с небес омулевую бочку, наделенную волшебными свойствами. Правило использования бочки гласило: если опустить ее в воду и зачерпнуть, то она всегда будет полна омуля. Все было бы замечательно, если б бочка не пропала. Пока братья спорили, кому быть владельцем, предмет спора исчез в неизвестном направлении. С тех пор эти двое обречены на поиски волшебной бочки. Иногда они встречаются между собой и, бушуя, вновь и вновь делят пропажу. Порой обрушивают свой гнев на ни в чем неповинных рыбаков, считая, что бочка — у них.

Баргузин дует в среднем со скоростью до 25 м/с, а самым свирепым считается горный ветер Сарма. Это ураганный порывистый ветер скоростью от 40 м/c; в порывах достигает и 60 м/c (216 км/ч). И тот, и другой — одинаково неприятны, если стоишь у воды и идет дождь. В остальном — все не так страшно, как описывают метеорологи. Максимальной скорости ветра достигают редко.

Основные маршруты:

Если задаться целью проехать вдоль побережья, то для этого, без сомнения, нужен внедорожник. Дорога местами не очень хорошая. По пути встречаются песочные колеи, глубокие ямы и рытвины, крутые подъемы и не менее крутые спуски.

Ваша поездка начнется с горы Шаманка, которая находится рядом с деревней. Как гласит легенда, в Приольхонье — много духов-хозяев местности, но властвует над ними дух всего острова — Бурхан. Основное место его обитания — гора Шаманка. Почитание Бурхана предками было столь велико, что ни один из них не решался даже проскакать мимо этого места на лошади. Путники спешивались и вели коня на поводу. Копыта обвязывались сверху кожей, чтоб они не цокали и не тревожили великого духа. В Шаманской скале существует сквозная пещера, куда имел доступ только шаман. Там совершались жертвоприношения духам. Женщинам вход в пещеру был строжайше запрещен. Предки были убеждены, что возмездием за непослушание будет бесплодие или сложные роды.

Отголоски прошлого существуют и по сей день. По поверью на Шаманку нельзя заезжать на машине — следует зайти пешком, дабы не разгневать духа. Плакат-предупреждение висит прямо перед горой, но его не все замечают. Женщинам подниматься на скалу по-прежнему не рекомендуется.

Уравновешивает магические свойства Шаманки мыс Любви, гора Желаний. По легенде, если в семье не было детей, муж приводил на гору жену и оставлял ее там на ночь вместе с лучшим другом. Если после проведенной ночи в назначенный срок рождался ребенок, муж принимал его как своего. Если же беременность так и не наступала, брак распадался. С тех незапамятных времен и возник обычай приезжать сюда и просить духов послать ребенка. Помимо того, что горе приписывают волшебные свойства излечения от бесплодия, это еще и просто очень красивое место Мыс любви имеет два выступа: левый — мужской, правый — женский. Белые камни покрыты красным лишайником и нависают прямо над Байкалом. Под обрывом гулко шумят волны, вынося к отвесным скалам белую пену. Здесь тишина, с которой начинается внутреннее безмолвие. Голубая вода сливается с синеющими вершинами гор и перерастает в бесконечное небо. Часами можно сидеть на камнях и смотреть в одну точку, размышляя о жизни. Здесь лечится душа.

Если продвигаться дальше по побережью, то следующей остановкой станет мыс Хобой — с невероятно прозрачным воздухом, в котором буквально растворен хвойный аромат; далее дорога приведет вас к Институту солнца и земли, где стоят датчики, фиксирующие сейсмологическую активность в регионе и ряд других показателей, а следом за ним вы попадете в п. Узуры — это одно из немногих мест в северной части острова, где есть выход к воде.

Если и после этого у вас останутся силы продолжать путь, то стоит доехать до самой высокой точки Ольхона — горы Жима (1276 м.). На самой вершине горы расположен реликтовый ельник. Чистейший воздух, великолепные, захватывающие дух панорамы.

Шаманы:

Многие, приехав на остров, справляются, где найти шамана, который мог бы провести обряд. Наша компания тоже искала такого, но у кого бы мы не спрашивали, все отвечали, что настоящие шаманы уже умерли от старости, а новых, по крайней мере, на Ольхоне, не появилось. Последний из уважаемых старцев умер этим летом, так и не передав свой дар никому.

Готовясь к поездке, мы искали хоть какую-то зацепку в Интернете. Наиболее часто встречающимся было имя шамана Валентина Хагдаева, живущего на материке в Еланцах. Мы разыскали его и договорились о встрече. Необходимо было записать с ним короткое телевизионное интервью. Перед встречейэкскурсовод одного из музеев в частной беседе поведала нам, что когда-то у Хагдаева действительно были таланты мага, но с тех пор, как он начал использовать свой дар для личного обогащения, духи лишили его прежней силы, и теперь он, скорее, «шоумен», чем шаман. Совместив прочитанное с услышанным, мы отправились на встречу.

Обычный дом, каких десятки. Очереди у забора не наблюдалось. Не очень опрятный упитанный человек с оценивающим взглядом протянул для рукопожатия правую руку с раздвоенным большим пальцем: говорят, это первый признак родовитого шамана. Поинтересовался целью визита и разочарованно предложил обойтись его фотографиями со знаменитостями, которые он привычно листал, тыкая на фигуры: «Вот это я с Ястржемским, это c Чубайсом, это с Кабаевой, это я на съезде шаманов…». На уговоры дать интервью, вяло спросил: «Вы бедные?» И, получив утвердительный ответ, предложил не тратить время. За интервью с собой в итоге запросил тысячу рублей. Такова, по мнению великого шамана, плата за пятнадцать минут разговора о собственном успехе в подходящем по случаю костюме. Величие нынче в цене. И только когда журналист достал из кармана последние сто шестьдесят рублей и протянул, сказав, что больше — просто нет, сердце шамана дрогнуло. Интервью состоялось бесплатно. Выводы делайте сами.

Бурятская деревня. Правда и вымысел:

Одна из популярных экскурсий, где вам предложат окунуться в быт и обычаи древних племен. У усадьбы встречают веселые буряты в национальных костюмах, устраивают вам представление, втолковывают о назначении тех или иных вещей, повествуют о традициях и поют национальные песни. С точки зрения постижения чужой культуры, очень познавательная экскурсия. Действительность же разочаровывает.

Настоящая бурятская деревня далека от созданного образа. Живут буряты весьма бедно, сами медлительны и в большинстве своем неопрятны. Многие — пьют, не имея никакой работы и не желая заниматься натуральным хозяйством. Поэтому попасть на экскурсию в специально созданную для этого бурятскую усадьбу будет крайне полезно: здесь вам подробно расскажут обо всем, что было бы действительно интересно узнать о бурятском народе, и при этом вы не столкнетесь с нелицеприятными сторонами его реальной жизни. В нашем случае роль гостеприимных хозяев выполнили бабушка Сида и внучка Лина. Стоит отметить, что бабушка действительно была довольно общительной и располагала к себе. От нее мы услышали массу занимательных историй — умудрилась рассказать даже об отличиях русского и бурятского алфавитов. Остановилась она и на мелочах, рассказав, например, о том, что земля для бурят имеет священное значение, и поэтому предки придирчиво выделывали себе пару обуви, доводя ее до состояния максимальной мягкости, чтобы не топтать и не повредить мать-Землю. В целом, довольно информативная экскурсия, создающая определенное впечатление. Завершается национальной песней и танцем.

Настроение:

Байкал открыт для всех, но «открывается» далеко не каждому. Соприкоснувшись с великой тишиной, нарушаемой лишь шелестом волн, и пространственной мощью, у человека остается два варианта: либо принять это, либо уйти. Байкал — идеальное место для тех, кто пытается бежать от самого себя: именно здесь, сидя на краю обрыва, за три тысячи километров от Екатеринбурга, понимаешь, что от себя убежать невозможно. Все, что копилось и не находило выхода, поднимается, чтобы раствориться в голубой бесконечности. Чтобы начать подъем, нужна отправная точка. Воды Байкала выносят к первоисточнику, после чего человек перерождается и делает шаг к новому восхождению. Волны вновь и вновь разбиваются о скалы, и, наблюдая за их неторопливыми движениями, невольно кажется, что сам Господь Бог слетает сюда иногда, чтобы укрыться от людей и поплакать о несбывшемся.

Благодарим за помощь ОГУ Центр по охране историко-культурного наследия Иркутской области, а также представителей АК «Уральские авиалинии» в г. Иркутске за неоценимую и неустанную поддержку во время нашего путешествия.